Jak prawidłowo przeprowadzić rurę z pieca przez ścianę. Komin z rur wielowarstwowych przez ścianę: zasady instalacji i instrukcje krok po kroku

Jednym z najważniejszych zadań przy budowie wanny jest prawidłowe zakończenie i uszczelnienie komina. Ponadto należy rozwiązać jednocześnie dwa problemy: zapewnić bezpieczeństwo przeciwpożarowe i izolację złącza rurowego przed przepływem opadów i kondensatu.

Przede wszystkim przed rozwiązaniem problemu przepływu wody należy określić miejsce wyjścia rury na dach. Wysokość rury musi spełniać określone normy. Wysokość zależy od miejsca, w którym rura wyjdzie z dachu dwuspadowego.

Podczas montażu rury obowiązuje zasada: „Im bliżej kalenicy, tym wyżej należy podnieść rurę”.

Elewacja komina nad połać dachu

Jeżeli odległość środka komina od kalenicy nie przekracza 1500 mm, komin należy wynieść ponad kalenicę nie mniej niż 500 mm;
Przy odległości środka rury od kalenicy od 1500 do 3000 mm górna część rury może zlicować się z kalenicą;
W odległości większej niż 3 metry wierzchołek rury nie powinien znajdować się niżej niż linia poprowadzona od kalenicy pod kątem 10 stopni do horyzontu.

Gdzie lepiej przeciągnąć rurę przez dach wanny

Najwygodniejszym sposobem przeprowadzenia rury przez dach jest przeprowadzenie jej przez kalenicę. W tym przypadku montaż jest najłatwiejszy do wykonania, na kalenicy rzadko pojawiają się kieszenie śnieżne, ponadto dzięki takiemu ułożeniu łatwo jest przeprowadzić prace izolacyjne. Ale ta metoda ma wadę: system krokwi nie powinien mieć belki kalenicowej. Odpowiednia jest również opcja z dwiema belkami, które mocuje się w obszarze przejścia komina przez dach, jednak jest to dość trudne do zrealizowania, a poza tym nie zawsze jest to możliwe.

Najbardziej niefortunną opcją lokalizacji komina jest kosz w koszu (kosz to element dachu wykonany w formie korytka, tworzącego wewnętrzny kąt pomiędzy połączeniami elementów dachu dwuspadowego). Zwykle gromadzą się tu duże masy śniegu, podczas opadów woda spływa z dwóch skarp, więc nawet przy najdokładniejszej izolacji pojawienie się nieszczelności jest tylko kwestią czasu.

Najwygodniejszym sposobem wprowadzenia rury przez dach jest niedaleko kalenicy

Na tej podstawie najbardziej akceptowalna opcja dla dachów spadzistych znajduje się niedaleko kalenicy, ale poniżej:

wystarczająco łatwy w instalacji
śnieg zwykle gromadzi się w niewielkiej ilości, co sprawia, że nie ma potrzeby instalowania retencji śniegu,
montaż nie jest najtrudniejszy,
ze względu na niezbyt dużą wysokość rury, nie trzeba jej wzmacniać rozstępami.

Jeżeli zdarzy się, że komin przechodzi w pobliżu belek stropowych lub w ich pobliżu (minimalna odległość powinna wynosić 13-25 cm w zależności od rodzaju rury), wychodzi w koszu lub blisko skarpy, można zastosować dodatkowe kolanko stać się wyjściem z sytuacji, dzięki któremu możesz doprowadzić rurę we właściwe miejsce.

W każdym przypadku, aby odprowadzić kondensat z warstwy hydroizolacyjnej, konieczne będzie zamontowanie rowka drenażowego. Można go kupić (zwykle wykonany ze stali nierdzewnej) lub wykonać samodzielnie z folii o odpowiedniej grubości. Rowek jest zamocowany wokół rury, a jego koniec jest wyprowadzony na bok. W ten sposób kondensat wpływa do tego rowka i jest odprowadzany na połać dachu.

Przejście przez dach w zależności od pokrycia dachowego i rodzaju komina

Podczas przechodzenia przez dach najważniejsze jest odwrócenie kierunku wody spływającej po dachu i samej rury. Aby chronić przed opadami atmosferycznymi, stosuje się fartuchy ochronne, których górna krawędź jest prowadzona albo pod arkuszem pokrycia dachowego znajdującym się powyżej, albo pod kalenicą.

Prowadząc komin przez dach należy go zamocować, jednak w taki sposób aby pozostawał ruchomy względem dachu. W przeciwnym razie, z powodu rozszerzalności / skurczu termicznego, integralność zostanie naruszona i na pewno pojawią się nieszczelności. Na przykład okrągłej rurze można nadać kierunek za pomocą metalowych pasków lub narożników.

Podczas montażu sprawdź pionowość za pomocą linii pionu - jest to ważne, aby nie gromadziła się sadza i była dobra przyczepność.

Przejście rury ceglanej przez dach

Jeśli komin jest ceglany, prostokątny lub kwadratowy, możesz użyć materiałów dostarczonych z pokryciem dachowym.

Możesz samodzielnie wykonać fartuch do rury kwadratowej lub prostokątnej. Dekarze zwykle używają do tego cyny, ale blacha aluminiowa jest w porządku. Z metalu wykonano cztery osobne części – dwie boczne, przednią i tylną.

Paski metalu są wygięte w taki sposób, że jedna ich część trafia na rurę, a druga jest przymocowana do skrzyni. W ceglanym kominie w górnej części fartucha wykonuje się krawędź, którą wkłada się do specjalnego stroboskopu i pokrywa szczeliwem. Aby woda spływająca po fartuchu nie spadła na skrzynię i placek izolacyjny, pod przodem fartucha umieszcza się blachę o dużej szerokości, wzdłuż krawędzi której boki są zakrzywione. Przechodzi pod pokrycie dachowe i nazywa się „krawatem”.

Jeśli na dachu zastosowano dachówkę metalową, fartuch wykonany jest z gładkiego arkusza tego samego koloru, którego górna krawędź jest wsunięta pod rząd pokrycia dachowego znajdujący się powyżej, tak aby woda spływała na fartuch i nie nie przepływać pod nim. Jeśli rura wychodzi blisko kalenicy, możesz albo wypełnić ją pod samym kalenicą, albo wygiąć ją na drugą stronę.

Jest jeden ważny niuans: jeśli szerokość ceglanego komina jest większa niż 80 cm (jego rozmiar jest prostopadły do krokwi), należy wykonać nachylenie - mały dach dwuspadowy umieszczony powyżej. Odprowadza osad, zmniejszając ryzyko wycieku. Ale taka szerokość kominów w wannie jest raczej wyjątkiem niż regułą.

Przejście okrągłej rury przez dach

Nowoczesne okrągłe kominy w łazienkach są powszechne. Czasami na dachach łaźni można zobaczyć rury azbestowe, jeszcze rzadziej - monorurę bez izolacji termicznej.

Prosta pojedyncza ściana, która jest usuwana przez dach, niesie ze sobą bardzo duże prawdopodobieństwo pożaru. Dlatego korzystanie z tej opcji jest wysoce niepożądane.

Nowoczesne rury okrągłe to zwykle rury wielowarstwowe.

Poniższy film przedstawia opcję uszczelnienia rury po zamontowaniu na dachu metalowym.

Jeśli jako pokrycie dachowe stosowane są blachodachówki, często producenci oferują również przejścia dachowe. Wykonane są z arkusza tego samego koloru i są połączone ze specjalną zaślepką, przez którą przechodzi rura.

Uszczelnienie okrągłej rury na dachu jest łatwe i proste, jeśli zastosujesz fabryczny przepust. Jest to kołnierz aluminiowy, do którego przymocowana jest elastyczna część wykonana z gumy lub silikonu.

Prefabrykowane przepusty - najłatwiejsza opcja uszczelnienia połączenia rury z dachem

Występują w różnych rozmiarach i mają różne kąty nachylenia. Można wybrać dowolną średnicę, rodzaj dachu i miejsce montażu. Kołnierz penetracyjny pokryty jest składem podobnym do składu części falistej, wzdłuż krawędzi znajdują się rowki, w które są wypełnione szczeliwem. Jedna z penetracji – „Master Flash” posiada 11 rozmiarów, które obejmują średnice od 3 do 660 milimetrów.

Penetracja „Master Flash” MASTER FLASH

Podczas instalowania takiego przejścia część pofałdowania jest odcinana zgodnie z pożądaną średnicą. Następnie nakłada się go na rurę. Guma powinna działać z wysiłkiem, aby zapewnić dokładne dopasowanie. Ponieważ otwór jest mniejszy niż średnica rury o około 20%, trzeba mocno ciągnąć. Aby zmniejszyć wysiłek, możesz nasmarować oba wodą z mydłem.

Po rozciągnięciu fałdy we właściwym miejscu kołnierz otrzymuje wymagany kształt - materiał jest plastikowy i można użyć młotka, ale trzeba pracować ostrożnie.

Następnie rowki znajdujące się od wewnątrz wypełnia się szczeliwem, krawędzie dociska się do pokrycia dachowego i mocuje (w zestawie znajdują się wkręty samogwintujące). Jeśli pokrycie dachowe nie jest wykonane z żelaza, wkręty samogwintujące nie są odpowiednie. Konieczne jest użycie albo długich wkrętów samogwintujących, które dotrą do skrzynki, albo kołków do płyt podłogowych.

Istnieje wiele opcji penetracji fabrycznych, istnieją modele zdejmowane. Stosuje się je, gdy na rurze występują zgrubienia lub gdy konieczne jest zamontowanie jej na już zmontowanym kominie o dużej wysokości. W tej wersji w zestawie znajdują się obejmy łączące ze sobą części przejścia przelotowego. Pozostała część instalacji jest podobna.

Film pokazuje jak uszczelnić normalne przejście przez dach łupkowy za pomocą przejścia narożnego MASTER FLASH.

Uszczelniacze dachowe

Aby uszczelnić połączenia różnych części przejścia rury wanny przez dach, konieczne jest zastosowanie nie tylko szczeliwa dachowego, ale szczeliwa żaroodpornego. Najlepiej neutralny silikonowy uszczelniacz odporny na wysoką temperaturę.

Jeżeli Master Flash montowany jest na dachu metalowym (dachówka lub profil metalowy), konieczne jest zastosowanie uszczelniacza silikonowego niezawierającego octu (uszczelniacz niezawierający octu). Jest to konieczne, aby nie wszedł w reakcję chemiczną z metalem i go nie zniszczył.

Dachowy uszczelniacz silikonowy utrzymuje swoje właściwości w zakresie od -50 ° C do +300 ° C, co jest wystarczające w każdych warunkach pogodowych i doskonale nadaje się do uszczelniania rury kominowej.

Należy jednak pamiętać, że obrabiana powierzchnia musi być czysta i sucha. Pełny czas utwardzania podany jest na opakowaniu i zwykle wynosi 24 godziny.

Środki bezpieczeństwa przeciwpożarowego podczas korzystania z MASTER FLASH

MASTER FLASH wykonany z silikonu wytrzymuje temperatury do +300 stopni Celsjusza. To wystarczy, aby uszczelnić rurę wielowarstwową i w wielu przypadkach komin od rury azbestocementowej.

Jeśli chodzi o monorurę metalową, w tych przypadkach możliwe jest zastosowanie MASTER FLASH w przypadkach, gdy długość komina od pieca do miejsca przejścia przez dach wynosi co najmniej 3 metry. Z reguły w tym scenariuszu temperatury nie będą krytyczne, ale jeśli nie, konieczna jest izolacja termiczna odcinka przechodzącego przez ciasto dachowe.

Przed dotarciem do dachu rura przechodzi również przez sufit. Prawidłowe wykonanie cięcia sufitu nie jest trudne: istnieją fabryczne węzły przelotowe, ale można się bez nich obejść.

Projektując dom drewniany należy wziąć pod uwagę sposób w jaki będzie on ogrzewany. Po podłączeniu do instalacji centralnego ogrzewania nie ma problemów. Ale jeśli zdecydowano się zaprojektować bardziej ekonomiczny autonomiczny sposób ogrzewania pomieszczeń (kocioł, piec), należy pomyśleć o tym, jak usunąć produkty spalania z pomieszczenia. Głównym problemem jest tutaj jak przeprowadzić komin przez ścianę w prywatnym domu drewnianym. Aby zapobiec nieprzyjemnym konsekwencjom, podczas projektowania i montażu własnymi rękami należy przestrzegać zaleceń dotyczących bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Metody wykonywania kominów

Instalację systemu, za pomocą którego odbywa się odprowadzanie produktów spalania, można wykonać z następujących materiałów:

cegła;
ceramika;
metal.

Odmiany kominów zewnętrznych

Komin w domu drewnianym murowanym to rozwiązanie, które obecnie praktycznie nie jest stosowane. Zastosowanie jest uzasadnione np. w procesie renowacji, gdy konieczne jest odtworzenie pierwotnego wyglądu domu, który ma wartość historyczną.

Bardziej nowoczesnym rozwiązaniem są wyroby ceramiczne. Jest to konstrukcja ze specjalnej cegły kominowej, izolacji i wewnętrznej rury ceramicznej. Ich montaż pozwala zapewnić gładkość ścian wewnętrznych i zmniejszyć osadzanie się sadzy na wewnętrznej powierzchni rury.

Komin metalowy to rura kompozytowa składająca się z dwóch muszli, pomiędzy którymi znajduje się grzejnik. Każdy rodzaj konstrukcji ma swoje własne wymagania instalacyjne i projektowe. Dlatego bez szczegółowego rozważenia każdego z osobna trudno jest zrozumieć technologię urządzenia przez ścianę.

Kominy ceramiczne

Przy produkcji komina wewnętrznego nakładane są na niego następujące wymagania:

Ceramiczne urządzenie rurowe

minimalna odległość komina od belek nośnych, jeżeli zapewnione jest ułożenie arkuszy azbestowych między rurą a stropem w dwóch warstwach - 250 mm, bez układania azbestu - 380 mm.
w obecności izolacji azbestowej przyjmuje się, że odległość rury od drewnianej ściany wynosi 250 mm lub więcej, w przypadku braku izolacji przyjmuje się, że odległość wynosi co najmniej 380 mm.
w przypadku stosowania wełny mineralnej do izolacji odległość od rury do krokwi przyjmuje się co najmniej 130 mm;
przy stosowaniu materiałów palnych - 260 mm;
do pokrycia dachowego w miejscach styku z rurą należy zastosować materiały odporne na wysokie temperatury (stal, płytki ceramiczne, łupek). Jeżeli stosowane są materiały takie jak gonty bitumiczne, należy zapobiegać ich kontaktowi z rurą. Odległość od powłoki bitumicznej do komina w planie powinna wynosić co najmniej 50 cm.

Wszystkie wymagania opisane powyżej dotyczą produkcji komina wewnętrznego, ale czasami lepiej jest wybrać wylot zewnętrzny. Pozwala uniknąć trudności i zwiększa bezpieczeństwo konstrukcji, ponieważ produkty spalania nie mogą przedostać się do pomieszczenia.

Produkty spalania są natychmiast usuwane na zewnątrz

Ta instalacja jest odpowiednia tylko wtedy, gdy kocioł jest umieszczony bezpośrednio na ścianie zewnętrznej. Projekt nie pozwala na wykonanie wydłużonego przekroju poziomego. Do zalet jego stosowania należy atrakcyjny wygląd budynku. Ta opcja najlepiej nadaje się do kotłów na paliwo ciekłe i gazowe. Wadą projektu będzie zwiększone tworzenie się kondensatu, co prowadzi do osadzania się na ściankach substancji niszczących rurę.

Komin zewnętrzny wykonuje się analogicznie do komina wewnętrznego, należy jednak zapewnić izolację jego ścian w kontakcie z zimnym powietrzem. Grubość izolacji termicznej wynosi do 10 cm i jest przypisywana w zależności od cech klimatycznych obszaru. Ważne jest, aby w większości przypadków rura nadal przechodziła przez pokrycie dachowe, dlatego warto kierować się zaleceniami dotyczącymi wniosków wewnętrznych. W dolnej części znajduje się otwór do sprawdzania i czyszczenia, a także zainstalowana jest kroplówka. Pod ceglaną rurą będziesz musiał wykonać osobny fundament lub półkę podpory pod domem.

Warto wziąć pod uwagę następujące wymagania murarskie:

zapewnienie opatrunku;
produkcja cegły ceramicznej pełnej na zaprawie wapienno-cementowo-wapiennej wewnątrz domu;
po wyjściu przez dach murowanie wykonuje się na zaprawie cementowej;
grubość szwów nie powinna przekraczać 10 mm;
tynkowanie wewnętrznej powierzchni rury jest zabronione.

Kominy metalowe

Tutaj podczas montażu, oprócz tego, że brana jest pod uwagę odległość w celu zabezpieczenia ściany lub sufitu, przyjmuje się inną grubość ściany wewnętrznej dla urządzeń grzewczych, z których usuwane są produkty spalania:

Instalacja oddymiania poprzez rurę wielowarstwową

kotły na gaz, olej napędowy, pelety - 0,5 mm;
kominki i piece - 0,8 mm;
kotły na węgiel -1,0 mm.

Ściana wykonana jest ze stali nierdzewnej. Dodatkową zaletą takiego komina jest to, że posiada elementy umożliwiające przeprowadzenie przejścia komina przez drewnianą podłogę, dach czy ścianę.

Montaż przez poręcz ścienną eliminuje konieczność przechodzenia przez strop i dach. Ta metoda zwiększa bezpieczeństwo systemu, ponieważ rura znajduje się na zewnątrz, a produkty spalania nie mogą dostać się do pomieszczenia. W przypadku metalowej rury przechodzącej przez ścianę stosuje się gotowe części. Jednocześnie należy pamiętać, że pojawia się przekrój poziomy i należy zapewnić uszczelkę przesuwną, która nie pozwoli na uszkodzenie komina podczas kurczenia się konstrukcji drewnianych.

Montaż przez zewnętrzną ścianę metalowych rur jest najłatwiejszą opcją wykonania komina własnymi rękami. Ta metoda pozwala bez trudności zmienić kierunek rur. Prace są wykonywane w następującej kolejności:

Wyznaczenie trasy układania, określenie punktu wyjścia przez płot murowy. Wykonanie otworu zgodnie z wielkością komina.
Mocowanie wnętrza rury, przejście przez otwór w ścianie, izolacja.
Zmiana kierunku komina pod kątem 90 stopni za pomocą specjalnego trójnika z zaworem czyszczącym, który zapewnia możliwość rewizji i czyszczenia. Urządzenie instaluje się w pewnej odległości od ściany.
Zwiększ wysokość rury. Jeśli wymagana jest zmiana kierunku, wymagane są dodatkowe trójniki. Komin mocuje się do ściany za pomocą specjalnych łączników rozmieszczonych co 2 metry.

Izolacja rur

Aby wyciągnąć rurę własnymi rękami, należy zapewnić jej izolację. Sytuacja wygląda tutaj podobnie jak przy ociepleniu komina przy przejściu przez zimne poddasze i po wykonaniu wyjścia na dach. Montaż izolacji termicznej można wykonać przy użyciu różnych materiałów.

Izolacja termiczna wełną mineralną

Wełna mineralna jest łatwa w montażu i nie pali się. Na rynku dostępne są specjalne elementy do izolacji rur, które znacznie ułatwią pracę. Jeśli chcesz zaoszczędzić pieniądze, lepiej wybrać wełnę szklaną w matach (rolkach). Charakteryzuje się wysoką wydajnością. Możesz wybrać materiał odpowiedni do grubości i gęstości.

Tektura prasowana bazaltowa to trwały materiał, który wytrzymuje aż do 2000 cykli ogrzewania i chłodzenia. Włókno bazaltowe nie pali się. Pozytywnymi aspektami będą również niski koszt i odporność na wysokie temperatury.

Tkanina azbestowa jest powszechna w naszym kraju i spełnia wymagania przeciwpożarowe, ale w krajach zachodnich nie jest stosowana ze względu na zawartość substancji rakotwórczych. W przypadku stosowania w kominach zewnętrznych kontakt człowieka z azbestem jest minimalny, dlatego materiał nie stwarza zagrożenia.

Montaż izolacji rur ceglanych odbywa się w taki sam sposób, jak izolacja termiczna ścian zewnętrznych. Istnieją dwie opcje kominów metalowych. Pierwszy jest najprostszy - zakup rur typu „kanapka”. Projekt obejmuje już izolację i składa się z rury zewnętrznej i wewnętrznej. Drugą opcją jest wykonanie osłony zewnętrznej ze stali nierdzewnej i ułożenie skutecznej izolacji pomiędzy nią a kominem. Najprostszym sposobem w tym przypadku jest użycie wełny mineralnej. Grubość izolacji termicznej przyjmuje się nie więcej niż 10 cm.

Instalacja zewnętrznego komina jest szczególnie istotna podczas instalowania kotła w już eksploatowanym domu, ponieważ pozwala nie wpływać na podłogi i dach.

Jedną z najważniejszych kwestii jest tutaj odpowiednia izolacja rur.

Konstrukcja oddymiająca jest elementem charakteryzującym się podwyższonym zagrożeniem pożarowym, dlatego do rozwiązania problemu wykonania otworu w dachu na rurę należy podejść odpowiedzialnie. Ważne jest również, aby chronić dach przed przenikaniem wilgoci, w przeciwnym razie jego żywotność zostanie znacznie skrócona.

Dachy faliste zasłużenie cieszą się zaufaniem właścicieli domów prywatnych, ponieważ posiadają:

niewielka waga;
długi okres eksploatacji;
wyglądem przypominający relief płytek ceramicznych.

Decking to cienkie, trwałe i odporne na korozję blachy, które są malowane farbą i prasowane w pożądany kształt. Po zamontowaniu pieców lub kotłów grzewczych należy wykonać przejście kominowe przez konstrukcję dachu.

Każdy właściciel domu musi wiedzieć, jak przeprowadzić rurę przez dach z tektury falistej. Nawet jeśli tę pracę wykonają profesjonaliści, kontrola wyniku nie zaszkodzi.

Rodzaje konstrukcji kominowych

Rura kominowa służy do usuwania dymu i produktów spalania do atmosfery. Jest to pusty cylinder.

Aby zorganizować ten proces, producenci pieców budują:

kominy ceglane. System oddymiania wykonany jest z cegieł żaroodpornych, które produkowane są przy użyciu specjalnej technologii przeznaczonej specjalnie do aranżacji pieców. Rura w tym przypadku ma przekrój prostokątny lub kwadratowy. Ta metoda usuwania dymu jest kosztowna, ale trwalsza i bezpieczniejsza. Jego główną wadą jest porowata powierzchnia wewnętrzna - z tego powodu osadza się na niej sadza i kurz w dużych ilościach. Jeśli rura nie będzie regularnie czyszczona, warstwy sadzy mogą ją całkowicie lub częściowo zatkać, siła uciągu spadnie, a ryzyko pożaru wzrośnie. Proces przeprowadzania komina przez dach z tektury falistej jest skomplikowany, dlatego lepiej nie wykonywać tej pracy własnymi rękami - powinni to robić doświadczeni producenci pieców.
Metalowe systemy kominowe. Aby zmontować konstrukcję o wymaganej konfiguracji, należy kupić rury ze stali nierdzewnej z dodatkiem cynku lub molibdenu. Następnie włóż segmenty jeden w drugi - potrzebne będą proste produkty rurowe, zaciski i łuki. Ze względu na śliską powierzchnię wewnętrzną nie gromadzi się sadza, co sprawia, że dym może swobodnie unosić się na zewnątrz domu. Wadą tej metody jest to, że metal nie zatrzymuje wystarczająco dobrze ciepła w porównaniu z cegłą, w wyniku czego gromadzi się na nim kondensacja, ponieważ występuje różnica temperatur między rurą a powietrzem na zewnątrz. Metalową konstrukcję komina można łatwo przenieść na dach, ponieważ składa się z pojedynczych elementów.

Wylot kominowy - jak wyciąć otwór

Przed wycięciem otworu na rurę w blachy profilowanej należy wybrać dogodne do tego miejsce. Decydującym czynnikiem jest tutaj lokalizacja zespołu pieca.

Według profesjonalistów komin powinien być umieszczony ściśle pionowo, biorąc pod uwagę niektóre niuanse:

Wskazane jest wykonanie otworu na wyjście rury kominowej w najwyższym punkcie dachu, czyli bliżej kalenicy. Optymalna odległość od niego do komina wynosi 50-80 centymetrów.
Przed wykonaniem otworu na rurę w tekturze falistej należy upewnić się, że nie spadnie ona na elementy systemu krokwi. Aby je obejść, stosuje się zakręty, za pomocą których ustawiają obrót o 45 lub 90 stopni.
Długość segmentów komina dobiera się tak, aby połączenia między nimi znajdowały się poniżej lub powyżej przecięć dachu i sufitów, w przeciwnym razie połączenie wysokiej jakości nie będzie działać.
Osiągnięcie wymaganego poziomu ciągu będzie możliwe, jeśli wysokość konstrukcji komina przekroczy ten parametr w kalenicy o 1–1,5 metra.
Aby mieć pewność, że punkt wyjścia został wyznaczony prawidłowo, zakreśla się go na dachu znacznikiem, a na koniec dnia sprawdza się w nim temperaturę. Rura musi zawsze znajdować się w zimnej strefie.

Środki przygotowawcze do usunięcia komina przez dach

Istnieje następująca technologia wykonania otworu w arkuszu profilowanym na rurę:

Po pierwsze, trwałym znacznikiem zaznacza się miejsce jego usunięcia na dach.
Rozmiar przekroju elementów komina dobiera się z uwzględnieniem zaleceń producenta urządzenia grzewczego. Im grubsza i wyższa rura, tym łatwiej dym wydobywa się z piekarnika. Najważniejsze jest to, że podczas łączenia między elementami nie ma szczeliny.
Za pomocą szlifierki z cienkim ostrzem do obróbki metalu wycina się otwór, cofając się o kilka centymetrów od narysowanej linii. Tekturę falistą należy ciąć ostrożnie i powoli, tak aby krawędź cięcia była pozbawiona postrzępień.
W rogach otworów wykonuje się skróty, tak aby krawędzie tektury falistej były wygięte do góry.
Podobne przejście wykonano w suficie. Następnie instalowana jest metalowa skrzynka przeznaczona do połączenia rury z krokwiami. Komin jest układany przez otwór wewnątrz skrzynki.
Z wylotu wyciętego w dachu usuwa się materiał hydroizolacyjny i paroizolacyjny oraz izolację.

W zimnych obszarach, gdzie grubość materiału termoizolacyjnego jest większa niż 15 centymetrów, konieczne jest zastosowanie rur wielowarstwowych z dwiema warstwami metalu i warstwą izolacji pomiędzy nimi.

Jak usunąć rurę z dachu z tektury falistej

Po zakończeniu przygotowań do wprowadzenia komina przez tekturę falistą należy go odpowiednio podłączyć i uruchomić komin, przy czym:

Należy przeprowadzić rurę przez otwór w skrzynce i skierować ją w stronę dachu, a krawędzie materiału hydroizolacyjnego przymocować taśmą klejącą do powierzchni komina.
Ekspandowaną glinę wlewa się gęsto do pudełka lub stosuje się wełnę mineralną.
Na rurę nakłada się gumową lub silikonową uszczelkę, która chroni wylot przed przenikaniem wody. Aby poprawić wodoodporność, przyklej uszczelniacz do tektury falistej za pomocą ognioodpornego uszczelniacza.
Konstrukcja oddymiająca jest przedłużana segmentowo do wymaganej wysokości, a połączenia łączone są za pomocą obejm ze stali ocynkowanej.
Montowany jest fartuch zewnętrzny w kolorze pokrycia dachowego, który zamknie skrzynkę oraz uszczelkę gumową.

Przy wprowadzaniu komina na dach należy pamiętać, że zaniedbanie takich prac może skutkować pożarem i stratami materialnymi.

Pomimo bogatego asortymentu kotłów elektrycznych i gazowych na współczesnym rynku, piece na paliwo stałe nie spieszą się z rezygnacją ze swoich pozycji. Ze względu na autonomię użytkowania i przystępną cenę są najlepszym wyborem dla domów wiejskich, domków letniskowych i łaźni.

Dla prawidłowej i bezpiecznej pracy pieca konieczne jest prawidłowe zaprojektowanie i zamontowanie komina. Często jednak na etapie budowy domu brakuje nam konieczności zakładania komina przy jednoczesnym budowaniu ścian. Ten problem ma wiele rozwiązań: wyjście przez podłogi, dachy. Najlepszą opcją byłoby zainstalowanie komina przez ścianę, co pomoże nie tylko znacznie zaoszczędzić powierzchnię wnętrza, ale także zmniejszy liczbę węzłów, przejść przez podłogi.

Jak prawidłowo zainstalować i jakich materiałów najlepiej użyć - powiemy w tym artykule.

Pomimo ogromnego wyboru materiałów do budowy kominów, obecnie najczęściej stosowane są dwuprzewodowe rury stalowe, popularnie zwane „sandwich”.

Komin typu „sandwich” ma budowę dwuwarstwową. Pomiędzy dwiema metalowymi rurami o różnych średnicach układana jest warstwa materiału termoizolacyjnego, który jednocześnie służy jako izolator i grzejnik.

Wideo: Komin rurowy typu Sandwich

W porównaniu z rurami jednoprzewodowymi, które są wykonane ze stali o grubości 0,5 mm, konstrukcja dwuprzewodowa charakteryzuje się zwiększonym bezpieczeństwem pożarowym i lepszymi właściwościami technicznymi. Do montażu komina na zewnątrz budynku nie zaleca się stosowania rur jednoprzewodowych. Rzeczywiście, dzięki tylko jednej warstwie, po prostu nie są w stanie zatrzymać ciepła w zimnych porach roku. Na skutek gwałtownego spadku temperatury w takim kominie tworzy się kondensat, który zmniejsza ciąg i tworzy zatyczki w rurze.

Dlatego w przypadku montażu komina przez ścianę najlepszym rozwiązaniem byłoby zakup rury wielowarstwowej. Popularność takiego komina dwuprzewodowego wynika z niskiej ceny w porównaniu z kominem murowanym, atrakcyjnego wyglądu, doskonałych parametrów technicznych, bezpieczeństwa przeciwpożarowego i długotrwałej eksploatacji.

Ponadto montaż komina z tego materiału można wykonać ręcznie. I chociaż są tu pewne niuanse i subtelności, nawet początkujący może poradzić sobie z tym zadaniem, jeśli będziesz ściśle przestrzegać naszych szczegółowych instrukcji.

Zalety i wady rury wielowarstwowej

Warstwa termoizolacyjna zapobiega nagrzewaniu się rury zewnętrznej do temperatury krytycznej.
Kompaktowość i wszechstronność zastosowania.
Gładka powierzchnia osłony wewnętrznej zwiększa ciąg kominowy.
Niska cena w porównaniu do materiału ceramicznego.
Temperatura pracy do 850 stopni (dla rur jednoprzewodowych dla porównania 500 0).
Łatwy montaż.
Zwiększone bezpieczeństwo pożarowe domu.
Łatwa konserwacja w porównaniu do komina z rurą litą (gromadzi się mniej sadzy).
Nie powoduje dodatkowego hałasu podczas zaciągania dymu.

Jedyną wadę wielowarstwowej konstrukcji można nazwać spadkiem szczelności po długim czasie. Z powodu nagłych zmian temperatury na styku sekcji może przedostać się powietrze.

Specyfikacje rur wielowarstwowych

Materiał. Jako materiał termoizolacyjny stosuje się głównie włókno bazaltowe (wełnę mineralną). Ten rodzaj izolacji jest odporny na wysokie temperatury i środki chemiczne. Wełna mineralna posiada doskonałe właściwości termoizolacyjne/akustyczne i układana jest w grubościach 30-60 mm. Rury wielowarstwowe ze względu na swoje właściwości ognioodporne można stosować w domach budowanych z dowolnego materiału. Do obudowy wewnętrznej stosuje się droższe stopy o wysokim stopniu odporności cieplnej.

Wewnętrzna warstwa rury wielowarstwowej jest produkowana głównie ze stali ocynkowanej, natomiast warstwa zewnętrzna może być wykonana z miedzi, mosiądzu, stali nierdzewnej itp. Zakres rury i cena zależą od zawartości materiałów stopowych, różnych stopów i grubości warstwy termoizolacyjnej.

Rodzaj połączenia. Elementy rur warstwowych łączone są na dwa sposoby: krawędzie faliste i kielichy. Zaletą połączenia falistego jest łatwość montażu, jednak do zapewnienia szczelności potrzebna jest duża ilość uszczelniacza, a to zwiększa koszt komina. Dzięki połączeniu kielichowemu wysoki stopień szczelności osiąga się dzięki obecności szerszego skosu po jednej stronie rury. Zaletą jest wysoki stopień szczelności, dzięki czemu konstrukcję można stosować do kotłów gazowych. Minusem jest jednak złożoność instalacji i konieczność bardzo precyzyjnego dopasowania wszystkich części.

Zasady montażu komina

W żadnym wypadku komina nie należy układać w miejscu, w którym przebiega komunikacja (przewody elektryczne, kanalizacja itp.).
Aby zminimalizować straty ciepła, zaleca się umieszczenie większości konstrukcji w pomieszczeniach zamkniętych.
Zewnętrzna część komina musi zakończyć się zamontowaniem deflektora, który zapobiegnie przedostawaniu się opadów atmosferycznych. Nie zapomnij o osłonie śnieżnej. Chronią wylot gazu przed uszkodzeniem.
Obserwuj etap mocowania konstrukcji do ściany nie dalej niż jeden metr, aby uniknąć dalszej krzywizny komina.
Miejsce przejścia rury przez ścianę należy dodatkowo zabezpieczyć materiałem termoizolacyjnym. Aby to zrobić, średnica otworu musi być nieco większa niż średnica rury.
Rura wielowarstwowa nie może być montowana jako pierwsza rura nad paleniskiem. Poprzedza go tzw. „start kanapkowy”.
Długość poziomych prostych odcinków komina nie powinna przekraczać 1 m.
Projektując komin należy pamiętać, że przechodząc przez ścianę przechodzimy przez solidną rurę bez łączeń. Wszystkie połączenia muszą być widoczne i bezpośrednio dostępne.

Wybór rodzaju wylotu komina

Komin przez ścianę można wykonać na dwa sposoby. Pierwsza opcja polega na podniesieniu rury bliżej sufitu z późniejszym wyjściem. Druga opcja to konstrukcja wychodząca bezpośrednio z kotła w linii prostej.

W drugiej opcji prawie cały komin znajduje się na zewnątrz domu. Zaletą tego typu konstrukcji jest to, że konieczne będzie użycie tylko jednego łokcia, co wpłynie na skuteczność trakcji. Tak, a prawdopodobieństwo pojawienia się korków sadzy jest znacznie mniejsze.

Przed wykonaniem prac instalacyjnych należy sporządzić plan montażu, obliczając średnicę komina i jego wysokość. Robiąc to, należy wziąć pod uwagę pewne czynniki.

Ciepłe powietrze unosi się do góry, co oznacza, że im wyższy komin, tym większy ciąg. Zależy to również od średnicy, dlatego bardzo ważne jest prawidłowe określenie, jakiego rozmiaru komina potrzebujesz. Moc grzejnika wpływa również na jego wielkość.

Obliczamy średnicę konstrukcji

Średnica rury dwuprzewodowej zależy bezpośrednio od wielkości dyszy kotłowni. Dlatego trudno jest narysować schemat instalacji, nie wiedząc, jaki typ grzejnika zostanie zastosowany. Obowiązuje tu prosta zasada: wewnętrzna osłona kanapki w żadnym wypadku nie powinna być mniejsza niż sama dysza. Możesz wziąć więcej.

Na przykład, jeśli średnica rury wylotowej wynosi 120 mm, wówczas średnica wewnętrzna rury wielowarstwowej musi być tego samego rozmiaru lub większa. W żadnym wypadku nie należy dopuszczać do „zwężania się” na styku rur i na całym kominie, w przeciwnym razie może to mieć wpływ na ciąg.

Rodzaj grzejnika wpływa również na średnicę komina. Dlatego jeśli budujesz konstrukcję oddymiającą przed zakupem pieca lub kotła, natychmiast rozważ jej moc.

Jeżeli moc grzejnika nie przekracza 3,5 kW, wówczas średnicę obudowy wewnętrznej można ograniczyć do 80 mm. W przypadku kotłów o większej mocy (do 5,2 kW) rozmiar rury należy zwiększyć do 95 mm. Im większa średnica dętki, tym szybciej będzie ona schładzana.

Określ wysokość komina

Obliczenie wysokości rury kominowej zależy od całkowitej wysokości domu. Przy niewielkiej wysokości domu (do 5 metrów) wysokość komina w każdym przypadku powinna wynosić co najmniej 5 metrów. Krótki komin może powodować „dymienie” w domu, a moc urządzenia znacznie spada z powodu złego ciągu. A zbyt długa rura zwiększy zużycie paliwa, jakby „wymuszając” pracę grzejnika, co wpływa na niską wydajność systemu grzewczego.

Za optymalną długość rury uważa się zakres 5-10 metrów.

Jeśli dom jest wyższy niż 10 metrów, wówczas kierujemy się kalenicą. Komin musi być 0,5 metra wyższy od kalenicy, aby nie tworzyły się turbulencje. Weź pod uwagę materiał, z którego wykonany jest dach. Jeżeli dach pokryty jest materiałem palnym, górna część komina musi znajdować się w odległości 1 metra od kalenicy.

Jak złożymy kanapkę: dymem czy kondensatem?

Przed rozpoczęciem prac budowlanych należy zdecydować o rodzaju montażu samych rur: „dymem” lub „kondensatem”.

Konstrukcja „przez dym” charakteryzuje się nagromadzeniem sekcji do wewnątrz (wyraźnie widać na rysunku):

Dętka: dolny element wkładany jest do górnego elementu kanapki.

Dętka zewnętrzna zbudowana jest w taki sam sposób jak dętka. Dolna część jest wstawiana wewnątrz górnego konturu.

Każda kolejna część nawiązuje do poprzedniego elementu, jakby ubierała się od góry. Ten rodzaj podłączenia komina najlepiej stosować w piecach o wysokich temperaturach spalania.

Struktura kondensatu jest zbudowana w odwrotny sposób:

Dętka: Weź górną część kanapki i włóż ją do dolnej części.

Rura zewnętrzna: Tutaj należy postępować w odwrotny sposób. Weź dolny element rury zewnętrznej i włóż go do rury zewnętrznej elementu górnego.

Dzięki tej konstrukcji kondensat swobodnie przepływa wzdłuż zewnętrznej obudowy komina do specjalnego studzienki.

Kiedy lepiej zastosować taki schemat montażu?

w niskiej temperaturze produktów spalania;
do zewnętrznego montażu komina;
w piekarnikach z funkcją długiego pieczenia;
w piecach ze spalaniem tlącym.

Różnice pomiędzy przyłączami dymu i kondensatu

Biorąc pod uwagę nasze zadanie - montaż komina na zewnątrz domu, wybór rodzaju połączenia warstwowego jest oczywisty. Rury na zewnątrz domu pod wpływem niskich temperatur szybciej się schładzają, co oznacza, że prawdopodobieństwo kondensacji jest duże. Pod wpływem wilgoci sadza zaczyna się rozpuszczać, tworząc kwasy. Substancje te stanowią poważne zagrożenie dla powierzchni rur.

Jakich narzędzi potrzebujesz do montażu przez ścianę z cegły lub betonu?

Śrubokręt;
rękawice budowlane do ochrony rąk;
drabina;
poziom budynku (w celu sprawdzenia pionowości instalacji kominowej);
perforator (do otworów w ścianie).

Jakie materiały są potrzebne do montażu?

metalowe pudełko (rura);
kołek;
zestaw rur wielowarstwowych;
uszczelniacz silikonowy (koniecznie odporny na ciepło!);
trójnik (niezbędny do zmiany kierunku spalin i podłączenia rury bezpośrednio do paleniska aparatu grzewczego).
kolano (45 0 lub 90 0);
konsola nośna, wspornik (opiera się na nim cała konstrukcja);
zaciski do łączenia sekcji;
wtyczka (parasol ochronny przed opadami atmosferycznymi i gruzem).

Instrukcje krok po kroku dotyczące montażu komina przez ścianę (cegłę lub beton)

Praca przygotowawcza. Określ lokalizację komina.
Montaż urządzenia grzewczego (kominek, bojler, piec itp.)
Wykonanie otworu wylotowego rury przez ścianę.
Montaż rury odgałęzionej (skrzynka metalowa)
Podłączenie rury i kotła.
Wylot rury i połączenie za pomocą trójnika.
Mocowanie uchwytu do ściany i łączenie za pomocą trójnika.
Montaż komina o wymaganej wysokości.
Mocowanie dachu i montaż kołków.

Instrukcja wideo dotycząca montażu komina przez ścianę

Przyjrzyjmy się teraz bliżej każdemu etapowi instrukcji:

	Określamy miejsce, w którym zostanie umieszczony grzejnik, a co za tym idzie, zostanie ułożony komin. Rozważ ogólny projekt domu, wygląd zewnętrzny i komunikację. Idealnie, zewnętrzna część komina powinna biec od strony szczytu. Jeżeli nie jest to możliwe, konieczny będzie montaż od strony skarpy, dbając o bezpieczeństwo i stabilność konstrukcji.
	Przygotowujemy miejsce, w którym zostanie zamontowany grzejnik. Sam piec (kominek, kocioł) jest zainstalowany na niepalnym podłożu. Upewnij się, że płaszczyzna jest idealnie płaska. Aby to zrobić, sprawdź to na poziomie budynku.
	Markerem na ścianie wyznaczamy przyszły otwór na przejście kominowe. W tym celu należy zmierzyć wysokość pieca i rury spalinowej. Weź pod uwagę nie tylko średnicę rury, ale także standardy bezpieczeństwa przeciwpożarowego warstwy termoizolacyjnej, która będzie musiała zostać ułożona między rurą a ścianą. Nie ma znaczenia, jaki kształt zrobisz dziurze: kwadratowy czy okrągły. Nie wpływa to w żaden sposób na bezpieczeństwo przeciwpożarowe, jeśli zostaną spełnione wszystkie normy. Weź pod uwagę rozmiar pudełka. Kilkakrotnie sprawdź rozmiar pudełka i oznaczenia na ścianie. Jeśli wszystko pasuje, przystąp do wycinania otworu.
	Za pomocą dziurkacza wykonujemy dziurę w ścianie na wylot. Wykonujemy izolacje z materiałów niepalnych. Pianka montażowa nadaje się do ścian ceglanych lub betonowych, ale można również zastosować folię azbestową.
	Do powstałego otworu wkładamy pudełko z niepalnego materiału. Zgodnie z normami PB grubość rury odgałęzionej musi być większa od grubości stropów o 7 cm.
	Montujemy poziomą część komina. W tym celu łączymy pojedynczy komin (kanapkę startową) z odgałęzieniem metodą „dymną”, czyli wkładamy kanapkę startową do wnętrza odgałęzienia. Upewnij się, że połączenie przebiega ściśle pod kątem 90 stopni.
	Mocujemy kanapkę ściśle na środku pudełka, a odległość między ściankami rury a otworem układamy izolacją żaroodporną (można zastosować foliowaną wełnę mineralną). Od zewnętrznej strony ściany (od ulicy) zamykamy otwór płytą skrzynkową.
	Przeprowadzamy rurę przez ścianę na ulicę i łączymy trójnik. Dolna część trójnika przeznaczona jest do zbierania kondensatu. Element może zakończyć się wyjmowaną szybą, którą trzeba będzie okresowo demontować i czyścić w trakcie eksploatacji komina. I lepiej kupić model z armaturą i małym kranem. Utrzymanie takiego komina będzie znacznie łatwiejsze. Wystarczy doprowadzić wąż do złączki i odkręcić zawór obrotowy, spuszczając w ten sposób cały kondensat. Należy jednak pamiętać, że substancje zgromadzone na dnie koszulki są bardzo toksyczne. Dlatego nie należy ich spuszczać wężem bezpośrednio do domu, tylko odłożyć je na bezpieczną odległość i zwrócić uwagę, aby na przejściu kanapki przez ścianę nie było ani jednej szczeliny. Jeśli długość rury nie wystarczy, aby przejść przez otwór o solidnej konstrukcji, należy odciąć poprzedni element piłą do metalu i wykonać połączenie z wejściem.
	Montujemy wspornik wsporczy za pomocą kołków z zewnętrznej ściany domu. Będzie stanowić główną konstrukcję, więc zadbaj o jej niezawodność i stabilność. Wspornik można również zbudować samodzielnie, wykorzystując rury nierdzewne spawane pod kątem 90 stopni, z dodatkową podporą.
	Komin montujemy z oddzielnych odcinków kanapki według wcześniej wybranej metody („dymem” lub „kondensatem”). Możesz łatwo dowiedzieć się, jak to zrobić, ponieważ jedna część rury dwuprzewodowej ma zawsze mniejszą średnicę. „Wzmacniamy” połączenia połączonych sekcji metalowymi zaciskami. Wystarczy owinąć obejmę wokół rury, dokręcić ją mocno wokół średnicy kanapki i skręcić za pomocą śrub lub nakrętek. Dodatkowo posmaruj złącze środkiem uszczelniającym. Krok mocowania powinien wynosić około co najmniej 1 metr, ale dozwolone jest również częstsze mocowanie, aby uniknąć krzywizny komina. Niezależnie od tego, który element montażowy wybierzesz, kolanka i trójniki najlepiej zamontować „na kondensat”. Wszystkie połączenia są dobrze zabezpieczone szczeliwem.
	Na całej długości komina mocujemy konstrukcję za pomocą dodatkowych ściągaczy i wsporników. Upewnij się, że element ustalający nie spadnie na złącze rur. Integralna część rury dwuprzewodowej jest stała. Jeżeli wysokość rury nad dachem przekracza 2 metry, należy ją przymocować za pomocą metalowej linki lub dodatkowego wspornika pod dachem.
	Na górną część rury zakładamy deflektor lub parasol ochronny, który zapobiegnie przedostawaniu się zanieczyszczeń i opadów do środka. Wybór deflektora lub daszka ochronnego determinuje rodzaj grzejnika. Zgodnie z przepisami budowlanymi nie wykonuje się montażu deflektora na kominie kotła gazowego. W przypadku takiego urządzenia lepiej jest zainstalować wiatrowskaz. Zapobiegnie przedmuchaniu kotła gazowego, powstaniu turbulencji i poprawi przyczepność.

Instrukcja montażu komina przez drewnianą ścianę

Ogólnie rzecz biorąc, proces instalacji przez ściany drewniane jest podobny do instalowania komina przez ścianę betonową lub ceglaną, należy jednak wziąć pod uwagę pewne niuanse związane z bezpieczeństwem przeciwpożarowym. Maksymalna temperatura, w której drewno zaczyna się zwęglać, wynosi 200 0 . Przy 300 0 zaczyna się palić.

W odróżnieniu od poprzedniej instalacji, tutaj należy zwrócić szczególną uwagę na izolację kanałów kominowych przez podłogi, aby nie spalić domu i nie zadymić wnętrza. Co więcej, dotyczy to całej długości komina, zaczynając od kotła grzewczego, a kończąc na dachu domu.

Do pracy potrzebujemy następujących narzędzi:

Śrubokręt;
ostry nóż;
wiertarka elektryczna (do mocowania wspornika);
puzzle;
wiertarka;
poziomie budynku (w celu sprawdzenia pionowości instalacji kominowej).

Z materiałów przygotuj:

metalowe pudełko do przejścia przez drewnianą ścianę;
kołek;
rury wielowarstwowe;
szpachlówka;
trójnik;
kolano (45 0 lub 90 0) w zależności od konstrukcji komina;
nawias;
zaciski do łączenia sekcji;
tkanina azbestowa;
foliowa wełna mineralna (do izolacji otworu rury);
kapturek ochronny, siatka gasząca iskry.

	Określamy miejsce wyjścia rury (wzdłuż linii poziomej od pieca lub pod sufitem). Rysujemy ołówkiem lub markerem wymaganą średnicę otworu. Obliczając ogólny schemat projektu, nie daj się ponieść zbyt dużej liczbie zakrętów i przejść, ponieważ może to wpłynąć na dalszą wydajność systemu grzewczego. Wystarczą dwa lub trzy przejścia ze zmianą kierunku, a nawet wtedy spróbuj zastosować kąt natarcia 450. Weź również pod uwagę odległość komina od ściany. Zgodnie z wymogami bezpieczeństwa przeciwpożarowego w przypadku ścian drewnianych powinna ona wynosić co najmniej 50 cm.
	Przygotowujemy miejsce, na którym stanie urządzenie grzewcze (kominek, piec, kocioł). Biorąc pod uwagę drewniane podłogi, konieczne jest wykonanie podium z jastrychu cementowego nad podłogą na wysokość 20 cm lub (jeśli nie jest to możliwe) ułożenie żaroodpornej powłoki ze stali ocynkowanej - tektury azbestowej.
	Jeżeli w odległości mniejszej niż 50 cm znajdują się drewniane ściany, konieczne jest zbudowanie ekranu ochronnego z cegły do wysokości kotła. Podczas instalowania pieca na paliwo stałe (piec garnkowy) pożądane jest oddzielenie muru od drewnianej ściany dodatkową izolacją termiczną (blacha azbestowo-cementowa). Upewnij się, że płaszczyzna jest idealnie płaska. Cały czas sprawdzaj poziom budynku.
	Wykonujemy otwór w ścianie (uwzględniamy nie tylko średnicę rury, ale także miejsce ułożenia warstwy termoizolacyjnej pomiędzy rurą a ścianą). Montujemy metalową skrzynkę ochronną.Odległość wstawionej skrzynki od ściany jest starannie izolowana włóknem bazaltowym. Dodatkowo dla zwiększenia bezpieczeństwa pożarowego rurę przelotową owijamy płótnem azbestowym.
	Rurę z kotła usuwamy ściśle pod kątem 900. Jest to bardzo ważny punkt i wszelkie odchylenia nie są tutaj dozwolone, ponieważ wpłynie to później na wydajność grzejnika. Dbamy o to, aby na odcinku przejścia przez ścianę nie było złącza rurowego. Jeśli widzisz, że długość rury jest niewystarczająca, musisz odciąć poprzednią rurę i zbudować na niej solidny element warstwowy.
	Ostrożnie izolujemy przejście rury przez ścianę materiałem termoizolacyjnym i mocujemy metalową płytę do zewnętrznej części domu za pomocą wkrętów samogwintujących, chroniąc powierzchnię drewnianą przed przegrzaniem.
	Na rurze instalujemy trójnik, który będzie służył jako wektor kierunku dymu. Dolna część trójnika przeznaczona jest do zbierania kondensatu. Dbamy o to, aby był wyraźnie umiejscowiony prostopadle do rury wylotowej komina przez ścianę. Wszystkie szwy są starannie zabezpieczone uszczelniaczem. Mocujemy stabilną podporę do ściany domu lub do podłoża, w zależności od ogólnego projektu kanału kominowego.
	Zabudowę pionową kanału wylotowego gazu rozpoczynamy od dołu do góry według wcześniej wybranego typu („przez dym” lub „przez kondensat”).
	Co 100 cm (możliwe jest 60 cm) mocujemy komin do ściany za pomocą metalowych wsporników. Przestrzegamy ścisłej pionowości konstrukcji. Aby to zrobić, użyj poziomu, sprawdzając, czy nie ma odchyleń. Bardzo ważne jest również, aby mocować do stałej części kanału kominowego, a nie na jego styku. Górną część rury mocujemy za pomocą metalowej obejmy i pamiętajmy o zamontowaniu na dachu elementu zatrzymującego śnieg, aby konstrukcja nie uległa uszkodzeniu pod wpływem opadów.
	Zaślepkę zakładamy na nacięcie kanapki za pomocą śrub lub wkrętów samogwintujących. Aby poprawić przyczepność, użyj deflektora. Instalując komin w domu drewnianym, możesz zachować ostrożność i przymocować do deflektora siatkę przeciwiskrową. Chroni dach przed iskrami. Ta metalowa siatka niezawodnie zabezpieczy również komin przed dostaniem się do środka liści, ptaków i zanieczyszczeń.

Jak widać, montaż komina przez ścianę nie wymaga wysokich kwalifikacji i większego doświadczenia. Najważniejsze jest prawidłowe obliczenie wysokości i średnicy komina oraz zakup materiału wysokiej jakości.

Jeśli dokładnie rozważysz wszystkie punkty i wyraźnie zastosujesz się do instrukcji, na pewno poradzisz sobie z tym zadaniem. Film pomoże Ci wizualnie przestudiować proces instalacji komina.

Wideo. Montaż komina do kominka

Budując dom, ważne jest, aby od razu pomyśleć o tym, jak zostaną ułożone systemy wewnętrzne, zapewniające ogrzewanie, drenaż, komin itp. Kanał dymowy układany jest jednocześnie z konstrukcją ścian i stropów. Bardzo często zastanawiają się, gdzie będzie on zlokalizowany, gdy dom będzie już wybudowany. W takim przypadku połóż komin przez ścianę. Jak prawidłowo przeprowadzić komin przez ścianę, opisano poniżej.

Podstawowe zasady wypłaty

Jednym z głównych zagadnień przy budowie systemu odwadniającego jest prawidłowe zorganizowanie wylotu komina przez ścianę.

Wykonując wylot komina przez ścianę bardzo ważne jest zachowanie kąta 90 stopni. Kolejny element konstrukcyjny jest instalowany prostopadle do poprzedniego. Na dole przymocowałem kolektor kondensatu, a na górze wszystkie główne elementy.

Schemat opcji wylotu komina

Powstałe przejście przez ścianę jest starannie izolowane. Wszystkie połączenia (gdzie znajduje się mocowanie różnych elementów) należy uszczelnić zaciskami.

Kolejnym ważnym niuansem jest prawidłowe i niezawodne mocowanie komina do ściany. W pewnym momencie powiedziano mi, że konieczne jest mocowanie w mniej więcej tych samych odstępach czasu. Moim zdaniem najbardziej udana odległość do montażu uchwytów to 50-60 cm.

Pamiętaj, aby odizolować rurę od ściany. Najlepszą opcją - wysoką jakością i przystępną ceną - jest włókno bazaltowe. Ostatni etap - „szyja” komina przykryta jest specjalną nasadką.

Montaż przez ścianę drewnianą

Jeśli masz drewniany dom lub łaźnię, musisz dokładnie wiedzieć, jak przeprowadzić komin przez ścianę. Głównym problemem jest kwestia bezpieczeństwa. Ale jeśli podejdziesz do sprawy kompetentnie, to nawet komin w łaźni przez ścianę, w którym będzie stała różnica wysokich temperatur, będzie działał niezawodnie i przez długi czas.

Opowiem Ci o kilku podstawowych zasadach. Rura rozciągająca się przez cały kanał musi być pokryta materiałem odpornym na wysokie temperatury. Pomoże to uniknąć wypaczenia drewna, a także ryzyka pożaru. Radzę preferować system pionowy (taki jak piec garnkowy, który często służy do ogrzewania garaży).

Komin mocuje się do ściany drewnianego domu w odległości 1 metra od siebie. W przypadku budynków drewnianych radzę wybierać długie proste rury: brak połączeń wzmocni konstrukcję, a ponadto znacznie łatwiej będzie zamontować ją na ścianie.

Zalety komina zewnętrznego

Zastosowanie takiego systemu zapewni zwiększoną wydajność, a niewielka waga konstrukcji pozwoli uniknąć problemów instalacyjnych. Choć istnieje opinia, że komin w ścianie domu nie wygląda estetycznie. Ale zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe!

Wyraźnym plusem jest to, że nie ma konieczności wykonywania przejścia przez ścianę, sufit czy dach. Nie ma potrzeby dalszego wzmacniania fundamentu. Ponadto na ścianach osadza się minimalna ilość sadzy: i całkiem możliwe jest jej samodzielne usunięcie.

Materiały i narzędzia do montażu

Jeśli wcześniej kominy były wykonane z cegły, teraz wybierają na przykład konstrukcję warstwową. Zalety tego projektu są następujące:

Wysoka żywotność (w przypadku stosowania materiałów ze stali nierdzewnej).
Całkowita waga jest niewielka, co ułatwia instalację.
I trzecia kwestia, ważna dla mnie osobiście: atrakcyjność estetyczna.

Aby zainstalować komin warstwowy, najważniejszy jest wybór dobrych materiałów. Integralność całej konstrukcji zależy od tego, jak mocna i odporna na wysokie temperatury będzie każda rura. Radzę wybierać te wykonane ze stali ognioodpornej i metalu ocynkowanego.

Ponadto będziemy potrzebować zacisków, zatyczek, uszczelniacza (wymagany - ognioodporny!), Złączy, łączników. Przydadzą Ci się także adaptery, trójniki i kolanko, które pozwolą Ci zmienić kierunek konstrukcji.

Podstawowe elementy konstrukcyjne

Proponuję rozważyć główne elementy konstrukcyjne na przykładzie komina warstwowego:

Jednym z najważniejszych elementów są rury. Potrzebne są również trójniki - pomagają rozgałęzić kanał dymowy i połączyć komin bezpośrednio z paleniskiem grzejnika.
Kolano - konieczne będzie wykonanie niezbędnego zgięcia (najczęściej stosowane zgięcia kolan to 45 i 90 stopni).

Konsola nośna - tak naprawdę cała konstrukcja będzie na niej utrzymywana, przymocowana do ściany lub do podłogi. Ponadto zaciski są potrzebne jako mocowanie do ściany.
Trójnik rewizyjny - do czyszczenia rur z sadzy.
Kolektor kondensatu.
Usta są ostatnim elementem konstrukcji.

Instrukcje Instalacji

Punktem wyjścia powinien być sam grzejnik. Mówiąc najprościej, zaczynają montować konstrukcję od dołu do góry - od kominka. W pierwszej kolejności rurę łączy się z rurą kotła i zabezpiecza korkiem.

Ostrożnie wkładamy rury wewnętrzne jedna w drugą. Następnie nakładamy zewnętrzną część.
Wzmocnij trójniki wspornikami wsporczymi. Wszystkie połączenia są wzmocnione zaciskami.
W dolnej części konstrukcji radzę zainstalować kolektor kondensatu, aby zapobiec przedostawaniu się opadów atmosferycznych do rur.
Uszczelnione złącza są instalowane wyłącznie według własnego uznania - można się bez nich obejść. Są potrzebne, jeśli system działa w trybie wysokiego ciśnienia.
Gdy system jest praktycznie zmontowany, można ostrożnie pokryć rury uszczelniaczem ochronnym.

Jeśli masz wątpliwości, że samodzielna instalacja systemu będzie trudna, lepiej od razu zwrócić się o pomoc. Zawsze łatwiej jest nauczyć się tego od razu, niż powtarzać to wszystko od nowa, biorąc pod uwagę popełnione błędy.

Wideo „Jak usunąć komin kominkowy?”

Film wyraźnie pokazuje, jak przeprowadzić komin przez ścianę za pomocą rur wielowarstwowych.