Jak grubo wylać beton pod basen. Budowa basenów betonowych. Wylewanie ścian betonowych

Baseny betonowe są najbardziej niezawodne. To, jak długo basen będzie trwał, zależy od tego, jak dobrze będzie wodoodporny. Ogólnie rzecz biorąc, przy prawidłowych obliczeniach, wytrzymałość żelbetu jest wystarczająca, aby utrzymać masę wody i zrekompensować siły falujące gruntu.

Przed powszechnym zastosowaniem kompozycji polimerowo-cementowych przy budowie basenu betonowego najpierw wykonano stalowy keson, do którego następnie przyspawano zbrojenie. Ale były problemy. Po pierwsze, blachom stalowym trudno jest nadać wymaganą sztywność, trudno im wytrzymać zmienne obciążenia od fal powstających w basenie. W efekcie płytki często odpadają od ścian. Po drugie, arkusze są ze sobą zespawane, a miejsca spawania szybko rdzewieją i zapadają się przy dużej wilgotności. Po trzecie, metal i beton mają różną rozszerzalność cieplną, co przyczynia się do szybkiego niszczenia ścian. Ale ponieważ nie było alternatywy, zbudowali go w ten sposób.

Przykłady zapraw i dodatków stosowanych przy budowie basenów betonowych

Obecnie istnieją dodatki, które sprawiają, że betonowe ściany basenu są nieprzepuszczalne dla wody – nie wchłaniają i nie przepuszczają wody. Istnieją dodatki, które jednocześnie poprawiają przyczepność do pręta zbrojeniowego i zwiększają jego trwałość. Istnieją rozwiązania uszczelniania zimnego szwu, który powstaje na styku dna i ścian: złącze jest traktowane kompozycją dla lepszej przyczepności i układany jest specjalny sznur, który rozszerza się pod wpływem wody. Następnie wszystko to jest dodatkowo pokryte wodoodpornym uszczelniaczem.

Istnieją również hydrofobowe masy do tynkowania, układania płytek i fugowania. Wszystkie te środki razem dają niecce basenu betonowego wysoki stopień szczelności. Wykonanie basenu betonowego własnymi rękami przy użyciu tej technologii nie jest szczególnie problematyczne. Pracy będzie dużo, ale koszty są mniejsze niż w przypadku technologii kesonowej.

Etap przygotowawczy

Przede wszystkim musisz zdecydować o wielkości i głębokości basenu. Dla dorosłych komfortowa głębokość wynosi około 1,5 metra. Pływanie jest wygodne przy długości co najmniej 5 metrów, a to, ile będzie torów, zależy od Ciebie (szerokość jednego wynosi 1,5 metra). Musisz także zdecydować, jak górna krawędź basenu będzie usytuowana względem gruntu - na tym samym poziomie (całkowicie zakopany) lub wyżej (częściowo zakopany).

Oprócz rozmiaru zdecyduj o kształcie. Jeśli doświadczenie budowlane jest niewielkie, im prostsza forma, tym lepiej. Wykonują głównie baseny prostokątne lub owalne. Ale oprócz głównego obwodu konieczne będzie wykonanie dołu po jednej stronie. Jest to niewielka konstrukcja, która ma większą głębokość niż misa główna. Z odpływu dolnego wychodzą rurki lub króćce z boków. Często znajduje się tam również sprzęt niezbędny do utrzymania basenu (filtr, grzałka, generator chloru itp.).

Sprawdź rozmiar i kształt, znajdź miejsce na stronie. Pożądane jest, aby w pobliżu nie rosły duże drzewa, nie ma wysokich budynków, które będą blokować słońce. Drzewa w dalszym ciągu zrzucają liście i kolory, więc utrzymanie basenu wymaga więcej pracy.

Aby umieścić basen na planie terenu, pożądane jest, aby wiedzieć, w jakiej odległości znajdują się wody gruntowe w tym miejscu. Jest to bardzo ważna informacja, niezbędna do określenia środków uszczelniających nieckę basenową. Jeżeli posiadasz już opracowania geodezyjne to koniecznie się z nimi zapoznaj. Miskę należy postawić na najbardziej „suchym” miejscu – tak, aby woda była jak najgłębsza. W przypadku braku planu bardzo dobrze byłoby zlecić wykonanie badań geodezyjnych. I planuj zgodnie z ich wynikami.

W przeciwnym razie będziesz musiał poruszać się po terenie. Oszacuj, gdzie sąsiedzi mają studnie lub studnie, na jakiej głębokości jest w nich woda. W przybliżeniu określ obszar o najniższym położeniu wód gruntowych. Zaplanuj tam wykop. Ale to bardzo ryzykowne przedsięwzięcie.

Wykop

Na podłożu nałóż wymiary wykopu - powinien być 60-80 cm szerszy i dłuższy.Być może wymiary będą większe - trzeba będzie umieścić podkładki pod szalunkiem. Wymiary zaznaczono kołkami, między nimi przeciąga się sznurek. Głębokość wykopu będzie o 40-50 cm większa niż planowano: miejsce na zasypkę i płytę denną, tynk, wykończenie.

Kopać można ręcznie lub przy użyciu maszyn. Jeśli potrafisz opanować pracę własnymi rękami - dotyczy to małych betonowych basenów - możesz zaoszczędzić. Jeśli nie ma czasu i energii, łatwiej jest wynająć koparkę. Pod względem finansowym będzie kosztował tyle samo, co praca brygady „kopaczy”, a z czasem wykona pracę szybciej.

Wypełnienie pod płytą dolną

Na tym etapie układana jest rura do dolnego odprowadzania wody - jeśli taka jest dostępna. Jest wyświetlany w jamie pod niewielkim kątem. Jeśli powierzchnia basenu jest duża, jeden otwór odpływowy nie wystarczy. Potrzebujesz dwóch lub trzech. W związku z tym kopiesz rowy, układasz rury z lekkim nachyleniem w kierunku dołu.

Po tych pracach dno wykopu jest wyrównywane i ubijane. W tym przypadku powstaje niewielkie nachylenie w kierunku dolnych drenów. Następnie rozłóż warstwę geowłókniny wzdłuż dna. Zwiększa trwałość podłoża, zapobiega powstawaniu pęknięć. Dodatkowo nie pozwala na wymieszanie się gleby z ściółką, nie zakłócając przy tym usuwania wody. Paski geowłókniny układa się z zakładką, z podejściem 15-20 cm.

Przygotowanie fundamentu - ułożenie rur drenażowych, rur pod odpływem dolnym, następnie wyrównanie podłoża ze spadkiem w kierunku odpływu. Z góry wszystko jest zasypane gruzem i piaskiem

Następna sprawa to hydroizolacja. Wybierz wybrany przez siebie materiał. Najtańsze są pokrycia dachowe lub folia. Nie jest pożądane używanie folii, jest ona rozdarta podczas pracy. Pokrycie dachowe jest bardziej niezawodne, jest rozwijane z zakładką 15 cm, należy wykonać co najmniej dwie warstwy, szwy jednego muszą zachodzić na drugie.

Następnie wylewa się warstwę pokruszonego kamienia - 20 cm, ubijaną do gęstości za pomocą płyty wibracyjnej. Na wierzch wylewa się piasek - warstwę 15 cm, jest zrzucany i ubijany. Podstawa pod płytę dolną jest gotowa.

Wzmocnienie płyty dolnej

Niski szalunek jest umieszczony wzdłuż obwodu dna przyszłego basenu. Obrysowuje kontury basenu. Tylko wymiary dna lepiej jest zwiększyć o 20-40 cm. Dzięki temu podstawa będzie lepiej odporna na siły falujące.

Wewnątrz układany jest szalunek. Stosować pręty żebrowane o średnicy od 10 do 14 mm. Dziesięć milimetrów jest odpowiednich, jeśli gleby nie są luźne, a głębokość jest płytka. Im trudniejsza gleba i im większa głębokość basenu, tym grubsze zbrojenie jest potrzebne.

Do profili okrągłych stosuje się wzmocnienie 10 mm - jest ono w przęsłach i łatwiej jest z niego wykonać zaokrąglone kształty. Aby jednocześnie nie stracić siły, krok między prętami jest zmniejszony.

Zbrojenie powinno być dwa poziomy: pierwszy znajduje się 5 cm nad dolną krawędzią płyty, drugi 5 cm poniżej górnej krawędzi. Grubość płyty wynosi zwykle 20 cm, zatem odległość pomiędzy dwoma poziomami zbrojenia wynosi 10 cm.

Krok układania zbrojenia na dole wynosi 20 cm, cały obszar będzie w klatce o wymiarach 20 * 20 cm, aby wytrzymać 5 cm od krawędzi płyty, konieczne jest ułożenie prętów na jakichś podporach. Możesz użyć połówek cegieł lub specjalnych podkładek.

Tak wygląda pas wzmacniający basenu betonowego „z profilu”

Każde skrzyżowanie jest wiązane specjalnym drutem dziewiarskim. Następnie przywiązuje się tam pionowe stojaki, które utrzymują drugą warstwę zbrojenia.

Wzdłuż krawędzi płyty, w miejscu wznoszenia ścian, pręty zbrojeniowe zagina się ku górze, tworząc literę „G”. Następnie przywiązuje się do nich pionowe pręty. Zapewnia to wymaganą wytrzymałość połączenia. Pozostawia się je wiszące, a później wykorzystuje się je do stworzenia wzmocnionego pasa ścian.

Wypełnienie dna betonem

Po podłączeniu pasa wzmacniającego można przystąpić do betonowania. Do betonu stosuje się dodatki, które nadają właściwości hydrofobowe i poprawiają właściwości wytrzymałościowe. Rozwiązanie można zamówić i dostarczyć na miejsce za pomocą automiksera.

Taniej będzie zrobić to samemu - w betoniarce. Ale praca zajmie dużo czasu i nie możesz robić przerw. Wylewanie powinno być ciągłe, aby krawędzie wcześniej ułożonej zaprawy nie miały czasu się „złapać”. Trzeba popracować przynajmniej razem - jeden układa, poziomuje, drugi - przygotowuje nową partię.

Zewnętrzną ścianę szalunku można umieścić przed rozpoczęciem zbrojenia

Podczas układania należy unikać tworzenia się pustek - w grubości betonu nie powinno być powietrza. Aby to zrobić, użyj specjalnego urządzenia wibracyjnego lub zwykłego drążka, który służy do przekłuwania roztworu, kołysząc się z boku na bok. Ponieważ dno musi być mocne, zaleca się użycie wibratora: za pomocą szóstej nie osiągniesz wymaganej gęstości.

Roztwór powinien zakrywać górny pas wzmacniający na co najmniej 5 cm.Dla ułatwienia poruszania się sygnalizatory należy ustawić na pionowo podniesionych wzmocnieniach ścian lub na szalunku.

Po ułożeniu, zagęszczeniu i wypoziomowaniu roztworu płytkę przykrywa się folią i pozostawia do nabrania wytrzymałości. Termin „starzenie się” zależy od zastosowanych dodatków oraz pogody – od temperatury i wilgotności. Średnio jest to 4-10 dni.

budowanie ścian

Wszystkie elementy wbudowane są montowane w ścianach. Są to rury do króćców poboru i doprowadzania wody, otwory do montażu reflektorów (jeśli basen jest oświetlony), a także kanały do dostarczania prądu.

Kolejnym etapem prac jest wykonanie szalunków ścian. Może być wykonany z desek obrzynanych lub ze sklejki odpornej na wilgoć i płyty OSB (grubość nie mniejsza niż 21 mm). Skrzynię trzeba będzie podeprzeć – rozwiązanie wytworzy zauważalny nacisk. Aby zapobiec pękaniu lub wyginaniu się desek lub sklejki, wykonuje się przekładki zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz.

Szalunki wykonane z blachy mocowane są za pomocą metalowych kołków, które zapobiegają rozpadaniu się blach. Na zewnątrz wsparte są ukośnymi deskami i umocowanymi rozpórkami. Przeczytaj o produkcji szalunków w artykule Opisano stworzenie fundamentu, ale rama ścian basenu nie różni się, z wyjątkiem być może wysokości, a nawet wtedy nie zawsze.

Po przygotowaniu i wzmocnieniu szalunku wylewa się wodoodporny roztwór. Wszystko jest dokładnie takie samo jak przy nalewaniu dolnej płyty. Po uzyskaniu przez beton wymaganej wytrzymałości rama pomocnicza jest usuwana, a powierzchnia tynkowana. Twój betonowy basen jest już ukształtowany i zrobiłeś to sam. Pozostaje uporządkować i zainstalować sprzęt.

Tynkowanie

Najpierw na gotowej betonowej ścianie mocuje się metalową siatkę gipsową. Pracują z roztworem o właściwościach wodoodpornych. Można kupić gotowe mieszanki lub dodać odpowiednie dodatki do standardowego składu. Są dodawane ściśle według normy, ponieważ nadmiar może tylko zaszkodzić.

Do tynkowania ścian basenu można zastosować następujący skład: cement M-500 (1 część), piasek (2 części), dodatek lateksowy, mikrofibra (zgodnie ze standardami producentów). Mikrofibra posłuży jako wzmocnienie i zwiększy wytrzymałość warstwy, dodatek lateksu zapewni elastyczność i sprawi, że kompozycja będzie wodoodporna. Dzięki temu tynk nie będzie miał zwiększonej odporności na pękanie.

Po wypoziomowaniu ścian można zamontować osadzone części - instalowane są same dysze i, jak dotąd, śliwki, reflektory podświetlające. Są one uszczelniane specjalnymi sznurami, a następnie złącza są dodatkowo pokrywane uszczelniaczami. Aby zapewnić większą szczelność, na nałożony uszczelniacz wylewa się piasek lub cement.

Po tynkowaniu wstawiane są hipoteki - dysze, śliwki, reflektory itp.

Hydroizolacja

Na otynkowane ściany niecki basenowej nakłada się płynną powłokę hydroizolacyjną. Ponadto pożądane jest - na siatce z włókna szklanego z komórką 5 * 5 mm.

Jeśli wody gruntowe znajdują się blisko, ściany należy przygotować poważniej przed nałożeniem płynnej hydroizolacji. Ściany są pokryte penetrującym podkładem o właściwościach hydrofobowych OSMOSEAL. Nie pozwoli na przedostanie się wody gruntowej.

Dostępna jest także kompozycja o podwyższonych właściwościach elastycznych – UNOLASTIC. Nałożony warstwą o grubości 1 mm wytrzymuje pęknięcia do 2,5 mm. Najpierw powierzchnię traktuje się penetrującym podkładem, po wyschnięciu elastyczną kompozycję nakłada się szpatułką.

Na zewnątrz niecka basenowa jest również pokryta płynną lub zabudowaną hydroizolacją. I jest to możliwe - i to, i jeszcze jedno.

Przed wykończeniem możesz sprawdzić jakość prac hydroizolacyjnych. Aby to zrobić, wciągają wodę do basenu, zaznaczają jej poziom na ścianie. Pozostaw na 12-14 dni. Jeśli w tym czasie nie nastąpi zauważalny spadek poziomu, hydroizolacja zostanie wykonana z wysoką jakością.

Układanie płytek jest również częścią prac hydroizolacyjnych basenu monolitycznego. Stosowany jest klej o właściwościach hydrofobowych, a także zaprawa do spoin. Inną opcją wykończenia jest zastosowanie folii PVC zgrzanej z wymiarami basenu.

izolacja cieplna

Większość basenów wymaga podgrzewania wody: masa wody jest duża, nawet jeśli jest słońce, to nie wystarczy, aby nagrzać się do komfortowej temperatury. W tym celu stosuje się specjalne podgrzewacze wody, które są połączone z systemem uzdatniania wody.

Ale jeśli nie wykonasz izolacji termicznej miski, koszt energii elektrycznej do ogrzewania będzie duży, a wydajność będzie niska: ciepło trafi do ziemi. Dlatego po hydroizolacji kładzie się warstwę izolatora cieplnego. Izolację można natryskiwać. Praca w tym przypadku zajmie kilka godzin, ale będziesz musiał zatrudnić specjalistów.

Izolację płytową można układać niezależnie. Zalecane - styropian. Ma doskonałe właściwości użytkowe, a ponadto ma właściwości hydrofobowe. Do użytku letniego wystarczy grubość 5 cm, pożądane jest jedynie ułożenie cieńszych arkuszy w dwóch warstwach, aby szwy zostały zablokowane. Nasmaruj szwy wodoodpornym mastyksem. Gęstość styropianu nie jest mniejsza niż 35 kg/m 3 . W tym przypadku będzie to również częściowo kompensować siły falujące.

zasypywanie

Jeśli gleba nie jest puszysta, w szczelinie pomiędzy ścianą basenu a dnem wykopu można zasypać i zagęścić wcześniej wydobyty kamień. W przeciwnym razie lepiej zasnąć ze żwirem. Częściowo zrekompensuje falowanie zimowe. Ogólnie rzecz biorąc, na zimę w basenach zewnętrznych woda jest spuszczana tylko poniżej poziomu dysz i odpieniaczy. Zamarznięty lód częściowo kompensuje nacisk wywierany przez podłoże. Aby lód nie zniszczył ścian, plastikowe bakłażany wrzuca się do wody, która powinna być w przybliżeniu w połowie zalana (można wlać trochę piasku). Kiedy lód zamarza, przejmują większość obciążenia. Ściany pozostają nienaruszone.

Wniosek

Budowa basenu betonowego własnymi rękami to przedsięwzięcie na miesiąc, dwa, a nawet dłużej. To zależy od tego, ile czasu możesz poświęcić na budowie, ilu będziesz mieć asystentów. Opisaliśmy „właściwą” technologię. Gwarantuje to jednak długą żywotność basenu bez pęknięć i wycieków.

Bardzo interesująca wersja betonowego basenu schodkowego, który jest budowany w kraju własnymi rękami, zobacz wideo.

Obecnie coraz częściej można zaobserwować, jak prywatni właściciele budują baseny na swoich działkach. To nie tylko środek rozrywki i relaksu, ale także element wnętrza całego domu. Budowa basenu własnymi rękami nie jest taka łatwa. Szczególną uwagę przy jego produkcji należy zwrócić na wypełnienie podłogi i ścian. Najczęściej do tych celów wykorzystuje się beton. Jest to sztuczny materiał budowlany składający się z kilku składników: piasku, proszku cementowego, tłucznia kamiennego lub żwiru i wody. Ma wysoką wytrzymałość i jest szeroko stosowany w budownictwie. Dzięki wprowadzeniu do jego składu specjalnych dodatków: stabilizatorów, uszczelniaczy, hydrofobów, możliwe jest uzyskanie materiału o pożądanych właściwościach.

Dziś popularne stało się budowanie basenu w wiejskim domu. Szczególną uwagę podczas budowy zwraca się na fundament. Podłoga i ściany są zwykle wypełnione.

Na przykład nalewanie jest istotne tylko wtedy, gdy miska nie przepuszcza wilgoci. Higroskopijność jest bardzo ważną właściwością. Ponieważ basen jest zbudowany bezpośrednio na ziemi i w jego górnej warstwie, konstrukcja będzie wystawiona na działanie wód powierzchniowych i gruntowych. Dlatego też od jakości wypełnienia w dużej mierze zależeć będzie jego trwałość, wytrzymałość i odporność na wilgoć. Rozważmy bardziej szczegółowo sposób napełniania, jego główne etapy.

Praca przygotowawcza

Napełnienie basenu wiąże się z dodatkową pracą. Należą do nich projekt szalunku.

Budowa basenu oznacza obowiązkową budowę szalunków.

Montaż szalunków jest bardzo ważną częścią pracy i konieczne będzie przestrzeganie grubości warstwy ochronnej. Szalunki mogą być wykonane z drewna lub sklejki. Przy budowie ze zbrojonego betonu wymagane będzie szalunki wielokrotnego użytku; w przypadku stopni, zboczy optymalne jest szalowanie jednorazowe. Przed wylaniem konieczne będzie wylanie warstwy bazowej w postaci piasku, tłucznia lub żwiru o grubości 100 - 200 mm. Następnie przeprowadza się wzmocnienie siatką stalową.

Aby wypełnić basen roztworem, będziesz potrzebować całego zestawu surowców i narzędzi. Przede wszystkim jest to betoniarka, mieszalniki, wiadra, łopata, oczyszczony piasek rzeczny bez zanieczyszczeń ilastych, woda z kranu lub studni, wysokiej jakości mączka cementowa i tłuczeń kamienny (żwir). Konieczne jest przygotowanie rozwiązania, zachowując wszystkie proporcje. Mieszankę przygotowuje się w następujący sposób: pobiera się 1 część cementu, na przykład klasy 500, zmieszaną z wodą. Wodę należy pobierać tyle samo co cementu lub trochę mniej. Wszystko to dokładnie miesza się, dodaje się połowę wymaganej objętości piasku, czyli 1 część, następnie dodaje się 2 wiadra kruszonego kamienia i resztę piasku. Proporcje składników zależą od gatunku cementu i wymaganego gatunku. Należy pamiętać, że po przygotowaniu betonu należy go zużyć w ciągu 1 – 3 godzin.

Technologia zalewania

Napełnianie basenu jest dość prostą sprawą, najważniejsze jest przestrzeganie wszystkich podstawowych wymagań. Do przygotowanego szalunku wlać beton aż do górnej płyty osłony. Taka praca polega na stopniowym wylewaniu najpierw dna miski, a następnie jej ścianek.

Napełnianie basenu polega na etapowym napełnianiu: najpierw niecek basenu, a następnie jego ścian.

Do wypełnienia dna stosuje się mieszaninę gatunków nie niższych pod względem wytrzymałościowym niż B 15 i nie mniejszych niż W 15 pod względem wodoprzepuszczalności.

W przypadku wariantu otwartego bardzo ważny będzie taki wskaźnik jakości, jak mrozoodporność. Znak na nim jest dozwolony nie niższy niż F 100 - F 150. Wskazane jest wprowadzenie do mieszanki dodatków antykorozyjnych, stabilizatorów wytrzymałości i środków hydrofobowych.

Istnieją 2 główne sposoby napełniania basenu: ciągły i dwuetapowy. W pierwszym przypadku praca jest wykonywana w 1 etapie i uzyskuje się monolityczny blok. Dzięki niemu następna warstwa łączy się z poprzednią bez zimnych połączeń. Ta metoda jest zła, ponieważ może wymagać specjalnego sprzętu: pomp do betonu i betoniarek. Betonowanie odbywa się za pomocą wibratorów zanurzeniowych.

Metoda w 2 dawkach

Jeśli nie jest możliwe zorganizowanie ciągłych dostaw, skorzystaj z drugiej metody.

Układ żelbetowej niecki basenowej: 1. Klasa zbrojenia A-I, A-III
2. Powłoka antykorozyjna armatury. 3. Beton М350В25W6-8
4. Uszczelnianie zimnego szwu. 5. Podkład. 6. Wyrównująca warstwa tynku. 7. Hydroizolacja na siatce. 8. Klej do płytek
9. Mozaika. 10. Fugowanie. 11. Płytki podłogowe. 12. Szew termiczny.

Polega na zastosowaniu specjalnego klucza, który pozwala zapewnić szczelność na styku dwóch warstw betonu: stwardniałej i świeżej. Zatem tutaj ma miejsce zastosowanie zimnego złącza. Najpierw wylewa się dno, a dopiero potem boki. Na połączeniach dwóch warstw zaprawy układa się samorozprężalny sznur o średnicy 2–3 cm i wylewa na niego masę. Szczelność konstrukcji zapewnia fakt, że w środowisku wodnym sznur gwałtownie zwiększa swój rozmiar, zamykając wszystkie możliwe szczeliny, a tym samym nie przepuszcza wody.

Istnieje również tak zwane wylewanie betonu warstwa po warstwie. W takim przypadku po stwardnieniu pierwszej wylanej warstwy drewniane tarcze są usuwane. Przestawia się je wyżej tak, aby dolna krawędź osłony znajdowała się 20 mm poniżej wypełnionej warstwy. Tarcze mocuje się za pomocą gwoździ lub kołków. Po zrównaniu się wylanego betonu z podłożem, tarcze umieszcza się na wysokości około 30 cm od poziomu gruntu. W odległości 300 mm od wewnętrznej na całym obwodzie zainstalowana jest osłona zewnętrzna, osłony są ze sobą połączone. Pomiędzy osłonami znajdują się 2 warstwy siatki zbrojeniowej i warstwa prętów zbrojeniowych. Na koniec zalej najgrubszą część ścianek basenu. Po wylaniu całą powierzchnię przeciera się.

Zdecydowałeś się na budowę basenu, i to solidnego, nie prefabrykowanego, i takiego, który będzie Cię zachwycał nie tylko przez jeden sezon, ale przez kilka lat. Najpopularniejszą i niedrogą opcją budowy betonowego basenu własnymi rękami na obszarze podmiejskim jest oczywiście wykopany basen betonowy. Znasz technologię budowy, ale pojawiają się pytania dotyczące wylewania betonu, aby nie pękał, nie rozpadał się i przetrwał co najmniej 5 lat bez większych napraw.

Jak wypełnić basen betonem? Przeczytaj szczegółowy przewodnik na temat wylewania betonowego basenu własnymi rękami.

Właściwa technologia wylewania betonu zapewni żywotność basenu - ponad 10 lat. Jednocześnie nie zapomnij o poddaniu go zabiegom kosmetycznym i suszeniu od czasu do czasu.

Wszystko zaczyna się od projektu basenu, w tym celu wybierasz:

: okrągłe, owalne, kwadratowe, prostokątne, inne.
Lokalizacja.
Gatunek betonu wodoodporny.
Niezbędne materiały budowlane.
Wymiary odpowiednie do powierzchni.

Przyjrzyjmy się bliżej każdemu punktowi. Wybierając formę, należy wziąć pod uwagę, jakie główne funkcje będzie pełnić Twoja przyszła konstrukcja:

Zanurz się w upał.
z hydromasażem.
Pływanie.
Treningi pływackie.

WAŻNY! Pomimo tego, że baseny betonowe mogą być wykonane w dowolnym kształcie, najbardziej akceptowalnym kształtem jest kształt prostokątny, gdy długość basenu jest 2-3 razy większa od jego szerokości. Baseny okrągłe lub kwadratowe są droższe w przeliczeniu na 1 m2 ich powierzchni.

I zgodnie z wielkością terenu, aby budowa nie wymagała wyrywania owocnych upraw ogrodowych i rozbiórki niezbędnych konstrukcji, decydujesz o wyborze, gdzie betonowy basen będzie harmonijnie i na swoim miejscu stał.

Lokalizacja stacjonarnego basenu betonowego musi spełniać również następujące kryteria:

Po słonecznej stronie;
Odległość od ogrodzenia lub budynków;
Wygoda podczas poruszania się po witrynie;
Bliskość komunikacji - kanalizacja, wodociąg.

Jeśli możliwe jest spełnienie wszystkich kryteriów, możesz od razu oznaczyć kołkami miejsce przyszłego zbiornika.

Wybierając markę betonu, należy wziąć pod uwagę:

Wytrzymałość.
Opór hydrauliczny.
Szczelność.
Mrozoodporność.
Mało podatny na zewnętrzne wpływy mechaniczne.

Lepiej wybrać markę betonu, zaczynając od M300, chociaż wielu ekspertów od zgrubnego wylewania doradza tańszą opcję - M100. W tej kwestii sam zdecyduj, na ile pozwala zaplanowany budżet.

I dopiero po wykonaniu wszystkich powyższych czynności zacznij kopać dół, którego wymiary powinny być większe pod względem długości i szerokości niż rozmiar basenu.

Marka	Klasa	Mrozoodporność	Wodoodporny	Proporcje: kamień kruszony cementem, piasek, woda, cz		Cena za m3, rub.
Marka	Klasa	Mrozoodporność	Wodoodporny	Marka cementu M400	M500	Cena za m3, rub.
M100	B7.5	F50	W2	1:4,6:7:0,5	1:5,8:8,1:0,5	3500
M150	B12.5	F50	W2	1:3,5:5,7:0,5	1:4,5:6,6:0,5	3600
M200	B15	F100	W4	1:2,8:4,8:0,5	1:3,5:5,6:0,5	3800
M250	B20	F200	W4	1:2,1:3,9:0,5	1:2,6:4,5:0,5	3900
M300	B22.5	F200	W6	1:1,9:3,7:0,5	1:2,4:4,3:0,5	4000
M350	B25	F200	W8	1:1,5:3,1:0,5	1:1,9:3,8:0,5	4100
M400	B30	F300	W10	1:1,2:2,7:0,5	1:1,6:3,2:0,5	4450
M450	B35	F300	W14	1:1,1:2,5:0,5	1:1,4:2,9:0,5	4700
M500	B40	F400	W16	1:1:2:0,5	1:1,2:2,3:0,5	4800

Basen betonowy zrób to sam

Zaleta budowy tego konkretnego typu basenu jest oczywista:

Możesz zbudować misę o dowolnym rozmiarze i dowolnej głębokości.
Oprócz tradycyjnych kształtów (prostokąt, kwadrat, okrągły, owalny) możesz w swoim projekcie ułożyć zarówno kształt łukowy, serpentynowy, jak i dowolny inny.
Betonowy basen własnymi rękami można wykończyć różnymi materiałami.
Basen wykonany z betonu własnymi rękami nie wymaga dużych kosztów gotówkowych.
Ekologiczny.
Niezawodny.
Wytrzymały.
Odporny na korozję i wpływy zewnętrzne.
Przy odpowiedniej konserwacji posłuży dziesięciolecia.

Plus - betonowy basen z pięknym wykończeniem ozdobi Twoją witrynę. Nie tylko spełni swoje funkcje poprawiające zdrowie właścicieli, ale po prostu będzie cieszyć oko zarówno Ciebie, jak i Twoich sąsiadów.

Jak wypełnić basen betonem

Jeśli sam przygotowujesz beton, wybierz:

piasek gruboziarnisty;
skruszony kamień;
cement;
dodatki hydrostabilne;
woda.

RADA! Jeśli samodzielnie przygotujesz mieszankę betonową, jej przepis może wyglądać następująco (w przeliczeniu na 1 metr sześcienny):

600 kg cementu gatunku 400;

1600 kg piasku średniej granulacji;

60 kg mikrokrzemionki;

0,8 tony błonnika;

1 kg plastyfikatora;

stosunek woda-cement = 0,3.

Mieszankę zaczyna się przygotowywać z wodą za pomocą betoniarki.

Aby zapobiec przyklejaniu się betonu do łopaty, można wstępnie nasmarować łopatę olejami dowolnego formatu.

Jak wylać betonowy basen - instrukcje krok po kroku

Podczas kopania dołu należy pamiętać, że dno basenu powinno być nachylone w kierunku odpływu. Ułożyć natychmiast - w celu spuszczenia wody zaleca się zainstalowanie dwóch odpływów. Wzmocnij spód w następujący sposób:

Rozłóż warstwę gruboziarnistego piasku - 20 cm.
Warstwa kruszonego kamienia - 10 cm.
Zwilżyć wodą.
Ubij.
Ułóż arkusze pokrycia dachowego na zakładkę.
Aby uzyskać szczelne nałożenie arkuszy pokrycia dachowego, należy pokryć złącza mastyksem.
Nałóż kolejną warstwę ruberoidu.
Nasmaruj mastyksem, dowolną hydrauliką - dla całkowitej wodoodporności.

Zamiast pokrycia dachowego lub niedrogiej folii PET można zastosować droższe arkusze zgrzewane, tzw. arkusze geowłókniny, także arkusze polipropylenowe itp.

WAŻNY!Podczas zalewania bardzo ważne jest, aby konstrukcje metalowe i drewniane były całkowicie pokryte mieszanką.

Wypełnienie basenu betonem rozpoczynamy od zabetonowania dna.

Wcześniej wykonujemy armaturę. Pręty metalowe muszą być mocne, niepodlegające korozji. Należy wziąć pod uwagę, że im bliżej basenu znajdują się wody gruntowe, tym powinny być mocniejsze i nie przesuwać się ani nie odkształcać pod ich wpływem. Dlatego wybieramy pręty o możliwie największej średnicy.

Na cegłach kładziemy zbrojenie - odległość od dolnej powierzchni powinna wynosić 5 cm.
Układamy pierwszy rząd zbrojenia, aby uzyskać siatkę z komórkami o wymiarach 2 cm na 2 cm.
Układanie pierwszego rzędu odbywa się na całym dnie basenu.
Nie zapomnij zagiąć zbrojenia pod kątem prostym i podnieść metalowe pręty - aby przymocować zbrojenie do wylewania betonu do niecki basenowej - w szczególności ścian.
Betonowanie dna basenu powinno być procesem ciągłym.
Wylewać beton tak, aby warstwa nad siatką wzmacniającą osiągnęła 5 cm.
Ostrym patyczkiem, po wylaniu dna miski basenowej betonem, wykonaj otwory, które ułatwią odpowietrzenie świeżej zaprawy.
Zabetonowane dno przykryć folią dla lepszego wiązania i zamarzania betonu.

Instrukcja wideo krok po kroku - jak zrobić betonowy basen własnymi rękami:

Jak wypełnić ściany basenu betonem

Drugim etapem zalewania niecki basenowej betonem jest betonowanie ścian.

Zaczynamy betonować ściany. Dla tego:

Montaż szalunku. Mogą być wykonane ze sklejki lub płyty drewnianej o grubości 2 cm.
Kładziemy ścianę wzmacniającą. Pręty pionowe łączymy z wystającymi z dna końcami zbrojenia poziomego.
Przed wylaniem betonu pod basen należy zainstalować wszystkie rury i niezbędną komunikację (oświetlenie, dysze itp.).
Odległość między ścianą wzmacniającą a szalunkiem musi wynosić co najmniej 5 cm, dla wytrzymałości miski można zwiększyć tę odległość.
Szyny ukośne kładziemy tak, aby przed wylaniem basenu betonowego własnymi rękami nacisk nie uginał się i nie deformował ścian wzmacniających i szalunków.
Przystępujemy do zalewania niecki basenowej betonem - 20 cm w pionie.
Gdy beton stwardnieje - od 10 dni do miesiąca, wówczas usuwamy szalunki i przecieramy ściany mieszaniną wody i betonu - dla najlepszego efektu wysokiej jakości zestalenia.

Po stwardnieniu ścian zaczynamy tynkować. Do roztworu dodajemy dodatki z mikrofibry i lateksu – dla lepszej szczelności i wytrzymałości. Jeśli planujesz drabinkę lub stopnie do zejścia do basenu, należy je uwzględnić podczas betonowania ścian i dna.

Uszczelnianie i wykończenie

Po udanym wylaniu betonu pod basen przystępujemy do uszczelniania betonowej miski. Do tego potrzebujesz:

Potraktuj ściany środkiem penetrującym.
po całym wnętrzu basenu.
Sprawdź szczelność miski, wlewając trochę wody, zaznaczając poziom i pozostawiając na 15 dni. Biorąc pod uwagę naturalne parowanie, spójrz na poziom, powinien on zmienić się maksymalnie o 2 cm.
W razie potrzeby można wylać beton i wyłożyć płytkami teren wokół basenu - doda to stylistycznej jedności miejscu odpoczynku i wygody podczas korzystania z basenu.

Należy pamiętać, że wykończenie jest również rodzajem hydroizolacji. Dlatego przy wyborze materiałów należy wziąć pod uwagę ich funkcjonalność pod kątem szczelności i odporności na wilgoć. Najpopularniejsze i niezawodne materiały wykończeniowe:

Płytka.
materiały polimerowe.
Materiały kompozytowe.
Hydrofilm - polimer.

Stwórz własny projekt strefy rekreacyjnej z basenem: wykończ teren wokół basenu z tego samego materiału, który wykończył jego wewnętrzną powierzchnię, podłącz lampy - nad wodą, pod wodą, postaw altankę, pomyśl o projekcie dachu basenu.

Dwór wiejski jest doskonałym miejscem do odpoczynku i relaksu, spotkań rodzinnych i przyjacielskich. Odkryty basen doskonale uzupełni wystrój każdej strefy podmiejskiej. Duży czy mały, zapewni gościom komfortowy wypoczynek w upalny, letni wieczór. Basen betonowy zrób to sam nie jest łatwym zadaniem, jednak przy dużych chęciach i cierpliwości jest całkiem wykonalne.

Dom wiejski - świetne miejsce na relaks i odpoczynek

Konstrukcja basenu betonowego zrób to sam

Ten artykuł pomoże Ci zrozumieć pytanie: „Jak zrobić basen własnymi rękami z betonu?”. Przed rozpoczęciem budowy oblicz z wyprzedzeniem wszystkie małe rzeczy i niuanse. Budowa zajmie trochę czasu, ale pomoże uniknąć dalszych błędów. Baseny betonowe mają następujące zalety:

długa żywotność;
instalowany zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz;
może mieć dowolny kształt i konfigurację;
możliwe są różne wykończenia.

Pomimo tego, że basen betonowy jest kosztownym i złożonym rodzajem pracy, ma wysoką wytrzymałość i niezawodność.

Konstrukcja basenu betonowego zrób to sam

Technologie budowlane

Aby prawidłowo przeprowadzić proces budowy basenu betonowego, konieczne jest zrozumienie kolejności i znaczenia każdego etapu. Technologia budowy basenów betonowych obejmuje:

projekt basenu;
przygotowanie podłoża;
montaż urządzeń i elementów wbudowanych;
zalanie dna i ścian betonem;
tynkowanie;
hydroizolacja i izolacja termiczna;
zasypka.

Wszystkie etapy technologii budowy basenu betonowego są ważne, ich prawidłowe wykonanie będzie miało wpływ na końcowy efekt pracy.

Przygotowanie podstawy basenu

Etap przygotowawczy

Stwórz swój osobisty kosztorys dotyczący budowy basenu wiejskiego. Przed obliczeniami należy określić:

Rozmiar basenu. Na podstawie budżetu i liczby osób, które będą w nim pływać.
Głębokość i kształt. Jeśli nie ma doświadczenia w budownictwie, lepiej wybrać zwykły prostokątny kształt. Wygodna głębokość misy - od 1,5 metra.
Grubość konstrukcji. Im głębszy basen, tym solidniejsza powinna być jego podstawa, grubość nie powinna być mniejsza niż 15 cm.
Geologia terenu. Lepiej zlecić badanie geodezyjne terenu, które określi gęstość gleby i poziom wód gruntowych oraz pomoże wybrać najlepsze miejsce do instalacji.
Wyposażenie basenu. Właściwy dobór wyposażenia i elementów wbudowanych pozwoli na wygodne i niezawodne korzystanie z basenu.
Sąsiedztwo basenu z innymi budynkami. Sąsiednie fundamenty obciążą wykop, więc wszystkie budynki muszą być całkowicie autonomiczne.
Materiały. Budowę należy wykonać z wysokiej jakości i sprawdzonych materiałów.

Etap przygotowawczy przy budowie basenu betonowego jest bardzo ważny, od tego zależy dokładność kolejnych procesów i ogólny wynik pracy.

Zakup wyposażenia basenu

Wykop

Po wszystkich wstępnych pracach przystępujemy do kopania dołu pod betonową misę basenu. Rysujemy szerokość i długość wykopu na ziemi, zaznaczamy wymagane odległości elektrodami lub prętami za pomocą liny. Konieczne jest również pozostawienie dodatkowej głębokości na drenaż i zbrojenie, biorąc pod uwagę, że potrzebne będzie miejsce na przekładki szalunkowe. Głębokość dołu powinna przekraczać misę basenu o 50-70 cm szerokości, głębokości i długości. Po ustaleniu lokalizacji ścieżek odpływu i napełniania zaczynamy kopać dół.

Koparka wykopie dół szybciej, ale ta metoda wymaga dodatkowych kosztów. Jeśli przyszły basen jest mały, możesz samodzielnie wykopać dół. W procesie pracy bierzemy pod uwagę kąt kopania i aby zapobiec zrzucaniu gleby, wykonujemy ściany wykopu o małych nachyleniach. Po jednej stronie wykopu wykonujemy specjalne wgłębienie na niezbędny sprzęt i wylot rury.

Wypełnienie pod płytą dolną

Po wykopaniu dołu przystępujemy do następujących etapów pracy:

Sprzęt do układania. Przebijamy się przez rowy dla rur dolnego odpływu wody. W lewej wnęce umieszczamy niezbędny sprzęt (filtr, grzałkę itp.). Osiadamy rury i podłączamy odpływ do kanalizacji. Rury spustowe układane są pod niewielkim kątem w stosunku do studzienki sprzętowej, aby ułatwić odprowadzanie wody.

Montaż wyposażenia basenu

Układanie geowłóknin. Dobrze ubijamy ziemię z lekkim nachyleniem w kierunku drenów. Geotekstylia układamy z lekkim zakładem, aby uniknąć szczelin w podłożu. Tworzy to warstwę ochronną pomiędzy glebą a podkładką drenażową i zapobiega erozji wodnej.
Tworzymy niezawodny drenaż. Jako materiał drenażowy wykorzystano kruszony kamień i piasek rzeczny. Dno wykopu wypełniamy kruszonym kamieniem i piaskiem rzecznym o ułamku do 8 cm, średnia warstwa kruszonego kamienia i piasku wynosi 15-20 cm.
Konfigurujemy ruberoid. Aby zapewnić niezawodność, rolki dopasowujemy w dwóch warstwach z zakładką. Rolki pokrycia dachowego to wysokiej jakości i niedrogi sposób na hydroizolację.

Bardzo ważne jest, aby zadbać o jakość wzmocnienia betonowej miski basenu, ponieważ po zakończeniu prac dno basenu zostanie poddane ogromnemu naciskowi wody.

Wzmocnienie płyty dolnej

Przed zalaniem konstrukcji betonem wykonujemy prace zbrojeniowe na dnie basenu. Stosujemy zbrojenie o wielkości 8-12 cm, które dwukrotnie poddajemy obróbce specjalnym środkiem antykorozyjnym. Pręty układamy poziomo i pionowo, aby uzyskać wzmocnienie w postaci klatki 20 * 20 cm, wykonujemy dwa poziomy wzmocnionej siatki, przecięcia ramy wiążemy specjalnym drutem lub plastikowymi klipsami.

Wzmocnienie płyty dolnej

Prętów ramy nie można łączyć za pomocą spawarki, ponieważ ulegają szybkiej korozji. Instalujemy niezbędne elementy osadzone na dnie wykopu i mocujemy je drutem, w razie potrzeby zamykamy je szalunkiem. Aby betonowa miska basenu była mocna i wzmocniona, ważne jest, aby ramę ułożyć na specjalnych podporach lub cegłach, tak aby zbrojenie znajdowało się wewnątrz wylewki betonowej. Wzdłuż obwodu dna zaginamy pręty do góry (później mocujemy je za pomocą prętów wzmacniających ściany basenu).

Beton samodzielnie przygotowany będzie tańszy, ale wtedy trzeba mieć kilku pomocników do pracy, aby jedna osoba przygotowywała beton, druga wylewała zaprawę, a trzecia ją wyrównywała. Szalunek dna basenu pomoże bardziej równomiernie i dokładniej przeprowadzić proces zalewania. Do przygotowania betonu potrzebne będą:

Betoniarka;
jednostka wibracyjna;
cement M500;
piasek;
dodatki hydrofobowe;
woda.

Potrzebujemy cementu M500

Jakość betonu w dużym stopniu zależy od czystości jego składników. Aby zachować wszystkie właściwości substancji, worki z cementem kupujemy nie wcześniej niż na miesiąc przed wylaniem. Używamy kamienia łamanego o frakcji od 10 do 20 mm, nie powinien on zawierać zanieczyszczeń. Preferowana wielkość ziaren piasku powinna wynosić do 2 mm. Średnio wiadro cementu M500 zajmie 5 wiader piasku i 7 wiader kruszonego kamienia. Aby dobrze wymieszać materiały, lepiej jest użyć betoniarki. Aby uzyskać rozwiązanie wysokiej jakości, dodaj komponenty w następującej kolejności:

Mieszamy piasek z cementem.
Wlać wodę i mieszać, aż krem stanie się kremowy.
Dodaj żwir.
Przed wylaniem dodać do roztworu dodatek hydrauliczny.

Wlać roztwór pod lekkim spadkiem w stronę odpływu wody. Minimalna grubość dna basenu wynosi 15 cm, im większy, tym większa grubość niecki. Podczas wylewania należy skupić się na maksymalnej gęstości betonu i braku pustek powietrznych w jego grubości. Aby to zrobić, używamy wibratora. Zbrojenie powinno znajdować się wewnątrz roztworu betonowego. Wypełnione dno pozostawić do całkowitego wyschnięcia na 10-12 dni.

Wypełnienie dna basenu betonem

Na połączeniach dna i ścian niecki basenowej kładziemy sznur rozszerzający wodę w celu uszczelnienia szwów. Taki sznur zablokuje ewentualne szczeliny i nie przepuści wody. Szalunki pionowe pomogą zbudować ściany betonowego basenu. Od jej jakości zależy prawidłowy kształt i trwałość niecki basenowej. Można zastosować szalunki wykonane z drewna, metalu, sklejki lub tektury falistej. Najważniejsze jest zapewnienie maksymalnej wytrzymałości szalunku.

Na środku szalunku kładziemy zbrojenie, łączymy je specjalnie pozostawionymi pionowymi prętami podczas wylewania dna misy. W ścianie przeznaczamy miejsce na osadzone elementy (odpieniacze, dysze). Ważne jest, aby wziąć pod uwagę system oczyszczania wody z wyprzedzeniem, ponieważ jego brak spowoduje znaczny dyskomfort. System filtracji skimmera do oczyszczania wody jest tańszy i tańszy niż system przelewowy.

Aby zmniejszyć liczbę pustek podczas wylewania ściany, wykonujemy ruchy symulujące drgania za pomocą pręta zbrojeniowego. Grubość ściany wynosi co najmniej 20 cm Po stwardnieniu betonu usuwamy elementy nośne. Ponieważ otrzymujemy miskę z nierównościami i szorstkościami, przystępujemy do procesu tynkowania.

Konstrukcja ścian basenu

Tynkowanie

Aby zapewnić niezawodną przyczepność tynku do betonu, przed tynkowaniem ścian przygotowujemy je:

Ręcznie zwiększ powierzchnię miski bardziej szorstką.
Za pomocą kołków mocujemy siatkę do niecki basenowej.
Przed zamocowaniem siatkę zabezpieczamy specjalnym środkiem antykorozyjnym.

Po przyklejeniu siatki nakładamy na nią tynk wodoodporny, maksymalnie wyrównujemy nieckę basenową i pozostawiamy do całkowitego wyschnięcia. Po wyschnięciu montujemy wmurowane części basenu.

Hydroizolacja

Hydroizolacja basenu to kluczowy etap, który powinien w jak największym stopniu chronić konstrukcję przed wilgocią. Produkty płynne na bazie lateksu i silikonu będą skuteczne i niezawodne. Nakładamy je na otynkowaną powierzchnię zwykłym pędzlem lub wałkiem, wypełniając możliwie najdokładniej wszystkie pory i pęknięcia, nakładając dwie warstwy.

Po utworzeniu mocnego filmu sprawdzamy basen pod kątem wycieków. Napełnij wodą, zaznacz poziom płynu i odstaw na 10-15 dni.

Hydroizolacja basenu - kluczowy etap

izolacja cieplna

Izolacja termiczna służy do lepszego zatrzymywania ciepła i oszczędzania energii elektrycznej podczas ogrzewania. Jest wytwarzany w procesie natryskiwania i często jest wzywany przez wynajętych specjalistów. Współczesny rynek oferuje zestawy do samoizolacji metodą natrysku pianki poliuretanowej. Takie jednorazowe zestawy są jednak drogie i nie dostępne dla każdego.

Izolację termiczną basenu można wykonać przy użyciu płyt styropianowych. Układa się je w podwójnej warstwie o łącznej grubości 5-8 cm tak, aby zachodziły na szwy pierwszej warstwy. Na koniec nakładany jest wodoodporny kit.

Zasypywanie odbywa się ręcznie i równomiernie, tak aby miska nie przesuwała się ani nie przechylała. W odległości 25 cm od zewnętrznej strony basenu montujemy arkusze izolacyjne. Przestrzeń pomiędzy nim a miską wypełniamy mieszanką piasku i cementu (na 1 wiadro cementu zużywamy 3 wiadra piasku). Lekko zwilżamy mieszankę cementowo-piaskową wodą. Odległość między izolacją a wykopem pokrywamy piaskiem, co poprawi szczelność i gęstość zasypki. Zasypianie odbywa się w kilku etapach w ciągu 3-5 dni, aby uzyskać lepszy skurcz piasku.

Zasypywanie basenu

Wniosek

Budowa basenów betonowych to żmudne i trudne zadanie. Każdy z etapów budowy nie lubi pośpiechu i wymaga dużej odpowiedzialności. Aby zapewnić trwałość basenu, ważne jest, aby kupować materiały wysokiej jakości i wcześniej przemyśleć wszystkie drobne rzeczy i niuanse. Stosując opisaną technologię budowy basenu uzyskujemy wysokiej jakości i trwały basen betonowy.

Jakie są rodzaje elementów konstrukcyjnych?

Bloki żelbetowe. Wytrzymałe klocki wytrzymają każde obciążenie i skutecznie zabezpieczą przed hałasem.
Bloki z gliny ekspandowanej. Mają wysoką wytrzymałość i dobre właściwości termoizolacyjne.
Bloki żużlowe. Budżetowy typ bloków wymaga jednak dodatkowej izolacji i poszycia. Będą miały niską izolację akustyczną i przyjazność dla środowiska.
Bloczki z betonu komórkowego. Kruche i krótkotrwałe. Mają wysokie bezpieczeństwo przeciwpożarowe i izolację akustyczną.
bloki gazokrzemianowe. Lekki, niepalny, ale delikatny i znacznie się kurczy.
Bloki arbolitowe. Materiał ognioodporny i ekonomiczny, dobrze zatrzymuje ciepło, ale wymaga hydroizolacji, o niepozornym wyglądzie.

Bloki żelbetowe

Jak rozpocząć budowę domu na działce?

Kup działkę. Zwróć uwagę na jego lokalizację, wielkość, bliskość komunikacji.
Zamów badanie geologiczne terenu. Ważne jest, aby zatrudnić doświadczonych specjalistów do przeprowadzenia badań laboratoryjnych gleby i wody. Ustawią poziom wody gruntowej, aby móc rozpocząć budowę domu w najbezpieczniejszym miejscu.
Przygotuj projekt. Zamów doświadczonych specjalistów, aby stworzyli wysokiej jakości projekt, który uwzględni wszystkie niuanse.
Kup niezbędne materiały. Wybierając materiały, kieruj się ich jakością, możliwościami produkcyjnymi i ekonomicznością.
Zamów ekipę budowlaną, która będzie kompetentna w sprawach i sumienna w wykonywaniu powierzonych zadań.

Jak zbudować wannę z bloków piankowych?

Zbuduj swoją wannę na solidnym podłożu.
Należy wcześniej obliczyć liczbę bloków pianki, aby uniknąć pozostałości materiału na końcu.
Przed wylaniem betonu wypełnij fundament kruszonym kamieniem, ekspandowaną gliną i ułóż siatkę wzmacniającą.
Po wylaniu betonu wykonaj hydroizolację.

Kąpiel z bloków piankowych

Przymocuj pierwszy rząd bloków mieszanką cementu i piasku.
Aby uzyskać lepszą wytrzymałość, ułóż siatkę co 2-3 rzędy bloków.

Budując domy z bloczków z betonu komórkowego, należy wziąć pod uwagę:

Bez długiego wykończenia zewnętrznego bloki zaczynają się zapadać.
Zwróć wystarczającą uwagę na zewnętrzną hydroizolację ścian, ponieważ takie bloki dobrze wchłaniają wilgoć.
Bloki wymagają dodatkowej izolacji.
Nie nadają się pod podkład ze względu na zwiększoną zdolność wchłaniania wilgoci.

Budowa fundamentu przy użyciu technologii TISE to najbardziej budżetowa i niedroga opcja budowy fundamentu własnymi rękami.

Takie ułożenie fundamentu polega na połączeniu dwóch technologii - kolumny i taśmy. Aby wdrożyć tę technologię, opracowano specjalne wiertło, które umożliwia wiercenie pali o mniejszej rozszerzalności przy kosztach budżetowych. Takie stosy mają najlepszą nośność, a ruszt pozwala równomiernie rozłożyć ładunek i nie doświadczać go podczas falowania ziemi.
Technologia TISE pozwala samodzielnie wykonać wysokiej jakości i niezawodny fundament dla każdego budynku w przystępnej cenie.

Basen w prywatnym domu stał się normą, a właściciele mieszkań podmiejskich coraz częściej instalują na podwórku baseny betonowe zamiast nadmuchiwanych lub kompozytowych. Basen to nie tylko zabiegi odnowy biologicznej i wesołe wakacje, ale także organiczny element zewnętrznej części podwórka. Trwałość konstrukcji, niezawodność i wytrzymałość materiału to cechy, które przyciągają prywatnych handlowców do basenów betonowych własnymi rękami.

Basen z betonowymi ścianami to droga, pracochłonna i skomplikowana technicznie przyjemność, ale jego żywotność z łatwością pokonuje granicę stu do stu pięćdziesięciu lat, co ułatwia zainstalowany odpieniacz, hydroizolacja i malowanie farbą hydrostone. Dlatego wybierając basen do zbudowania w kraju własnymi rękami, deweloperzy spychają koszty finansowe na dalszy plan, starając się zwiększyć jakość i czas konstrukcji.

Projekty basenów są różne - od prefabrykowanych jednostek i elementów, po monolityczną konstrukcję, połączenie możliwości. Ale w przypadku każdego projektu konieczna jest wielowarstwowa zewnętrzna i wewnętrzna hydroizolacja betonowego basenu - wszystkich ścian i dna. Basen betonowy typu „zrób to sam” to klasyka konstrukcji żelbetowych, ale budowa basenów betonowych ma wiele opcji - są to konstrukcje z zakolami, kaskadami, wodospadami, z rozmieszczeniem urządzeń do hydromasażu i sztucznymi prądami. Różnica w projektach zależy od następujących czynników:

Lokalizacja basenu (wewnętrzny, zewnętrzny, przylegający, z baldachimem);
Rozmiar miski (dekoracyjny wzór, zanurzenie, basen);
Kształt konstrukcji (prostokątny, kwadratowy, owalny, wielokątny, okrągły, krzywoliniowy, w kształcie rombu);
Rodzaj konstrukcji (prefabrykowana, monolityczna, kombinowana);
Można zamontować odpieniacz lub przelew.

materiały budowlane

Zaleca się stosowanie betonu w klasach M 350-M 400, o parametrach mrozoodporności F 100, wodoodporności W 6. Do wymodelowania basenu potrzebny jest ciężki zaprawa betonowa z dodatkami hydrofobowymi i plastyfikującymi. Wymaganą gęstość roztworu uzyskuje się za pomocą wibratora i pompy próżniowej – metoda ta minimalizuje wielkość kapilar, dzięki czemu w betonie nie pojawiają się skorupy.

Skład roztworu do nalewania miski basenowej - proporcje składników podano na 1m 3:

0,60 t - cement portlandzki M 400;
1,60 t piasku średniofrakcyjnego;
60 kg - krzemionka;
0,8 t włókna;
1 kg - dodatki uplastyczniające;
Stosunek W/C - 0,3.

Najpierw do betoniarki dodaje się wodę, następnie wypełniacze i cement. Przy dużych gabarytach niecki budowa basenu będzie wymagała zamówienia rozwiązania w zakładzie produkcyjnym z dostawą. Aby zbudować basen z betonu, zaleca się wykonanie następujących kroków:

Opracuj projekt i instrukcję budowy - może to być basen z bloków betonowych, miska monolityczna, konstrukcja prefabrykowana lub basen betonowy;
Przygotuj podstawę do wylania betonu lub bloków montażowych;
Montuj wbudowane konstrukcje;
Zbierz szalunki;
Zabetonuj i wzmocnij dno wykopu;
Wykonać betonowanie miski warstwa po warstwie;
Połóż warstwy hydroizolacyjne na ścianach i dnie basenu;
Wykończenie (tynkowanie i malowanie basenu) oraz dekoracja terenu wokół basenu;
Będziesz także potrzebować specjalnej farby do basenów betonowych - musi być wodoodporna i trwała. Takie właściwości są w pełni zgodne z farbą hydrostone.

Budowa basenu betonowego

Pierwszą z nich jest wybór kształtu misy, określenie wymiarów i miejsca konstrukcji. Miejsce budowy zależy od wielkości konstrukcji. Im prostsza geometria niecki, tym łatwiej jest zbudować basen. Standardowy projekt to prostokąt lub owal. Ale w przypadku dowolnego kształtu miski konieczne jest wykopanie wgłębienia na dnie, aby zamontować w nim rury spustowe i związany z nimi sprzęt.

Miejsce powinno być dobrze oświetlone słońcem, w pobliżu nie powinno być drzew i budynków zacieniających lustro;
W przypadku dużych obiektów należy przeprowadzić badania geodezyjne w celu ustalenia poziomu wód gruntowych. Na tej podstawie wybiera się rodzaj hydroizolacji.

dół fundamentowy

Ręczne kopanie dołu jest bardzo czasochłonne, a z pomocą przychodzi tu możliwość wynajęcia koparki. Z pracy ręcznej pozostaje tylko przyciąć ściany i spód. Przed wykopaniem kontury misy zaznacza się liną rozciągniętą między kołkami. Oznaczenie wykonuje się z marginesem 70-80 cm w celu wykonania szalunku, a po jego demontażu zasypka fundamentu. Głębokość i szerokość wykopu powinna również wynosić ponad pół metra - w celu ułożenia poduszki z piasku i zalania dna betonem.

Dolna płyta fundamentowa i ściany misy wytrzymują równe obciążenia masy wody, więc ułożenie hydroizolacji i zasypki może wzmocnić konstrukcję (instrukcja krok po kroku):

Plastikową rurę spustową układa się w specjalnym wykopie prowadzącym od dołu do bocznej ściany. Jeśli rozmiar miski jest duży, wykonuje się kilka drenów w różnych kierunkach, a dla każdego odpływu montuje się odpieniacz. Rury należy układać ze spadkiem 10 mm na 1 m rury;
Gleba na dnie wykopu jest zagęszczana ubijakiem i izolowana geowłókniną;
Na geowłókninie - pokryciu dachowym układana jest dwuwarstwowa hydroizolacja;
Na dole poduszka wykonana jest z piasku i gruzu granitowego o grubości 20 cm.

Przed zbudowaniem klatki wzmacniającej wykonuje się szalunki na obwodzie wykopu. Aby utworzyć siatkę wzmacniającą, wymagane są następujące kroki:

Do pasa pancernego potrzebne są pręty wzmacniające o średnicy 10-16 mm. W zakrzywionych miejscach misy dzianinowe jest wzmocnienie Ø 10 mm;
Przy płycie fundamentowej o grubości 200 mm rama musi mieć grubość 100 mm i być zabetonowana ze wszystkich stron na głębokość 50 mm;
Pręty w pierwszym rzędzie są ułożone w komórki o wymiarach 20 x 20 cm i powiązane miękkim drutem stalowym. W tych samych punktach wiązane są pionowe pręty, które utrzymają drugi rząd ramy. Przywiąż siatkę podobną do pierwszego poziomu do powstałych stojaków.
Podczas układania prętów poziomych należy je zagiąć w pobliżu ścian misy pod kątem 900, aby po wylaniu betonu końce prętów znajdowały się nad dolną powierzchnią - zostaną do nich przywiązane pręty ramy ściennej .

Aby zabetonować dno, należy przygotować dużą ilość zaprawy z wodoodpornymi dodatkami, dzięki którym basen zrób to sam będzie mocniejszy i trwalszy.

Praca z zaprawą

Do samodzielnego przygotowania zaprawy potrzebne są trzy osoby – jedna przygotowuje mieszankę, druga dostarcza ją na plac budowy, trzecia układa i wyrównuje beton. Przygotowanie zaprawy i betonowanie musi być ciągłe, każdą nową warstwę należy ubijać. Po wylaniu dna przykrywa się go polietylenem i pozostawia na 10-14 dni. Grubość dna i ścian niecki dla basenu do 15 m3 wynosi 20 cm, pancerna rama ścian montowana jest w następujący sposób:

Zasada montażu jest taka sama jak w przypadku płyty dolnej: rama musi być całkowicie zabetonowana, zanurzona w betonie na głębokość 50 mm, pionowe pręty ramy mocuje się do prętów ramy dolnej;
Podczas wylewania w ścianach konieczne będzie zainstalowanie rur do dysz wodnych, wkładów oświetleniowych, korytek elektrycznych, odpieniacza;
Szalunki można wykonać z dowolnego dostępnego materiału;
Wszystkie prace betoniarskie dla jednego węzła (ściany lub dno) wykonujemy w ciągu jednego dnia. Szalunek demontuje się 28 dni po wylaniu roztworu.

Tynkowanie i hydroizolacja

Do ścian mocowana jest siatka tynkarska z włókna szklanego, zaprawę tynkarską przygotowuje się w proporcjach 1: 2 (cement M 500 - piasek). Wytrzymałość warstwy tynku zapewnia dodatek zanieczyszczeń lateksowych z mikrofibry.

Następnie na sznurze uszczelniającym instaluje się oprawy oświetleniowe, śliwki i dysze, wszystko to otwiera się za pomocą szczeliwa i prasuje cementem.

Do hydroizolacji ścian potrzebujesz:

Nałóż płynny roztwór hydroizolacyjny na wewnętrzne i zewnętrzne powierzchnie ścian;
Basen jest testowany z wodą - należy nabrać pełną miskę wody, zaznaczyć jej górny poziom i nie spuszczać wody przez dwa tygodnie.
Nabierz wody do basenu, zaznacz jej poziom na ścianie i nie spuszczaj przez 15 dni. Z wyjątkiem kilku litrów odparowanej wody, poziom powinien pozostać na swoim miejscu;
Do wykończenia potrzebna jest specjalna farba do basenów betonowych, najlepiej hydrostone, która ma również właściwości wodoodporne. Jeśli nie używasz hydrostone, możesz położyć płytki ceramiczne na wodoodpornym kleju. Przed pomalowaniem ścian miski należy je pomalować wodoodpornym podkładem.

Słońce nie zawsze będzie podgrzewać wodę w misce, dlatego zaleca się zainstalowanie elementów grzejnych. Stratę ciepła ogranicza nie tylko farba hydrostone i hydroizolacja, ale także uszczelka termoizolacyjna. Zabezpieczenie termiczne wykonuje się poprzez natryskiwanie specjalnych substancji. Bez pomocy specjalistów możliwe jest wykonanie izolacji termicznej płytami piankowymi o gęstości 35 kg/m3 i większej. Spoiny płytek i odpieniacz na całym obwodzie są uszczelnione wodoodpornym uszczelniaczem.

Ostatnim etapem budowy jest zasypanie konstrukcji betonowej. Przestrzeń pomiędzy betonem a gruntem wypełniona jest wcześniej wydobytą ziemią. Jeśli gleba na terenie faluje, wówczas zasypkę wykonuje się mieszaniną gleby z piaskiem i żwirem.

Basen na wsi z betonowego pierścienia

Na małej działce można wyposażyć basen, opierając się na betonowym pierścieniu, którego standardowe wymiary wynoszą 1-2,5 m. Jak to zrobić:

Dół wykopuje się wzdłuż średnicy pierścienia, dno jest betonowane, jak w przypadku konwencjonalnego basenu;
Na utwardzone dno opuszczany jest pierścień, po czym wykonywane są wszystkie dalsze prace - hydroizolacja, termoizolacja i pozostałe prace wykończeniowe - tynkowanie i malowanie farbą hydrostone.
Aby nie betonować dna, możesz zainstalować pierścień z pokrywką - będzie musiał zatkać w nim otwór po wyjęciu rury spustowej przez właz.

Jesienią wodę z misy należy spuścić do poziomu poniżej dysz, ale nie do całości, aby lód zminimalizował nacisk ziemi na ściany. Pojemniki wypełnione piaskiem można wrzucać do wody warstwą nieco nad powierzchnię wody. Technika ta eliminuje nacisk lodu na beton.

Jak samemu zbudować betonowy basen aktualizacja: 26 grudnia 2016 r. przez: Artem