Стовпчастий фундамент своїми руками: покрокова інструкція. Види та етапи будівництва стовпчастих фундаментів Що таке стовпчастий фундамент

Є системою стовпів - опор, які розташовуються в строго визначеному розрахунковим шляхом порядку.

Цей вид фундаменту доцільно використовувати при зведенні щодо невеликих легких будівель без підвалів, що мають, як правило, не більше двох поверхів, а також різних будівель для господарських потреб та легких конструкцій каркасного типу.

За наявності на Вашій ділянці наступних умов не рекомендуєтьсязводити стовпчастий фундамент, краще вибрати інший спосіб пристрою основи будівлі:

Ґрунт на ділянці відрізняється рухливістю у горизонтальній площині.Усунути вплив цього фактора можна за допомогою пристрою потужніших ростверків (про це нижче), але такі роботи збільшать загальну трудомісткість процесу і піднімуть витрати на матеріали.
Потрібно зведення будинку масивної конструкції: зі стінами із залізобетону або цегли.
Наявність слабонесучих грунтів (глина, торф, насичені водою або просадні породи);
Значний перепад висот на ділянці, відведеній під будівництво, становить понад 2 метри.

До переваг стовпчастого фундаменту відносяться відносно невисока трудомісткість його облаштування та відсутність проведення земляних робіт у значних обсягах, що дозволяє зменшити витрати на будівельні роботи та матеріали. Вартість його зведення порівняно зі стрічковим буде меншою на 30-50%.

на строк службистовпчастого фундаменту впливає вид матеріалу, який використовується для виготовлення опор, і він у середньому становить:

для дерев'яних стовпів - залежно від породи деревини від 7 до 15 років без додаткової обробки та від 10 до 30 років під час використання випалу або спеціальних складів;
для стовпів із червоної цегли – до 40 років;
бутових або бетонних опор – 50-80 років;
монолітних бетонних стовпів з армуючою обв'язкою – до 150 років.

Однак наведені цифри досить умовні, тому що необхідно враховувати ще безліч факторів, що впливають на довговічність фундаменту. Насамперед - це якість матеріалів, характеристики бетонів і розчинів, що використовуються для виконання кладки, і правильне гідроізолювання опор.

Наприклад, обробляти бетонні стовпи при облаштуванні фундаменту досить складно, тому для їх виготовлення застосовується вологостійкий бетон, а дерев'яні опори покривають спеціальними складами.

Типи стовпчастого фундаменту, матеріали та особливості

Залежно від глибини розташування основистовпчасті фундаменти поділяються на такі види:

Незаглиблені- глибина їх закладення становить середньому від 0,3 до 0,5 глибини промерзання грунту у цій місцевості.
Малопоглиблені- до них відносять основи будівель, закладених на глибині, що дорівнює 0,5—0,7 глибини промерзання згідно з нормами.
Заглиблені, основа якого опускається на рівень промерзання ґрунту та нижче.

Виготовляють опори стовпчастого фундаменту із різних матеріалів. На вибір певного виду матеріалу впливає, в першу чергу, вага будівлі, що зводиться.

Для стовпів можна використовувати:

бутовий камінь або камінь-плитнякмає середні розміри, причому потрібно підбирати матеріал для опор одних параметрів;
червона цегла гарного випалуоскільки матеріал низької якості може швидко зруйнуватися;
комбінація бетону та бутового каменю;
монолітний залізобетон;
блоки із залізобетону та бетону; труби з азбестоцементу або металу, Заповнені бетонною сумішшю;
деревина твердих порід.

Для забезпечення стійкості будівлі та тривалої експлуатації опори при спорудженні фундаменту повинні витримувати значне навантаження, що можливо лише при певних габаритах. Розміри кожного стовпа, глибина їхнього закладення, кількість стовпів, місця розташування, а також відстань між сусідніми стовпами є розрахунковими. Виразно не варто в даному випадку застосовувати метод "на око", краще скористатися допомогою професіоналів або спеціалізованих програмних інструментів.

За конструкцією стовпчастий фундамент споруджують монолітним (із залізобетону), комбінованим (труби з азбестоцементу або заліза, залиті розчином) або збірним з окремих елементів (цегла, камінь або готові блоки). Крім того, зводять фундамент такого типу, використовуючи готові стовпи із залізобетону чи дерева.

До особливостей монолітного стовпчастого фундаментувідносяться: використання як основний матеріал бетонна; трудомісткість через дотримання технології спорудження стовпів; необхідність облаштування опалубки та використання арматури; надійність, довговічність та міцність конструкції.

Img by OakleyOriginals - flickr

Менш трудомісткий та зводиться з використанням штучних елементів. Такий фундамент широко використовувався у минулому, він відрізняється такими параметрами: значним скороченням термінів спорудження основи; необхідністю проведення гідроізоляційних робіт. Цегляний фундаментзастосовується досить рідко через складність зведення та здатність цегли вбирати вологу, руйнуючись під її впливом. Тому часто використовують комбінований варіант, при якому нижня частина опор, що знаходиться в землі, відливається з монолітного бетону, а верхня зводиться з цегли. Фундамент із бетонних блоківменш схильний до руйнування під дією вологи, але вбирає її, тому потребують проведення гідроізоляційних заходів. Кладку з блоків виконують з обов'язковою перев'язкою швів, а для посилення міцності в порожнечі встановлюють металеві стрижні та заповнюють їх розчином.

Особливості комбінованого стовпчастого фундаменту: скорочення строків будівництва основи; не потрібно точно дотримуватись глибини закладення всіх опор, так як цей параметр коригується.

Img by Ashley Basil - flickr

Які застосовуються як стовпи, нагадує пальовий, але характеризується меншою глибиною закладення.

Характерні риси зведення фундаменту з готових стовпів: збільшення швидкості спорудження; зниження трудомісткості виконання робіт. Для цієї технології застосовуються опори з деревини чи залізобетону.

Під будинки з дерева, що особливо зводяться за каркасною технологією, можна встановлювати стовпи з деревинихвойних порід чи дуба, оброблені спеціальним складом від гниття.

Для того, щоб збільшити стійкість опор і виключити їх горизонтальне зміщення, верхні торці стовпів з'єднуються між собою металевими балками, швелером або монолітною конструкцією із залізобетону, званої ростверком. Залежно від кліматичних умов та рельєфу місцевості його нижня частина може бути заглибленою в траншею, розташовуватися на рівні землі або мати зазор між ґрунтом та поверхнею фундаменту. Щоб захистити стіни від несприятливого впливу ґрунту та вологи на стовпчастому фундаменті споруджують цоколь.

Технологія (етапи монтажу)

Перед тим, як розпочати спорудження стовпчастого фундаменту, необхідно провести розрахунки для вибору матеріалу та визначення кількості стовпів та місць їх встановлення, глибини закладення та інших параметрів.

Для цього знадобляться такі дані:

характерні особливості ґрунту;
матеріал будови;
величина глибини залягання ґрунтових вод;
рівень промерзання ґрунту;
величина сили морозного пучення;
конструктивні особливості будівлі (його висота, тип перекриттів, матеріал покрівлі);
величина навантажень у кожній точці.

Можна скористатися спеціальними програмами, вдатися до допомоги фахівців або зробити це самостійно. У разі перевіряють несучу здатність опор, враховуючи тип грунту. Для чого порівнюють граничне навантаження стовпів на ґрунт із допустимим навантаженням, яке залежить від показника міцності ґрунту. На підставі отриманих даних зводиться поетапно стовпчастий фундамент:

1. Проведення підготовчих робіт

Спочатку робочий майданчик розчищають, якщо є в наявності ґрунт з рослинним шаром - його прибирають, відступаючи не менше 2-5 м від периметра запланованого фундаменту. Потім на глинистих ґрунтах влаштовують подушку з піску і гравію, піщано-кам'янисті використовуються без змін, а для торф'яних і мулистих буде потрібно пристрій штучної основи. На закінчення проводять вирівнювання майданчика по горизонтальній площині, для чого зрізають горби і засипають ями, орієнтуючись за рівнем.

2. Розмітка фундаменту

На ділянці проводять розмітку осей будинку, правильність якої контролюється точним виміром та перевіркою відповідності кутів 90⁰. Необхідно також намітити низ траншеї, хоча б кутами будівлі, при цьому її глибина повинна співпадати з проектною величиною. По кресленнях розмічають розташування кожного стовпа, а контролю їх за висотою використовують кілочки з натягнутим з-поміж них шнуром. Використання спеціальних вимірювальних приладів забезпечить точність розмітки.

3. Земляні роботи

Для фундаменту із монолітного залізобетону риють ями прямокутної форми вручну або за допомогою засобів механізації. Якщо глибина закладення опор не перевищує 1 м, стінки ям не зміцнюються. В іншому випадку шурф риють з укосами та з подальшим зміцненням їх дошками. Щоб усунути морозне пучення грунту, на дно укладають подушку з гравію або його суміші з великим піском. Подушку проливають водою і ущільнюють за допомогою трамбування, а потім укладають руберойд або поліетилен, які запобігають осушенню бетону, що заливається.

4. Зведення стовпів

Якщо стовпи споруджують із монолітного бетону, то на цьому етапі з дощок, фанери або деревинно-стружкових плит монтують опалубку, перевіряючи її на відповідність вертикальній осі за допомогою схилу. При використанні як стовпи металевих або азбестоцементних труб їх розташовують на 30-40 см вище рівня грунту. Спорудження стовпчастого фундаменту з блоків або цеглини складається з укладання на подушку шару гідроізоляції, формування підкладки з матеріалу та виконання кладки. Для закріплення цеглини або блоків між собою використовують цементний розчин. Стовпи з деревини виготовляють із твердих порід, а знизу монтують хрестовину, яку утоплюють у бетоні. Перед встановленням дерево обпалюють або обробляють спеціальними антисептиками проти гниття. Опори з азбестоцементних або металевих труб встановлюють у ями на підготовлену подушку, потім у них заливається бетонна суміш. Для армування таких стовпів використовують ребристу арматуру. Стовпи з бутового каменю небажано застосовувати в пучинистих ґрунтах, так як при експлуатації будинку та вплив навантаження опора може розшаруватися. Для запобігання подібним варіантам розвитку подій стовпи влаштовують у формі трапеції з розширенням донизу.

5. Встановлення арматури

Армування стовпів виконується за допомогою металевих стрижнів, встановлених у вертикальному напрямку та горизонтальних перемичок з дроту. Стрижні необхідно розташовувати з таким розрахунком, щоб у подальшому можна було зв'язати каркас готового стовпа і ростверку, тобто передбачити вихід арматури над поверхнею опори.

6. Заливання бетонної суміші

Монолітні стовпи заливають, використовуючи суміш цементу, гравію, піску та води, або товарний бетон попередньо помістивши на дно опалубки гідроізолюючий матеріал, в якості якого застосовується руберойд.

7. Пристрій ростверку

Для забезпечення стійкості та жорсткості стовпчастого фундаменту споруджують ростверк, яким з'єднують опори між собою. Його можна виконати з металевої балки, швелера, а також у вигляді збірного або монолітного елемента.

8. Влаштування забірки

При зведенні стовпчастого фундаменту для того, щоб утеплити простір під підлогою і запобігти попаданню в нього снігу, вологи і холодного повітря, що проникає, а також сміття або пилу влаштовується забірка. Вона є огороджувальною стінкою і може споруджуватися з будь-яких матеріалів, але найчастіше використовують цеглу або камінь. Підставою забірки служить стяжка з бетону, яка не має заглиблення та укладається на подушку з піску. Для її спорудження знадобиться опалубка, а також каркас із металевих прутків, що запобігає можливим розривам бетону через рух грунту. Укладаючи матеріали для забирання на стяжку, необхідно подбати про технічні отвори для підведення різних інженерних мереж.

Img by Yusoff Abdul Latiff - flickr

p align="justify"> Технологія зведення стовпчастого фундаменту не відрізняється особливою складністю і не вимагає виконання земляних робіт у значному обсязі, в результаті чого знижується трудомісткість його монтажу. Така основа - оптимальний вибір при будівництві легких споруд, господарських будівель та будинків (зазвичай з дерева) не вище 2-х поверхів. Вибір пристрою фундаменту на стовпах дозволяє значно знизити витрати на матеріали та сприяє спрощенню підведення інженерних комунікацій. До того ж, висока швидкість спорудження основи дає можливість майже відразу приступати до будівництва будинку, виключаючи ситуацію, коли опори виготовлені з монолітного бетону і потрібно близько 30 днів для набору його міцності. Однак при зведенні стовпчастого фундаменту своїми руками можуть виникнути деякі труднощі. По-перше, головна проблема - правильно розрахувати кількість стовпів та вибрати глибину їхнього закладення. Помилка в розрахунках навантаження та оцінці несучих здібностей ґрунту може обернутися нерівномірністю осідання фундаменту. Уникнути цього можна, якщо довірити роботу фахівцям, а також самостійно вивчивши технологію будівництва такого різновиду фундаментів.

Для легких невеликих будівель зводиться стовпчастий фундамент. Це один із найдешевших видів фундаменту, який, крім мінімальних фінансових витрат, не потребує залучення фахівців. Його легко звести, маючи базові навички у галузі будівництва. Як зробити фундамент стовпчастий своїми руками? Про це трохи згодом, спочатку розглянемо, для яких споруд він призначений.

Види будівель

Такий вид основи встановлюється для таких споруд:

альтанок;
терас;
госпблоків;
садових будиночків;
літніх кухонь;
гаражів та інших подібних споруд.

Стовпний фундамент здатний витримати навіть каркасні одноповерхові будинки. Що стосується багатоповерхівок чи будівель з важких матеріалів, для них він не підходить.

Переваги і недоліки

До переваг стовпчастого фундаменту можна віднести легкість споруди, відсутність необхідності використання спеціальної техніки. Він підійде під будь-який вид ґрунту, крім ґрунту, де близько залягають підземні води. Для будівництва такого фундаменту не потрібно складних ландшафтних робіт і великих матеріальних витрат. До плюсів відноситься і висока швидкість споруди, а також міцність конструкції.

Недоліки полягають у нездатності витримувати великі навантаження та неможливість створення підвального приміщення.

Щоб звести стовповий фундамент своїми руками, можна використовувати кілька різних варіантів будівельних матеріалів, що також є приємним плюсом. Серед них варто виділити:

азбестові труби - зручний матеріал, простий у використанні;
цегла - довговічна і міцна, але дорога, має складність укладання в шурфі і здатна деформуватися в результаті пучення грунтів;
дерево – економічний варіант, простий у монтажі, проте має невеликий термін служби та необхідність у складній системі гідроізоляції;
залізобетон - міцний і довговічний, але виникають труднощі в спорудженні опалубки, що знімається, необхідної під стовпчики.

Таким чином, стовпчастий фундамент буває збірний та монолітний. Фахівці рекомендують віддати перевагу монолітній основі. При зведенні обов'язково використовують арматуру, яка дозволяє витримувати великі навантаження.

При використанні цегли (збірний тип основи) неодноразове замерзання та відтавання ґрунту призведе до виштовхування стовпчиків. В результаті розходитимуться шви, з'являтимуться тріщини, перекіс. Виходячи з цього, рекомендується зводити стовпчастий фундамент, використовуючи азбестові труби та залізобетон.

Розрахунки

При розрахунку стовпового фундаменту за основу беруться такі показники, як вид ґрунту, глибина промерзання ґрунту, вага конструкції. Вони впливають на міцність майбутньої споруди.

Залежно від виду ґрунту, на якому планується зводити споруду, підбирається конструкція стовпчиків. При близькому розміщенні ґрунтових вод до поверхні землі виконуються додаткові заходи із залученням фахівців. Якщо підземні води знаходяться глибоко, можна не робити попередньої підготовки, а сміливо приступати до процесу будівництва.

Від рівня промерзання землі також багато залежить. Стовпчики заглиблюються нижче за нього. Якщо не дотримуватись такої рекомендації, фундамент деформуватиметься взимку під час морозів. Отже, якщо рівень промерзання грунту перебуває в глибині 1 метра, стовпи заглиблюються на 1,2 чи 1,5 метрів.

Відстань між стовпчиками та їх заглиблення також залежить від типу фундаменту та ваги майбутньої конструкції. За нормальних умов між ними варто дотримуватися відстані в 2 метри.

Існує ще один аспект. Стовпчики обов'язково встановлюються на найголовніших вузлах, до яких відносяться зовнішні кути, примикання внутрішніх стін та різні перетини. Це дозволить підвищити міцність усієї споруди. Середня глибина установки стовпів у місцях важливих вузлів становить 1,5-2 метри, проте це значення може змінюватись залежно від ділянки.

Підготовчі роботи

Незалежно від того, який матеріал буде використано, підготовчі роботи передбачають майже однакові дії. Необхідно створити креслення-схему, де вказується точна відстань між стовпами, форма основи.

Перш ніж розпочати будівництво, необхідно підготувати місцевість. Розмітка стовпчастого фундаменту своїми руками проводиться з використанням мотузки та кількох кілочків. З площі землі, відведеної під будівництво, знімається дерновий шар завтовшки до 30 см. Завдяки цьому вдасться зробити подушку із щебеню та піску для дренажу та захисту від проростання рослинності. Потім потрібно вирити потрібне число шурфів, для чого використовується ручний бур.

Також варто зважати на ще один нюанс. Поперечний переріз ямок на 10-15 см більше, ніж аналогічний показник самих стовпчиків. Це виконується щоб передбачити місце для різних технологічних заходів (кладки цегли, створення гідроізоляції).

Використання азбестових труб: інструкція спорудження фундаменту

Після підготовчих заходів варто розпочати встановлення стовпчиків. У шурфи засипається пісок та щебінь, які надалі утрамбовуються. Потім використовуються азбестові труби діаметр яких становить від 20 см. Вони встановлюються на дно виритих ямок. У кожну трубу обов'язково поміщається по 2-3 металевих прута. Вони щільно вдавлюються в землю на 15 см. Використовуються ребристі прути діаметром 12-14 см. Це дозволить забезпечити надійне зчеплення з бетонною сумішшю. Кожні 50 см арматури слід перев'язати дротом.

Слід також зазначити необхідну довжину дроту. При розрахунках потрібно враховувати 20 см арматури, додати глибину шурфу та передбачити додатково 20 см (для зв'язування вертикальних лозин з горизонтальними, встановленими по периметру основи). Ці заходи виконуються перед тим, як залити стовпчастий фундамент своїми руками.

Потім усередину труб, а також біля них заливається розчин бетону.

До того моменту, доки він не встиг схопитися, необхідно за допомогою будівельного рівня відкоригувати рівність основи. Під час застигання стовпчики не можна чіпати. Коли бетон застигне, можна розпочати створення горизонтальної складової, що має назву ростверку. Для неї використовуються збірні блоки з бетону або цілісні конструкції, виготовлені з арматури та бетону, а також оконтуровані опалубкою знімного типу (з дерева).

Монолітний стовповий фундамент: інструкція

Даний метод зведення стовпового фундаменту мало відрізняється від попереднього варіанта. Відмінність полягає в тому, що у викопаних ямках варто передбачити вертикальні опалубки.

Вони знімного типу та розпираються між стінками. І тільки після цього можна приступати до виготовлення стовпчиків, навіщо застосовується розчин бетону. Бажано використовувати цемент марки не нижче за М200. Обов'язковою вимогою є створення арматурної обв'язки усередині опалубки. Після цього заливається бетонний розчин. Довжина прутів над землею повинна становити 20 см як мінімум.

Коли бетонний розчин застигне, збивається опалубка, виконуються заходи щодо гідроізоляції опор. При цьому бажано скористатися руберойдом, за допомогою якого відбувається обгортання стовпчиків у 2 або 3 шари.

Як уже було сказано вище, друга складова фундаменту такого виду – ростверку. Після встановлення опалубки горизонтальні та вертикальні прути перев'язуються між собою, потім заливається розчин бетону. Коли ростверки застигнуть, варто розпочати створення гідроізоляції за допомогою руберойду. Зверху встановлюються плити перекриття.

Насамкінець варто вказати на деякі нюанси, які потрібно знати, перш ніж виконати влаштування стовпчастого фундаменту своїми руками:

для отримання однорідної консистенції бетонного розчину та забезпечення більшої міцності конструкції рекомендується замішувати його в бетонозмішувачі;
фундамент потрібно облаштувати забіркою, здатною забезпечити захист від рвучкого вітру та попадання снігових заметів під споруду (вона створюється з бутового каменю чи цегли);

опалубка виготовляється із оструганих дощок, товщина яких становить від 3 см і більше.

На перший погляд може здатися, що звести своїми руками стовпчастий фундамент для дому – завдання практично непосильне. Однак це твердження не відповідає дійсності.

Особливості стовпчастого фундаменту

Спочатку потрібно розібратися з визначенням стовпчастого фундаменту. Якщо спрощено - комплекс опор, що несуть на собі вагу конструкції, що зводиться. Стійки встановлюються в місцях максимального навантаження – це кутові точки будівлі, точки з'єднання стін та прольоти довші за 2,5 метри.

Дистанція між стійками, так само як і форма стовпів є розрахунковими величинами, що залежать від ряду факторів:

вид стійок;
матеріал виготовлення;
конструкція будівлі;
запланована маса споруди;

Стандартно відстань буває 1,5 – 2,5 м, діаметр у розрізі для круглих опор від 20 до 25 см. Розмір для прямокутних від 25 на 25 до 40 на 40 см. Бажано щоб наземна частина була не менше 50 см у висоту, довжина підземна частина залежить від глибини закладки.

Верхні точки опор повинні бути на одному рівні, що необхідно ретельно перевірити після встановлення стійок і скоригувати, якщо потрібно.

Недоліки та переваги

Перш ніж зводити стовпчастий фундамент своїми руками для каркасного будинку, необхідно зрозуміти, в яких випадках його використання підходить, а в яких немає сенсу, а також його плюси та мінуси.

Недоліки:

неможливо облаштувати підвал майбутнього будинку;
не можна використовувати на пливучих і насичених водою ґрунтах

Переваги:

швидке висихання та ;
незначні витрати;
зведення у будь-який сезон;
окреме встановлення кожної опори;
простота встановлення;
доступна заміна та ремонт.

Види стовпчастих фундаментів

Існують різні підстави залежно від параметрів, форми опор у розрізі, матеріалів та процесів виробництва стовпів та глибини закладки основи. У розрізі стійки бувають круглими, квадратними, прямокутними. Виготовити опори можна в монолітному вигляді з бетону, або в збірному з цегли, блоків, буту.

Класифікація по глибині закладки:

для безодняного грунту заглиблені стовпи закладають нижче точки промерзання;
для непучинистих і малопучинистих ґрунтів з піщано-гравійним повітряним насипом використовують малозаглиблені стійки із закладкою до 70% від точки промерзання ґрунту;
для незаглиблених для малопучинистих або непучинистих ґрунтів із використанням щільної піщаної подушки.

Пристрій основи

Щоб грамотно звести стовпчастий фундамент своїми руками для каркасного будинку, важливо чітко розуміти пристрій та його зведення.

Роботи з ґрунтом

Для початку робіт необхідна підготовка ділянки для зведення основи.
Повне прибирання сміття та зняття дерну приблизно на 15-20 см.
Вирівнювання поверхні землі.
Розмітка ділянки кілочками за планом. Кільця встановлюються по кутових точках майбутнього фундаменту, з'єднуються шнуром, після чого по периметру звіряється точність розмітки.
Проводиться розмітка точок встановлення стовпів.
Викопування заглиблень.

Влаштування опор

1. Цегляні опори . Окремі ситуації дають можливість опорні стійки виготовляти з цегли, що доцільно робити на стабільних ґрунтах та у місцях глибокого залягання ґрунтових вод.

Укладання можливе двома способами:

укладання на подушку з піску;
спорудження бетонного черевика, потім кладка з цегли на затверділу основу.

Найчастіше готують опори 25 на 25 см (ряд із 2-х цеглин). Якщо планується спорудження великої будівлі, то можна закласти по 4 цеглини – 38 на 38 см з додатковим встановленням арматури всередину стовпа.

Важливо дотримуватися виключно вертикального положення опор з регулярною перевіркою схилом або рівнем.

2. Блокові . Альтернативний варіант – стінові або башмачні (подушечні) прямокутні бетонні блоки розміром 20 на 20 на 40 см. Другі повинні бути монтовані поверх подушки з піску в основі опор, форма стійок трапецієподібна. Найбільш часто зводяться як малозаглиблені або незаглиблені опори.

3. Монолітні . Подібні опори виконуються заливкою бетонного розчину в заздалегідь встановлену опалубку, круглі або прямокутні в перерізі, додатково армовані сталевими стрижнями.

4. Прямокутні опори . Опалубка для подібних опор споруджується із фанери або обрізних дощок. Якщо зведення відбувається на стійкому ґрунті, то опалубка створюється природним шляхом із стінок заглиблень. До заливання розчину необхідно покрити стінки ями гідроізоляційним матеріалом.

При монтуванні стійок у пухких ґрунтах потрібно зводити опалубку по всій висоті майбутнього стовпа, заглиблення викопуються таким чином, щоб її без проблем встановити та зафіксувати.

5. Круглі стовпи . Допускається зведення круглих у перерізі опор. Для виготовлення свердловини буряться 20 - 25 см в діаметрі. Технологія зведення збігається з виготовленням прямокутних опор, замість опалубки служить руберойд, труби із пластику або азбесту.

У деяких випадках допустима технологія ТИСЕ, коли використовуються спеціалізовані бури з плугом для свердловин з розширенням внизу з метою збільшення площі опори.

6. Комбіновані опори. У ряді випадків стовпчастий фундамент своїми руками для каркасного будинку зводиться не з одного матеріалу, а з двох. Наприклад, спочатку здійснюють бетонування заглибленої частини опори, після чого зводиться наземна частина, але вже із застосуванням цегли.

Опалубка

До зведення опалубки для обох варіантів установки необхідно створити подушку із суміші піску та гравію висотою 30 – 50 см для малозаглиблених та незаглиблених стійок та 10 – 20 см для заглиблених стійок.

На подушці вертикально монтується опалубка, що закріплюється упорами. Усередині стіни покриваються гідроізоляцією.

Опори можуть бути рівномірною товщиною по всій довжині або з потовщеним низом – «черевиком». При цьому ширина ями для опори має відповідати його габаритам. «Башмак» може бути встановлений окремо з випуском з нього арматури, за його затвердінням опалубка опори встановлюється зверху.

Чотири ребристі арматурні прути діаметром 10 - 12 мм складають каркас, з'єднуються хомутами 6 - 10 мм в діаметрі з ребристої або гладкої арматури. Дистанція між арматурою та опалубкою більше 3 мм, аналогічний зазор від подушки з метою антикорозійного захисту металу. Забезпечити відстань можна за допомогою пластикових підставок, які також запобігають зміщенню арматури.

При зведенні опор з «черевиком» стрижні встановлюються до монтажу опалубки.

Якщо планується ростверк, то верхня точка закінчення арматури на 5 - 6 див вниз щодо рівня заливки розчину. Передбачається встановлення закладних шпильок діаметром 14 - 16 мм для з'єднання опор з нижньою обв'язкою.

Для фундаментів, де заплановано зведення ростверку, каркас виступає на 15-25 см над рівнем заливання з метою ув'язування з каркасом останнього.

Далі проводиться заливка бетонного розчину, виготовленого самостійно або покупного маркою не менше. Заливка порційна з утрамбуванням вібратором або іншими засобами. Зняття опалубки допустиме після остаточного затвердіння.

Ростверк

Можна встановлювати ростверк, можна обійтися без його зведення. Це суцільнолита конструкція з бетону, яка слугує для забезпечення рівномірності навантаження на опори. Нижня поверхня високого ростверку розташовується на відстані 10 - 20 см від поверхні ґрунту, низького - укладається на піщано-гравійну заглиблену в ґрунт на 15 - 10 см подушку.

Опалубка для ростверку

Щоб встановити висячий ростверк – необхідно спорудити опалубку. Тут допустимі два способи установки: розташувати днище на рівні оголовків опор, або спорудити її на повну довжину до рівня ґрунту, після чого засипати простір між ґрунтом та ростверком піском. Опалубка обов'язково має бути закрита гідроізоляцією.

Важлива висота опалубки, її верх повинен закінчуватися нарівні з рівнем заливання бетонного розчину, або перевищити його на 5 - 6 см. Висота ростверку залежить від його виду і типу перерізу опор: для висячого від 25 до 30 см, для низької основи 50 см , та ширина від 25 до 40 см.

Армування

Каркас складається з 1 - 2-х рядів поздовжньо розташованої арматури, яка з'єднується поперечними стрижнями чи хомутами. З'єднання відбувається за допомогою м'якого дроту. Зазор між каркасом і опалубкою не менше 3 - 5 см, це правило діє щодо верхньої поверхні ростверку.

Арматура має бути ув'язана з випусками арматурних каркасів опор. У разі перевищення довжини випусків арматури опор над висотою ростверку, вони мають бути зігнуті за вищими точками поверхні ростверку під 90°.

Закладні для продухів монтуються на етапі кріплення опалубки разом із шпильками для фіксації нижньої обв'язки. Діаметр останніх становить 14 - 16 мм, а ставляться вони суворо паралельно опорам по лінії знаходження бруса нижньої обв'язки.

Бетонування ростверку

Заливка бетону здійснюється ретельно, з повним покриттям арматури та без утворення порожнин. Рекомендується використовувати інструменти для утрамбування розчину. Після закінчення процесу заливки необхідно вирівняти верхній шар для того, щоб поверхня була рівною по всій площі. Зняття опалубки можна тільки після того, як бетон затвердіє повністю.

Використання гідроізоляції

Для тих частин, які є надземною складовою опор, необхідна гідроізоляція, оскільки є вразливими для довкілля та ваги будівлі. З метою захисту від зовнішніх джерел вологи (дощу, снігу), вітру, фізичного та хімічного впливу можна використовувати руберойд або призначені для подібних завдань розчини.

Висновок

Загалом очевидно, що стовпчастий фундамент своїми руками для каркасного будинку – це завдання цілком посильне. До того ж установка подібної основи дає можливість спорудити справді надійний фундамент майбутнього будинку.

Під певну споруду (наприклад, будинок) передбачається облаштування конкретного фундаменту. Стовпчасті основи відносяться до найдешевших і найпростіших у будівництві. Найчастіше на такому фундаменті споруджують малоповерхові виробничі та громадські будинки, одноповерхові заміські споруди. Ряд особливостей опорних фундаментів передбачає деякі обмеження щодо їх застосування, які не можна не враховувати.

Що таке стовпчастий фундамент?

Такий тип основи для будинку конструюється із опорного каркасу, де колоди несуть основне навантаження. Опори монтуються по периметру під стінами, що несуть. На них укладається перше обв'язування будинку. Отже, встановлення колод здійснюється в місцях, що навантажуються: в кутах, на стику стін, під перекриттями і прольотами більше 2,5 метра в довжину.

Розміри та відстань між стовпами визначаються розрахунковим шляхом, враховуючи категорію будматеріалу, тип конструкції опорних елементів, характер та загальну масу споруди. Середня відстань між опорами варіюється в межах 1,5-2,5 м, внутрішній зріз прямокутних виробів становить 25-40 х 25-40 см, круглих - 20-25 см. Висота наземного елемента конструкції над фундаментом не повинна перевищувати 50 см. параметр для частини, розташованої під землею, підбирається в залежності від величини заглиблення.

Особливості

Опори стовпчастої основи слід розташовувати так, щоб стовпи упиралися у стійкий та міцний земляний шар. Не допускається розміщення опорних колод на м'які гумусні ґрунти. Верхня частина колод виготовляється в одній горизонтальній площині. На них спиратиметься.

При зведенні легких будівель ростверк не потрібний. Замість нього використовують металеві чи дерев'яні балки. Піднесення оголовків має розташовуватися щонайменше на півметра вище над землею. Це дозволить уникнути проникнення вологи до будинку.

Якщо передбачається з'єднання колони зі стовпом, у верхній частині роблять поглиблення «стакан» або встановлюють кріпильні анкера для забезпечення жорсткого кріплення опори і конструкції, що спирається.

Види

Особливості облаштування фундаментів, що спираються, і вибір типу колод визначаються видом споруди, характером грунту та іншими експлуатаційними вимогами. Колоди бувають різних розмірів та перерізів. Зустрічаються прямокутні, квадратні, круглі опори.

Стовпчики можуть бути виконані з бетону (залізобетону), блочного матеріалу, бутового каменю, цегли. Відповідно до технології виготовлення, фундаменти на колодах класифікують на такі типи, як:

монолітні, коли риються ями, монтується опалубка і пошарово заливається бетонний розчин марки не нижче за М400;
збірні, коли використовуються готові елементи із блоків, цегли або каміння певної марки.

Схема влаштування стовпчастого фундаменту.

Глибина закладення визначає окремі види опорних основ:

Незаглиблені фундаменти на стовпах, коли підошва розташовується землі чи піщаної подушці. Відрізняються такі основи економічністю зведення, але використовуються виключно для будівництва одноповерхових будівель з легких матеріалів на слабо- та непучинистих ґрунтах.
Заглиблені основи, при спорудженні яких стовпчики закладаються на глибину до або нижче точки промерзання ґрунту. Таку конструкцію використовують на пучинистих ґрунтах із суглинками або глинами. Відрізняються найменшою економічністю.
Дрібнозаглиблені, глибина закладення яких становить 0,5 – 0,7 частини глибини від точки промерзання ґрунту. Половина фундаменту – моноліт певної форми, а друга – . Придатні для облаштування на мало- та неглинистих землях.

За конструкційними особливостями фундаменти бувають з кріпильною балкою або без неї. Ростверк кріпиться до стовпа і розподіляє навантаження від загальної маси будинку рівномірно на основі. Розчинкові балки перешкоджають перекиданню колод через горизонтальний рух ґрунту. Однак цей елемент суттєво дорожчає будівництво, збільшує час облаштування фундаменту.

Більшість немасивних будівель будують на опорних фундаментах без ростверку.У цьому випадку перша обв'язка монтується прямо на колодах зверху гідроізоляційного шару. Однак ця конструкція відрізняється меншою стійкістю до горизонтальних зсувів ґрунту і перекидальним навантаженням.

Доцільність будівництва

Доцільність зведення фундаментів на опорах має місце, у випадках коли:

на земляний шар при експлуатації будівлі тиск від колод менший, ніж від стрічкової конструкції;
зводяться будівлі без підвалів на щитових, дерев'яних та полегшених каркасах;
будуються стіни з цегли з необхідною глибиною закладання опори до двох метрів або на чверть метра нижче точки промерзання ґрунту;
потрібно уникнути руйнування фундаменту через збільшення обсягів ґрунту за низьких температур.

Однак є випадки, коли застосування основ, що спираються, не виправдане:

Через нестійкість опорних колод не рекомендується їх установка на слабкі та горизонтально-рухливі ґрунти.
Підстави на колодах непридатні для зведення масивних стін із важких матеріалів: цегла, залізобетон із товщиною блоків понад 51 см.
Не варто влаштовувати фундамент на стовпах у місцях із сильним перепадом висот (від двох метрів).

Будівництво

Заливка стовпів до фундаменту здійснюється відкритим способом у кілька етапів. На першому етапі здійснюється розмітка положення опор під фундаментні блоки чи моноліт. Для цього спочатку вибирається вид, форма, розмір та глибини закладення опорних колод. Зведення будівлі за кресленням передбачає внесення до документа попередньо визначеної чіткої відстані між опорами.

При самостійній розмітці на місці будівництва слід враховувати факт, що стовпи повинні бути від 1,5 до 2,5 метра один від одного. Більша відстань може призвести до збільшення будівельних витрат через необхідність споруджувати потужніший ростверк. Опори повинні перебувати в зонах максимальних навантажень - у кутах, на стику стін під перекриттями.

З другого краю етапі здійснюються роботи з грунту. Роються ями під прямокутні бутові, бетонні, бутобетонні, блокові чи цегляні стовпи. Якщо внизу стовп повинен мати підошву, то при копанні ями враховуються його габарити. Для трубчастих опор необхідно підготувати свердловини. Буряться вони буровими машинами, ручним чи садовим буром. Свердловину слід робити перетином на 5-10 см більше за діаметр опорної труби.

На третьому етапі здійснюється бетонування стовпів. Найчастіше як опори застосовують залізобетонні моноліти необхідного перерізу. Спорудити монолітні стовпи можна самостійно. Для цього в підготовленій ямі укладають подушку з піску та гравію висотою 15-20 см. Для зведення надземної частини опори над ямами споруджується опалубка з дерев'яних дощок відповідно до необхідних розмірів стовпів. Опалубні дошки та внутрішні стіни ями покриваються руберойдом або поліетиленом для забезпечення гідроізоляції.

Потім у яму міститься армуючий каркас із прутів перетином 1-1,2 см. Стрижні між собою з'єднуються відрізками з тієї ж арматури. Для цих цілей можна використовувати спеціальні хомути з в'язального дроту. Відстань між армувальною сіткою та стінками опори не повинна бути меншою за 3 см. Це дозволить повністю залити каркас бетоном.

Висота армуючого скелета залежить від застосування або відмови від балки, що зміцнює (ростверка). Якщо установка елемента потрібна, тоді довжина арматури повинна височіти над верхньою основою опори. В іншому випадку армуючий кістяк розташовується нижче опалубки на 3 см. Для кріплення першої обв'язки зверху стовпа монтуються заставні шпильки.

Заливаються стовпи звичайним бетоном марки не нижче за М-200.

Після армування проводиться бетонування опор. Для цього використовується готовий бетон не нижче за марку 200-300. Для самостійного приготування бетонних сумішей більше підходить марка цементу М400, що змішується з піском 1-1,2 мм, гравієм та водою у співвідношенні 1:3:5:0,4, відповідно. Суміш укладається шарами, кожен з яких ретельно трамбується.

При облаштуванні фундаменту на опорах з черевиком (розширенням внизу) яму риють у формі цього розширення, засипають подушку з піску та гравію, заливають бетон. Після зміцнення заливки утворюють опалубку стовпа. Потім повторюються вищеописані роботи. Після затвердіння суміші опалубку можна видалити, стінки стовпа обробити гідроізоляцією і назад засипати і утрамбувати ґрунт, вийнятий з ями.

Якщо використовується ростверк, на останньому етапі виконується пристрій на опорах. Для цього по периметру майбутньої фундаментної основи горизонтально монтується опалубка у формі для зв'язування всіх колод. Всередину опалубки вкладається каркас з арматури і закріплюється на випусках скелета стовпів, що зміцнює. Заливання цементного розчину здійснюється так, щоб поверхня ростверку була розташована в одній горизонтальній площині.

Протягом тижня бетону потрібно зміцнитися та затвердіти, після чого опалубка знімається.

Фундамент, будучи основою та частиною штучної споруди, має оптимально взаємодіяти з природною освітою – ґрунтом. Що дає, зведений стовпчастий фундамент своїми руками, щодо цього? Багато що: скорочуються матеріальні, фінансові та тимчасові витрати, а головне – забезпечується краща робота з ґрунтом, який глибоко промерзає, схильний до пучинистості, недостатньо стійкий (звісно, за наявності ростверку).

Головним елементом стовпчастого фундаменту є опори, що встановлюються у точках зосередження навантажень. Це зазвичай кути будівлі, що несуть стіни, різні колони. Він оптимальний для , з піноблоків, СІП панелей та інших легких матеріалів.

Частота установки стовпів становить 150-250 см, іноді буває і рідше, але тоді знадобиться потужніший монолітний або збірний ростверк з різних матеріалів, включаючи бетон, залізобетон, метал або дерево.

Стовпчастий фундамент своїми руками найкраще підходить:

для будівництва неважкої будови без цоколя;
до цегляного будинку, коли потрібна основа з глибоким закладенням, оскільки тут суцільна основа неприйнятна, як неекономічна;
коли потрібна менша осадка, ніж допускає;
при необхідності мінімізувати негативний вплив на основу, спричинену морозним пученням;

Мінімальний переріз стовпів визначається матеріалом, з якого вони виготовлені:

бетонні та бутобетонні – 0,4 м;
кам'яні – 0,6 м;
цегляні над поверхнею землі – 0,38 м, за наявності забірки – 0,25 м;
бутові – 0,4 м.

Переваги та недоліки стовпчастих основ

Стовпчастий фундамент своїми руками має такі плюси:

економічністю (частка у загальній собівартості будівлі становить середньому 18%, в інших типів – 25%);
матеріаломісткість та трудомісткість до двох разів нижче, ніж у стрічкового;
зводяться подвійно швидше;
надійністю («лагодять» з морозним пученням на відміну майже від усіх інших типів);
простотою технології зведення;
не обов'язково нівелювання ділянки;
малим обсягом гідроізоляційних заходів;
якщо спроектовані правильно, їм не страшні високе розташування ґрунтових вод та пучення ґрунту.

Вони мають такі недоліки:

важко будівництво будинку з підвалом;
конструкція неглибокого закладання боїться горизонтального зсуву, тому важливий дуже надійний ростверк;
варіант неглибокого закладання застосовується лише з грунті без пучення і рухів;
застосовні лише під легкі будови.

Руйнування стовпчастого фундаменту через бічні навантаження.

З чого робиться стовпчаста основа

Як зробити стовпчастий фундамент, і з яких матеріалів:

важкого бетону В15-В25;
залізобетону (монолітного, збірного);
труб (асбоцементних та металевих) із вставленими всередину прутами арматури та залитим бетонним розчином;
міцних порід деревини (наприклад, дуба);
обпалених червоних цеглин;
бутового каміння;
бутобетону.

Стовпчаста основа за показником глибини закладення

Вони поділяються на типи від взаємного розташування глибини підошви стовпа та потужності промерзлого шару ґрунту:

заглиблені (низ опори йде в ґрунт на два метри, тому можуть використовуватися на слабо пучинистих ґрунтах);

малозаглиблені (має норму закладки менше одиниці від стандартної величини промерзлого ґрунту);

незаглиблені (проникнення в ґрунт – 45±5 см).

Увага: Дрібно закладеними фундаментами також називають основи, які за висотою не перевищують 4 ширини, і передають тиск на ґрунт переважно за допомогою підошви.

Правила зведення стовпчастої основи

Опори даного типу підстав встановлюються по кутах будови, ними спираються навантажені конструкції, точки сполучення з перегородками і важко навантажені елементи типу колон. Розрахунок стовпчастого фундаменту видає частоту монтажу стовпів 150-250 см.

Стовпи об'єднані в єдину конструкцію за допомогою ростверку, щоб працювати спільно. Так вони краще протистоять горизонтальним зміщуючим і перекидальним силам, і є опорою для силових стін.

При зведенні котеджу на цій основі, щоб зберегти тепло внизу, виключити проникнення туди вологи та бруду, тварин та птахів, робиться забірка – своєрідна огорожа. Вона виглядає у вигляді цегляної, бетонної або бутової стінки, товщина якої 10-20 см. Якщо грунт пучинистий, під забірку краще зробити піщану подушку 15-20 см. Також її можна заглибити в землю до 200 мм.

Етапи зведення

Тут розглянуто монолітний стовпчастий фундамент своїми руками та покрокова інструкція щодо його зведення із залізобетону. Попередньо вивчається ґрунт, ґрунтові води, проводиться підготовка, робиться опалубка, вибирається варіант заповнення бетоном.

Розмітка

Оскільки такий фундамент монтується по «крапках», всі розмітні похибки потрібно мінімізувати. Для цього навколо периметра виставляють обноску з відступом не менше 100 см від «плями». До них горизонтально кріпляться рейки з дерева з відмітками всіх елементів основи.

Щоб акуратніше перенести осі, необхідно користуватися рулеткою, а кути контролювати геодезичними інструментами. За допомогою теодоліту тестується низ ям, хоча б у визначальних місцях.

Підготовка ям для встановлення стовпів

Під основу із залізобетону поглиблення виконуються у вигляді квадратів або прямокутників. Їхнє розташування має точно відповідати розмітці. При глибині ями не більше одного метра вона може мати вертикальні стінки, а понад 100 см – похилі або укріплені опалубкою, щоб унеможливити обсипання землі.

Глибина ям повинна на 25±5 см перевищувати низ опор і по ширині перевищувати перетин опори приблизно на 0,3 м на всі боки. Це потрібно для встановлення опалубки та її розпірок. По ширині фундамент повинен перевищувати розмір стін.

Піщано-гравійне підсипання

Будь-який фундамент, крім пальового, не може обійтися без прошарку із суміші гравію та великого піску товщиною 25±5 см з перетином кругову на 15±5 см більше, ніж перетин стовпа.

Потім ця суміш просочується вологою і ґрунтовно утрамбовується вручну. Оскільки подушка відмінно відводить воду, її необхідно до заливки бетону, накрити водонепроникним матеріалом. В результаті бетонна суміш не втрачатиме воду.

Порядок влаштування п'яти

При виготовленні блокових, цегляних та бутових стовпів, краще, якщо п'ята представлятиме готовий бетонний виріб, що встановлюється на горизонтально вивірений прошарок з піску та гравію. Завдяки скошеним граням його легше монтувати.

Під монолітні стовпи та подушка має бути такою ж. Вона повинна вдвічі перевищувати стовп у перерізі, а висота складатиме 30% діаметра. Далі укладається арматура двома ярусами, включаючи загальну зі стовпом. В результаті вийде єдина залізобетонна конструкція.

Будівництво стовпів

Їх часто споруджують із бетонної суміші, попередньо встановивши в поглиблення опалубний каркас. Якщо стіни ями сухі і не обсипаються, опалубка може не знадобитися. Але стінки тоді слід обкласти матеріалом, що не пропускає воду для запобігання її догляду в землю.

Замість опалубки підійдуть труби з азбесту, кераміки чи металу з внутрішнім перетином від 100 мм. У них заливається бетонна суміш, яка разом із трубою, і утворюють опори.

Для армування стовпів підійдуть дротики діаметром 10-12 мм. З проміжком у 20-25 см їх необхідно охоплювати хомутами з катанки 6 мм або відпаленого дроту. Арматура повинна виходити з верху стовпа на 100-200 мм для приварювання арматури ростверку.

Заповнивши низ ями бетонною сумішшю, з попередньо встановленою арматурою, в неї можна встановити згорнутий в рулон руберойд, що дорівнює діаметру свердловини, з висотою, що відповідає підвищенню ростверку над землею за проектом. Її верх може представляти 2-3-х шаровий рулон руберойду, стягнутий кільцями з відпаленого сталевого дроту. При великому діаметрі, щоб руберойдна опалубка була стійкою, її охоплюють огорожею, пропорційною з поглибленням.

Якщо стовп квадратний, знадобляться 4 арматурні прутки, якщо круглий – 3. В'язаний каркас краще зварного – досягається велика міцність. Причому прутки повинні оточуватися шаром бетону не менше ніж 50 мм. Це необхідно для запобігання їх окисленню.

Цегляні стовпи слід викладати з обпалених повнотілих цеглин марки 100 і вище, звичайно, при низькому рівні ГВ. Інакше вони довго не простоять через розмокання. Для кладки з перев'язкою слід використовувати розчин з цементу марки М300 і більше, і постійно контролювати вертикаль.

Використовуючи бутову кладку, треба користуватися плоским камінням, що має рівні грані, щоб вертикальний тиск сприймався всією площиною, а не була зосередженою. При укладанні камені теж перев'язуються, по кутах укладаються найбільші, а дрібними заповнюють щілини.

По товщині камені не повинні перевищувати 300 мм. При їх укладанні треба користуватися розчином і робити щільне взаємне припасування. Для заповнення проміжків підійде і щебінь із гарним трамбуванням. Для більшої міцності їх можна армувати 6-мм прутами по вертикалі та горизонталі через 250-400 мм. Для цього також підійде і відповідна арматурна сітка.

Увага:Щоб стовпи були однаковою висоти, після основної заливки їх треба вирівняти, поки не відбулося схоплювання. Адже зрізання надлишків після затвердіння надто витратна операція.

Як звести ростверк

Давши висохнути стовпчастому фундаменту, перевіряється висота і, якщо вона недостатня, вирівнюється за допомогою цементно-піщаного міксу в співвідношенні 1:2. Коли він висохне, слід починати шикувати єдиний пояс. На ростверк-моноліт йде бетонна суміш, що заливається в опалубку, в яку заздалегідь покладено арматурний каркас. Відстань від землі до низу ростверку має становити 10 і більше см, щоб компенсувати пучення ґрунту.

Щоб влаштувати збірно-монолітну основу, слід спочатку скріпити монтажні петлі дротяними скрутками або приварюванням арматурних шматків. Далі в районі стиків роблять опалубку та заливають у неї розчин бетону потрібної марки. На вирівняний бетонний верх укладається гідроізоляційний матеріал, щоб запобігти швидкому висиханню та захистити від опадів. Коли ростверк набере міцність і буде гідроізольований, можливе зведення стін.

Гідроізоляція

Будь-якому типу фундаменту загрожує волога атмосферна чи ґрунтова. Від поверхневої вологи можна захиститися вимощенням. Захистом від ґрунтових вод (ГВ) служить гідроізоляція ростверку, оскільки робити її по стовпах важко. Тому їх краще виготовляти з вологостійкого бетону W4, якщо ГВ не агресивна та W6, коли агресивна.

Гідроізоляцію елемента будівлі, що розглядається тут, проводять одним з наступних способів:

на верх пояса та забірки наноситься бітум, на який укладається руберойд і знову наноситься бітумна маса з укладанням ще однієї смуги руберойду;
зверху укладається цементно-піщаний мікс у співвідношенні 1:2. Після вирівнювання він посипається сухим піском 2-3 мм шаром. Після схоплювання цементу він накривається руберойдною смугою або толем.

Увага: Стовпи з бетону та буту не потребують гідроізоляції: вони не бояться вологи Цегляні ж стовпи підійдуть тільки для сухих грунтів і тільки після обробки просоченням з глибоким проникненням.

Висновок

Сутью стовпчастих фундаментів, що є різновидом опор більшості будівель, є стійки, що йдуть вертикально вниз, пов'язані один з одним надземним ростверком. Матеріалом виготовлення даної основи виступають: деревина (частіше дуб), каміння (природні та штучні), цегляна кладка та відрізки труб (асбоцементні та з металу).

Стовпчастий фундамент обходиться дешевше за інші. Його ціна переважно визначається матеріалом виготовлення, що застосовується технологією та габаритами. Розраховувати та будувати стовпчасті фундаменти необхідно на основі відповідних ГОСТів та СНіПів.