Направи си сам колонна основа: инструкции стъпка по стъпка. Видове и етапи на изграждане на колонни основи Какво е колонна основа

Това е система от стълбове - опори, които са разположени в строго определен ред по изчисление.

Този тип основа е препоръчително да се използва при изграждането на сравнително малки леки сгради без мазета, които по правило имат не повече от два етажа, както и различни сгради за битови нужди и леки рамкови конструкции.

Ако вашият сайт има следните условия Не се препоръчваза изграждане на колонна основа е по-добре да изберете различен начин за изграждане на основата на сградата:

Почвата на площадката се характеризира с подвижност в хоризонталната равнина.Можете да премахнете влиянието на този фактор, като използвате по-мощни решетки (повече за това по-долу), но такава работа ще увеличи общата сложност на процеса и ще повиши цената на материалите.
Необходимо е да се построи къща с масивна конструкция: със стоманобетонни или тухлени стени.
Наличието на слабо носещи почви (глина, торф, наситени с вода или слягащи скали);
Значителна разлика във височината на отредената за строителство площ, възлизаща на повече от 2 метра.

Предимствата на колонната основа включват относително ниската трудоемкост на нейното подреждане и липсата на необходимост от земни работи в значителни обеми, което намалява разходите за строителни работи и материали. Цената на нейното изграждане в сравнение с лентата ще бъде по-малка с 30-50%.

На животКолонната основа се влияе от вида на материала, използван за направата на опорите, и средно е:

за дървени стълбове - в зависимост от вида на дървото, от 7 до 15 години без допълнителна обработка и от 10 до 30 години при използване на изпичане или специални състави;
за стълбове от червена тухла - до 40 години;
чакъл или бетонни опори - 50-80 години;
монолитни бетонни стълбове с армировъчна лента - до 150 години.

Посочените цифри обаче са доста произволни, тъй като е необходимо да се вземат предвид много повече фактори, които влияят върху издръжливостта на колонната основа. На първо място, това е качеството на използваните материали, характеристиките на бетоните и разтворите, използвани за зидария, и правилната хидроизолация на подпорите.

Например, обработката на бетонни стълбове при изграждането на фундамент е доста трудна, поради което за тяхното производство се използва устойчив на влага бетон, а дървените опори са покрити със специални съединения.

Видове колонни основи, материали и характеристики

Зависи от дълбочина на основатаколонните основи са разделени на следните видове:

Непогребани- дълбочината на тяхното полагане е средно от 0,3 до 0,5 от дълбочината на замръзване на почвата в даден район.
Плитко- те включват основите на сгради, положени на дълбочина, равна на 0,5-0,7 от дълбочината на замръзване в съответствие със стандартите.
Погребан, чиято основа пада до нивото на замръзване на почвата и по-долу.

Колонните основи са направени от различни материали. Изборът на определен вид материал се влияе преди всичко от теглото на издиганата сграда.

За стълбове може да се използва:

чакълен камък или плоча, който има средни размери и е необходимо да изберете материал за опори със същите параметри;
добре изпечена червена тухла, тъй като материалът с лошо качество може бързо да се срути;
комбинация от бетон и чакъл;
монолитен стоманобетон;
блокове от стоманобетон и бетон; тръби от азбестоцимент или метализпълнен с бетонна смес;
твърда дървесина.

За да се осигури стабилността на сградата и нейната дългосрочна експлоатация, опорите по време на изграждането на основата трябва да издържат на значително натоварване, което е възможно само при определени размери. Изчисляват се размерите на всяка колона, дълбочината на полагането им, броя на колоните, местоположението, както и разстоянието между съседните колони. Определено не трябва да използвате метода "на око" в този случай, по-добре е да използвате помощта на професионалисти или специализирани софтуерни инструменти.

По проект се изгражда колонна основа монолитни (изработени от стоманобетон), комбинирани (тръби от етернит или желязо, запълнени с хоросан) или сглобяеми от отделни елементи (тухла, камък или готови блокове). Освен това се изгражда основа от този тип сглобяеми стълбове от стоманобетон или дърво.

Към характеристиките монолитна колонна основавключват: използването на бетон като основен материал; трудоемкост поради спазването на технологията на изграждане на стълбове; необходимостта от подреждане на кофража и използването на армировка; надеждност, издръжливост и здравина на конструкцията.

Img от OakleyOriginals - flickr

По-малко трудоемък и е изграден от елементи на парчета. Такава основа е била широко използвана в миналото, тя се отличава със следните параметри: значително намаляване на времето за изграждане на основата; необходимостта от хидроизолация. тухлена основаизползва се доста рядко поради сложността на конструкцията и способността на тухлата да абсорбира влагата, срутвайки се под нейното влияние. Ето защо често се използва комбинирана версия, при която долната част на подпорите, разположени в земята, е излята от монолитен бетон, а горната част е изградена от тухли. фундамент от бетонни блоковепо-малко податлив на разрушаване под действието на влага, но го абсорбира, следователно са необходими хидроизолационни мерки. Блоковата зидария се извършва със задължително обличане на шевовете, а за повишаване на здравината металните пръти се монтират в кухините и се пълнят с хоросан.

Характеристики на комбинираната колонна основа: намаляване на времето за изграждане на основата; не се изисква точно спазване на дълбочината на всички опори, тъй като този параметър се регулира.

Img от Ашли Базил - flickr

Използван като стълбове, наподобява купчина, но се характеризира с по-малка дълбочина на полагане.

Характеристики на конструкцията на основата на готовите стълбове: увеличаване на скоростта на изграждане; намаляване на интензивността на труда. За тази технология, опори от дърво или стоманобетон.

Под къщи, изработени от дърво, особено тези, построени по рамкова технология, можете да инсталирате дървени стълбовеиглолистни или дъбови, обработени със специално съединение от гниене.

За да се увеличи стабилността на опорите и да се изключи хоризонталното им изместване, горните краища на стълбовете са свързани помежду си с метални греди, канал или монолитна стоманобетонна конструкция, т.нар. скара. В зависимост от климатичните условия и терена, долната му част може да бъде заровена в изкоп, разположен на нивото на земята, или да има празнина между почвата и повърхността на основата. За да се предпазят стените от неблагоприятните ефекти на почвата и влагата, мазето е изградено върху колонна основа..

Технология (етапи на инсталиране)

Преди да продължите с изграждането на колонна основа, е необходимо да извършите изчисления, за да изберете материала и да определите броя на стълбовете и местата за тяхното инсталиране, дълбочината на полагане и други параметри.

Това ще изисква следните данни:

характерни особености на почвата;
строителен материал;
дълбочината на подземните води;
нивото на замръзване на почвата;
величината на силата на издигане на замръзване;
конструктивни характеристики на сградата (нейната височина, вид на подовете, покривен материал);
големината на натоварванията във всяка точка.

Можете да използвате специални програми, да прибягвате до помощта на специалисти или да го направите сами. В последния случай се проверява носещата способност на опорите, като се вземе предвид вида на почвата. Защо да сравнявате максималното натоварване на стълбовете върху почвата с допустимото натоварване, което зависи от здравината на почвата. Въз основа на получените данни се изгражда колонна основа на етапи:

1. Извършване на подготвителна работа

Първо, работната площадка се почиства, ако има почва с растителен слой, тя се отстранява, отстъпвайки най-малко 2–5 m от периметъра на планираната основа. След това върху глинести почви се подрежда възглавница от пясък и чакъл, песъчливи и каменисти почви се използват без промени, а за торф и тиня ще е необходима изкуствена основа. В заключение площадката се изравнява по хоризонтална равнина, за която хълмовете се отрязват и ямите се запълват, ръководени от нивото.

2. Маркиране на основата

На обекта се извършва маркирането на осите на къщата, чиято коректност се контролира чрез прецизно измерване и проверка на съответствието на 90⁰ ъгли. Също така е необходимо да се очертае дъното на изкопа, поне в ъглите на сградата, докато дълбочината му трябва да съвпада с проектната стойност. Според чертежите е отбелязано местоположението на всеки стълб и за контрола им по височина се използват колчета с опъната между тях връв. Използването на специални измервателни уреди ще гарантира точността на маркирането.

3. Земни работи

За основа от монолитен стоманобетон се изкопават правоъгълни ями ръчно или с помощта на механизация. Ако дълбочината на подпорите не надвишава 1 m, тогава стените на ямите не се укрепват. В противен случай ямата се изкопава с наклони и след това се укрепва с дъски. За да се елиминира вдигането на почвата от замръзване, на дъното се полага възглавница от чакъл или неговата смес с едър пясък. Възглавницата се разлива с вода и се уплътнява с трамбовка, след което се полага рубероид или полиетилен, което ще предотврати изсъхването на излятия бетон.

4. Изграждане на стълбове

Ако колоните са изградени от монолитен бетон, тогава на този етап кофражът се монтира от дъски, шперплат или ПДЧ, като се проверява за съответствие с вертикалната ос с помощта на отвес. Когато се използват като стълбове от метални или азбестоциментови тръби, те се поставят на 30-40 см над нивото на земята. Изграждането на колонна основа от блокове или тухли се състои от полагане на слой хидроизолация върху възглавница, оформяне на субстрат от материала и полагане. Циментовият разтвор се използва за фиксиране на тухли или блокове заедно. Стълбовете от дърво са направени от твърда дървесина, а отдолу е монтиран кръст, който е вдлъбнат в бетон. Преди монтажа дървото се изгаря или се обработва със специални защитни антисептици срещу гниене. Подпорите, изработени от азбестоциментови или метални тръби, се монтират в ями върху подготвена възглавница, след което в тях се излива бетонна смес. За укрепване на такива стълбове се използва оребрена армировка. Не е желателно да се използват колони от трошен камък в надигащи се почви, тъй като по време на експлоатацията на къщата и въздействието на товара опората може да се разслои. За да се предотвратят подобни сценарии, стълбовете са подредени под формата на трапец с разширение към дъното.

5. Монтаж на фитинги

Укрепването на стълбовете се извършва с помощта на метални пръти, монтирани във вертикална посока, и хоризонтални телени джъмпери. Пръчките трябва да бъдат поставени по такъв начин, че в бъдеще да е възможно да се свърже рамката на готовата колона и решетката, т.е. е необходимо да се предвиди изходът на армировката над повърхността на опората.

6. Изливане на бетонова смес

Монолитните стълбове се изливат със смес от цимент, чакъл, пясък и вода или готов бетон, като преди това е поставен хидроизолационен материал върху дъното на кофража, който се използва като покривен материал.

7. Устройството за скара

За да се осигури стабилност и твърдост на колонната основа, е изградена скара, която свързва опорите една с друга. Може да бъде изработен от метална греда, канал, а също и под формата на сглобяем или монолитен елемент.

8. Приемащо устройство

При издигането на колонна основа, за да се изолира пространството под пода и да се предотврати навлизането на сняг, влага и проникващ студен въздух, както и отломки или прах, се организира събиране. Тя е защитна стена и може да бъде изградена от всякакви материали, но най-често се използва тухла или камък. Основата на пикапа е бетонна замазка, която няма вдлъбнатина и е положена върху пясъчна възглавница. За изграждането му ще е необходим кофраж, както и рамка от метални пръти, която предотвратява евентуални счупвания на бетона поради движение на почвата. При полагане на материалите за поемане върху замазката е необходимо да се погрижите за техническите отвори за свързване на различни инженерни комуникационни мрежи.

Изображение от Юсов Абдул Латиф - flickr

Технологията за изграждане на колонна основа не е особено сложна и не изисква извършването на значителни земни работи, в резултат на което се намалява трудоемкостта на нейното инсталиране. Такава основа е най-добрият избор за изграждане на леки конструкции, стопански постройки и къщи (обикновено дървени) не по-високи от 2 етажа. Изборът на фундаментно устройство върху стълбове може значително да намали разходите за материали и да улесни опростяването на инженерните комуникации. В допълнение, високата скорост на изграждане на основата позволява да се започне изграждането на къща почти веднага, с изключение на ситуацията, когато подпорите са направени от монолитен бетон и са необходими около 30 дни, за да се установи силата му. Въпреки това, когато изграждате колонна основа със собствените си ръце, могат да възникнат някои трудности. Първо, основният проблем е да се изчисли правилно броят на стълбовете и да се избере дълбочината на тяхното полагане. Грешка в изчисляването на натоварването и оценката на носещата способност на почвата може да доведе до неравномерно слягане на основата. Това може да се избегне, като се повери работата на специалисти, както и чрез самостоятелно изучаване на строителната технология на този тип фундамент.

За леки малки сгради се изгражда колонна основа. Това е един от най-евтините видове основи, който освен минимални финансови разходи не изисква участието на специалисти. Лесно се изгражда с основни строителни умения. Как да направите колонна основа със собствените си ръце? Повече за това по-късно, първо помислете за какви структури е предназначен.

Видове сгради

Този тип основа е създадена за следните сгради:

беседки;
тераси;
хозблоков;
градински къщи;
летни кухни;
гаражи и други подобни постройки.

Стълбовата основа е в състояние да издържи дори рамкови едноетажни къщи. Що се отнася до високите сгради или сградите от тежки материали, не е подходящо за тях.

Предимства и недостатъци

Предимствата на колонната основа включват лекота на конструкцията, няма нужда от използване на специално оборудване. Подходящ е за всякакъв вид почва, с изключение на почвата, където подземните води са близо. Изграждането на такава основа не изисква сложни ландшафтни работи и високи материални разходи. Предимствата включват високата скорост на строителство, както и здравината на конструкцията.

Недостатъците са невъзможността да издържат на тежки товари и невъзможността за създаване на сутерен.

За да изградите стълбова основа със собствените си ръце, можете да използвате няколко различни опции за строителни материали, което също е приятен плюс. Сред тях си струва да се подчертае:

азбестови тръби - удобен материал, лесен за използване;
тухла - издръжлива и здрава, но скъпа, трудно се полага в яма и може да се деформира в резултат на повдигане на почвата;
дървото е икономичен вариант, лесен за монтаж, но има кратък експлоатационен живот и необходимостта от сложна хидроизолационна система;
стоманобетонът е здрав и издръжлив, но има трудности при изграждането на подвижния кофраж, необходим за стълбовете.

По този начин колонната основа е сглобяема и монолитна. Експертите препоръчват да се даде предпочитание на монолитна основа. При изграждането му задължително се използва армировка, което му позволява да издържа на големи натоварвания.

При използване на тухла (тип сглобяема основа), многократното замръзване и размразяване на почвата ще доведе до избутване на стълбовете. В резултат на това шевовете ще се разминават, ще се появят пукнатини и изкривявания. Въз основа на това се препоръчва изграждането на колонна основа с помощта на азбестови тръби и стоманобетон.

Изчисления

При изчисляване на основата на стълба се вземат за основа такива показатели като вида на почвата, дълбочината на замръзване на почвата и теглото на конструкцията. Те влияят върху силата на бъдещата сграда.

В зависимост от вида на почвата, върху която се планира да се издигне конструкцията, се избира дизайнът на колоните. С близкото разположение на подземните води до повърхността на земята се предприемат допълнителни мерки с участието на специалисти. Ако подземните води са дълбоки, не можете да предприемете предварителна подготовка, но безопасно да продължите към строителния процес.

Много зависи и от нивото на замръзване на земята. Колоните са задълбочени под него. Ако не следвате тази препоръка, основата ще се деформира през зимата по време на периода на замръзване. Така, ако нивото на замръзване на почвата е на дълбочина 1 метър, стълбовете се заравят на 1,2 или 1,5 метра.

Разстоянието между колоните и тяхното задълбочаване също зависи от вида на основата и теглото на бъдещата конструкция. При нормални условия между тях трябва да се спазва разстояние от 2 метра.

Има още един нюанс. Колоните трябва да бъдат монтирани в най-важните възли, които включват външни ъгли, кръстовища на вътрешни стени и различни кръстовища. Това ще увеличи здравината на цялата конструкция. Средната дълбочина на монтаж на стълбовете на местата на важни възли е 1,5–2 метра, но тази стойност може да варира в зависимост от обекта.

Подготвителна работа

Независимо какъв материал ще се използва, подготвителната работа включва почти същите стъпки. Необходимо е да се създаде диаграма на чертежа, която показва точното разстояние между стълбовете, формата на основата.

Преди да започнете строителството, е необходимо да подготвите района. Направи си сам маркирането на колонната основа се извършва с помощта на въже и няколко колчета. От площта на земята, предназначена за строителство, се отстранява тревен слой с дебелина до 30 см. Благодарение на това ще бъде възможно да се направи възглавница от натрошен камък и пясък за дренаж и защита срещу покълване на растителност. След това трябва да изкопаете необходимия брой дупки, за които се използва ръчна бормашина.

Също така си струва да вземете предвид още един нюанс. Сечението на ямите е с 10–15 cm по-голямо от това на самите колони. Това се прави, за да се осигури пространство за различни технологични дейности (зидане, хидроизолация).

Използване на азбестови тръби: инструкции за изграждане на основата

След подготвителните мерки си струва да започнете инсталирането на колоните. В ямите се изсипват пясък и чакъл, които впоследствие се уплътняват. След това се използват азбестови тръби, чийто диаметър е от 20 см. Те се монтират на дъното на изкопаните дупки. Във всяка тръба задължително се поставят 2-3 метални пръта. Те се притискат плътно в земята с 15 см. Използват се оребрени пръти с диаметър 12–14 см. Това ще осигури надеждна адхезия към бетонната смес. Всеки 50 см армировка трябва да се завърже с тел.

Трябва също да посочите необходимата дължина на проводника. Когато изчислявате, трябва да вземете под внимание 20 см армировка, да добавите дълбочината на ямата и да осигурите допълнителни 20 см (за свързване на вертикални пръти с хоризонтални, монтирани по периметъра на основата). Тези дейности се извършват преди изливането на колонната основа със собствените си ръце.

След това се излива бетонов разтвор вътре в тръбите, както и около тях.

До момента, в който имаше време да грабне, е необходимо да се коригира равномерността на основата с помощта на нивото на сградата. По време на втвърдяването колоните не трябва да се докосват. Когато бетонът се втвърди, можете да започнете да създавате хоризонтален компонент, наречен грил. За него се използват сглобяеми бетонни блокове или масивни конструкции от армировка и бетон, както и контурни с демонтируем кофраж (от дърво).

Монолитна стълбова основа: инструкции

Този метод за изграждане на стълбова основа се различава малко от предишната версия. Разликата е, че трябва да се предвиди вертикален кофраж в изкопани ями.

Те са от подвижни тип и се спукват между стените. И едва след това можете да започнете да правите колони, за които се използва бетонно решение. Препоръчително е да се използва клас цимент не по-нисък от M200. Задължително изискване е създаването на армировъчна лента вътре в кофража. След това се излива бетоновият разтвор. Необходимо е още веднъж да напомним, че дължината на прътите над земята трябва да бъде най-малко 20 см.

Когато бетоновият разтвор се втвърди, кофражът се събаря, предприемат се мерки за хидроизолация на опорите. В този случай е желателно да се използва покривен материал, с помощта на който колоните се увиват на 2 или 3 слоя.

Както бе споменато по-горе, вторият компонент на този тип основа е решетката. След като кофражът е монтиран, хоризонталните и вертикалните пръти се свързват заедно, след което се излива бетоновият разтвор. Когато решетките се втвърдят, струва си да започнете да създавате хидроизолация с помощта на покривен материал. Отгоре са монтирани подови плочи.

В крайна сметка си струва да посочите някои от нюансите, които трябва да знаете, преди да направите сами колонна основа:

за да се получи еднаква консистенция на бетоновия разтвор и да се осигури по-голяма здравина на конструкцията, се препоръчва да се омеси в бетонобъркачка;
основата трябва да бъде оборудвана с ограда, която може да осигури защита от поривисти ветрове и снежни преспи под конструкцията (тя е създадена от чакълен камък или тухла);

кофражът е направен от рендосани дъски, чиято дебелина е 3 см или повече.

На пръв поглед може да изглежда, че изграждането на колонна основа за къща със собствените си ръце е почти невъзможна задача. Това твърдение обаче не е вярно.

Характеристики на колонната основа

Първоначално трябва да разберете определението за колонна основа. Казано по-просто, това е комплекс от опори, които носят тежестта на конструкцията в процес на изграждане. Стелажите се монтират на места с максимално натоварване - това са ъгловите точки на сградата, точките на свързване на стени и участъци с дължина над 2,5 метра.

Разстоянието между стелажите, както и формата на стълбовете, са изчислени стойности в зависимост от редица фактори:

тип стелажи;
материал на производство;
строителна конструкция;
планираната маса на конструкцията;

Стандартното разстояние е 1,5 - 2,5 м, диаметърът на напречното сечение за кръгли опори е от 20 до 25 см. Размерът на правоъгълните опори е от 25 на 25 до 40 на 40 см. Желателно е земната част да бъде поне 50 см височина, дължината на подземната част зависи от дълбочината на маркера.

Горните точки на опорите трябва да са на едно и също ниво, което трябва да се провери внимателно след инсталирането на стелажите и да се коригира, ако е необходимо.

Недостатъци и предимства

Преди да изградите колонна основа със собствените си ръце за рамкова къща, трябва да разберете в кои случаи е подходящо използването й и в кои няма смисъл, както и нейните плюсове и минуси.

недостатъци:

невъзможно е да се оборудва мазето на бъдещата къща;
не може да се използва върху плаващи и водонаситени почви

Предимства:

бързо съхнене и;
незначителни разходи;
строителство през всеки сезон;
отделна инсталация на всяка опора;
лекота на монтаж;
достъпна подмяна и ремонт.

Видове колонни основи

Има различни основи в зависимост от параметрите, формата на подпорите в участъка, материалите и процесите за производство на стълбове и дълбочината на полагане на основата. В контекста на стелажа са кръгли, квадратни, правоъгълни. Възможно е да се направят опори в монолитна форма от бетон или в сглобяема форма от тухли, блокове, бута.

Класификацията по дълбочина на маркера е както следва:

за повдигаща се почва се полагат вкопани стълбове под точката на замръзване;
за нескалисти и слабо скалисти почви с пясъчно-чакълен въздушен насип се използват плитки стелажи с полагане до 70% от точката на замръзване на почвата;
за не-заровени почви с ниски или не-скалисти почви с помощта на плътна пясъчна възглавница.

Основно устройство

За да изградите компетентно колонна основа със собствените си ръце за рамкова къща, е важно ясно да разберете устройството и процеса на неговото изграждане.

Наземна работа

За да започнете работа, е необходимо да подготвите мястото за изграждане на основата.
Пълно отстраняване на отломките и премахване на копка с около 15-20 см.
Изравняване на повърхността на земята.
Маркиране на обекта с колчета според плана. Колчетата се монтират в ъгловите точки на бъдещата основа, свързани с шнур, след което се проверява точността на маркирането по периметъра.
Извършва се маркиране на точките на монтаж на стълбовете.
Копаене на дупки.

Поддържащо устройство

1. тухлени опори . Отделните ситуации позволяват да се направят опорни стълбове от тухли, което е препоръчително да се прави на стабилни почви и на места с дълбоки подземни води.

Полагането е възможно по два начина:

полагане върху възглавница от пясък;
изграждането на бетонна обувка, след това полагането на тухли върху втвърдена основа.

Най-често се подготвят опори 25 на 25 см (ред от 2 тухли). Ако планирате да построите голяма сграда, тогава можете да поставите 4 тухли - 38 на 38 см с допълнителна инсталация на армировка вътре в колоната.

Важно е да се спазва изключително вертикалното положение на опорите с редовни проверки с отвес или ниво.

2. Блокирайте . Алтернативен вариант са стени или обувки (възглавници) правоъгълни бетонни блокове с размери 20 на 20 на 40 см. Вторите трябва да бъдат монтирани върху пясъчна възглавница в основата на опорите, формата на стелажите е трапецовидна. Най-често се издигат като плитки или плитки опори.

3. Монолитен . Такива опори се изработват чрез изливане на бетонов разтвор в предварително монтиран кофраж с кръгло или правоъгълно напречно сечение, допълнително подсилен със стоманени пръти.

4. Правоъгълни опори . Кофражът за такива опори е изработен от шперплат или кантирани дъски. Ако конструкцията се извършва върху стабилна основа, тогава кофражът се създава естествено от стените на вдлъбнатините. Преди да излеете разтвора, е необходимо да покриете стените на ямата с хидроизолационен материал.

При монтиране на стелажи в рохкави почви е необходимо да се издигне кофраж по цялата височина на бъдещия стълб, вдлъбнатините се изкопават по такъв начин, че да могат да се монтират и фиксират без проблеми.

5. Кръгли стълбове . Позволено е да се издигат опори с кръгло сечение. За производството се пробиват кладенци с диаметър 20 - 25 см. Технологията на строителството съвпада с производството на правоъгълни подпори, покривен материал, пластмасови или азбестови тръби служат вместо кофраж.

В някои случаи технологията TISE е приемлива, когато се използват специализирани сондажи с плуг за кладенци с разширение на дъното, за да се увеличи отпечатъкът.

6. Комбинирани подпори. В някои случаи колонна основа за рамкова къща със собствените си ръце е изградена не от един материал, а от два. Например, първо, заровената част на опората се бетонира, след което се издига земната част, но вече с помощта на тухли.

кофраж

Преди да се издигне кофражът и за двата варианта на монтаж, е необходимо да се създаде легло от пясъчно-чакълена смес с височина 30 - 50 cm за плитки и невградени подпори и 10 - 20 cm за вкопани подпори.

Кофражът е монтиран строго вертикално върху възглавницата, фиксиран с ограничители. Отвътре стените са покрити с хидроизолация.

Опорите могат да бъдат с еднаква дебелина по цялата дължина или с удебелено дъно - „обувка“. В този случай ширината на ямата за опората трябва да съответства на нейните размери. "Обувката" може да се монтира отделно с освобождаването на армировката от нея, след втвърдяването й кофражът на опората се монтира отгоре.

Четири оребрени армировъчни пръта с диаметър 10 - 12 mm съставляват рамката, свързани със скоби с диаметър 6 - 10 mm от оребрена или гладка армировка. Разстоянието между армировката и кофража е повече от 3 мм, подобно разстояние от възглавницата, за да се предпази металът от корозия. Можете да осигурите разстоянието с помощта на пластмасови опори, които също ще предотвратят движението на армировката.

При издигане на опори с "обувка", прътите се монтират преди монтирането на кофража.

Ако не е предвидена решетка, тогава горната крайна точка на армировката е 5-6 cm надолу спрямо нивото на изливане на разтвора. За свързване на опорите с долната облицовка е предвидено монтиране на вградени шпилки с диаметър 14 - 16 mm.

За фундаменти, където се планира изграждането на скарата, рамката излиза на 15-25 cm над нивото на запълване, за да се свърже с рамката на последния.

След това се излива бетонов разтвор, направен самостоятелно или закупен с марка най-малко. Наливане на порции с уплътняване с вибратор или други средства. Отстраняването на кофража е допустимо след окончателното втвърдяване.

Грилаж

Можете да инсталирате решетка, можете да направите без нейната конструкция. Това е монолитна конструкция от лят бетон, която служи за осигуряване на равномерно натоварване на опорите. Долната повърхност на висока скара е разположена на разстояние 10 - 20 см от повърхността на почвата, ниската е положена върху възглавница с пясък и чакъл, заровена на дълбочина 15 - 10 см в земята.

Кофраж за скара

За монтиране на висяща решетка е необходимо да се изгради кофраж. Тук са разрешени два метода на монтаж: поставете дъното на нивото на главите на подпорите или го изградете по цялата му дължина до нивото на земята и след това запълнете пространството между почвата и решетката с пясък. Кофражът трябва да бъде затворен с хидроизолация.

Височината на кофража е важна, горната му част трябва да завършва наравно с нивото на изливане на бетонния разтвор или да го надвишава с 5–6 см. , а ширината от 25 до 40 см.

Укрепване

Рамката е съставена от 1 - 2 реда надлъжно разположена армировка, която е свързана с напречни пръти или скоби. Връзката се осъществява с мек проводник. Разстоянието между рамката и кофража е не по-малко от 3 - 5 см, същото правило важи и за горната повърхност на решетката.

Армировката трябва да бъде свързана с освобождаванията на армировъчните клетки на опорите. Ако дължината на армировъчните пръти на опорите надвишава височината на решетката, те трябва да бъдат огънати в най-високите точки на повърхността на решетката на 90 °.

Ипотеките за вентилатори се монтират на етапа на фиксиране на кофража заедно с шипове за фиксиране на долната облицовка. Диаметърът на последния е 14 - 16 mm и те са разположени строго успоредно на опорите по линията, където е разположена долната греда.

Бетонна скара

Бетонът се излива внимателно, с пълно покриване на армировката и без образуване на кухини. Препоръчително е да използвате инструменти за уплътняване на разтвора. В края на процеса на изливане е необходимо да изравните горния слой, така че повърхността да е равна по цялата площ. Кофражът може да се отстрани само след пълното втвърдяване на бетона.

Използване на хидроизолация

За онези части, които са надземният компонент на подпорите, е необходима хидроизолация, тъй като те са уязвими на влиянието на околната среда и теглото на сградата. За защита от външни източници на влага (дъжд, сняг), вятър, физични и химични въздействия може да се използва покривен материал или решения, предназначени за такива задачи.

Заключение

Като цяло е очевидно, че направете сами колонна основа за рамкова къща е напълно осъществима задача. В допълнение, инсталирането на такава основа прави възможно изграждането на наистина надеждна основа за бъдещия дом.

Под определена структура (например къща) се планира да се оборудва специфична основа. Колонните основи са сред най-евтините и лесни за изграждане. По-често върху такава основа се изграждат нискоетажни промишлени и обществени сгради, едноетажни крайградски сгради. Редица характеристики на поддържащите основи предполагат някои ограничения при тяхното използване, които не могат да бъдат пренебрегнати.

Какво е колонна основа?

Този тип основа за къщата е изградена от носеща рамка, където палубите носят основния товар. По периметъра под носещите стени са монтирани опори. Върху тях се полага първият хамут на къщата. Следователно палубите се монтират на натоварени места: в ъгли, на кръстопътя на стени, под тавани и разстояния с дължина над 2,5 метра.

Размерите и разстоянието между стълбовете се определят чрез изчисление, като се вземат предвид категорията на строителния материал, вида на конструкцията на носещите елементи, естеството и общата маса на сградата. Средното разстояние между подпорите варира в рамките на 1,5-2,5 м, вътрешният разрез на правоъгълни продукти е 25-40 х 25-40 см, кръгъл - 20-25 см. Височината на земния конструктивен елемент над основата не трябва да надвишава 50 см. Този параметър за подземната част се избира в зависимост от дълбочината на проникване.

Особености

Опорите на основата на колоната трябва да бъдат разположени така, че стълбовете да опират върху стабилен и издръжлив земен слой. Не се допуска поставянето на подпорни платформи върху меки хумусни почви. Горната част на палубите е направена в една хоризонтална равнина. Ще разчита на тях.

При изграждането на леки сгради не е необходим грил. Вместо това се използват метални или дървени греди. Надморската височина на главите трябва да бъде разположена на поне половин метър над земята. Това ще предотврати навлизането на влага в къщата.

Ако е предназначено да се свърже колоната към стълба, в горната й част се прави "стъклена" вдлъбнатина или се монтират фиксиращи котви, за да се осигури твърдо закрепване на опората и носещата конструкция.

Видове

Характеристиките на подреждането на поддържаните основи и изборът на типа палуби се определят от вида на сградата, естеството на почвата и други оперативни изисквания. Палубите се предлагат в различни размери и секции. Има правоъгълни, квадратни, кръгли опори.

Колоните могат да бъдат направени от бетон (стоманобетон), блоков материал, трошен камък, тухла. Според използваната технология на производство, основите на палубите се класифицират в такива типове като:

монолитен, когато се изкопават ями, монтира се кофраж и се излива на слоеве бетонов разтвор с клас най-малко M400;
сглобяеми, когато се използват готови елементи от блокове, тухли или камъни от определена марка.

Схема на устройството на колонната основа.

Дълбочината на полагане определя отделните видове опорни основи:

Невкопани основи върху стълбове, когато подметката е разположена върху земята или пясъчна възглавница. Такива основи се различават по отношение на рентабилността на строителството, но се използват изключително за изграждане на едноетажни сгради от леки материали върху слаби и непорести почви.
Вкопани фундаменти, при изграждането на които колоните се полагат на дълбочина до или под точката на замръзване на почвата. Този дизайн се използва на повдигащи се почви с глинести или глинести почви. Те са най-малко икономични.
Плитка, чиято дълбочина е 0,5 - 0,7 части от дълбочината от точката на замръзване на почвата. Половината от основата е монолит с определена форма, а втората е. Подходящ за разполагане на малки и неглинести терени.

Според конструктивните характеристики фундаментите се предлагат с или без фиксираща греда. Решетката е прикрепена към стълба и разпределя равномерно натоварването от общата маса на къщата върху основата. Гредите на решетката предотвратяват преобръщането на палубите поради хоризонталното движение на почвата. Въпреки това, този елемент значително увеличава цената на строителството, увеличава времето за подреждане на основата.

Повечето немасивни сгради се издигат на носещи основи без скара.В този случай първата лента се монтира директно върху палубите, върху хидроизолационния слой. Въпреки това, този дизайн е по-малко устойчив на хоризонтални отмествания на почвата и преобръщане.

Осъществимост на строителството

Целесъобразността от изграждане на основи върху подпори се извършва в случаите, когато:

върху земния слой по време на експлоатацията на сградата налягането от палубите е по-малко, отколкото от лентовата конструкция;
сгради без мазета са издигнати върху панелни, дървени и леки рамки;
тухлените стени са изградени с необходимата дълбочина на опора до два метра или четвърт метър под точката на замръзване на почвата;
необходимо е да се избегне разрушаването на основата поради увеличаване на обема на почвата при ниски температури.

Има обаче случаи, когато използването на основните основи не е оправдано:

Поради нестабилността на подпорните платформи не се препоръчва да се монтират върху слаби и хоризонтално подвижни почви.
Основите на палубите са неподходящи за изграждане на масивни стени от тежки материали: тухла, стоманобетон с дебелина на блока над 51 см.
Не е необходимо да се подрежда основа върху стълбове на места със силна разлика в надморската височина (от два метра).

Строителство

Изливането на стълбовете към основата се извършва по открит начин на няколко етапа. На първия етап се маркира позицията на опорите под фундаментните блокове или монолита. За това първоначално се избират видът, формата, размерът и дълбочината на опорните палуби. Изграждането на сграда според чертежа включва въвеждане в документа на предварително определено ясно разстояние между опорите.

При самостоятелно маркиране на строителната площадка трябва да се вземе предвид фактът, че стълбовете трябва да са на разстояние от 1,5 до 2,5 метра един от друг. По-голямото разстояние може да доведе до увеличаване на строителните разходи поради необходимостта от изграждане на по-мощен грил. Опорите трябва да бъдат разположени в зони с максимални натоварвания - в ъглите, на кръстовището на стените, под тавани.

На втория етап се извършва работа на земята. Ямите се изкопават под правоъгълни развалини, бетон, развалини от бетон, блокови или тухлени стълбове. Ако стълбът трябва да има подметка отдолу, тогава при изкопаване на дупка се вземат предвид нейните размери. Кладенците трябва да бъдат подготвени за тръбни опори. Пробиват се с бормашини, ръчни или градински бормашини. Кладенецът трябва да бъде направен с напречно сечение с 5-10 cm по-голямо от диаметъра на носещата тръба.

На третия етап се извършва бетониране на стълбовете. По-често като опори се използват стоманобетонни монолити с необходимата секция. Можете сами да изградите монолитни стълбове. За да направите това, в подготвената яма се полага възглавница от пясък и чакъл с височина 15-20 см. За да се издигне надземната част на опората над ямите, кофражът е изграден от дървени дъски в съответствие с необходимите размери на стълбове. Кофражните дъски и вътрешните стени на ямата са покрити с покривен филц или полиетилен за осигуряване на хидроизолация.

След това в ямата се поставя армировъчна рамка, изработена от пръти с напречно сечение 1-1,2 см. Пръчките са свързани помежду си чрез сегменти от същата армировка. За тази цел можете да използвате специални телени скоби. Разстоянието между армировъчната мрежа и стените на опората не трябва да бъде по-малко от 3 см. Това ще позволи рамката да бъде напълно запълнена с бетон.

Височината на армировъчния скелет зависи от използването или отхвърлянето на армировъчната греда (решетката). Ако се изисква монтаж на елемента, тогава дължината на армировката трябва да се издига над горната основа на опората. В противен случай армировъчният скелет се намира на 3 см под кофража.За фиксиране на първата облицовка в горната част на стълба се монтират шпилки.

Стълбовете се изсипват с обикновен бетон с клас не по-нисък от М-200.

След армирането се извършва бетониране на подпорите. За това се използва готов бетон с марка не по-ниска от 200-300. За самостоятелно приготвяне на бетонови смеси е по-подходящ циментът M400, смесен с пясък 1-1,2 mm, чакъл и вода в съотношение съответно 1: 3: 5: 0,4. Сместа се полага на слоеве, всеки от които внимателно се набива.

При изграждането на основа върху опори с обувка (разширение на дъното) се изкопава дупка под формата на това разширение, изсипва се възглавница от пясък и чакъл и се излива бетон. След укрепване на изливката се оформя кофражът на колоната. След това горната работа се повтаря. След като сместа се втвърди, кофражът може да се отстрани, стените на колоната да се обработят с хидроизолация и да се засипят и уплътнят с извадената от ямата почва.

Ако се използва решетка, на последния етап се извършва нейното инсталиране върху опори. За да направите това, по периметъра на бъдещата фундаментна основа хоризонтално се монтира кофраж във форма за обвързване на всички палуби. Вътре в кофража се поставя рамка от армировка и се фиксира върху изходите на армировъчния скелет на стълбовете. Изливането на циментовия разтвор се извършва така, че повърхността на решетката да е разположена в една хоризонтална равнина.

В рамките на една седмица бетонът трябва да се втвърди и втвърди, след което кофражът се отстранява.

Основата, като основа и част от изкуствена конструкция, трябва оптимално да взаимодейства с естествената формация - почвата. Какво дава в това отношение колонна основа, издигната със собствените си ръце? Много: намаляват се материалните, финансовите и времевите разходи и най-важното е, че се осигурява по-добра работа с почва, която замръзва дълбоко, е склонна към издигане и не е достатъчно стабилна (разбира се, при наличие на решетка).

Основният елемент на колонната основа са опори, монтирани в точките на концентрация на товари. Обикновено това са ъглите на сградата, носещи стени, различни колони. Той е оптимален за блокове от пяна, SIP панели и други леки материали.

Честотата на монтаж на стълбове е 150-250 см, понякога се случва по-рядко, но тогава ще ви е необходима по-мощна монолитна или сглобяема скара, изработена от различни материали, включително бетон, стоманобетон, метал или дърво.

Направи си сам колонна основа е по-подходяща:

за изграждане на нетежка конструкция без основа;
към тухлена къща, когато е необходима дълбока основа, тъй като здравата основа е неприемлива тук, като неикономична;
когато имате нужда от по-малко течение, отколкото позволява;
ако е необходимо, минимизирайте отрицателното въздействие върху основата, причинено от издигане на замръзване;

Минималното сечение на стълбовете се определя от материала, от който са направени:

бетон и развалин бетон - 0,4 m;
камък - 0,6 м;
тухла над земята - 0,38 м, при наличие на пикап - 0,25 м;
чакъл - 0,4 м.

Предимства и недостатъци на колонни основи

Направи си сам колонна основа има следните предимства:

ефективност (делът в общата цена на структурата е средно 18%, за други видове - 25%);
материалоемкостта и трудоемкостта са до два пъти по-ниски от тези на лентата;
построен два пъти по-бързо;
надеждност („разбирайте се“ с вдигане на слана, за разлика от почти всички други видове);
простота на строителната технология;
не е необходимо да се изравнява площадката;
малко количество хидроизолационни мерки;
ако са проектирани правилно, те не се страхуват от високото местоположение на подземните води и издигането на почвата.

Те имат следните недостатъци:

трудно е да се построи къща с мазе;
плитката конструкция се страхува от хоризонтално изместване и затова е важна много надеждна скара;
опцията за плитко полагане се използва само на земята без повдигане и движение;
приложимо само за леки конструкции.

Разрушаване на колонната основа поради странични натоварвания.

От какво е направена основата на колоната?

Как да направите колонна основа и от какви материали:

тежък бетон B15-B25;
стоманобетон (монолитен, сглобяем);
тръби (азбестоциментови и метални) с армировъчни пръти, поставени вътре и запълнени с бетонов разтвор;
трайни дървесни видове (например дъб);
изгорени червени тухли;
чакълени камъни;
развалин бетон.

Колонна основа по отношение на дълбочината на полагане

Те са разделени на видове в зависимост от относителното положение на дълбочината на основата на колоната и дебелината на замръзналия почвен слой:

заровени (дъното на опората влиза в земята с два метра, така че те могат да се използват на леко повдигащи се почви);

плитка (има скорост на отметка по-малка от една от стандартната стойност на замръзнала почва);

не е заровен (проникване в земята - 45 ± 5 cm).

внимание: Плитки фундаменти се наричат още фундаменти, които не надвишават 4 ширини на височина и предават натиск върху почвата главно чрез подметката.

Правила за изграждане на колонна основа

Подпорите от този тип основи се монтират в ъглите на сградата, върху тях се опират натоварени конструкции, точки на свързване с прегради и силно натоварени елементи като колони. Изчисляването на колонната основа дава честотата на монтиране на стълбовете на 150-250 cm.

Стълбовете са комбинирани в една структура с решетка, за да работят заедно. Така те по-добре устояват на хоризонталното изместване и силите на преобръщане и служат като опора за силовите стени.

При изграждането на вила на тази основа, за да се запази топлината отдолу, да се предотврати проникването на влага и мръсотия, животни и птици, се прави пикап - един вид ограда. Изглежда като тухлена, бетонна или развалина стена, чиято дебелина е 10-20 см. Ако почвата се надига, по-добре е да направите пясъчна възглавница от 15-20 см под пикапа. задълбочени в земята до 200 mm.

Етапи на изграждане

Тук разглеждаме монолитна колонна основа със собствените си ръце и инструкции стъпка по стъпка за нейното изграждане от стоманобетон. Почвата, подпочвените води се изследват предварително, извършва се подготовка, прави се кофраж, избира се вариант за запълване с бетон.

маркиране

Тъй като такава основа е монтирана на "точки", всички грешки при маркиране трябва да бъдат сведени до минимум. За да направите това, около периметъра се поставя отлив с отстъп най-малко 100 см от „мястото“. Към тях хоризонтално са закрепени дървени летви с маркировка на всички основни елементи.

За по-точно прехвърляне на осите трябва да използвате рулетка и да контролирате ъглите с геодезически инструменти. С помощта на теодолит се изследва дъното на ямите, поне на определени места.

Подготовка на дупки за стълбове

Под стоманобетонната основа вдлъбнатините са направени под формата на квадрати или правоъгълници. Тяхното местоположение трябва точно да съответства на маркировката. При дълбочина на ямата не повече от един метър, тя може да има вертикални стени и повече от 100 см - наклонени или подсилени с кофраж, за да се предотврати проливането на земята.

Дълбочината на ямите трябва да бъде с 25 ± 5 cm по-висока от дъното на опорите и по ширина да надвишава сечението на опората с около 0,3 m във всички посоки. Това е необходимо за монтиране на кофража и неговите подпори. Ширината на основата трябва да надвишава този размер на стените.

Подложка от пясък и чакъл

Всяка основа, с изключение на пилотна основа, не може без слой от смес от чакъл и едър пясък с дебелина 25 ± 5 cm с кръгло сечение с 15 ± 5 cm по-голямо от секцията на колоната.

След това тази смес се импрегнира с влага и се уплътнява старателно на ръка. Тъй като възглавницата перфектно отстранява водата, е необходимо да я покриете с водоустойчив материал, преди да излеете бетон. В резултат на това бетонната смес няма да загуби вода.

Поръчка на петата

При производството на блокови, тухлени и развалини стълбове е по-добре петата да е завършен бетонов продукт, монтиран върху хоризонтално подравнен слой от пясък и чакъл. Скосените ръбове улесняват монтажа.

Под монолитни стълбове и възглавницата трябва да са еднакви. Тя трябва да бъде два пъти по-голяма от стълба в напречно сечение, а височината трябва да бъде 30% от диаметъра. След това се полага армировка на две нива, включително общата с стълба. Резултатът е единична стоманобетонна конструкция.

Стълбна конструкция

Те често се изграждат от бетонна смес, като предварително са монтирали кофражна рамка във вдлъбнатината. Ако стените на ямата са сухи и не се разпадат, кофражът може да не е необходим. Но след това стените трябва да бъдат покрити с материал, който не позволява на водата да преминава, за да не напусне земята.

Вместо кофраж са подходящи тръби от азбест, керамика или метал с вътрешно сечение от 100 mm или повече. В тях се излива бетонна смес, която заедно с тръбата образуват опори.

За подсилване на стълбовете са подходящи пръти с диаметър 10-12 mm. С интервал от 20-25 cm те трябва да бъдат увити със скоби от 6 mm тел или закалена тел. Армировката трябва да се простира от горната част на колоната с 100-200 мм, за да се заварява армировката на скарата.

След напълване на дъното на ямата с бетонова смес, с предварително монтирана армировка, е възможно да се монтира покривен материал, навит на руло, равен на диаметъра на кладенеца, с височина, съответстваща на надморската височина на решетката терена по проект. Върхът му може да бъде 2-3-слойна ролка от покривен филц, издърпана заедно с пръстени от загрята стоманена тел. С голям диаметър, за да бъде стабилен покривният кофраж, той се увива около ограда, съизмерима с вдлъбнатината.

Ако стълбът е квадратен, ще ви трябват 4 армировъчни пръта, ако е кръгъл - 3. Плетената рамка е по-добра от заварената - постига се по-голяма здравина. Освен това прътите трябва да бъдат заобиколени от бетонен слой от най-малко 50 mm. Това е необходимо, за да се предотврати тяхното окисляване.

Тухлените стълбове трябва да бъдат изградени от изпечени твърди тухли от клас 100 и по-високи, разбира се, с ниско ниво на GW. В противен случай те няма да стоят дълго време поради накисване. За зидария с превръзка трябва да използвате хоросан от M300 или повече цимент и постоянно да наблюдавате вертикалата.

Когато се използва развалинна зидария, е необходимо да се използват плоски камъни с равни ръбове, така че вертикалният натиск да се възприема от цялата равнина, а не да се концентрира. При полагането камъните също се връзват, като най-големите се нареждат в ъглите, а празнините се запълват с малки.

Дебелината на камъните не трябва да надвишава 300 мм. При полагането им е необходимо да се използва разтвор и да се направи плътно взаимно регулиране. За запълване на празнините е подходящ и натрошен камък с добър трамбовка. За по-голяма здравина могат да се армират с 6 мм пръти вертикално и хоризонтално през 250-400 мм. За тези цели е подходяща и подходяща армираща мрежа.

внимание: За да бъдат стълбовете с еднаква височина, след основното изливане те трябва да бъдат нивелирани до втвърдяване. В крайна сметка отрязването на излишъка след втвърдяване е твърде скъпа операция.

Как да изградим грил

След изсъхване на колонната основа се проверява височината и, ако е недостатъчна, се изравнява с циментово-пясъчна смес в съотношение 1: 2. Когато изсъхне, трябва да започнете да изграждате един колан. Бетонна смес се излива в кофража, в който предварително се полага армировъчната клетка върху решетката-монолит. Разстоянието от земята до дъното на решетката трябва да бъде 10 см или повече, за да се компенсира издигането на почвата.

За да подредите сглобяема монолитна основа, първо трябва да закрепите монтажните контури с усуквания на тел или заваряване на армировъчни елементи. Освен това в областта на фугите се прави кофраж и в него се излива разтвор от бетон с желания клас. Върху изравнения бетонен плот се полага хидроизолационен материал, който предотвратява бързото изсъхване и предпазва от валежи. Когато скарата придобие здравина и е хидроизолирана, е възможно да се издигнат стени.

Хидроизолация

Всеки тип фундамент е застрашен от атмосферна или почвена влага. От повърхностна влага можете да се предпазите със сляпа зона. Хидроизолацията на решетката служи като защита срещу подземни води (GW), тъй като е трудно да се направи по стълбовете. Ето защо е по-добре да ги направите от влагоустойчив бетон W4, ако GW не е агресивен и W6, когато е агресивен.

Хидроизолацията на разглеждания тук строителен елемент се извършва по един от следните начини:

битумът се нанася върху горната част на колана и пикапа, върху който се полага покривният материал и отново се нанася битумната маса с полагането на друга лента покривен материал;
отгоре се полага циментово-пясъчна смес в съотношение 1: 2. След изравняване се посипва със сух пясък на слой 2-3 мм. След като циментът стегне, той се покрива с покривна лента или покривен филц.

внимание: Стълбовете от бетон и развалини не се нуждаят от хидроизолация: те не се страхуват от влага. Тухлените стълбове са подходящи само за сухи почви и след това само след обработка с дълбоко проникваща импрегнация.

Заключение

Същността на колонните основи, които са вид опора за повечето сгради, са стелажи, които вървят вертикално надолу, свързани помежду си с надземна скара. Материалът за производството на тази основа е: дърво (обикновено дъб), камъни (естествени и изкуствени), тухлена зидария и тръбни секции (азбестоцимент и метал).

Колонната основа е по-евтина от другите. Цената му се определя основно от материала на изработка, използваната технология и размерите. Необходимо е да се изчислят и изградят колонни основи въз основа на съответните GOST и SNiP.