Какой толщины залить бетон под бассейн. Строительство бетонных бассейнов. Выливаем бетонные стены

Бассейны из бетона — самые надежные. Как долго будет служить ваш бассейн, зависит от того, насколько качественно будет сделана его гидроизоляция. Вообще, при правильном расчете, прочности железобетона достаточно для удержания массы воды и для компенсации сил пучения грунта.

До широкого распространения полимерно-цементных составов при строительстве бетонного бассейна сначала делали стальной кессон, к которому затем приваривалась арматура. Но при этом возникали проблемы. Во-первых, стальным листам тяжело придать требуемую жесткость, они тяжело переносят переменные нагрузки от волн, образующихся в бассейне. В результате плитка от стенок часто отваливается. Во-вторых, листы между собой свариваются, а места сварки при повышенной влажности быстро ржавеют и разрушаются. И в-третьих, металл и бетон имеют разные температурные расширения, что способствует быстрому разрушению стен. Но так как альтернативы не было, то строили только так.

Примеры растворов и присадок, которые используются при строительстве бетонных бассейнов

Сегодня есть присадки, которые делают бетонные стенки бассейна непроницаемыми для воды — они не впитывают и не пропускают воду. Есть добавки, которые одновременно улучшают сцепление с арматурой, делают его более прочным. Есть решения для герметизации холодного шва, который образуется в месте стыка дна и стенок: стык обрабатывается составом для лучшей адгезии, а также прокладывается специальный шнур, который расширяется при контакте с водой. Затем все это дополнительно промазывается водостойким герметиком.

Есть также водоотталкивающие составы для штукатурки, укладки плитки и затирки швов. Все эти меры в комплексе придают чаше бетонного бассейна высокую степень герметичности. Изготовление своими руками бассейна из бетона по такой технологии не является особо проблематичным. Работы будет много, но затраты меньше, чем при кессонной технологии.

Подготовительный этап

Прежде всего, нужно определиться с размерами и глубиной бассейна. Для взрослых комфортная глубина — порядка 1,5 метров. Плавать удобно при длине не менее 5 метров, а сколько при этом будет дорожек — ваш выбор (ширина одной — 1,5 метров). Также нужно решить, как будет располагаться верхний край бассейна относительно грунта – на одном уровне (полностью заглубленный) или выше (частично заглубленный).

Кроме размеров определитесь с формой. Если опыт строительства небольшой, чем проще будет форма, тем лучше. В основном делают прямоугольные или овальные бассейны. Но кроме основного периметра необходимо будет сделать с одной из сторон приямок. Это небольшое по размерам сооружение, которое имеет большую глубину, чем основная чаша. Туда выводятся трубы от донного слива или форсунок с бортов. Часто там же располагается оборудование, необходимое для обслуживания бассейна (фильтр, подогреватель, хлор-генератор и т.д.).

Выяснив размеры и форму, найдите место на участке. Желательно, чтобы рядом не росли большие деревья, не было высоких строений, которые будут закрывать солнце. С деревьев еще постоянно сыплется листва или цвет, так что работы при обслуживании бассейна они прибавляют.

Чтобы разместить на плане участка бассейн, желательно знать, на каком расстоянии в этом месте находятся подпочвенные воды. Это очень важные сведения, которые необходимы для определения мер по гидроизоляции чаши бассейна. Если у вас уже есть геодезические исследования, то обязательно сверьтесь с ними. Чашу нужно размещать на самом «сухом» участке — чтобы воды находились как можно глубже. Если плана нет, очень неплохо было бы заказать геодезические исследования. И по их результатам планировать.

В противном случае, придется ориентироваться на местности. Прикиньте, где у соседей есть колодцы или скважины, на какой глубине в них находится вода. Примерно определите участок с самым низким расположением подземных вод. Там и планируйте котлован. Но это — очень рискованная затея.

Земляные работы

На грунте наносите размеры котлована — он должен быть шире и длиннее на 60-80 см. Может размеры будут и больше — понадобиться ставить распорки под опалубку. Размеры отмечают колышками, между ними натягивают шпагат. Глубина котлована будет на 40-50 см больше планируемой: место на подсыпку и донную плиту, штукатурку, финишную отделку.

Рыть можно вручную или с применением техники. Если сможете осилить работы своими руками — это для небольших бетонных бассейнов — можете сэкономить. Если сил или времени нет, проще нанять экскаватор. По деньгам он обойдется во столько же, как и работа бригады «копальщиков», а по времени работу сделает быстрее.

Подсыпка под донную плиту

На этом этапе закладывается труба для донного отвода воды — если такой предусмотрен. Она выводится в приямок под небольшим углом. Если площадь бассейна получается большой, одного сточного отверстия будет мало. Необходимо их два-три. Соответственно, копаете траншеи, укладываете трубы под небольшим уклоном в сторону приямка.

После этих работ дно котлована выравнивается и трамбуется. При этом формируется небольшой уклон в сторону донных сливов. Затем по дну раскатать слой геотекстиля. Он делает основание более прочным, препятствует образованию трещин. Кроме того он не дает перемешиваться грунту с подсыпкой, не препятствуя отведению воды. Укладываются полосы геотекстиля внахлест, с заходом 15-20 см.

Подготовка основания — укладка дренажных труб, трубы под донный слив, затем выравнивание основание с уклоном в сторону слива. Сверху все засыпается щебнем и песком

Следующий стой – гидроизоляция. Выбираете материал по своему усмотрению. Самые дешевые — рубероид или полиэтиленовая пленка. Пленку использовать нежелательно, она рвется при работах. Рубероид — более надежен, его раскатывают с нахлестом в 15 см. Слоев нужно сделать как минимум два, швы одного должны перекрываться другим.

Потом насыпается слой щебенки — 20 см, трамбуется до плотности виброплитой. Сверху насыпают песок — слой 15 см. Его проливают и трамбуют. Основание под донную плиту готово.

Армирование донной плиты

По периметру дна будущего бассейна выставляют невысокую опалубку. Она очерчивает контуры бассейна. Только размеры дна лучше сделать на 20-40 см больше. Так основание будет лучше сопротивляться силам пучения.

Внутри опалубки укладывают . Используют ребристые прутки диаметром от 10 до 14 мм. Десяти миллиметровые подойдут, если грунты непучнистые, а глубина небольшая. Чем сложнее грунт и больше глубина бассейна, тем толще нужна арматура.

Для круглых участков используют арматуру 10 мм — она есть в бухтах, и делать из нее округлые формы проще. А чтобы не потерять при этом в прочности, уменьшают шаг между прутками.

Уровней армирования должно быть два: первый на 5 см выше нижнего края плиты, второй – на 5 см ниже верхнего края. Толщина плиты обычно 20 см, так что расстояние между двумя уровнями армирования 10 см.

Шаг укладки арматуры на дне — 20 см. Вся площадь будет в клетку 20*20 см. Чтобы выдержать 5 см от края плиты, необходимо прутки укладывать на какие-то подставки. Можно использовать половинки кирпича, а можно специальные подставки.

Так «в профиль» выглядит арматурный пояс бетонного бассейна

Каждое место пересечения перевязывают специальной вязальной проволокой. Затем туда же довязывают вертикальные стойки, которые удерживают второй ярус арматуры.

По краям плиты, там, где будут впоследствии возводиться стены, пруты арматуры загибаются вверх, в виде буквы «Г». К ним впоследствии довязываются вертикальные прутки. Так обеспечивается требуемая прочность соединения. Их так и оставляют торчать, а позднее используют при создании армированного пояса для стен.

Заливка дна бетоном

После того как армирующий пояс связан, можно приступать к бетонированию. Бетон используют с присадками, придающими водоотталкивающие свойства и улучшающими прочностные характеристики. Раствор можно заказать и его вам на участок доставят автомиксере.

Дешевле обойдется делать самостоятельно — в бетономешалке. Но работы займут много времени, а перерывы делать нельзя. Заливка должна быть непрерывной, чтобы не успевали «прихватиться» края ранее уложенного раствора. Работать нужно, как минимум вдвоем – один раскладывает, разравнивает, второй – готовит новую партию.

Наружную стену опалубки можно поставить до начала армирования

При укладке необходимо избегать образования пустот – воздуха в толще бетона быть не должно. Для этого используют специальную виброустановку или обычный шест, которым протыкают раствор, покачивая из стороны в сторону. Так как дно должно быть крепким, желательно использовать виброустановку: шестом требуемой плотности вы не добьетесь.

Раствор должен покрывать верхний армирующий пояс не менее чем на 5 см. Чтобы проще было ориентироваться, выставьте маяки на вертикально поднятых арматуринах стенки или на опалубке.

После того, как раствор выложен, уплотнен и выровнен, плиту накрывают полиэтиленовой пленкой и оставляют набирать крепость. Срок «вызревания» зависит от используемых присадок и погоды – от температуры и влажности. В среднем это 4-10 дней.

Возведение стенок

В стенки монтируются все закладные элементы. Это трубы для форсунок отбора и подачи воды, отверстия под установку прожекторов (если будет подсветка бассейна), а также каналы для подведения электричества.

Следующий этап работ – возведение опалубки для стен. Ее можно делать из обрезной доски или из влагостойкой фанеры и ОСП (толщина не менее 21 мм). Обрешетку необходимо будет подпереть — раствор будет создавать ощутимое давление. Чтобы доски или фанера не провалились или не выгнулись, делают распорки как внутри, так и снаружи.

Опалубку из листового материала скрепляют металлическими шпильками, которые не дают разваливаться листам. Снаружи их подпирают досками, поставленными под углом и закрепленными распорками. Об изготовлении опалубки читайте в статье Описано создание для фундамента, но каркас для стен бассена ничем не отличается, разве что — высотой, и то не всегда.

После того как опалубка готова и укреплена, заливают водостойкий раствор. Все точно также как и при заливке донной плиты. После того как бетон наберет требуемую прочность, снимают вспомогательный каркас и приступают к оштукатуриванию поверхности. Ваш бассейн из бетона уже имеет форму, и вы это сделали своими руками. Осталось привести его в порядок и установить оборудование.

Оштукатуривание

Сначала на готовой бетонной стене закрепляют штукатурную металлическую сетку. Работают раствором с водостойкими качествами. Можно или купить готовые смеси, или добавить к стандартному составу соответствующие присадки. Их добавляют строго по норме, так как превышение может только навредить.

Для оштукатуривания стенок бассейна можно использовать следующий состав: цемент М-500 (1 часть), песок (2 части), латексная добавка, микрофибра (по нормам производителей). Микрофибра будет служить для армирования, и повысит прочность слоя, латексная добавка придаст эластичности и сделает состав водоотталкивающим. В результате штукатурка не будет иметь повышенную стойкость к появлению трещин.

После выравнивания стен можно монтировать закладные детали — устанавливаются сами форсунки и доныне сливы, прожектора подсветки. Их герметизируют специальными шнурами, затем места соединения дополнительно промазывают герметиками. Чтобы обеспечить большую герметичность, на нанесенный герметик насыпают песок или цемент.

После оштукатуривания вставляются закладные — форсунки, сливы, прожектора подсветки и т.п.

Гидроизоляция

На оштукатуренные стены чаши бассейна наносится жидкая обмазочная гидроизоляция. Причем желательно — на сетку из стеклоткани с ячейкой 5*5 мм.

Если грунтовые воды расположены близко, перед нанесением жидкой гидроизоляции стены нужно подготовить более серьезно. Стены покрывают проникающей грунтовкой с водоотталкивающими свойствами OSMOSEAL. Она не даст просочиться грунтовым водам.

Есть также состав с повышенными эластичными свойствами — UNOLASTIC. Нанесенная слоем в 1 мм она выдерживает трещины до 2,5 мм. Сначала поверхность обрабатывается проникающей грунтовкой, после высыхания — эластичный состав наносится шпателем.

Снаружи чашу бассейна тоже покрывают жидкой или наплавляемой гидроизоляцией. А можно — и тем, и другим.

Перед финишной отделкой можно проверить качество гидроизоляционных работ. Для этого в бассейн набирают воду, отмечают ее уровень на стене. Оставляют на 12-14 дней. Если за это время ощутимого понижения уровня нет, гидроизоляция сделана качественно.

Укладка плитки — это тоже часть гидроизоляционных работ для монолитного бассейна. Клей используют с водоотталкивающими свойствами, как и затирку для швов. Еще один из вариантов отделки — использование ПВХ пленки, сваренной по размерам вашего бассейна.

Теплоизоляция

Большая часть бассейнов требует подогрева воды: масса воды большая, даже если есть солнце, его недостаточно для нагрева до комфортной температуры. Для этого используют специальные водонагреватели, которые работают в паре с системой водоочистки.

Но, если не сделать теплоизоляцию чаши, расходы электроэнергии на подогрев будут большими, а эффективность — низкой: тепло будет уходить в землю. Потому после гидроизоляции укладывают слой теплоизолятора. Изоляция может быть напыляемой. Работы в этом случае займут несколько часов, но потребуется нанимать специалистов.

Плитный утеплитель можно уложить самостоятельно. Рекомендуемый — пенополистирол. Он имеет отличные эксплуатационные характеристики, к тому же еще обладает водоотталкивающими свойствами. Для летнего использования будет достаточно толщины 5 см. Только укладывать желательно в два слоя более тонкие листы — чтобы швы были перекрыты. Швы промазывать водоотталкивающей мастикой. Плотность полистирола не менее 35 кг/м 3 . В этом случае он будет также частично компенсировать силы пучения.

Обратная засыпка

Если грунт непучнистый, в промежуток между стеной бассейна и дном котлована можно засыпать и утрамбовать вынутую ранее породу. В противном случае лучше засыпать щебенкой. Она частично будет компенсировать зимнее пучение. А вообще, на зиму в открытых бассейнах воду сливают только ниже уровня форсунок и скимеров. Замерзший лед частично компенсирует давление со стороны грунта. А чтобы лед не разрушил стенки, в воду бросают пластиковые баклажки, которые должны быть затоплены примерно наполовину (можно немного песка насыпать). Когда лед замерзает, они большую часть нагрузки принимают на себя. Стенки остаются целыми.

Вывод

Строительство бетонного бассейна своими руками — затея на месяц-два, а то и больше. Зависит от того, сколько времени вы можете уделить стройке, сколько будет у вас помощников. Мы описали «правильную» технологию. Но она гарантирует длительную жизнь бассейну без трещин и утечек.

Один очень интересный вариант бетонного ступенчатого бассейна, который выстроен на даче своими руками, смотрите в видео.

В настоящее время все чаще можно наблюдать, как частные владельцы строят на своим участках бассейны. Это не только средство для развлечения и отдыха, но и часть интерьера всего дома. Построить бассейн своими руками не так-то просто. Особое внимание при его изготовлении следует обратить на заливку пола и стен. Чаще всего для этих целей используется бетон. Он представляет собой искусственный строительный материал, состоящий из нескольких компонентов: песка, цементного порошка, щебня или гравия и воды. Он обладает высокой прочностью и широко применяется в строительстве. Благодаря внесению в его состав специальных добавок: стабилизаторов, уплотнителей, гидрофобизаторов удается получить материал с заданными свойствами.

На сегодняшний день стало популярным строить у себя в загородном доме бассейн. Особое внимание при строительстве уделяется основанию. Пол и стены обычно заливают.

К примеру, заливка актуальна только в том случае, если чаша не будет пропускать влагу. Гигроскопичность – очень важное свойство. Так как бассейн строится непосредственно на земле и в ее верхнем слое, то конструкция будет подвергаться воздействию как поверхностных, так и подземных вод. Поэтому от качества заливки будет во многом зависеть его долговечность, прочность и влагонепроницаемость. Рассмотрим более подробно, как проводится заливка, ее основные этапы.

Подготовительные работы

Заливка бассейна предполагает и проведение дополнительных работ. К ним относится конструирование опалубки.

Строительство бассейна подразумевает обязательное строительство опалубки.

Установка опалубки – это очень важная часть работы, при этом потребуется соблюдать толщину защитного слоя. Опалубка может быть из дерева или фанеры. Многоразовая опалубка потребуется при конструировании из железобетона, для ступеней, уклонов оптимальна одноразовая опалубка. Перед тем, как заливать, потребуется насыпать подстилающий слой в виде песка, щебня или гравия толщиной 100 – 200 мм. Далее проводят армирование стальными сетками.

Для заливки бассейна раствором потребуется целый набор сырья и инструментов. В первую очередь, это бетономешалка, емкости для замешивания, ведра, лопата, речной очищенный песок без примесей глины, водопроводная или из скважины вода, цементный порошок высокой марки и щебень (гравий). Готовить раствор необходимо, соблюдая все пропорции. Смесь готовится следующим образом: берется 1 часть цемента, к примеру, марки 500, смешивается с водой. Воды необходимо брать столько же, сколько и цемента или чуть меньше. Все это тщательно перемешивается, добавляется половина нужного объема песка, то есть 1 часть, затем добавляется 2 ведра щебня и остальная часть песка. Соотношение компонентов зависит от марки цемента и требуемой марки. Нужно помнить, что после приготовления бетона, он должен быть использован в течение 1 – 3 часов.

Технология заливки

Заливка бассейна – дело довольно несложное, главное соблюдать все основные требования. В подготовленную опалубку заливаем бетон до верхней доски щитка. Такая работа предполагает поэтапную заливку сперва дна чаши, а затем ее стен.

Заливка бассейна предполагает поэтапную заливку: сначала чаши бассейна, а затем его стены.

Для заливки дна используется смесь марки не ниже В 15 по показателю прочности, и марки не менее W 15 по водопроницаемости.

Для открытого варианта очень важным будет такой показатель качества, как морозостойкость. Марка по нему допускается не ниже F 100 – F 150. Целесообразно в смесь вводить антикоррозийные добавки, стабилизаторы прочности и гидрофобизаторы.

Есть 2 основных способа заливки бассейна: непрерывная и в 2 приема. В первом случае работа проводится в 1 прием, при этом получается монолитный блок. При нем последующий слой схватывается с предыдущим без холодных стыков. Плох этот способ тем, что может потребоваться специальная техника: бетононасосы и бетоносмесители. Бетонирование такое проводится с применением погружных вибраторов.

Способ в 2 приема

Если невозможно организовать непрерывную подачу, то используют второй метод.

Устройство железобетонной чаши бассейна: 1. Арматура класса A-I, A-III
2. Антикорризионное покрытие арматуры. 3. Бетон М350В25W6-8
4. Герметизация холодного шва. 5. Праймер. 6. Выравнивающий штукатурный слой. 7. Гидроизоляция по сетке. 8. Плиточный клей
9. Мозаика. 10. Затирка швов. 11. Плитка половая. 12. Термошов.

Он основан на применении специальной шпонки, которая позволяет обеспечить герметичность в месте стыка двух слоев бетона: застывшего и свежего. Таким образом, здесь имеет место быть применение холодного стыка. Сперва заливается дно, а только потом бортики. В места стыков двух слоев раствора укладывается саморасширяющийся шнур диаметром 2 – 3 см. На него наливается масса. Герметичность конструкции обеспечивается за счет того, что в водной среде шнур резко увеличивается в размерах, закрывая все возможные зазоры и не пропускает тем самым воду.

Существует и так называемое послойное заливание бетона. При этом после застывания первого залитого слоя убираются деревянные щиты. Их переставляют выше таким образом, чтобы нижний край щита оставался ниже залитого слоя на 20 мм. Щиты крепятся гвоздями или дюбелями. После того, как залитый бетон сравняется с землей, щиты ставят на высоту около 30 см от уровня земли. На расстоянии 300 мм от внутреннего устанавливают внешний щит по всему периметру, щиты скрепляются между собой. Между щитами располагают 2 слоя арматурной сетки и слой из арматурных прутьев. В конце залейте самую толстую часть стен бассейна. После заливки вся поверхность затирается.

Вы решили построить бассейн, причем добротный, не сборный и тот, который будет вас радовать не только один сезон, а несколько лет. Самый распространенный и недорогой вариант строительства бетонного бассейна своими руками на своем загородном участке – это, конечно, котлованный бетонный бассейн. Вы знаете технологию строительства, но возникают вопросы по заливке бетона, чтобы он не трескался, не разваливался и прослужил без капитального ремонта хотя бы 5 лет.

Как правильно залить бассейн бетоном? Читайте подробное руководство, как залить бассейн из бетона своими руками.

Правильная технология заливки бетона обеспечит срок службы бассейну — более 10-ти лет. При этом не стоит забывать время от времени подвергать его косметической обработке и просушке.

Все начинается с проекта бассейна, для этого вы выбираете:

: круглая, овальная, квадратная, прямоугольная, иная.
Место расположения.
Гидроустойчивую марку бетона.
Необходимые стройматериалы.
Подходящие размеры, соответствующие размерам участка.

Остановимся подробней на каждом пункте. При выборе формы надо учитывать, какие основные функции будет выполнять ваше будущее сооружение:

Окунаться в жару.
с гидромассажем.
Плавание.
Плавательные тренировки.

ВАЖНО! Несмотря на то, что бассейны из бетона можно сделать любой формы, но наиболее приемлемой является прямоугольная форма, когда длина бассейна была в 2-3 раза больше его ширины. Круглые или квадратные бассейны выходят более затратными при расчете на 1 кв.м его площади.

И в соответствии с размерами участка, чтобы строительство не требовало выкорчевывания плодоносных садовых культур и сноса нужных сооружений, определяетесь с выбором, где гармонично и на своем месте будет стоять бассейн из бетона.

Место расположения стационарного бассейна из бетона должно также соответствовать критериям:

Солнечная сторона;
Удаленность от забора или построек;
Удобства при перемещении на участке;
Приближенность к коммуникациям – сливу, набору воды.

Если есть возможность соблюдения всех критериев, то можете сразу пометить место будущего водоема колышками.

При выборе марки бетона обязательно учитывайте:

Прочность.
Гидроустойчивость.
Герметичность.
Морозоустойчивость.
Мало восприимчив к внешним механическим воздействиям.

Марку бетона лучше выбирать, начиная с М300, хотя многие специалисты для черновой заливки советуют более дешевый вариант – М100. В данном вопросе решайте сами, насколько позволяет запланированный бюджет.

И лишь после всего вышеперечисленного начинайте рыть котлован, размеры которого должны быть больше по длине и ширине размеров бассейна.

Марка	Класс	Морозостойкость	Водонепроницаемость	Пропорции: цемент-щебень-песок-вода, часть		Цена за м3, руб.
Марка	Класс	Морозостойкость	Водонепроницаемость	Цемент марки М400	М500	Цена за м3, руб.
M100	B7,5	F50	W2	1:4,6:7:0,5	1:5,8:8,1:0,5	3500
M150	B12,5	F50	W2	1:3,5:5,7:0,5	1:4,5:6,6:0,5	3600
M200	B15	F100	W4	1:2,8:4,8:0,5	1:3,5:5,6:0,5	3800
M250	B20	F200	W4	1:2,1:3,9:0,5	1:2,6:4,5:0,5	3900
M300	B22,5	F200	W6	1:1,9:3,7:0,5	1:2,4:4,3:0,5	4000
M350	B25	F200	W8	1:1,5:3,1:0,5	1:1,9:3,8:0,5	4100
M400	B30	F300	W10	1:1,2:2,7:0,5	1:1,6:3,2:0,5	4450
M450	B35	F300	W14	1:1,1:2,5:0,5	1:1,4:2,9:0,5	4700
M500	B40	F400	W16	1:1:2:0,5	1:1,2:2,3:0,5	4800

Бетонный бассейн своими руками

Преимущество строительства именно этого вида бассейна – налицо:

Можно построить чашу любых размеров, любой глубины.
Помимо традиционных форм (прямоугольный, квадратный, круглый, овальный) вы можете заложить в свой проект и дугообразный и змеевидный, и любой другой формы.
Бетонный бассейн своими руками можно отделать разными материалами.
Бассейн своими руками из бетона не требует больших денежных затрат.
Экологичен.
Надежен.
Прочен.
Не поддается коррозии и воздействию из внешней среды.
При правильной эксплуатации прослужит ни одно десятилетие.

Плюс – бетонный бассейн с красивой отделкой станет украшением вашего участка. Он не только будет выполнять свои функции по оздоровлению хозяев, но и просто будет радовать глаз и вам, и вашим соседям.

Как правильно залить бассейн бетоном

Если вы готовите бетон сами, то выберете:

крупный песок;
щебень;
цемент;
гидроустойчивые добавки;
воду.

СОВЕТ! Если вы самостоятельно готовите бетонную смесь, то ее рецептура может быть следующей (при расчёте на 1 куб. метр):

600 кг цемента 400 марки;

1 600 кг песка среднего гранулирования;

60 кг микрокремнезёма;

0,8 тонны фиброволокна;

1кг пластификатора;

водоцементное отношение = 0,3.

Смесь начинают готовить с воды используя бетономешалку.

Чтобы бетон не налипал на лопату, можно его лопату предварительно смазать маслами любого формата.

Как залить бассейн из бетона — пошаговая инструкция

При выкапывании котлована учтите, что дно бассейна должно быть с наклоном в сторону слива. Сразу заложите – для слива воды, желательно установите два слива. Дно укрепите следующим образом:

Насыпьте слой крупно гранулированного песка – 20 см.
Слой щебня – 10 см.
Смочите водой.
Утрамбуйте.
Положите листы рубероида внахлест.
Для плотного наложения листов рубероида промажьте стыки мастикой.
Наложите еще один слой рубероида.
Промажьте мастикой, любым гидравликом – для полной водоустойчивости.

Вместо рубероида или недорогой ПЭТ- пленки можно использовать более дорогие герметичные листы, так называемое геотекстильное полотно, также полипропиленовые листы и др.

ВАЖНО! В процессе заливки очень важно, чтобы металлическая и деревянная конструкции были полностью покрыты смесью.

Заливка бассейна бетоном начинается с бетонирования дна.

Перед этим изготавливаем арматуру. Металлические пруты должны быть крепкими, не подвергающимися коррозии. Надо учитывать, чем ближе к вашему бассейну грунтовые воды, тем он должен быть крепче и не двигаться и деформироваться под их воздействием. Поэтому пруты выбираем как можно большего диаметра.

На кирпичи укладываем арматуру – расстояние от нижней поверхности должно быть 5 см.
Первый ряд арматуры выкладываем так, чтобы получилась сетка с ячейками 2 см на 2 см.
Укладка первого ряда производится по всему дну бассейна.
Не забудьте загибать арматуру под прямым углом и выводить металлические прутья наверх – для крепления арматуры для заливки бетоном чаши бассейна – в частности, стенок.
Бетонирование дна бассейна должно быть непрерывным процессом.
Заливайте бетон до тех пор, пока слой над сеткой арматуры не достигнет 5-ти см.
Острой палкой после заливки бетоном дна чаши бассейна сделайте отверстия, которые будут способствовать выходу воздуха из свежего раствора.
Накройте забетонированное дно пленкой для лучшего схватывания и замерзания бетона.

Пошаговая видео-инструкция — как сделать бетонный бассейн своими руками:

Как правильно залить стенки бассейна бетоном

Вторым этапом заливки бетоном чаши бассейна является бетонирование стенок.

Начинаем бетонировать стенки. Для этого:

Устанавливаем опалубки. Их можно изготовить из фанеры или древесного листа толщиной 2 см.
Ставим армирующую стенку. Связываем вертикальные прутья с торчащими из дна концами горизонтальной арматуры.
Перед тем, как залить бетон под бассейн, вмонтируйте все трубы и необходимые коммуникации (подсветку, форсунки и пр.).
Расстояние между арматурной стенкой и опалубкой должно быть не менее 5 см. Для прочности чаши можете увеличить это расстояние.
Ставим диагональные рейки, чтобы перед тем, как залить бассейн из бетона своими руками, давление не перегнуло и деформировало арматурные стенки и опалубки.
Начинаем заливку бетоном чаши бассейна – по 20 см по вертикали.
Когда бетон схватится – от 10 дней до месяца, то убираем опалубку и протираем стенки смесью воды с бетоном – для лучшего эффекта качественного застывания.

После того, как стенки застыли, начинаем штукатурить. В раствор добавляем микрофибру и латексные добавки – для лучшей герметичности и прочности. Если вы планируете трап или ступеньки для спуска в бассейн, их надо учесть при бетонировании стенок и дна.

Герметизация и отделка

После того, как нам успешно удалось залить бетон под бассейн, приступаем к герметизации бетонной чаши. Для этого надо:

Обработать стены проникающей грунтовкой.
на всю внутреннюю поверхность бассейна.
Проверить гидроизоляцию чаши, налив немного воды, сделав пометку уровня и оставив на 15 дней. С учетом естественного испарения посмотреть на уровень, он должен измениться максимум на 2 см.
При желании можно залить бетоном и выложить плиткой площадь вокруг бассейна – это придаст стилевое единство месту отдыха и удобства при использовании бассейна.

Надо помнить, что отделка – это тоже своего рода гидроизоляция. Поэтому при выборе материалов учитывайте их функциональность по герметичности и влаг устойчивости. Самые распространенные и надежные отделочные материалы:

Плитка.
Полимерные материалы.
Композитные материалы.
Гидропленка – полимерная.

Создайте свой дизайн зоны отдыха с бассейном: произведите отделку площади вокруг бассейна из того же материала, которым отделана внутренняя его поверхность, подключите светильники – надводные, подводные, поставьте беседку, подумайте насчет дизайна крыши бассейна.

Загородный домик - отличное место для отдыха и расслабления, семейных и дружеских встреч. Уличный бассейн прекрасно дополнит дизайн любого дачного участка. Большой или маленький, он сделает отдых гостей комфортным в летний жаркий вечер. Бетонный бассейн своими руками дело не простое, однако, если имеется большое желание и терпение - вполне выполнимое.

Загородный домик - отличное место для отдыха и расслабления

Строительство бетонного бассейна своими руками

Эта статья поможет разобраться в вопросе: «Как сделать бассейн своими руками из бетона?». Перед началом строительства заранее просчитайте все мелочи и нюансы. Постройка займёт какое-то время, но поможет избежать дальнейших ошибок. Бетонные бассейны имеют такие преимущества:

длительный срок эксплуатации;
устанавливаются как в закрытых помещениях, так и под открытым небом;
могут иметь любую форму и конфигурацию;
возможны различные варианты отделки.

Несмотря на то что бетонный бассейн - затратный и сложный вид работы, он обладает высокой прочностью и надежностью.

Строительство бетонного бассейна своими руками

Технологии строительства

Для правильного выполнения процесса постройки бетонного бассейна необходимо разобраться в поочередности и важности каждого этапа. Технология строительства бассейна из бетона включает:

проектирование бассейна;
подготовку основания;
установку оборудования и закладных элементов;
заливку дна и стен бетоном;
оштукатуривание;
гидроизоляцию и теплоизоляцию;
обратную засыпку.

Все этапы технологии строительства бассейна из бетона являются важными, правильность их выполнения повлияет на конечный результат работы.

Подготовка основания бассейна

Подготовительный этап

Создайте свою личную смету на строительство дачного бассейна. Перед расчетами нужно определить:

Размер бассейна. Исходя из бюджета и количества людей, которые будут в нём купаться.
Глубину и его форму. Если нет опыта в строительстве, лучше выбрать обычную прямоугольную форму. Удобная глубина чаши – от 1,5 метра.
Толщину конструкции. Чем глубже бассейн, тем надежнее должно быть его основание, толщина не должна быть меньше 15 см.
Геологию участка. Лучше заказать геодезическое исследование земельного участка, которое определят плотность грунта и уровень подземных вод, и поможет подобрать лучшее место для монтажа.
Бассейное оборудование. Грамотный подбор оборудования и закладных элементов позволит комфортно и надежно пользоваться бассейном.
Соседство бассейна с другими зданиями. Соседние фундаменты окажут нагрузку на котлован, поэтому все постройки должны быть полностью автономными.
Материалы. Стройка должна проводится качественными и проверенными материалами.

Подготовительный этап в строительстве бетонного бассейна очень важен, от него зависит точность последующих процессов и общий результат работы.

Нужно приобрести бассейное оборудование

Земляные работы

После всех начальных работ приступаем к рытью котлована для бетонной чаши бассейна. Расчерчиваем на земле ширину и длину котлована, отмечаем нужные расстояния электродами или прутьями с помощью веревки. Нужно также оставить дополнительную глубину под дренаж и арматуру, учитывать, что понадобится место под распорки опалубки. Глубина котлована должна превышать чашу бассейна на 50-70 см в ширину, глубину и длину. После определения месторасположения сливных и заливочных путей начинаем рыть котлован.

Экскаватор выроет котлован быстрее, однако такой способ требует лишних затрат. Если будущий бассейн будет маленького размера, котлован можно вырыть собственными силами. В процессе работы учитываем угол рытья, а для препятствования осыпания грунта стенки котлована делаем с небольшими откосами. С одной из сторон котлована делаем специальное углубление для нужного оборудования и вывода труб.

Подсыпка под донную плиту

После рытья котлована приступаем к таким этапам работы:

Прокладываем оборудование. Прорываем траншеи для труб донного слива воды. В оставленном углублении размещаем нужное оборудование (фильтр, подогреватель и т. д.). Улаживаем трубы и соединяем слив с канализацией. Сливные трубы укладываем под небольшим углом к яме оборудования для легкого слива воды.

Прокладываем оборудование для бассейна

Прокладываем геотекстиль. Хорошо трамбуем землю с небольшим уклоном в сторону сливов. Налаживаем геотекстиль с небольшим нахлестом, чтобы избежать просветов земли. Это создает защитный слой между почвой и дренажной подушкой и препятствует водной эрозии.
Создаем надежный дренаж. В качестве материала дренажа использованы щебень и речной песок. Засыпаем дно котлована щебнем и речным песком фракцией до 8 см. Средний слой щебня и песка составляет 15-20 см.
Налаживаем рубероид. Для надежности налаживаем рулоны в два слоя с нахлестом. Рулоны рубероида - качественный и доступный способ гидроизоляции.

Очень важно позаботиться о качественном укреплении бетонной чаши бассейна, так как после завершения работ дно бассейна будет испытывать колоссальное давление от воды.

Армирование донной плиты

Перед заливкой конструкции бетоном производим арматурные работы дна бассейна. Используем арматуру размером 8-12 см. Обрабатываем её специальным антикоррозийным средством два раза. Кладем прутья по горизонтали и вертикали, чтобы получить укрепление в виде клетки 20*20 см. Делаем два уровня армированной сетки, места пересечения каркаса завязываем специальной проволокой или пластмассовыми фиксаторами.

Армирование донной плиты

Прутья каркаса нельзя соединять сварочным аппаратом, так они будут подвержены быстрой коррозии. Устанавливаем на дно котлована необходимые закладные элементы и закрепляем их проволокой, при необходимости ограждаем опалубками. Чтобы бетонная чаша бассейна была прочной и укрепленной, важно улаживать каркас на специальные подставки или кирпичи, так арматура окажется внутри бетонной стяжки. По периметру дна выгибаем прутья наверх (в дальнейшем закрепим их с прутьями арматуры стен бассейна).

Самостоятельно приготовленный бетон обойдется дешевле, но тогда нужно иметь нескольких помощников для работы, чтобы один человек готовил бетон, другой – заливал раствор, третий – его разравнивал. Ровнее и точнее провести процесс заливки поможет опалубка для дна бассейна. Для приготовления бетона понадобится:

бетономешалка;
виброустановка;
цемент М500;
песок;
водоотталкивающие присадки;
вода.

Нам нужен цемент М500

Качество бетона сильно зависит от чистоты его составляющих. Чтобы сохранить все свойства вещества, покупаем мешки цемента не раньше чем за месяц до заливки. Используем щебень фракции от 10 до 20 мм, в нем не должно быть посторонних примесей. Предпочтительный размер гранул песка должен быть до 2 мм. В среднем, на ведро цемента М500 уйдет 5 ведер песка и 7 ведер щебня. Для хорошего перемешивания материалов, лучше воспользоваться бетономешалкой. Чтобы получить качественный раствор, добавляем компоненты в такой поочередности:

Смешиваем песок с цементом.
Заливаем воду и перемешиваем до консистенции сметаны.
Добавляем щебень.
Перед заливкой добавляем гидротехническую добавку в раствор.

Заливаем раствор под незначительным уклоном в сторону слива воды. Минимальная толщина дна бассейна составляет 15 см. Чем больше его размер, тем больше нужна толщина чаши. В процессе заливания следует ориентироваться на максимальную плотность бетона и отсутствие воздушных пустот в его толще. Для этого используем виброустановку. Арматура должна оказаться внутри бетонного раствора. Залитое дно оставляем для полного засыхания на 10-12 дней.

Заливка дна бассейна бетоном

На местах стыков дна и стен чаши бассейна прокладываем водорасширяющийся шнур для гидроизоляции швов. Такой шнур перекроет возможные зазоры и не пропустит воду. Построить стены бетонного бассейна поможет вертикальная опалубка. От ее качества зависит правильная форма и долговечность чаши бассейна. Можно использовать опалубку из дерева, металла, фанеры или профнастила. Главное, обеспечить максимальную прочность опалубки.

По центру опалубки ставим арматуру, соединяем её со специально оставленными вертикальными прутьями при заливке дна чаши. В стене отводим место для закладных элементов (скиммеров, форсунок). Важно заранее учитывать систему очистки воды, так как её отсутствие принесет немалый дискомфорт. Скиммерная система фильтрации для очистки воды является более доступной и дешевой по сравнению с переливной.

Чтобы уменьшить количество пустот при заливании стены, прутом арматуры делаем движения имитации вибрации. Толщина стены составляет не менее 20 см. После застывания бетона убираем элементы опорки. Так как мы получаем чашу с неровностями и шероховатостями - приступаем к процессу оштукатуривания.

Возведение стенок бассейна

Оштукатуривание

Чтобы обеспечить надежное сцепление штукатурки с бетоном, перед началом оштукатуривания стен подготавливаем их:

Вручную делаем поверхность чаши более шероховатой.
С помощью дюбелей к чаше бассейна прикрепляем сетку.
Перед закреплением обрабатываем сетку специальным антикоррозийным средством.

После закрепления сетки наносим на неё влагостойкую штукатурку, максимально выравниваем чашу бассейна и оставляем для полного высыхания. После высыхания монтируем закладные детали бассейна.

Гидроизоляция

Гидроизоляция бассейна - ответственный этап, который должен максимально обезопасить конструкцию от влаги. Эффективными и надежными будут жидкие средства на основе латекса и силикона. Наносим их на оштукатуренную поверхность обычной кисточкой или валиком, максимально заполняем все поры и трещинки, нанося в два слоя.

После образования прочной пленки, проверяем бассейн на герметичность. Заливаем его водой, отмечаем уровень жидкости и оставляем выдерживаться 10-15 дней.

Гидроизоляция бассейна - ответственный этап

Теплоизоляция

Теплоизоляцию используют для лучшего сохранения теплоты и экономии электроэнергии при подогреве. Её производят процессом напыления и часто вызывают наемных специалистов. Современный рынок предоставляет комплекты для самостоятельной теплоизоляции напылением пенополиуретана. Однако такие одноразовые наборы имеют высокую стоимость и доступны не всем.

Теплоизоляцию бассейна можно произвести с помощью листов пенополистирола. Их улаживают двойным слоем общей толщиной в 5-8 см так, чтобы перекрыть швы первого слоя. В конце наносят водоотталкивающую мастику.

Обратную засыпку осуществляем вручную и равномерно, чтобы чаша не сместилась и не наклонилась. На расстоянии 25 см от внешнего борта бассейна устанавливаем листы утеплителя. Пространство между ним и чашей засыпаем смесью песка и цемента (на 1 ведро цемента используем 3 ведра песка). Цементно-песочную смесь незначительно увлажняем водой. Расстояние между утеплителем и котлованом засыпаем песком, это улучшит герметичность и плотность засыпки. Засыпание производим в несколько этапов на протяжении 3-5 дней для лучшей усадки песка.

Обратная засыпка бассейна

Вывод

Строительство бассейнов из бетона – кропотливое и сложное дело. Каждый из этапов строительства не любит спешки и требует высокой ответственности. Для долговечности бассейна важно купить качественные материалы и продумать все мелочи и нюансы заранее. Воспользовавшись описанной технологией строительства бассейна, получаем качественный и долговечный бассейн из бетона.

Какие существуют виды блоков для строительства?

Железобетонные блоки. Прочные блоки, выдержат любую нагрузку и эффективно защищат от шума.
Керамзитобетонные блоки. Имеют высокую прочность и хорошие теплоизоляционные характеристики.
Шлакоблоки. Бюджетный вид блоков, однако, требует дополнительного утепления и обшивки. Будут иметь низкую звукоизоляцию и экологичность.
Пенобетонные блоки. Хрупкие и недолговечные. Имеют высокую пожарную безопасность и звукоизоляцию.
Газосиликатные блоки. Легкие, не подвержены возгоранию, однако непрочные и дают значительную усадку.
Арболитовые блоки. Огнеустойчивый и экономичный материал, хорошо удержит тепло, но требует гидроизоляции, невзрачный на вид.

Железобетонные блоки

Как начать строить дом на участке?

Купите участок. Обратите внимание на его месторасположение, размер, близость к коммуникациям.
Закажите геологическое обследование участка. Важно нанять опытных специалистов для проведения лабораторных исследований почвы и воды. Они установят уровень грунтовых вод, чтобы приступить к строительству дома на самом безопасном месте.
Подготовьте проект. Закажите опытных специалистов для создания качественного проекта, который будет учитывать все нюансы.
Закупите необходимые материалы. При выборе материалов опирайтесь на их качество, технологичность и экономичность.
Закажите бригаду строителей, которая будет компетентна в вопросах и добросовестна в выполнении поставленных задач.

Как построить баню из пеноблоков?

Стройте баню на прочной почве.
Рассчитайте количество пеноблоков заранее, чтобы избежать в конце остатков материала.
Перед заливкой бетоном засыпьте фундамент щебнем, керамзитом и положите арматурную сетку.
После заливки бетона сделайте гидроизоляцию.

Баня из пеноблоков

Первый ряд блоков скрепляйте с помощью смеси цемента и песка.
Для лучшей прочности через каждые 2-3 ряда блоков улаживайте ячеистую сетку.

Выполняя строительство домов из керамзитобетонных блоков, учитывайте:

Без длительной внешней отделки блоки начинают разрушаться.
Уделяйте достаточно внимание внешней гидроизоляции стен, так как такие блоки хорошо впитывают влагу.
Блоки требуют дополнительного утепления.
Они не подходят для фундамента из-за своей повышенной способности впитывать влагу.

Строительство фундамента по технологии «ТИСЭ» – это наиболее бюджетный и доступный вариант строительства фундамента своими руками.

Такая закладка фундамента подразумевает объединение двух технологий – столбчатого и ленточного. Для выполнения данной технологии разработан специальный бур, который позволяет при бюджетных затратах пробуривать сваи с нижним расширением. Такие сваи имеют лучшую несущую способность, а ростверк позволяет равномерно распределить нагрузку и не испытывать её во время пучения земли.
Технология «ТИСЭ» позволяет самостоятельно сделать качественный и надежный фундамент для любой постройки за доступной ценой.

Бассейн в частном доме стал нормой, и владельцы загородного жилья все чаще монтируют во дворе именно бетонные бассейны, а не надувные или композитные. Бассейн – это не только оздоровительные процедуры и веселый отдых, но и органичный элемент экстерьера приусадебного участка. Долговечность конструкции, надежность и прочность материала – это качества, которыми привлекают частников бетонные бассейны своими руками.

Бассейн с бетонными стенками – удовольствие дорогое, трудозатратное и технически сложное, но срок его эксплуатации легко преодолевает отметку в сто – сто пятьдесят лет, чему способствует установленный скиммер, гидроизоляция и окрашивание краской гидростоун. Поэтому, выбирая, какой построить бассейн на даче своими руками, застройщики отодвигают финансовые затраты на второй план, стремясь нарастить качественные и временны́е характеристики сооружения.

Проекты бассейнов бывают различными – из сборных узлов и элементов, монолитная конструкция, комбинирование возможностей. Но для любого проекта нужна многослойная наружная и внутренняя гидроизоляция бетонного бассейна – всех стенок и дна. Бетонный бассейн своими руками – это классика железобетонных сооружений, но строительство бассейнов бетонных имеет множество вариантов – это конструкции с изгибами, каскадами, водопадами, с обустройством гидромассажных аппаратов и искусственных подводных течений. Разница в конструкциях определяется следующими факторами:

Расположение бассейна (внутренний, внешний, прилежащий, с навесом);
Размер чаши (декоративная конструкция, для окунания, плавательный бассейн);
Форма сооружения (прямоугольный, квадратный, овальный, многоугольник, круглый, криволинейный, ромбовидный);
Тип конструкции (сборная, монолитная, комбинированная);
Можно установить скиммер или перелив.

Стройматериалы

Бетон рекомендуется брать марок M 350-M 400, с параметрами морозостойкости F 100, водостойкости – W 6. Чтобы смоделировать свой бассейн, необходим тяжелый бетонный раствор с гидрофобными и пластифицирующими добавками. Требуемую плотность раствора получают вибратором и вакуумным насосом – такой метод минимизирует размер капилляров, чтобы в бетоне не возникали раковины.

Состав раствора для заливки чаши бассейна – пропорции компонентов указаны для 1м 3:

0,60 т – портландцемент M 400;
1,60 т среднефракционный песок;
60 кг – кремнезем;
0,8 т фиброволокно;
1 кг – пластифицирующие добавки;
Соотношение В/Ц – 0,3.

Первой в бетономешалку добавляется вода, затем – наполнители и цемент. При больших габаритах чаши строительство бассейна потребует заказа раствора на заводе-производителе с доставкой. Чтобы соорудить бассейн из бетона, рекомендуется придерживаться поочередного выполнения следующих шагов:

Разработать проект и руководство к строительству – это может быть бассейн из бетонных блоков, монолитная чаша, сборная конструкция или бассейн из бетонного кольца;
Подготовить основание для заливки бетона или монтажа блоков;
Смонтировать закладные конструкции;
Собрать опалубку;
Забетонировать и армировать дно котлована;
Произвести послойное бетонирование чаши;
Уложить гидроизоляционные слои на стенки и дно бассейна;
Провести отделку (оштукатурить и покрасить бассейн) и декорирование территории вокруг бассейна;
Также понадобится специальная краска для бетонных бассейнов – она должна быть водостойкой и долговечной. Таким характеристикам в полной мере соответствует краска гидростоун.

Сооружение бетонного бассейна

Первое – выбор формы чаши, уточнение габаритов и места строительства. От размеров сооружения зависит место строительства. Чем проще геометрия чаши, тем легче построить бассейн. Стандартный проект – это прямоугольник или овал. Но для любой формы чаши необходимо на дне вырыть углубление, чтобы в нем смонтировать сливные трубы и соответствующее оборудование.

Участок должен хорошо освещаться солнцем, рядом не должно быть деревьев и затеняющих зеркало строений;
Для конструкции больших габаритов следует провести геодезические изыскания, чтобы выяснить уровень грунтовых вод. Исходя из этого, выбирается тип гидроизоляции.

Котлован

Ручное рытье котлована очень трудоемкое, и здесь пригодится возможность арендовать экскаватор. Из ручного труда останется только подровнять стенки и дно. Перед выемкой грунта делается разметка контуров чаши при помощи натянутой между колышками веревки. Разметка делается с запасом 70-80 см, чтобы сделать опалубку, а после ее демонтажа провести обратную засыпку фундамента. Глубина и ширина ямы также должна быть больше на полметра – для обустройства песчаной подушки и заливки дна бетоном.

Донная фундаментная плита и стенки чаши выдерживают равные нагрузки от массы воды, поэтому сделать конструкцию прочнее может обустройство гидроизоляции и подсыпки (пошаговая инструкция):

Сливная пластиковая труба укладывается в специальную траншею, ведущую от приямка к боковой стенке. Если размер чаши большой, то делается несколько сливов в разные стороны, и для каждого слива монтируется скиммер. Трубы должны укладываться с уклоном 10 мм на 1 м трубы;
Почва на дне траншеи уплотняется трамбовкой, и изолируется геотекстилем;
На геотекстиль укладывается двухслойная гидроизоляция – рубероид;
На дне делается подушка из песка и гранитного щебня толщиной 20 см.

Перед тем, как построить армокаркас, по периметру траншеи делается опалубка. Для создания армирующей сетки требуются следующие шаги:

Для армопояса нужны арматурные стержни Ø 10-16 мм. В изогнутых местах чаши вяжется арматура Ø 10 мм;
При толщине фундаментной плиты 200 мм каркас должен иметь толщину 100 мм, и заглубляться в бетон на 50 мм со всех сторон;
Прутья в первом ряду укладываются ячейками 20 х20 см, и увязываются между собой мягкой стальной проволокой. В этих же точках привязываются вертикальные стержни, которые будут держать второй ряд каркаса. К получившимся стойкам привяжите аналогичную первому ярусу сетку.
При укладке горизонтальных стержней нужно их загибать около стен чаши под углом 900 так, чтобы после заливки бетона торцы прутьев были выше поверхности дна – к ним будут привязываться прутья каркаса стенок.

Чтобы забетонировать дно, требуется приготовить большой объем раствора с водостойкими добавками, с которыми сделанный своими руками бассейн будет прочнее и долговечнее.

Работа с раствором

Для самостоятельного приготовления раствора нужно три человека – один готовит смесь, еще один доставляет ее на стройплощадку, третий укладывает и разравнивает бетон. Приготовление раствора и бетонирование должно быть непрерывным, каждый новый слой нужно трамбовать. После заливки дна его накрывают полиэтиленом и оставляют на 10-14 суток. Толщина дна и стенок чаши для бассейна объемом до 15 м3 составляет 20 см. Армокаркас для стенок монтируется так:

Принцип монтажа – такой же, как для донной плиты: каркас должен быть в бетоне полностью, погруженным в бетон на глубину 50 мм, вертикальные стержни каркаса крепятся к прутьям донного каркаса;
В стены в процессе заливки нужно будет устанавливать трубы для водяных форсунок, патроны для освещения, лотки для электрического кабеля, скиммер;
Опалубку можно сконструировать из любого подручного материала;
Все бетонные работы для одного узла (стенки или дно) проводятся за один день. Опалубка демонтируется через 28 суток после заливки раствора.

Оштукатуривание и гидроизоляция

На стенках крепится стекловолоконная штукатурная сетка, раствор для оштукатуривания готовится в пропорциях 1:2 (цемент M 500 – песок). Прочность штукатурного слоя обеспечивается добавлением микрофибры латексных примесей.

Затем на герметизирующий шнур устанавливаются осветительные приборы, сливы и форсунки, все это вскрывается герметиком и железнится цементом.

Для гидроизоляции стен нужно:

На внутреннюю и наружную поверхность стен нанести жидкий раствор гидроизолятора;
Испытание бассейна проводится водой – нужно набрать полную чашу воды, отметить верхний ее уровень, и не сливать две недели.
Наберите в бассейн воду, отметьте на стене ее уровень, и не сливайте 15 дней. За исключением нескольких испарившихся литров воды уровень должен оставаться на месте;
Для финишной отделки нужна специальная краска для бетонных бассейнов, желательно – гидростоун, которая тоже обладает гидроизолирующими свойствами. Если не использовать гидростоун, то можно на водоотталкивающий клей уложить керамическую плитку. Прежде, чем покрасить стенки чаши, их необходимо прокрасить водоотталкивающей грунтовкой.

Солнце будет подогревать воду в чаше не всегда, поэтому рекомендуется установить ТЭНы. Уменьшению теплопотерь способствует не только краска гидростоун и гидроизоляция, но и тепловая изоляционная прокладка. Тепловая защита делается напылением специальных веществ. Без помощи специалистов можно сделать теплоизоляцию плитами пенопласта плотностью 35 кг/м3 и выше. Межплиточные швы и скиммер по всему периметру заделываются водоотталкивающим герметиком.

Последний этап строительства – обратная засыпка бетонного сооружения. Пространство между бетоном и грунтом засыпается вынутой ранее землей. Если грунт на участке пучинистый, то засыпку делают смесью грунта с песком и щебнем.

Бассейн на даче из бетонного кольца

На маленьком участке можно обустроить бассейн, взяв за основу бетонное кольцо, стандартные габариты которого – 1-2,5 м. Как это сделать:

Котлован роется по диаметру кольца, дно бетонируется, как для обычного бассейна;
На затвердевшее дно опускается кольцо, и дальше проводятся все последующие работы – гидро-, теплоизоляция и остальная финишная отделка – оштукатуривание и окрашивание краской гидростоун.
Чтобы не бетонировать дно, можно установить кольцо с крышкой – в ней нужно будет заделать отверстие после вывода через люк сливной трубы.

Осенью воду из чаши нужно слить до уровня ниже форсунок, но не всю, чтобы лед минимизировал давление земли на стенки. В воду можно набросать емкостей, наполненных песком, слоем немного выше воды. Такой прием нивелирует давление льда на бетон.

Как построить бетонный бассейн самостоятельно обновлено: Декабрь 26, 2016 автором: Артём