Jak zrobić fundament pod dom. Jak zrobić fundament listwowy pod dom? Jak prawidłowo położyć fundament pod dom

Fundament listwowy można nazwać najpopularniejszym w budowie domów prywatnych, ponieważ w pełni uzasadnił się przez wiele dziesięcioleci eksploatacji. Jest dość prosty w konfiguracji i nie wymaga szczególnie skomplikowanych urządzeń ani specjalnego sprzętu.

Oczywiście, aby konstrukcja była niezawodna i trwała, można tylko częściowo wykonać fundament listwowy własnymi rękami, to znaczy wykonać podstawowe prace polegające na kopaniu rowu, instalowaniu szalunków, instalowaniu i wiązaniu prętów zbrojeniowych, hydroizolacji i izolacja. Ale łatwiej i bardziej niezawodnie może być zlecanie produkcji i napełniania firmom specjalizującym się w tej pracy.

Aby dowiedzieć się, dlaczego podkład listwowy jest tak popularny w budownictwie, należy wziąć pod uwagę wszystkie jego pozytywne i, oczywiście, istniejące negatywne cechy.

Zalety i wady fundamentów listwowych

Fundament listwowy to monolityczny pas zaprawy betonowej, na którym wznoszone są wszystkie ściany nośne budynku.

Podstawa listwowa - niezawodna podstawa do budowy ścian budynków

Ten typ podstawy stosuje się w następujących przypadkach:

• Do budowy domów prywatnych i budynków gospodarczych z materiałów o znacznej masie, takich jak kamień, beton, cegła, bloki żużlowe i inne materiały.
• W przypadkach, gdy ogólny plan budowy zakłada garaż podziemny, parter lub piwnicę.
• Do budowy domów z ciężkimi stropami lub poddaszami.
• W regionach, w których dominuje przeważnie niejednorodna gleba.

Należy zauważyć, że montaż fundamentu paskowego nadaje się do prawie wszystkich rodzajów gleby, z możliwym wyjątkiem osiadań i torfowisk - należy to wziąć pod uwagę przy wyborze rodzaju fundamentu do budowy własnego domu.

Aby wiedzieć, czego można się spodziewać po fundamencie listwowym podczas pracy, musisz mieć informacje o zaletach i wadach tego projektu.

Zalety:

• Fundament z listew łączących został specjalnie zaprojektowany, aby wytrzymać duże obciążenia, nie mniejsze niż fundament monolityczny.
• Wyróżnia się względną prostotą działań przygotowawczych, które można całkowicie przeprowadzić niezależnie.
• Fundament listwowy zawsze ma oczywiście długą żywotność, jeśli jest prawidłowo wykonany i zapewniony jest wymagany stopień ochrony konstrukcji (hydroizolacja i izolacja).
• Za zaletę można uznać różnorodność konkretnych rodzajów fundamentów listwowych, spośród których można wybrać ten, który jest najbardziej odpowiedni pod względem możliwości technologicznych i finansowych.
• Podstawa taśmy będzie kosztować znacznie mniej niż monolityczna, chociaż praktycznie nie jest gorsza pod względem wytrzymałości.
• Taka konstrukcja pozwala na lepszą izolację termiczną podłóg w domu, tworząc wielowarstwową warstwę izolacyjną.

Wady:

• Fundamenty listwowe nie nadają się do montażu na niektórych glebach.
• Zgodnie z technologią budowlaną całą grubość fundamentu należy wylać za jednym razem, a samodzielne przygotowanie takiej ilości betonu jest bardzo trudne. W związku z tym należy zwrócić się do firm zajmujących się produkcją budowlaną, które posiadają specjalny sprzęt i maszyny.
• Praca, nawet przy przygotowaniu do wylania betonu, jest dość pracochłonna i zajmie dużo czasu. Bez pomocników będzie trudno.

Jak widać z przedstawionych cech podkładu listwowego, pozytywne mają znaczną przewagę nad negatywnymi.

Rodzaje fundamentów listwowych

Istnieje kilka rodzajów fundamentów listwowych, które różnią się pewnymi kryteriami, a pierwszym z nich jest głębokość jego występowania.

• Na przykład w przypadku masywnych domów zbudowanych z ciężkich materiałów budowlanych wymagany jest zakopany fundament, który należy wbudować na głębokość 250 ÷ 300 mm poniżej poziomu zamarzania gleby w regionie, w którym budowany jest budynek.
• Innym rodzajem podkładu listwowego jest płytki. Stosowany jest do budynków o lekkiej konstrukcji szkieletowej, a jego całkowita głębokość nie przekracza 550 ÷ 600 mm.

Schemat pokazuje kilka głównych typów fundamentów listwowych

Fundamenty listwowe dzielą się nie tylko na dwa typy, ale także na kilka typów:

• Monolityczny typ fundamentu jest najczęściej stosowany w różnych budynkach. Jest on wzniesiony z zaprawy betonowej i z obowiązkowym zbrojeniem. Podstawa ta jest atrakcyjna ze względu na prostotę konstrukcji i łatwość konstrukcji, a także naturalną trwałość i wytrzymałość.
• Fundamenty prefabrykowane są rzadziej stosowane do budowy domów prywatnych. Ten rodzaj podstawy jest montowany z gotowych bloków betonowych, które są produkowane w fabrykach. Dostarczane są na plac budowy i instalowane w przygotowanym wykopie przy użyciu ciężkiego sprzętu.

Bloki układa się tyłem do siebie, a szczeliny między nimi wypełnia się zaprawą betonową i całkowicie uszczelnia na zewnątrz materiałem hydroizolacyjnym.

Ten rodzaj fundamentu nie nadaje się do niestabilnych gleb, ponieważ na złączach może wystąpić pęknięcie i deformacja całego fundamentu, a tym samym stojącego na nim budynku.

Ponadto dość dużą sumę trzeba będzie zapłacić za dostawę i montaż bloków na ich stałe miejsce (za pomocą sprzętu do załadunku i rozładunku oraz podnoszenia). Jednakże, w uczciwości trzeba powiedzieć, że same bloki będą kosztować mniej niż cały kompleks materiałów niezbędnych do wylania monolitycznego pasa fundamentowego, a także uratuje budowniczych od wielu ciężkich prac budowlanych. Na przykład nie będziesz musiał rozbierać i montować szalunków ani układać i wiązać siatki wzmacniającej.

Fundament prefabrykowany lub blokowy doskonale nadaje się do dwu- lub trzypiętrowych domów zbudowanych z płyt betonowych lub cegieł. Jeśli masz możliwości finansowe, a rodzaj gleby nadaje się do montażu bloków, to ten rodzaj fundamentu będzie dobrym wyborem do budowy dużego domku.

Materiały do ​​\u200b\u200bułożenia podkładu listwowego

Jeśli nadal decydujesz się na budowę budynku na fundamencie monolitycznym z listew, musisz kupić wszystkie niezbędne materiały do ​​jego budowy.

Do tego będziesz potrzebować:

• Ruberoid lub gęsta folia polietylenowa - do hydroizolacji szalunku.
• Płyta o grubości 15 ÷ 20 mm i blok 20 × 30 mm - do montażu szalunku.
• Drut stalowy - do wiązania zbrojenia i w razie potrzeby dokręcania płyt szalunkowych.
• Zbrojenie o średnicy 10 ÷ 15 mm - do montażu pasa wzmacniającego.
• Gwoździe lub wkręty samogwintujące - do montażu szalunku.
• Piasek i kruszony kamień - do wstępnego wypełnienia „poduszek”.
• Jeśli beton będzie nadal mieszany niezależnie, będzie potrzebował cementu co najmniej M400, piasku i frakcja średnia kruszony kamień lub żwir. Rozwiązanie jest wykonane z tych materiałów, w proporcjach 1: 2: 4.

Sekwencja prac nad stworzeniem fundamentu listwowego

Aby mieć pewność wyboru fundacji, konieczne jest przeprowadzenie pewnych działań przygotowawczych.

Obliczenia fundamentów

Konieczne jest sprawdzenie rodzaju gleby na miejscu budowy domu i głębokości jej zamarzania w danym regionie, a także głębokości przepływu wód gruntowych. Aby wyjaśnić wszystkie te funkcje, należy skontaktować się z organizacją projektowo-budowlaną, która przeprowadzi badanie geodezyjne, dokona niezbędnych obliczeń i stworzy dokładny projekt fundamentu na podstawie analizy uzyskanej w wyniku badań.

Jeśli sam zaczniesz sporządzać projekt, możesz nie wziąć pod uwagę niektórych niuansów, które później doprowadzą do zniszczenia ścian domu. Jest to szczególnie prawdziwe w przypadku budynków o kilku piętrach.

Jeśli planujesz zbudować mały budynek, taki jak na przykład wiejski dom, garaż, stodoła, kurnik lub łaźnia, możesz wypróbować fundament, biorąc pod uwagę zalecenia SNiP II-B. 1-62. A jeszcze łatwiej - skorzystaj ze specjalnej tabeli, która pozwala na wykonanie specjalnych obliczeń dokładnie dokładnie określić wymaganą głębokość fundamentu listwowego, w zależności od rodzaju domu i właściwości gleby:

Rodzaj budynku	Głębokość fundamentu listwowego (mm) w zależności od rodzaju gruntu
		Skalista gleba, opoka	Gęsta glina, glina formująca się w dłoni	Ubity suchy piasek, glina piaszczysta	Miękki piasek, glina piaszczysta, gleba mulista	Bardzo miękki piasek, glina piaszczysta, gleba mulista	torfowisko
Stodoła, łaźnia, budynki gospodarcze. budynki	20	200	300	400	450	650
Parterowy dom wiejski z poddaszem użytkowym	30	300	350	600	650	850	Potrzebny jest inny rodzaj fundamentu
Dwupiętrowy domek	50	500	600		Wymaga specjalistycznych obliczeń	Wymaga specjalistycznych obliczeń	Potrzebny jest inny rodzaj fundamentu
Dwu- lub trzypiętrowa rezydencja	70	650	850	Wymaga specjalistycznych obliczeń	Wymaga specjalistycznych obliczeń	Wymaga specjalistycznych obliczeń	Potrzebny jest inny rodzaj fundamentu
W tabeli przedstawiono średnią siłę obciążenia wywieraną na podłoże budynków różnego typu
W każdym konkretnym przypadku zdecydowanie mile widziana jest indywidualna kalkulacja
Dla porównania: 1 kg = 9,81 N; 1 kN = 101,9 kg; 10 kN = 1019 kg
Tabela opiera się na danych z brytyjskich krajowych przepisów budowlanych z 2010 r.

Oznaczenie witryny

Po wykonaniu niezbędnych obliczeń fundamentu, sporządzono plan architektoniczny budynku i odpowiednio określono położenie ścian nośnych, wykonano oznaczenia na miejscu wybranym do budowy.

Najważniejszą kwestią jest prawidłowe oznaczenie fundamentu na podłożu

• Przed oznaczeniem przyszłe miejsce należy oczyścić z ciał obcych i gruzu, a wierzchnią żyzną warstwę gleby o grubości około 120 ÷ 150 mm należy usunąć. Pozostałości organiczne mogą prowadzić do biologicznych procesów rozkładu, co jest niepożądane w przypadku piwnic.
• Na przygotowanym terenie prowadzone są prace wstępne. zaznaczając narożniki przyszłego budynku, wbijając kołki.

Następnie dokładnie sprawdzana jest równość ułożenia i określana jest odległość między nimi. W razie potrzeby kołki są przestawiane. Naciąga się na nie mocny sznurek, za pomocą którego łatwiej będzie kontrolować prostość narożników i określić prawidłowy kierunek listwy fundamentowej.

• Czasami do zaznaczania narożników używa się gotowych drewnianych. detale - prostokąty. Najpierw umieść jeden prostokąt w żądanym miejscu i zabezpiecz go.

Następnie przywiązuje się do niego dwa sznury w odległości szerokości rowu pod fundamentem, przeciąga się je do następnego miejsca, w którym zamontowany jest drugi narożnik, a następnie przywiązuje się do niego naciągnięte sznury.

W ten sposób zaznaczane są wszystkie cztery narożniki domu, a jeśli wewnątrz budynku przewidziano także ściany nośne, to są one zaznaczane.

• Po ustaleniu wszystkich kątów należy sprawdzić długość przekątnych wyznaczonego prostokąta lub kwadratu. Jeśli są równe, wszystkie kąty są ustawione poprawnie.
• Następnie wzdłuż sznurka można posypać suchym proszkiem wapiennym - wizualnie wskaże to kierunek i być może ujawni pewne błędy.
• Po zakończeniu wyznaczania konturu fundamentu i ścian wewnętrznych domu należy w ten sam sposób zaznaczyć fundament pod werandę lub taras.

Jeśli planujesz zainstalować w swoim domu piec ceglany lub kominek, warto od razu zadbać o fundament tej konstrukcji. Jednak taśma do domu i pieca pod piecem nie powinna być ze sobą sztywno połączona.

Po wykonaniu oznakowania można rozpocząć prace wykopaliskowe na dość dużą skalę.

Kopanie rowu

• Wzdłuż zaznaczonych linii wykopuje się rowy na głębokość określoną w obliczeniach specjalistów, która będzie zależała od rodzaju budynku wznoszonego na fundamencie.

• Kopanie dołu należy rozpocząć od dolnego rogu fundamentu - pomoże to utrzymać tę samą głębokość rowu na całej jego długości.
• Podczas kopania gleby należy starać się utrzymać ściany wykopu poziomo i pionowo. Jeśli gleba zacznie się kruszyć wokół ziemi, w słabych miejscach instalowane są tymczasowe podpory.
• W trakcie prac okresowo dokonywane są pomiary głębokości i nachylenia dna wykopanego wykopu. Jeśli fundament jest zainstalowany na zboczu, ważne jest, aby wykop miał tę samą głębokość na całym obwodzie swojej konstrukcji.

Przygotowanie dna wykopu

• Na dnie gotowego wykopu należy ułożyć poduszkę z piasku, która powinna mieć grubość co najmniej 150 ÷ ​​200 mm w dobrze zagęszczonej formie. Pomoże to w prawidłowym rozłożeniu obciążeń wytworzonych przez masę konstrukcji na gotowy fundament. Technika ta jest szczególnie ważna, jeśli budowa odbywa się na niestabilnych, falujących glebach.

• Następnie zaleca się wykonanie poduszki z piasku papa podłogowa, która ochroni poduszkę piaskową przed erozją i zapobiegnie wchłanianiu mleczka cementowego z betonu podczas wlewania roztworu do wykopu.

Ponadto papa będzie służyć jako hydroizolacja podziemnej części fundamentu. Materiał jest nie tylko przysypywany od dołu, ale także nawijany na ściany wykopu o 150 ÷ ​​​​200 mm.

Montaż szalunków

Montuje się go w przygotowanym wykopie. Można go zbić z desek, które po stwardnieniu zaprawy zostaną zdemontowane lub można je utrwalić, izolując w ten sposób fundament.

• Jeśli zdecydowano się na montaż szalunków z desek, wówczas panele są z nich zrzucane i instalowane pionowo na dnie wykopu. Szalunek powinien wznieść się nad grunt do wysokości, na którą planowane jest podniesienie piwnicy domu, ale zwykle nie mniej niż 350 ÷ 400 mm.

— Tarcze są połączone ze sobą poprzeczkami, a po zewnętrznych stronach podparte kawałkami drewna. Czasami, aby ściany desek nie rozchodziły się podczas wylewania betonu pod ciśnieniem, konieczne jest dodatkowe skręcenie ich drutem stalowym.

— Jeśli w fundamencie planowane jest wykonanie otworów komunikacyjnych, wówczas wewnątrz szalunku instaluje się kawałek rury jako przekładkę między panelami.

— Podczas instalowania konstrukcji drewnianej należy okresowo sprawdzać jej równość - odbywa się to za pomocą poziomu budynku, w przeciwnym razie fundament może okazać się krzywy i po przygotowaniu będzie musiał zostać wypoziomowany.

• Trwały fundament składa się z bloków, które są instalowane jeden na drugim i utrzymywane w miejscu za pomocą postrzępionych wycięć znajdujących się na krawędziach bloków i odpowiadających im rowków. Styropian w takim szalunku może mieć różną grubość i służy jako dobry materiał izolacyjny dla konstrukcji. Takie bloki produkowane są w różnych szerokościach, dzięki czemu można je dobrać do dowolnego fundamentu.

Bloczki nie wymagają przekładek ani dodatkowych mocowań – same w sobie są w pełni zaprojektowane tak, aby niezawodnie trzymać wlewany do nich beton.

• Kolejna opcja szalunku, którą można nazwać połączoną. Składa się z zamontowanych paneli płytowych, do których wewnątrz szalunku dociskana jest izolacja o grubości około 30 mm - może to być styropian lub penoizol.

Materiał nie tylko izoluje podłoże, ale także nie pozwoli na przedostawanie się mleczka cementowego przez szczeliny pomiędzy płytami czy przedwczesne odparowanie wilgoci z wylanego betonu, co sprawia, że ​​proces dojrzewania i przyrostu wytrzymałości będzie przebiegał w optymalny sposób.

Montaż siatki zbrojeniowej

Kolejnym krokiem jest zamontowanie go w szalunku. Wykonany jest z metalowego pręta o średnicy 8 ÷ 15 mm. Pręty są pocięte na odcinki równe długości ścian i przecinają się w rogach. Nie zaleca się mocowania prętów poprzez spawanie, ponieważ spowoduje to utratę ich wzajemnej ruchomości, a gdy konstrukcja się skurczy, może to spowodować zniszczenie fundamentu. Dlatego są skręcone drutem stalowym.

Jeżeli materiał izolacyjny jest instalowany wewnątrz szalunku, pożądane jest, aby prostopadłe odcinki zbrojenia pasowały do ​​izolacji - w ten sposób zostaną bezpiecznie przymocowane do krawędzi szalunku.

Dokładne obliczenia pasa wzmacniającego przeprowadzają projektanci fundamentów, biorąc pod uwagę M liczne kryteria - rodzaj i masa całkowita budynku, stabilność gruntu, charakterystyka sejsmiczna regionu i inne wielkości.

Wylewanie fundamentu

Jeśli ta opcja nie jest możliwa z tego czy innego powodu (na przykład brak odpowiedniej firmy lub całkowicie niedopuszczalne ceny), wówczas beton wylewa się warstwami. Ale nawet w tym przypadku nie można obejść się bez mechanizacji procesu, co oznacza, że ​​​​na pewno będziesz potrzebować betoniarki.

• Przy zamawianiu gotowego materiału zaprawa betonowa jest mieszana w stacjonarnych zakładach produkcyjnych w wymaganej proporcji i dostarczana specjalnymi pojazdami wyposażonymi w betoniarkę i mechanizmy podające.

— Następnie instalowana jest specjalna rynna, przez którą zaprawa wpływa do przygotowanego szalunku. Należy go rozprowadzić za pomocą łopaty na całej długości konstrukcji, aż do zapełnienia jej do zamierzonej góry.

— Powierzchnię betonu wyrównuje się i pozostawia do związania, dojrzewania i nabrania wytrzymałości.

— Czas utwardzania takiej konstrukcji wynosi około czterech tygodni w ciepłym sezonie. Niektóre prace, np. rozbiórka i przygotowanie do dalszych operacji, ale bez znacznego obciążenia taśmy, można rozpocząć po 16 ÷ 20 dniach.

Nie zaleca się wypełniania fundamentu zimą, ale jeśli tak jest — niezbędny środek, wtedy zarówno skład zaprawy betonowej, jak i czas ukończenia wylanej konstrukcji będą zupełnie inne. Zostało to opisane bardziej szczegółowo w odpowiednim artykule na naszym portalu -.

• W takim przypadku prace zostaną wykonane niezależnie, są one przeprowadzane w następującej kolejności:

— Przede wszystkim przygotowywany jest roztwór do zalewania. Jak wspomniano powyżej, będzie to wymagało cementu i piasku w proporcjach 1: 2 lub 1: 2,5, a także 4 części kruszonego kamienia. Mieszaninę zalewa się wodą i ugniata.

- Jeśli wszystkie materiały zostaną wymieszane, należy je umieścić w tych samych proporcjach i przygotować roztwór, który następnie natychmiast wlewa się do szalunku. Dzięki takiej instalacji praca z pewnością przebiegnie znacznie szybciej, a przy wsparciu dobrych pomocników często prace uda się wykonać w ciągu jednego dnia.

- Jeśli rozwiązanie zostanie wymieszane ręcznie, będziesz musiał działać etapami. Tak więc pierwszą warstwę zaprawy betonowej wlewa się do szalunku o grubości 150 ÷ ​​​​200 mm i dobrze zagęszcza drewnianym klockiem. Cały szalunek na całej długości wzdłuż obwodu należy wypełnić całkowicie jednolitą warstwą o jednakowej grubości.

Następnego dnia przeprowadza się tę samą procedurę i tak dalej, aż szalunek zostanie wypełniony do góry.

— Zaleca się przykrycie wylanego fundamentu płótnem, a jeśli prace betoniarskie prowadzone są w letnie upały, to przykrycie go folią z tworzywa sztucznego, aby nie nastąpiło szybkie odparowanie wilgoci i beton stwardniał równomiernie.

Podkład wykonany warstwowo dojrzewa szybciej niż ten wylany jednorazowo. Jednak jego wytrzymałość jest znacznie niższa i istnieje możliwość uszkodzenia konstrukcji zimą podczas silnych mrozów, jeśli między warstwami nagle pojawi się wilgoć. Dlatego na wylany w ten sposób fundament należy nałożyć warstwę hydroizolacyjną, a także wskazane jest jego zaizolowanie.

Ceny popularnych modeli betoniarek

• Aby wymieszać roztwór, należy użyć materiałów wolnych od gleby i gliny - żwiru, piasku i wody.
• Proporcje roztworu mogą się różnić, ale pokruszonych kamieni lub żwiru należy zawsze przyjmować 1,5 ÷ 2 razy więcej niż piasku.
• Woda w roztworze powinna stanowić około 50% masy cementu (nie mylić z objętością! )
• Jeśli do przygotowania betonu konieczne jest użycie mokrego piasku, należy to wziąć pod uwagę podczas dodawania wody do betoniarki, aby nie spowodować, że roztwór będzie zbyt płynny.
• Podczas mieszania i wylewania podkładu w chłodne dni zaleca się zmieszanie roztworu z podgrzaną wodą – przyspieszy to wiązanie i twardnienie betonu.
• Jeżeli roztwór jest zbyt gęsty, to po wlaniu roztworu do podłoża konieczne jest ubijanie lub częste przekłuwanie metalowym prętem. Proces ten przeprowadza się w celu usunięcia powietrza pozostałego w roztworze, w przeciwnym razie wewnątrz fundamentu mogą tworzyć się tzw. pochłaniacze.
• Dodatkowo szalunek z nowo wylaną zaprawą dobija się drewnianym młotkiem – proces ten ułatwia także ucieczkę powietrza na powierzchnię zaprawy.
• Usuwanie szalunków przeprowadza się nie wcześniej niż 5 7 dni po wylaniu roztworu, a dalsze działania na dużą skalę można przeprowadzić dopiero po miesiącu.
• Izolacja i hydroizolacja fundamentu będą obowiązkowe, jak już wspomniano, podczas wylewania go warstwa po warstwie. Lepiej jednak przyjąć zasadę, że te operacje technologiczne należy przeprowadzać w każdym przypadku. To radykalnie zwiększy wytrzymałość i trwałość fundamentu i, oczywiście, całej konstrukcji. Jak przeprowadzić fundację - przeczytaj w publikacjach naszego portalu.

Należy zauważyć, że fundament listwowy jest optymalną podstawą dla wielu budynków, a jego wykonanie jest znacznie łatwiejsze niż płyta monolityczna. I na końcu artykułu - przykład wideo prawidłowego ułożenia fundamentu listwowego:

Wideo: jak prawidłowo wylać podkład paskowy

Dom zaczyna się od fundamentów. Od prawidłowego doboru i właściwej konstrukcji zależeć będzie stabilność i trwałość samej konstrukcji. Dlatego wiedza o tym, jak prawidłowo wykonać fundament pod dom, przyda się przede wszystkim początkującemu budowniczemu.

Istnieje wiele opcji fundamentów, które możesz wykonać własnymi rękami.

• Taśma (płyta).
• Kolumnowy (stos).

Najczęściej własnoręcznie budują monolityczny fundament pod domem. Metoda jest pracochłonna, ale podstawa jest mocna i trwała. Istnieje płytki (płytowy) i zagłębiony typ podstawy listwowej.

• W pierwszym przypadku duży dół nie jest wymagany (około 0,5 m). Fundament płytowy różni się od innych obecnością sztywnego zbrojenia umieszczonego na całej płaszczyźnie podstawy. Dno wykopu jest wyrównane i zagęszczone, pokryte piaskiem lub kruszonym kamieniem. Wyrównanie. Zamontuj zdejmowalne wzmocnione szalunki. Następnie wykonuje się wzmocnienie. Powstała rama jest wypełniona betonem.

Można sobie poradzić z gotowymi płytami żelbetowymi. Następnie na wierzch kładzie się wylewkę ochronną, która będzie pełniła rolę podłoża. Ważne jest, aby pręty zbrojeniowe miały średnicę co najmniej 12 mm, a beton był wykonany wyłącznie z cementów o wysokiej wytrzymałości.

• Prawidłowe jest zbudowanie własnymi rękami monolitycznego fundamentu z wpuszczaną listwą dla masywnych domów z betonowymi podłogami, piwnicą i ścianami wykonanymi z ciężkich materiałów. Musisz znać poziom zamarzania gleby i położyć fundament 30 cm poniżej.

Wyznaczamy miejsce akcji

Na początku pracy należy poprawnie wykonać oznaczenia, na których zostaną zaznaczone zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne granice przyszłej podstawy listwy. Użyj dowolnych dostępnych materiałów: drewnianych palików lub kawałków zbrojenia i liny. Oznaczenia najlepiej wykonać sprawdzając poziomicą laserową.

Aby prawidłowo wykopać rów, punkt początkowy jego głębokości zaznacza się w najniższym miejscu na terenie. Po zakończeniu oznaczeń i wykopaniu dołu można przejść do kolejnego etapu budowy fundamentów.

Wyrównaj podłoże i zabezpiecz je przed wilgocią

Poduszka z piasku zmieszana ze żwirem pełni nie tylko rolę wyrównującą. Zastępuje problematyczny grunt i ogranicza osiadanie budynków. Poduszkę układa się w warstwy o grubości 10-15 cm. Każdą z nich zalewa się wodą i zagęszcza podczas wylewania.

Jak prawidłowo zaimpregnować podkład? To pytanie często zadają początkujący budowniczowie. Do tych celów odpowiednia jest trwała folia lub specjalistyczne geowłókniny. Ta ostatnia opcja wyróżnia się również własnymi właściwościami wzmacniającymi, co zwiększa wytrzymałość podstawy paska.

Aby zabezpieczyć podstawę bloków FBS, stosuje się mastyks bitumiczny lub płynną gumę. Zapewnią niezawodną hydroizolację.

Hydroizolację fundamentu płyty układa się na zgrubnym wypełnieniu części nośnej.

Budowa formy do napełniania

Szalunek wykonany jest z desek struganych o grubości 4-5 cm. Alternatywnie stosuje się sklejkę odporną na wilgoć. Zgodnie z zaleceniami szalunek powinien wznosić się 30 cm nad ziemią, w ten sposób uzyskuje się małą podstawę. Rury (beton azbestowy) układane są wewnątrz szalunku, aby umożliwić doprowadzenie różnych komunikatów do domu.

Aby zabezpieczyć szalunek przed kontaktem z roztworem, jest on pokryty polietylenem. Umożliwi to ponowne wykorzystanie materiału lub wykorzystanie go do innych celów. Szalunek powinien stać przez około tydzień po wylaniu. Wcześniej nie został usunięty.

Tworzenie „szkieletu” fundamentu

Wzmocnienie wykonuje się za pomocą prętów o średnicy 10-12 mm. Są one połączone ze sobą drutem dziewiarskim. Rezultatem powinna być rama z kwadratowych komórek o bokach 30 lub 40 cm. Wzmocnienie można również wykonać za pomocą zbrojenia kompozytowego (włókna szklanego). W każdym razie, aby prawidłowo wykonać ramę, nie należy stosować spawanej metody korbowodów.

Wypełnić

Szalunek wypełniony jest zaprawą dostarczaną w porcjach. Prawidłowe jest wypełnianie go warstwami o grubości od 15 do 20 cm, stosując do zagęszczania głęboki wibrator. Jeśli go tam nie ma, użyj drewnianej pieczęci, którą łatwo wykonać własnymi rękami. Jest to wymagane, aby roztwór był równomiernie rozprowadzony, bez pustek. Skład wszystkich warstw musi być identyczny. Roztwór zastosowany do wypełnienia szalunku w zimnych porach roku zostanie odpowiednio podgrzany. Jednocześnie w jego składzie znajdują się dodatki mrozoodporne.

Po wylaniu betonu szalunek pokrywa się folią, aby uniknąć pękania podczas suszenia. Przyrost siły następuje w ciągu 28 dni. Monolityczny fundament z listew pod dom zbudowany własnymi rękami jest gotowy.

Fundament filarowy

Prawidłowo wykonany fundament słupowy domu tworzony jest zgodnie z następującą zasadą: słupy wznosi się w każdym narożniku budynku, we wszystkich punktach przecięcia ścian, w przeciwnym razie można przypuszczać, że powstanie tam zwiększone obciążenie. Taki fundament palowy jest niedrogi i wystarczająco niezawodny dla domów lekkich.

Jak prawidłowo wykonać fundament kolumnowy? Filary fundamentowe powinny znajdować się w odległości nie większej niż półtora do dwóch metrów od siebie. Muszą być zainstalowane na podłożu z piasku. Jeżeli podpory wznoszone są z bloczków o wymiarach 200×200×400 mm, wówczas pierwsze elementy wkopuje się w ziemię, a na nich układa się kolejne, aż do osiągnięcia wymaganej wysokości.

Słuszne byłoby budowanie domów murowanych na fundamencie słupowym z rusztem. Wykorzystuje się do tego belki lub płyty. Opcjonalnie możesz wykonać fundament palowy. Działa to poprawnie w ten sposób:

1. Lokalizacje przyszłych pali zaznaczono na obwodzie terenu (w odstępach co 1,2 m).
2. Trwa pobieranie próbek gleby.
3. W otworach umieszcza się arkusze pokrycia dachowego zwinięte w cylinder lub rury azbestowo-cementowe.
4. Rama pala wykonana jest ze zbrojenia.
5. Trwa napełnianie. Część fundamentów palowych została ukończona.

W przypadku rusztu monolitycznego instalowany jest szalunek. Jego rama jest zmontowana ze zbrojenia. Składa się z dwóch „warstw”. Najpierw w przypadku ramy pierwszy ładunek prętów umieszcza się na plackach zaprawy. Są wypełnione cementem. Na nim kładzie się drugą „warstwę”. Rama jest wylewana dalej na górę rusztu. Można stwardnieć i zyskać siłę. Teraz fundament palowy domu jest wykonany poprawnie.

Betonowa podstawa

Do tworzenia fundamentów często wykorzystuje się bloczki betonowe (CBC). Są trwałe i niezawodne. Nie można stworzyć fundamentu listwowego z bloków FBS własnymi rękami. Materiał waży dużo i tylko zespół wykwalifikowanych budowniczych i sprzętu może sobie z nim poradzić. Możesz tylko wykopać dół (jeśli planowana jest piwnica), wylać monolityczną podłogę lub ułożyć płyty. Jeśli nie ma piwnicy, wystarczy rów. Jest również potrzebny jako ścieżka, po której będą się poruszać pracownicy podczas dostosowywania instalacji bloków FBS.

Najpierw instalowane są elementy sygnalizacyjne. Oznacza to, że bloki FBS umieszcza się w narożnikach budynku oraz w miejscach przecięcia ścian nośnych i ścianek działowych. Pomiędzy nimi układa się pierwszy rząd, w którym spoiny pionowe wypełnia się zaprawą. Jeśli cały blok FBS nie może całkowicie pokryć żadnego obszaru, w tym przypadku istnieją dodatkowe elementy.

Zasada układania drugiego rzędu jest taka sama jak w przypadku muru. Wgłębienie elementu FBS może być różne (pół bloku, jedna czwarta wysokości produktu betonowego) i zależy od rodzaju gleby.

Podczas układania pozostają luki do połączenia komunikacji. Zostaną w nich umieszczone rury, a wolne przestrzenie zostaną wypełnione roztworem.

Kiedy wszystkie elementy FBS utworzą fundament o wymaganej wysokości, wykonuje się na nich zbrojenie. Rama wygląda jak trzy rzędy prętów, ale można zastosować również siatkę. Wszystkie złącza doczołowe muszą być szczelnie wypełnione zaprawą.

Jak prawidłowo spuścić wodę

Między innymi powinieneś wiedzieć, jak prawidłowo odwodnić fundament, jeśli charakterystyka gleby na terenie wymaga takich działań. Najlepiej zrobić to na etapie budowy fundamentów, aby uniknąć kosztów robocizny w przyszłości.

Procedura wygląda następująco:

1. Użyj dowolnego dostępnego rodzaju bezszwowej hydroizolacji fundamentów.
2. Utwórz uzwojenie ochronne dla rur.
3. Ułożyć drenaż.
4. Utwórz izolowany, ślepy obszar.

Co jeszcze stoi na straży fundamentu?

Obszar niewidomy to nie tylko element dekoracyjny, który logicznie uzupełnia główne prace budowlane. Pełni także inne ważne role.

• Ślepy obszar chroni podstawę przed stopioną wodą.
• Zmniejsza przemarzanie gleby, zapobiegając jej falowaniu.
• Dzięki ślepemu obszarowi chwasty i trawy nie mają możliwości zadomowienia się w glebie w pobliżu fundamentu i nie zniszczą jej swoim systemem korzeniowym.

Zwykle wystarcza standardowa betonowa ślepa powierzchnia o szerokości 0,6 m, która otacza obwód fundamentu i skutecznie radzi sobie ze wszystkimi funkcjami.

Ślepy obszar można wykonać w dowolnym momencie po wzniesieniu ścian, ale lepiej nie odkładać tego zadania. Idealną opcją jest zrobienie tego przed nadejściem chłodów. Ślepy obszar musi mieć nachylenie od fundamentu do ziemi; im szerszy, tym lepiej; minimalna szerokość wynosi plus 20 cm do wielkości gzymsu.

Teraz, gdy pytanie, jak prawidłowo oznaczyć i wykonać fundament pod dom, drenaż i inne niezbędne elementy własnymi rękami, zostało zamknięte, możemy uznać, że kolejny krok w kierunku marzenia został zrobiony we właściwym kierunku.

Wielu prywatnych deweloperów nieustannie staje przed koniecznością zbudowania fundamentów wiejskiego domu dla siebie, swojego przyjaciela lub sąsiada na wsi. Co więcej, może to być prywatny budynek mieszkalny lub obiekt handlowy, więc dla każdego konkretnego domu konstrukcja fundamentów może się znacznie różnić.

Wiele istniejących fundamentów można zbudować samodzielnie w ciągu kilku dni lub tygodni, a jeśli wszystko zostanie wykonane poprawnie, niezawodność takiego fundamentu praktycznie nie różni się od tego, który został zbudowany przy użyciu potężnego sprzętu budowlanego i zespołów wykwalifikowanych budowniczych.

Od jakich czynników zależy wybór podkładu?

Aby zbudować fundament pod dom wiejski, konieczne jest prawidłowe określenie rodzaju, cech i przeznaczenia przyszłej konstrukcji, a także przestrzeganie krok po kroku metodologii budowy konstrukcji nośnych konstrukcji. Czynniki wpływające na wybór podkładu:

1. Rodzaj gleby i właściwości nośne. Warto wziąć pod uwagę wysokość wód gruntowych, sezonowe falowanie gleby, właściwości nośne gleby, a także ukształtowanie terenu. Oczywiste jest, że na mocnym zboczu nikt nie zbuduje monolitycznego fundamentu ani prefabrykowanych konstrukcji z betonu komórkowego, ponieważ wtedy trzeba będzie wykonać ogromną pracę, aby wyrównać teren. Ale do takich celów idealna jest kolumnowa podstawa z rusztem.
2. Masa przyszłego budynku i jego gabaryty. Z reguły domy wiejskie rzadko są wielopiętrowe; są budowane jednopiętrowe, rzadziej dwupiętrowe. Jako materiały budowlane nie stosuje się stosunkowo lekkiego betonu komórkowego lub cięższych cegieł; Dlatego dom prywatny wyróżnia się lekkością i niskim dopuszczalnym obciążeniem gruntu, dlatego po obliczeniach wskazane jest wybranie rodzaju fundamentu.
3. Element finansowy. Każdy budowniczy prywatnego domu doskonale rozumie, że element finansowy odgrywa ważną rolę w budowie fundamentu. Oczywiste jest, że wszyscy chcą wybrać odpowiednią konstrukcję dla prywatnego parterowego domu, ale od razu obliczają wszystkie dopuszczalne ryzyko i koszt materiałów budowlanych. Dlatego jeśli w pobliżu znajduje się produkcja betonu komórkowego lub odkryte zostaną złoża naturalnego kamienia budowlanego, wykorzystają go i konstrukcja fundamentu będzie odpowiednia. Ponadto fundament domu często buduje się własnymi rękami, bez użycia dodatkowej siły roboczej i mocnego sprzętu budowlanego, ponieważ znacznie zwiększy to koszt kosztorysu finansowego.
4. Cel przyszłego budynku. Jeśli jest to parterowy lub bardziej prywatny budynek mieszkalny, wówczas fundament wybiera się tak mocny i niezawodny, jak to możliwe. Ale jeśli jest to mały budynek gospodarczy, rodzaj fundamentu będzie zupełnie inny.

Należy również pamiętać, że instrukcje krok po kroku dotyczące układania fundamentów różnią się znacznie w różnych warunkach klimatycznych i charakterystyce konkretnego obszaru, dlatego lepiej byłoby najpierw zdecydować, a następnie zbudować. Ważną rolę odgrywa wybór materiałów budowlanych, z których dokładnie zostanie zbudowany przyszły fundament wiejskiego domu.

Rodzaje fundamentów domu wiejskiego

Taśma. Zbudowanie takiego fundamentu pod dom wiejski jest łatwe i szybkie, a często można użyć betonu komórkowego lub cegły.

Stosowany jest do budowy ciężkich budynków parterowych lub wielopiętrowych, których ściany nośne i sufity będą zbudowane z ciężkich materiałów. Ten rodzaj fundamentów jest popularny w budownictwie podmiejskim ze względu na możliwość wyposażenia pomieszczeń podziemnych (garaż, piwnica lub podłoga techniczna).

Oczywiście istnieje kilka rodzajów takich podstaw, które różnią się konstrukcją:

• Prefabrykowany. Urządzenie polega na wykorzystaniu gotowych, fabrycznych bloczków żelbetowych, które montuje się bezpośrednio na placu budowy.
• Monolityczny. Z założenia mają pojedynczą monolityczną płytę, na której wznoszone są ściany nośne. Taka płyta wykonana jest z cegły lub betonu gruzowego, rzadziej z betonu komórkowego. Można tu również zastosować siatkę wzmacniającą; takie fundamenty nazywane są już żelbetem.
• Fundamenty palowe dla słabych gleb. Urządzenie polega na montażu na placu budowy gotowych pali (filarów) metalowych lub żelbetowych. Mogą mieć znaczną długość, ponieważ konieczne jest dotarcie do mocnych warstw gleby poniżej linii zamarzania.

Również takie fundamenty są popularne ze względu na ich praktyczność i niezawodność, chociaż na palach nie będzie możliwe zbudowanie nawet parterowego, ale dużego prywatnego budynku.

Pale mogą być różne, od metalu i żelbetu po drewno. Im słabszy materiał, tym mniejsze obciążenie mogą wytrzymać. Dlatego do budowy dużego prywatnego budynku wiejskiego lepiej od razu zastosować konstrukcje żelbetowe, które można wykonać bezpośrednio na placu budowy.

Najpierw musisz przeprowadzić prawidłowe obliczenia i położyć fundament w optymalnych warunkach temperaturowych. Warto również wstępnie zdecydować, z czego zostanie zbudowany fundament i stworzyć krok po kroku metodykę jego budowy.

• Uniwersalna płyta monolityczna. Konstrukcja takiego fundamentu pozwala na budowę domów prywatnych nawet na miękkich glebach, ponieważ wtedy obciążenie rozkłada się równomiernie na całej powierzchni podstawy.

Ale fundament jest drogi ze względu na dużą ilość betonu i zbrojenia, a budowanie go przy użyciu słabych materiałów jest zabronione przez przepisy budowlane. Lepiej jest położyć taki fundament dla małych domów wiejskich, ponieważ wtedy wydatki finansowe na prace ziemne będą minimalne, a fundament może być płytki.

Główne etapy układania fundamentu

Z reguły układanie fundamentów rozpoczyna się zawsze od przygotowania placu budowy. Ale w praktyce wszystko okazuje się trochę inaczej, ponieważ bez wstępnych obliczeń nie da się prawidłowo wybrać i zbudować fundamentu. Dlatego przed samodzielnym zbudowaniem fundamentu domu należy wykonać kilka kluczowych kroków przygotowawczych:

1. W pierwszej kolejności przeprowadza się szczegółowe rozpoznanie geodezyjne terenu, sporządza się mapę gruntów i określa głębokość wód gruntowych.
2. Następnie opracowywana jest mapa struktury gleby i określana jest głębokość zalegania skał stałych oraz graniczna głębokość zamarzania gleby.
3. Określa się lokalizację, w której najlepiej zbudować projektowany budynek prywatny.
4. Określany jest kąt nachylenia terenu i eliminowane są drobne nierówności na placu budowy.
5. Oblicza się maksymalne dopuszczalne obciążenie fundamentu, biorąc pod uwagę materiały budowlane. Czasami w takich obliczeniach jako parametry początkowe przyjmuje się gazobeton, który ma większą masę niż cegła, ale mniejszy niż konstrukcje betonowe.
6. Wybrano optymalny rodzaj fundamentu.
7. Wybiera się rodzaj materiałów budowlanych, które najlepiej nadają się do budowy projektowanej konstrukcji.

Instrukcje krok po kroku dotyczące układania fundamentów listwowych pod parterowy dom wiejski

Jak zrobić fundament pod dom własnymi rękami? W praktyce nie jest to tak trudne, jak się wydaje, ale mimo to konsultacja z doświadczonym budowniczym nie będzie zbędna, ponieważ zdobyta wiedza pomoże uniknąć błędów. Układanie dowolnego fundamentu składa się z następujących kroków na przykładzie konstrukcji listwowej:

1. Teren budowy jest oznakowany, powierzchnia jest wyrównana, a luźna warstwa żyznej gleby zostaje usunięta.
2. Następnie wzdłuż obwodu przyszłego budynku wykopuje się rów o szacunkowej głębokości i szerokości, dno wyrównuje się i tworzy się na nim poduszka z piasku.
3. Drewniany szalunek jest instalowany na obwodzie przyszłego fundamentu, wewnątrz którego znajduje się pas wzmacniający. Projekt, konstrukcja i charakterystyka zbrojenia dobierana jest indywidualnie do konkretnego rodzaju fundamentu.
4. Po zamontowaniu zbrojenia i jego połączeniu rozpoczyna się właściwe zasypywanie wykopu betonem. Należy to robić równomiernie; separacja nie powinna być dozwolona. W takim przypadku możliwe jest zastosowanie konstrukcji prefabrykowanych wykonanych z betonu lub betonu komórkowego, tylko wtedy zbrojenie należy wykonać zarówno poziomo, jak i pionowo za pomocą wkładek podłużnych.

Na zewnętrznej powierzchni gotowej podstawy instalowana jest warstwa hydroizolacji, następnie można dodatkowo wzmocnić konstrukcję pionowym rzędem betonu komórkowego lub cegły.

Jak prawidłowo zbudować fundament kolumnowy lub palowy własnymi rękami

Schematyczne przedstawienie procedury układania fundamentu słupowego budynku własnymi rękami

Biorąc pod uwagę, że fundament słupowy lub palowy jest częściej stosowany do budowy małych budynków prywatnych do celów gospodarczych, koszty finansowe jego budowy są minimalne.

Aby to zrobić, musisz najpierw oznaczyć terytorium, ustawić znaczniki dla przyszłych słupków i wywiercić otwory na określoną głębokość. Następnie na dno studni wylewa się piasek i żwir, zagęszcza i montuje pionowy pas wzmacniający.

Po wszystkich pracach przygotowawczych studnie zalewa się betonem i pozostawia do wyschnięcia na kilka tygodni. Zamiast betonu można zastosować gazobeton, tylko w takich przypadkach konieczne jest wstępne zapewnienie dobrej hydroizolacji prostokątnych filarów.

Samodzielna budowa domu od podstaw jest trudnym zadaniem, ale da się to zrobić. Dokładne obliczenia, kompetentny dobór materiałów budowlanych i wysokiej jakości wykonanie każdego procesu pomogą Ci poradzić sobie bez zaangażowania specjalistów. Najbardziej krytycznym etapem jest położenie fundamentu, ponieważ trwałość i niezawodność każdego budynku zależy od wytrzymałości fundamentu. Wykonanie fundamentu domu własnymi rękami zajmie około 2-3 miesięcy.

Do budowy budynków mieszkalnych najczęściej stosuje się fundamenty listwowe. Może być płytka, jeśli dom jest parterowy i ma małą powierzchnię, lub standardowo - ułożona na głębokości 1,8-2 m. Szerokość taśmy podstawowej wynosi zwykle 40 cm, ale można ją zwiększyć w zależności od konkretnego obciążenia budynek. Projektując dom należy od razu uwzględnić możliwość rozbudowy i aranżacji piwnic i półpiwnic. Obecność wspólnej podstawy znacznie uprości instalację werandy lub innych konstrukcji, które mogą być potrzebne później.

Aby nie pomylić się z parametrami fundamentu, należy dokładnie obliczyć całkowite obciążenie na metr kwadratowy gleby i porównać je z dopuszczalnymi wartościami.

Przy obliczaniu obciążenia brane są pod uwagę następujące czynniki:

Obliczeń dokonuje się za pomocą specjalnych tabel, dla każdego współczynnika osobno. Następnie sumuje się wszystkie obciążenia, co określa głębokość fundamentu w tym obszarze i dopuszczalną szerokość podstawy.

Oznaczenie podstawy

Aby oznaczyć obszar pod fundament, będziesz potrzebować kołków, mocnej cienkiej liny i taśmy mierniczej. Najpierw usuń wszystko, co mogłoby zakłócać oznakowanie - kamienie, krzaki, suche pniaki itp. Określ linię elewacji domu względem terenu i zaznacz ją liną rozciągniętą między kołkami. Odległość od jednej latarni do drugiej powinna być o 30-40 cm większa niż szerokość fasady. Zaznacz na linie położenie narożników domu i przez te punkty narysuj 2 prostopadłe linie, nieco dłuższe niż długość ścian bocznych.

Teraz zmierz odległość od rogu fasady do rogu tylnej ściany i zaznacz punkty na obu liniach, a następnie przeciągnij kolejną linę równolegle do pierwszej. Przecięcia lin tworzą narożniki budynku i to z tych punktów należy zmierzyć przekątne powstałego prostokąta. Jeśli przekątne są równe, oznaczenie zostanie wykonane poprawnie. Następnie zaznaczane są wewnętrzne granice paska fundamentowego, odchodząc od linii znakujących 40 cm wewnątrz obwodu. Kołki powinny znajdować się poza obwodem - pozwoli to dokładniej wskazać narożniki podstawy. Ostatnie do zaznaczenia to wewnętrzne ściany nośne, podstawa werandy lub ganku.

Kiedy oznaczenia są gotowe, zaczynają kopać rowy pod fundamenty. Można to zrobić za pomocą łopat lub specjalnego sprzętu, co będzie znacznie szybsze i wygodniejsze. W przypadku płytkiego fundamentu głębokość rowów wynosi 60-70 cm, w przypadku konwencjonalnego fundamentu - od 1,8 m, w zależności od stopnia zamarzania gleby. Dno wykopu powinno znajdować się co najmniej 20 cm poniżej tego poziomu. Głębokość mierzona jest od najniższego punktu zaznaczenia.

Ściany rowów należy wyrównać w pionie; jeśli gleba się kruszy, należy zainstalować podpory. Po wykopaniu gleby należy sprawdzić dno względem poziomu, odciąć łopatą wszelkie nierówności i usunąć nadmiar ziemi. Lokalizacja i szerokość rowów muszą być w pełni zgodne z projektem. Kolejnym etapem jest montaż poduszki piaskowo-żwirowej, mającej na celu odciążenie budynku od podłoża.

Ułożenie warstwy piasku i żwiru jest następujące:

• dno rowów na obwodzie pokryte jest cienką warstwą gruboziarnistego piasku rzecznego;
• rozlać piasek wodą i dokładnie go zagęścić;
• wlać kolejną warstwę piasku i ponownie zagęścić;
• zalać drobnym żwirem i wyrównać warstwą 15 cm;
• zagęścić powierzchnię.

W przypadku płytkich fundamentów wewnętrzna powierzchnia rowów jest wyłożona geowłókniną przed wypełnieniem piaskiem. Materiał ten chroni poduszkę piaskową przed erozją powodowaną przez wody gruntowe i zamulenie.

Montaż szalunków

Fundament budynku mieszkalnego musi wznosić się ponad powierzchnię gruntu o co najmniej 15 cm. Na terenach zalanych wysokość nadziemnej części fundamentu może sięgać 50-70 cm. Szalunki są montowane z uwzględnieniem wymaganej wysokości , wykorzystując dostępne materiały. Montaż szalunków fundamentowych

Podczas montażu szalunku będziesz potrzebować:

Deski mocuje się w prostokątne panele, zabezpieczone od zewnątrz poprzecznymi prętami. Wkręty samogwintujące wkręcane są od wewnątrz, co ułatwia demontaż szalunku. Z tego samego powodu zaleca się stosowanie wkrętów zamiast gwoździ. Podczas montażu należy uwzględnić lokalizację otworów kanalizacyjnych i wykonać w deskach wycięcia o odpowiedniej średnicy. Na koniec deski pokrywa się folią, która nie pozwoli drewnu wchłonąć wody z roztworu.

Szalunki montuje się fragmentami po obu stronach rowów, a następnie co pół metra wzmacnia je prętami poprzecznymi. Deski układa się ściśle pionowo, zachowując tę ​​samą odległość między przeciwległymi stronami na całej długości obwodu. Od zewnątrz szalunek podparty jest drewnianymi podkładkami dystansowymi. Pomiędzy dolną krawędzią osłon a górną krawędzią rowów nie powinno być przerw, w przeciwnym razie roztwór wycieknie.

Obecność ramy wzmacniającej w grubości fundamentu pozwala kilkakrotnie wzmocnić fundament i przedłużyć jego żywotność. Do produkcji ramy zwykle stosuje się wzmocnienie stalowe o przekroju 10-16 mm. Bardzo ważne jest prawidłowe związanie prętów, aby równomiernie rozłożyć obciążenie na całej powierzchni.

Do pracy będziesz dodatkowo potrzebować:

• drut dziewiarski;
• poziom budynku;
• Bułgarski;
• skrawki rur z tworzyw sztucznych;
• ruletka.

Zbrojenie przycina się szlifierką na długość i szerokość rowów, po czym wykonuje się z niego kratę z komórkami od 30 cm. W tym celu mocuje się 4-5 podłużnych prętów w przekrojach poprzecznych co 30 cm.

Zdecydowanie nie zaleca się stosowania spawania do połączeń, ponieważ osłabia to punkty mocowania i sprzyja korozji prętów. Rama musi być obszerna, dlatego poziome kraty są umieszczone na 3-4 poziomach, połączone pionowymi prętami.

Dodatkowe mocowania należy wykonać w każdym narożniku fundamentu oraz na skrzyżowaniach nośnych ścian wewnętrznych. Możesz częściowo opuścić ramę do rowów i już połączyć je ze sobą w środku. Aby jak najbardziej uniknąć korozji, zbrojenia nie można układać bezpośrednio na piasku: weź starą rurę z tworzywa sztucznego, pokrój ją w pierścienie o szerokości 4-5 cm i umieść pod rusztem w rogach oraz co 50-60 cm wzdłuż okopy. Pomiędzy ścianami bocznymi a krawędziami ościeżnicy należy pozostawić około 5 cm, to samo dotyczy górnej krawędzi zbrojenia.

Gdy ruszt jest zamocowany wewnątrz szalunku, poziom wylania betonu jest wskazany po wewnętrznej stronie paneli. Można to zrobić za pomocą żyłki: na końcach szalunku wbija się małe gwoździe i mocuje się do nich żyłkę rozciągniętą ściśle poziomo. Powinien znajdować się 5 cm nad krawędziami siatki zbrojeniowej i przebiegać po całym obwodzie na tym samym poziomie.

Zaleca się wlewanie roztworu jednorazowo, ale nie całą masą, ale warstwami. Każda warstwa nie powinna być grubsza niż 20 cm; pozwoli to na równomierne rozprowadzenie go pomiędzy komórkami wzmacniającymi i zmniejszy liczbę pustek powietrznych. Do przygotowania mieszanki użyj cementu M400 lub M500, drobnego kruszonego kamienia i grubego piasku rzecznego.

Bardzo ważne jest prawidłowe przestrzeganie proporcji podczas mieszania, w przeciwnym razie jakość roztworu będzie poniżej normy. Na 1 wiadro cementu wymagane są 3 wiadra przesianego piasku i 5 wiader kruszonego kamienia. Musisz wziąć około połowy całkowitej objętości wody, dodawać ją porcjami, aby nie przesadzić. Roztwór nie powinien być zbyt płynny ani zbyt gęsty: wysokiej jakości beton ma jednolitą konsystencję, a po przewróceniu łopaty powoli zsuwa się w całości.

Po wylaniu pierwszej porcji roztwór wyrównuje się łopatą i przebija na całej długości rowów kawałkiem zbrojenia, aby uwolnić powietrze nagromadzone w roztworze podczas mieszania. Bardzo skutecznie zagęszcza się beton za pomocą wibratora, kilkukrotnie zwiększa wytrzymałość monolitu. Pozostałe warstwy wylewa się w ten sam sposób, aż powierzchnia betonu zrówna się z rozciągniętą linią. W szalunek uderza się młotkiem, po czym wierzch zaprawy wyrównuje się za pomocą linijki lub kielni.

Wzmocnienie fundamentu zajmuje około miesiąca. Aby zapobiec pękaniu powierzchni, jest ona stale nawilżana i pokryta polietylenem przed deszczem. Podczas upałów beton należy również chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, aby uniknąć pękania. Deskowanie można zdemontować po 10-15 dniach od wylania, a prace budowlane można kontynuować po 28-30 dniach.

Wideo - Podstawa domu zrób to sam

Każda budowa rozpoczyna się od położenia fundamentu, którego jakość zadecyduje o efekcie końcowym i trwałości konstrukcji.

Fundamentowi stawia się szereg wymagań:

Rodzaje fundamentów

Aby zdecydować, który fundament najlepiej wykonać, musisz znać ich główne cechy.

Przy budowie domu prywatnego stosuje się kilka rodzajów fundamentów, których wybór zależy od takich czynników, jak:

• ciężar planowanej konstrukcji;
• jakość podłoża;
• teren;
• głębokość zamarzania gleby.

Dostępne rodzaje fundamentów dla domów prywatnych to:

• taśma;
• kolumnowy;
• stos;
• płyta.

Pasek to najpopularniejszy rodzaj podkładu. Jego układ zalecany jest do wznoszenia ciężkich konstrukcji (z cegieł, płyt, bloków) w stabilnych warunkach gruntowych, nie podlegających erozji i osuwaniu się ziemi, na wyrównanym podłożu i w klimacie umiarkowanym.

Tak wygląda fundament listwowy przyszłego domu

Układa się go w niestabilnych warunkach glebowych, a także na terenie reliefowym. Głębokość jego ułożenia sięga do 3 metrów. Układanie fundamentu listwowego na taką głębokość jest bardzo kosztowne.

Polecany na tereny podmokłe, a także na warunki północne, gdzie dochodzi do głębokiego przemarzania gleby. Fundamenty palowe są stosowane w konstrukcjach kapitałowych tylko w przypadkach skrajnej konieczności, ponieważ... po krótkim czasie z tego czy innego powodu staje się luźny, co może prowadzić do deformacji ścian i podstawy budynku.

Fundament płytowy jest idealnym rozwiązaniem w przypadku gruntu ruchomego, niestabilnego, a także w obszarach, w których występuje wyraźne falowanie gruntu podczas zamarzania.

Przykład gotowego fundamentu płytowego pod domek

Wytrzymuje najcięższe konstrukcje i pozwala zachować integralność podstawy i ścian budynku podczas ruchu gleby. Jednak jego cena przewyższa koszt wszystkich powyższych rodzajów fundamentów, co wynika z dużej ilości zużytego materiału budowlanego.

Przyjrzyjmy się więc, jak zrobić fundament pod dom własnymi rękami. Skupmy się na podstawie listwowej, jako najczęstszej w budownictwie prywatnym.

Przyjrzyjmy się etapom robót ziemnych, dowiedzmy się, jak wykonać szalunek pod fundament i jak wylać go pod dom.

Układanie podkładu listwowego

Główne etapy układania podstawy paska są następujące.

Etap 1 Określenie głębokości wód gruntowych

Aby określić poziom przepływu wód gruntowych, należy wykopać dół o głębokości 1 m i szerokości 1 m.


Zostaw dziurę na jeden dzień, a po 24 godzinach przeanalizuj: jeśli dno pozostanie suche, wówczas pod domem można wlać zwykły fundament listwowy, zakopany do pół metra.

Jeżeli w otworze pojawi się woda, należy pogłębić fundament do poziomu 1,5 m i wykonać hydroizolację.

Etap 2 Oznaczenie terenu i projekt fundamentów

Na tym etapie, w oparciu o dane z dokumentacji projektowej przyszłego domu, konieczne jest oznaczenie fundamentu na budowie. Aby to zrobić, najpierw wbija się kołek, mierzy się od niego szerokość przyszłej konstrukcji i ponownie wbija się kołek.

Długość przyszłego domu mierzy się od drugiego kołka, aż do zamknięcia konturu. Podczas zaznaczania fundamentu należy upewnić się, że kąt między kołkami jest ściśle prosty, w przeciwnym razie fundament nie będzie mógł przez długi czas spełniać swoich głównych funkcji.


Po tych operacjach należy usunąć żyzną warstwę gleby z obszaru pod fundamentem i wykopać rów na całym obwodzie przyszłego domu. Głębokość wykopu będzie zależała od ciężaru budowanego budynku, a także od właściwości podłoża, a jego szerokość będzie wynosić 30-40 cm.

Uwaga! Głębokość pasa fundamentowego musi znajdować się poniżej poziomu wód gruntowych. Zaleca się, aby nie usuwać żyznej gleby, ale przechowywać ją na miejscu do dalszego wykorzystania podczas przywracania okolicy po zakończeniu budowy.

Po oczyszczeniu ścian i dna wykopu należy na dnie wykopu fundamentowego ułożyć poduszkę drenażową. W tym celu zaleca się układanie warstwa po warstwie grubego piasku i żwiru, a warstwę piasku należy zwilżyć i zagęścić (ty decydujesz, ile takich warstw ułożysz). Optymalna wysokość takiej poduszki dla podkładu listwowego wynosi do 20 cm.

Etap 3 Wzmocnienie fundamentów

Bez solidnego fundamentu nie da się tego zrobić, dlatego zwróć uwagę na ten etap nie mniej niż wylanie fundamentu. Na początek cegły układa się na zbudowanej warstwowej podkładce na dnie wykopu. Ułożone są na nich pręty wzmacniające, krzyżując się ze sobą. W miejscach przecięcia prętów należy je połączyć drutem stalowym.

W ten sposób powstaje rodzaj siatki. Nie zaleca się łączenia prętów za pomocą zgrzewania punktowego, ponieważ w tym przypadku konstrukcja straci elastyczność i nie będzie w stanie w pełni wytrzymać falowania lub przemieszczenia gleby.

Przykład prawidłowego zbrojenia

Etap 4 Hydroizolacja fundamentów

Jako materiały hydroizolacyjne stosuje się papę i bitum. Dno wykopu pokryte jest papą. W tym przypadku łączenia arkuszy papy ułożonych na zakładkę skleja się taśmą (budowlaną lub malarską).

W przypadku papy dachowej wierzch pokryty jest warstwą płynnego bitumu. W razie potrzeby można ułożyć do 2-3 warstw pokrycia dachowego pokrytego bitumem.

Etap 5 Budowa szalunków

Przed wylaniem fundamentu domu konieczne jest wzniesienie szalunku. Przyjrzyjmy się, jak sprawnie i estetycznie wykonać szalunki pod fundamenty. Do szalunków używa się niedrogich materiałów budowlanych: desek i arkuszy sklejki. Rama przyszłego fundamentu jest montowana z desek.


Należy zwrócić uwagę, aby główki gwoździ używanych do wbijania desek wystawały poza szalunek i nie znajdowały się wewnątrz. Dzięki temu zachowany zostanie wygląd podkładu.

Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się i przesuwaniu płyt pod szalunkiem, należy je podeprzeć od zewnątrz krótkimi belkami.

Etap 6 Wylewanie fundamentu

Zanim nauczysz się wylewać fundament pod dom, musisz zdecydować, czym go wypełnić.

Do wypełnienia podłoża stosuje się mieszankę cementową (zwróć uwagę na MIESZANKĘ, a nie ROZTWÓR, co oznacza, że ​​kompozycja powinna mieć gęstą konsystencję i nie być rozpływająca się). Mieszankę przygotowujemy własnymi rękami, a do tego trzeba wiedzieć, ile i jakie składniki należy uwzględnić.

Tak więc mieszanina składa się z: grubego piasku rzecznego (3 części) + cementu (1 część) + tłucznia kamiennego (5 części).

Najpierw wymieszaj suche składniki przyszłej mieszaniny, a następnie rozcieńcz je wodą, aby uzyskać mieszaninę o konsystencji pasty. Mieszanki cementowej nie należy wylewać, należy ją ułożyć. Tylko w tym przypadku rezultatem będzie bardzo mocny, trwały i niezawodny fundament.

Całą masę mieszanki cementowej nie układa się od razu, ale w częściach. Każda ułożona warstwa jest zagęszczana, dzięki czemu w fundamencie nie powstają puste przestrzenie, które negatywnie wpływają na jakość fundamentu.

Tabela różnych gatunków betonu

Nawiasem mówiąc, możesz kupić mieszankę cementową. Cena kostki cementu na fundament z dostawą wynosi średnio 2000 rubli, a samodzielnie wykonana mieszanka kosztuje 1050 rubli. na metr sześcienny

Na tym etapie istnieje 50% oszczędności.

A jeśli zdecydujesz się zatrudnić pracowników do ukończenia tego etapu budowy, będzie to kosztować od 11 tysięcy rubli za metr sześcienny. Na cenę składają się koszty materiałów i wynagrodzenia pracowników budowlanych.

Etap 7 Pielęgnacja podkładu w czasie jego twardnienia

Po ułożeniu całej mieszanki cementowej w szalunku należy pozostawić fundament na 25 - 30 dni, aby cement całkowicie się związał. Jednak w tym czasie konieczne jest utrzymanie pewnego mikroklimatu dla przyszłego założenia domu.

Jeśli kładziesz fundament w upalne lato, jego powierzchnię należy regularnie nawilżać, ale jeśli deszczową jesienią lub wiosną, wręcz przeciwnie, fundament należy odizolować od nadmiaru wilgoci, przykrywając go polietylenem.

Proces zwilżania betonu podczas utwardzania

Jeśli pomyślnie ukończyłeś wszystkie etapy układania fundamentu, zachwyci Cię swoją siłą i długą żywotnością.