Jak zdemontować reflektor policyjny. Jak samodzielnie naprawić chińską latarkę LED. Instrukcje samodzielnego naprawiania świateł LED ze zdjęciami i filmami wizualnymi. Schemat elektryczny po modyfikacji

Cześć wszystkim! Recenzje na Mysku na temat tej latarki lub amortyzatora zachęciły mnie do zakupu jako odstraszacza psów. Urządzenie dotarło do mnie częściowo sprawne: latarka świeciła, amortyzator iskrzył, natomiast akumulator nie ładował się z sieci. W związku z tym latarnię zdemontowano, w efekcie sam byłem nieco zszokowany jej zawartością wewnętrzną, choć zakładałem, że zobaczę coś podobnego. Moja recenzja jest uzupełnieniem istniejących recenzji, czyli opisem wewnętrznej budowy tej latarki-szokującej.

Latarkę kupiłem po recenzji, było to moje drugie zamówienie w TinyDeal. Zamówienie dotarło do mnie po około 50 dniach, w „prostej” (jak to ujęli pocztowcy) paczce bez żadnej rejestracji - zawiadomienia pocztowe nie są wysyłane nawet do adresatów takich przesyłek. To był pierwszy raz, kiedy otrzymałem taką przesyłkę.

Przyniosłem do domu, rozpakowałem, obejrzałem, sprawdziłem. Latarka działa, amortyzator iskrzy dość głośno, a tego mi było trzeba. Wśród usterek od razu zauważyłem pęknięcie plastikowego szkła zakrywającego latarkę i ogólnie samo szkło było trochę zmętnione. Potrząsnąłem latarnią – wydawało się, że nic w niej nie jest luźne.

Mimowolnie przetestowałem szok na sobie, naciskając raz przycisk „start”, nie upewniając się, że „szokowanie” jest wyłączone. Tak się złożyło, że trzymałem latarnię za korpus, a moja dłoń lekko dotknęła „korony” latarni. Porażenie prądem było dość silne, bez wyładowania iskrowego i przebiło plastik korony, ponieważ nie dotknąłem płytek stykowych. Wielokrotnie byłem szokowany źródłami napięcia o napięciu od 110 woltów do 30 kV (blizny nadal pozostają) i ogólnie nie jestem na to zbyt wrażliwy, ponieważ skóra na moich palcach jest dość szorstka. „Szokujący” efekt latarki oceniam jako dość silny, w przybliżeniu równy porażeniu prądem z sieci 220 V. Tylko raz uderzyło mnie napięcie 380 woltów i był to chyba najniebezpieczniejszy przypadek. Kilowolt w tym amortyzatorze służy wyłącznie do efektu wizualnego i do przekłuwania ubrań. Jeśli celem jest raczej szok niż iskra, wówczas wystarczające byłoby napięcie 500 woltów, biorąc pod uwagę znaczny wzrost prądu. Cóż, miejsce przyłożenia prądu jest bardzo ważne.

Po krótkiej zabawie z latarką nie doprowadziłem jej do całkowitego rozładowania baterii, ale mimo to zdecydowałem się ją naładować: ciekawe co się dzieje, gdy podłączysz latarkę do sieci w celu ładowania. Okazało się – nic! Zupełnie nic! Nie świeciła się dioda LED na końcu rączki latarki, a także wszystko wskazywało na to, że ładowanie nie odbywało się. OK, sprawdziłem przewód (kto wpadł na pomysł skrócenia przewodu?!) – przewód jest w porządku. Dlaczego więc się nie ładuje? Kliknąłem przełączniki - wynik był zerowy. Z recenzji wynika, że ładowanie z sieci odbywa się tylko wtedy, gdy włącznik na końcu rączki znajduje się w pozycji „On”, ale w moim przypadku nic się nie zmieniło.

Bez większego wahania odkręcam dwie śrubki mocujące plastikowy tył latarki do metalowego. Z niewielkim wysiłkiem zdejmuję tę plastikową część z latarni. I tam…

Zdjęcia zrobiłem po rozmontowaniu wszystkiego, więc niektóre zdjęcia wydają się być „zaawansowane”.

Takiego kołchozu dawno nie widziałem... przewody od zacisków do podłączenia przewodu ładującego są przylutowane do kondensatora, a zespół prostownika wisi na zaciskach kondensatora. Przewody wychodzące z zespołu prostownika wchodzą głęboko w urządzenie.

Nawet materiał obudowy kondensatora pokruszył się na skutek nadmiernego zginania przewodu.

A najważniejsze, że to wszystko nie jest niczym izolowane, nawet rolką taśmy elektrycznej na przewodzie z prostownikiem. Jeśli weźmiesz pod uwagę, że przewody są cienkie, a jakość izolacji nie ucierpi, możesz spodziewać się zwarcia i fajerwerków. Nie ma bezpiecznika. Zwarcie wewnątrz latarki może być również spowodowane wystającymi wewnątrz latarki wkrętami samogwintującymi mocującymi tylną obudowę. Dobrze, że chociaż połączenia przewodów z przetwornicą wysokiego napięcia są izolowane, powinienem był sprawdzić, co tam jest, lutować lub skręcić, ale zapomniałem tego zrobić.

Następnie zaglądamy dokładniej do tylnej części obudowy i stwierdzamy, że dioda sygnalizująca ładowanie jest przylutowana przez rezystor do zacisków, czyli powinna zapalać się natychmiast po podłączeniu zasilania zewnętrznego i świecić cały czas, gdy latarka jest włączona. podłączony do sieci. W recenzji jest napisane, że dioda gaśnie gdy akumulator jest naładowany - czy w tej latarce rzeczywiście jest kontroler ładowania? Wątpię w coś, może w recenzji jest nieścisłość? Cóż, jasne jest, że przełącznik nie musi być ustawiony w pozycji „Włączony” w celu ładowania; jest on podłączony do obwodu generatora wysokiego napięcia, a nie do ładowania akumulatora.

Ale dlaczego dioda LED nie świeci się po podłączeniu zasilania zewnętrznego? Jest mało prawdopodobne, aby od nowości występowała taka usterka. Aha... Rzecz w tym, że... Dioda LED wraz z przewodem prowadzącym do prostownika po prostu głupio spadła z zacisku: złe lutowanie. Cóż, teraz jest jasne, dlaczego nie ma ładowania, a dioda LED nie świeci. Przylutuję to.

Ponieważ jednak częściowo zdemontowałem latarnię, nie mogłem na tym poprzestać. Co więcej, widziałem już koniec plastikowego cylindra, do którego poszły dwa przewody. Domyśliłem się, że jest to generator wysokiego napięcia 400KV, jak głosi jego opis na Aliexpress (recenzja). Ale jeśli jest tu przetwornica napięcia, to gdzie jest akumulator? Przyciągnąłem przetwornicę do siebie - nie stawiał większego oporu i stwierdziłem, że przewody wysokiego napięcia są na tyle długie, że mogę wymontować przetwornicę. I rzeczywiście, wyjąłem go, ale tylko razem z drutami wybuchowymi, które okazały się bardzo krótkie i które, jak się okazuje, wyrwałem z „korony” latarki. To było zaskoczenie, bo myślałem, że przewody wybuchowe są przylutowane do styków, ale okazuje się, że lutowanie to w tym przypadku nieosiągalny luksus (po chińsku).

No cóż, wyrywałem i wyrywałem... Nie da się założyć przewodów wybuchowych bez dalszego demontażu, więc patroszę latarnię dalej. Z boku rękojeści widać plastikową część - uchwyt przycisku i włącznika, zabezpieczony pierścieniem blokującym.

Na wszelki wypadek skręciłem przewody wybuchowe, zostawiając między ich końcami odstęp około 1 cm - jeśli zdecyduję się sprawdzić działanie konwertera wybuchu, to nie przepali się on na skutek nadmiernego napięcia na wyjściu, co by się stało, gdyby końce drutów były rozdzielone w różnych kierunkach. Nie wytrzymałem i sprawdziłem wymontowaną wydzielinę - jest wyładowanie.

Ale jak zdjąć plastikową „koronę” z latarni? Poruszyłem nim i poczułem lekki luz. W pierwszej chwili myślałem, że koronka jest przyklejona, ale okazało się, że pod czarną listwą z napisem przyklejonym do krawędzi metalowej części latarni ukryto dwie śrubki. Odkleiłem pasek, odkręciłem śrubki, zdjąłem koronkę, a po niej na stół wypadło plastikowe „wiaderko” z diodą LED, a także bardzo niezwykły akumulator.

Na początku patrząc na akumulator byłem bardzo zdziwiony: czy rzeczywiście został wyprodukowany w 2010 roku? Ale wśród burżuazji pierwsza cyfra to zwykle rok produkcji i okazuje się, że bateria jest z 2013 roku. Ponieważ latarka dotarła naładowana, być może bateria nie jest taka zła, przynajmniej pod względem samorozładowania. Jego typ i pojemność z oznaczenia „FEIYU 3.6v 1” są niejasne, ale jest to 100% niklowo-kadmowy, a dla trzech połączonych szeregowo puszek zmierzyłem około 3,8 V. Jaka mniej więcej może być pojemność? Aby akumulator nie zwisał, dociśnięto go materiałową podkładką (widoczną na zdjęciu). Nie ma izolacji, ani nawet jednej warstwy taśmy izolacyjnej.

Ponadto nie ma izolacji dla superduperowego sterownika LED - rezystor, a ruchomy rezystor mógłby łatwo spowodować zwarcie akumulatora. Ale fakt, że rezystor jest, jak rozumiem, jest już dobry; czasami nawet nie stawiają na skróty. Owinąłem rezuk małą taśmą izolacyjną.

Zrozumiałem przyczynę pęknięcia szkła latarni: był to wkręt samogwintujący osadzony w bocznej powierzchni przezroczystego „kubka”. Powodem jest krzywy montaż „kawałka szkła” - jeśli zostanie ustawiony poziomo, wkręt samogwintujący tylko nieznacznie dotyka jego końca i nie powoduje pojawienia się pęknięć.

Zacząłem składać latarnię z powrotem. Podczas demontażu zupełnie na próżno usunąłem „suwak” z przełącznika trybu latarki, a plastikową tuleję z przełącznikiem i przyciskiem aktywacji amortyzatora przekręciłem wewnątrz korpusu latarki.

W tym samym momencie wyskoczyła górna część przycisku i z pewnym wysiłkiem udało mi się ją przywrócić na swoje miejsce, obrócić rękaw do żądanej pozycji i umieścić suwak na włączniku.

Muszę przyznać, że bawiąc się rozebraną latarką byłem psychicznie przygotowany na to, że słabo przylutowane przewody spadną z włącznika lub przycisku, ale mimo wszystko lutowanie wytrzymało, mimo że przy okazji dość mocno pociągnąłem przewody sprawdzenia latarki.

Włożyłem generator wysokiego napięcia z powrotem do obudowy latarni i poprowadziłem przewody do korony. Podczas dokręcania tylnej pokrywy śruby przechodzą przez plastik obudowy generatora wysokiego napięcia, zapobiegając jej poluzowaniu. Przewody nie są połączone z aluminiowymi wkładkami stykowymi w koronie; konstrukcja zapewnia po prostu niewielką odległość między drutami wybuchowymi a stykami korony. Jednocześnie nie można zagwarantować, czy nastąpi kontakt elektryczny, czy nie - jest to kwestia przypadku. Jeśli teraz dojdzie do kontaktu, to przy silnych wibracjach, uderzeniach latarki lub upadkach, przewody mogą „uciec” i pojawi się dodatkowa iskiernik. Przewody wysokiego napięcia mojego generatora miały nawet przewody lekko wpuszczone w izolację, dlatego oprócz widocznych wyładowań zewnętrznych wystąpiły także niewielkie wyładowania wewnątrz plastikowej korony, o czym świadczą ślady wypaleń pozostawione przez wyładowania na aluminiowych wkładkach. . Aby zapobiec wyskakiwaniu wkładek aluminiowych na skutek wibracji itp., zaleca się zabezpieczenie ich klejem.

Aby zwiększyć prawdopodobieństwo kontaktu elektrycznego pomiędzy drutami wybuchowymi a płytkami, odciąłem izolację tak, aby wystawało z niej około 0,3 mm centralnego rdzenia drutu, włożyłem druty w otwory w koronie i założyłem koronę w miejscu. Operację tę trzeba było powtórzyć, ponieważ podczas kilkukrotnego zakładania korony druty wysunęły się z miejsc docelowych. Lepiej zabezpieczyć przewody nie ma, bo są za krótkie. Można było upuścić trochę kleju, ale tego nie zrobiłem, nigdy nie wiadomo, czy będę musiał go rozebrać (prawie na pewno).

No cóż, to chyba tyle... Latarkę na razie zmontowałem, wszystko działa, świeci, błyszczy, ale jeszcze jej nie ładowałem, a pytanie zasadnicze ile czasu zajmuje naładowanie tego akumulator o nieznanej pojemności. Jeżeli ktoś z tym pracował i zna jego możliwości proszę o informację. Nie znalazłem podobnych oznaczeń.

Jeszcze przed otwarciem latarki napisałem na TinyDeal, że latarka jest uszkodzona, nie ładuje się i załączyłem kilka zdjęć, na których latarka jest podłączona, ale dioda „ładowanie” nie świeci. Reakcja sklepu była interesująca. Tak więc, po kilku kłótniach z TinyDeal, zaproponowano mi zwrot pieniędzy w wysokości 7 dolarów w postaci punktów TD. Lub przy zamówieniu powyżej 45 dolarów TD obiecało wysłać kolejną tak szokującą latarkę za darmo, co jest bardzo dziwne: ta latarka od dłuższego czasu ma status „wyprzedana”. Jako że wpadła mi już w oko jedna latarka w TD (tylko latarka, bez amortyzatora), zgodziłem się zwrócić 7 dolców, tym bardziej, że nie planuję w najbliższym czasie kupować tam nic dużego.

Może kiedyś, jak się za to zabiorę, przerobię tę latarkę na baterię litową z kontrolerem ładowania USB i zwykłym sterownikiem LED, a może i z inną diodą LED. To prawda, że aby zainstalować mocniejszą diodę LED, konieczne będzie wyszlifowanie adaptera radiatora, aby zastąpić oryginalny plastikowy uchwyt. Główne pytanie brzmi, jaka bateria litowo-jonowa lub bateria tu zmieści się, jaki format? Na pewno nie 18650, więc być może instalowanie mocniejszej diody LED nie ma sensu.

Być może pierwszą modyfikacją latarki będzie przerobienie jej na ładowanie akumulatora napięciem 5V z USB, wystarczy zamontować rezystor, a może nawet wpiąć do latarki złącze mini-USB. Czas ładowania zostanie znacznie skrócony, choć będziesz musiał sam kontrolować ten czas, ale co najważniejsze, zmniejszy się prawdopodobieństwo fajerwerków podczas ładowania z sieci. Jeszcze tego nie zrobiłem.

Planuję kupić +9 Dodaj do ulubionych Recenzja przypadła mi do gustu +24 +58

Nie, cuda się jeszcze nie zdarzają... Dobrej latarki nie da się kupić tanio. To jest aksjomat. Ale nie jest to odwracalne. Wysoka cena również nie jest gwarancją jakości.

No cóż, koniec lirycznej dygresji, teraz o latarkach.

Latarka, o której chcę teraz porozmawiać, prawdopodobnie jest rekordzistą pod względem udziału w recenzjach. To jeden z najpopularniejszych modeli w chińskich sklepach. Soczewka COVEX, dioda CREE, dużo lumenów, tanio i o całkiem ładnym designie. Te latarki kupują niemal wszyscy, którzy wybierają niedrogą latarkę.

Nie byłem wyjątkiem. Ta latarka była moją pierwszą latarką z zoomem i obiektywem Covex.

Wszystko na stronie sprzedawcy było bardzo piękne: mnóstwo zdjęć, opisów, prezentów dla prostaków, którzy nagle kupują całe mnóstwo tego badziewia…, zdjęcia z produkcji i mnóstwo, wiele certyfikatów (ha ha). Patrząc w przyszłość, powiem, że latarka to oczywiście zespół piwniczno-kolankowy wykonany z nieznanych materiałów i wszystko na stronie tego sprzedawcy to oszustwo.

Fasada jakiejś produkcji.

Tutaj zdjęcie rzekomo z produkcji latarek. Nie wiem, gdzie sprzedawca błędnie przedstawił to zdjęcie…

Nieczytelne certyfikaty. Oczywiście nie dla tego produktu i nie dla tej produkcji.

Tak świeci ta latarka:

Właściwie tak świeciła latarka. Dzieje się tak przy całkowicie wysuniętym obiektywie. Po wciągnięciu powstał równy krąg światła z wyraźną granicą. Dlatego uwielbiam latarki z zoomem. Tutaj sprzedawca nie oszukał, ale to nie jego zasługa, to jest obiektyw COVEX.

Zewnętrznie wszystko jest piękne, nie ma na co narzekać. Do latarki dołączono wkład na trzy baterie AAA. Dioda w środku to oczywiście nie CREE, tylko jakaś niezrozumiała, wyglądająca jak zwykła EPISTAR, tyle że z kwadratową powierzchnią świetlną. Świeciło dobrze, jasno (patrząc w przyszłość powiem, że nie trwało to długo), więc z niesamowitą obżarstwo obsadziłem elementy AAA. Jednocześnie latarka w ogóle się nie nagrzewała.

Teraz zdobyłem już doświadczenie, ale w tamtym momencie nie rozumiałem, co jest nie tak z latarką. Posiadałem właśnie oryginalną przedłużacz do tej latarki, który pozwala mi włożyć do niej akumulator Li-Ion 18650. Bateria pasowała jak oryginalna, latarka świeciła jasno i pięknie, lecz z jakiegoś powodu robiła się coraz ciemniejsza, aż ledwo. zaczęło w ogóle świecić, a potem pojawiło się niebieskie światło. Po zbadaniu diody zauważyłem, że zrobiła się czarna, oczywiście z powodu przegrzania. Rozebrałem latarkę. Tutaj wszystko się ułożyło.

Tutaj rozebranie prawie całkowite, nie usuwałem tylko pierścieni uszczelniających.

Sprawa nie budzi żadnych zastrzeżeń. Aluminium jest wyraźnie fabryczne, całkiem przyzwoite. Odłóżmy to na bok.

Tak tak. Tylko superchciwy sadystyczny zboczeniec mógł o tym pomyśleć. Ostrzenie tego aluminiowego modułu jest oczywiście o kilka groszy droższe. I nikt nie przejmuje się faktem, że dioda LED bardzo szybko przepali się z powodu przegrzania. Oznacza to, że ktokolwiek wpadł na pomysł, aby to zrobić, wiedział z góry, że niezawodność tego produktu będzie zerowa i kupujący nie będzie mógł z niego korzystać.

O, z tyłu jest sprężyna. Dziwne, tutaj też mogli zaoszczędzić jedną dziesiątą centa.

A co z kierowcą? Naturalnie... nie.

W sterowniku jest jeden szczegół - okablowanie. Ale jaka niezawodność. Nie będzie się palić. Cóż za elegancki, lakoniczny produkt.

Wyryto jakiś numer. A! Dlatego tam jest sprężyna, ten gotowy produkt fabryczny został kupiony jako gotowy, już ze sprężynką.

A oto niezrozumiała „lewa” dioda LED. Już spalony, biedactwo...

To jest szczegół winowajcy. Nawet gdyby miał ten sam kształt, ale był wykonany z aluminium, i tak byłby kiepski. Ma nieregularny kształt.

Porozmawiajmy o kształcie: ma otwór w środku, a tablica LED opiera się na małym progu, a powierzchnia styku aluminiowej tablicy LED jest bardzo mała; I przez ten pierścień ciepło powinno być przekazywane do ciała. Pod tablicą LED powinna znajdować się płaska powierzchnia o maksymalnej powierzchni styku. W przypadku latarek z zoomem rozpraszanie ciepła jest już dużym problemem; nie tylko kontakt termiczny jest minimalny, ale w przypadku części z tworzywa sztucznego rozpraszanie ciepła nie występuje wcale. Nie wolno używać tej plastikowej części.

Podziwiajmy jeszcze raz światło i lekki wzór... a potem wyrzućmy go do kosza.

Co dalej? Zrobić nowy pierścień (moduł radiatora) i kupić diodę LED i sterownik? Mogłoby to być rozwiązaniem problemu, gdybym miał tokarkę lub dobrego znajomego tokarza. Nie zamówię po prostu tokarki z fabryki, biorąc pod uwagę ceny, jakie pobierają. Taniej będzie kupić inną latarkę. Opcja nie jest już dostępna.

Do normalnego życia człowieka w ciemności zawsze potrzebował światła. Wraz z rozwojem technologii udoskonalano źródła światła, począwszy od ognia pochodni i lamp naftowych, a skończywszy na latarkach zasilanych akumulatorowo. Prawdziwą rewolucją w świecie techniki oświetleniowej było stworzenie diody LED, która od razu wkroczyła w życie codzienne.

Nowoczesne lampy LED są bardzo ekonomiczne, światło rozprzestrzenia się bardzo daleko i jest bardzo jasne. Ogromna część takich latarek litowych na współczesnym rynku jest produkowana w Chinach; są one bardzo tanie i niedrogie. Ze względu na taniość często zdarzają się różnego rodzaju awarie. W tym artykule przyjrzymy się głównym problemom związanym z naprawą lamp LED i sposobom ich samodzielnego naprawienia.

Jak działa latarka LED?

Klasyczna konstrukcja latarek jest bardzo prosta (niezależnie od rodzaju obudowy, czy to modele Cosmos, czy DiK AN-005). Dioda LED jest podłączona do akumulatora, obwód zostaje przerwany przez przycisk wyłączający. W zależności od ilości diod do obwodu dodawana jest ilość samych elementów świetlnych (np. światło główne z przodu i dodatkowe w uchwycie), mocniejszy akumulator (lub kilka), transformator, rezystancja , oraz zamontowany jest bardziej funkcjonalny włącznik (latarki Fo-DiK).

Dlaczego latarki się psują?

Pomińmy teraz problemy związane z niewłaściwą obsługą chińskiej latarni – „Wrzuciłem ją do miski z wodą, włączyłem i wyłączyłem, ale z jakiegoś powodu nie świeci”. Taniość latarek osiąga się poprzez uproszczenie obwodów elektrycznych wewnątrz urządzenia. Pozwala to zaoszczędzić na komponentach (ich ilości i jakości). Dzieje się tak, aby ludzie częściej kupowali nowe, a stare po prostu wyrzucali, nawet nie próbując ich naprawiać własnymi rękami.

Kolejnym punktem oszczędności są osoby pracujące na produkcji, które nie posiadają wystarczających kwalifikacji do wykonywania takiej pracy. W rezultacie dochodzi do wielu małych i dużych błędów w samym obwodzie, złej jakości lutowania i montażu podzespołów, co prowadzi do ciągłej naprawy lamp. W większości przypadków wszystkie problemy można rozwiązać, prawidłowo je diagnozując i tym właśnie zajmiemy się dalej.

Przyczyna awarii latarki

Najprawdopodobniej po włączeniu przełącznika diody LED nie chcą się świecić z powodu nieprawidłowego działania obwodu elektrycznego. Najczęstsze z nich:

utlenianie baterii lub styków baterii;
utlenianie na stykach, do których podłączony jest akumulator;
uszkodzenie przewodów prowadzących od akumulatora do diody LED i z powrotem;
wadliwy element wyłączający;
brak mocy w obwodzie;
awaria samych diod LED.

Utlenianie. Najczęściej występuje w już starych latarniach, które często wykorzystywane są w różnych warunkach atmosferycznych. Powłoka pojawiająca się na metalu zakłóca normalny kontakt, dlatego latarka na baterie może migotać lub w ogóle się nie włączać. Jeśli na baterii lub akumulatorze zaobserwuje się utlenianie, należy pomyśleć o wymianie.

Jak naprawić kontakty? Lekkie plamy można usunąć własnymi rękami za pomocą wacika zamoczonego w alkoholu etylowym. Gdy zanieczyszczenie jest bardzo poważne, na karoserię wdarła się nawet rdza – używanie takiego akumulatora może być niebezpieczne dla zdrowia i życia. W sklepach można już znaleźć wystarczającą ilość nowych baterii i akumulatorów, nawet do starych typów latarek.

Dbać o środowisko - nie wyrzucaj starych baterii do śmieci, prawdopodobnie masz punkty zbiórki surowców wtórnych w swoim mieście.

Utlenianie tworzy się również na stykach samej latarki. Tutaj również trzeba zwrócić uwagę na ich integralność. Jeśli brud nadal daje się usunąć za pomocą wacika i alkoholu, skorzystaj z tej opcji. W trudno dostępnych miejscach można użyć wacika.

Jeśli styki są całkowicie zardzewiałe lub nawet zgniłe (co nie jest rzadkością w przypadku starej latarki), należy je wymienić. Zapytaj w swoim sklepie z elektroniką, czy są podobne elementy stykowe (od co najmniej dziesięciu lat są absolutnie identyczne we wszystkich latarkach z nielicznymi wyjątkami). Jeśli nie ma podobnych, wybierz możliwie podobną opcję. Uzbrojeni w cienką lutownicę bez problemu można je ponownie przylutować.

Uszkodzenie styków przewodów. Oprócz miejsc opisanych powyżej, styki znajdują się w miejscach lutowania przewodów obwodu elektrycznego. Tania produkcja, pośpiech przy montażu i nieostrożność pracowników często powodują, że niektórych przewodów zupełnie zapomina się o lutowaniu, przez co latarka LED nie działa, nawet świeżo wyjęta z pudełka. Jak naprawić latarkę w tym przypadku? Dokładnie sprawdź cały obwód, ostrożnie odsuwając przewody pęsetą medyczną lub innym cienkim przedmiotem. Jeśli zostanie znalezione nieudane lutowanie, należy je przywrócić za pomocą tej samej cienkiej lutownicy.

To samo można zrobić w przypadku słabych połączeń, których charakterystycznym stanem jest rozerwany goły rdzeń, ledwo przyczepiony do złącza. Jeśli masz wystarczająco dużo czasu i środków, a cenisz sobie tę latarkę, możesz metodycznie i skutecznie odsprzedać wszystkie kontakty. Znacząco zwiększy to wydajność takiego obwodu, zabezpieczy odsłonięte elementy przed wilgocią i kurzem (co jest ważne, jeśli latarką jest czołówka), a w kolejnych przypadkach naprawy latarki element ten zostanie wyeliminowany. Naprawa małych reflektorów LED odbywa się dokładnie w ten sam sposób, różnią się tylko rozmiarami.

Uszkodzenie przewodów. Po upewnieniu się, że styki są czyste, możesz rozpocząć sprawdzanie wszystkich przewodów w obwodzie pod kątem uszkodzeń lub zwarć. Częstym przypadkiem jest sytuacja, gdy podczas montażu w fabryce lub po wcześniejszej naprawie okablowanie zostało uszkodzone przez nieprawidłowo zamontowaną pokrywę obudowy. Drut został uchwycony pomiędzy dwiema częściami obudowy i został przecięty lub zgnieciony podczas dokręcania śrub. Podczas przepływu prądu obwód elektryczny może się przegrzać lub nawet zwarć, co nieuchronnie doprowadzi do naprawy latarki LED.

Wszystkie rozdarte sekcje należy ze sobą zlutować, aby zapewnić lepszą przewodność niż w przypadku zwykłego skręcenia. Nie zapomnij zaizolować wszystkich odsłoniętych obszarów; najlepiej użyć cienkiej koszulki termokurczliwej. Zaleca się całkowitą wymianę poważnie uszkodzonych przewodów, które mogły już zardzewieć, własnymi rękami (wybierz odpowiedni przewód). Po takiej modyfikacji stare lampy mogą świecić znacznie jaśniej - modernizacja poprawia przepływ prądu.

Wadliwy przełącznik. Zwróć także uwagę na styki przewodów z zaciskami przełącznika i rozwiąż problemy. Najłatwiejszym sposobem sprawdzenia, czy przełącznik jest przyczyną niedziałania latarki, jest zamknięcie obwodu bez niego. Wyeliminuj go z obwodu podłączając akumulator bezpośrednio do diod LED (można też spróbować z sieci o napięciu odpowiadającym akumulatorowi). Jeśli się zaświecą, zmień przełącznik. Być może zepsuł się już mechanicznie od wielokrotnego użytkowania, latarka po prostu się wyłącza, a może ma też wadę fabryczną. Jeżeli diody nie chcą świecić bezpośrednio z akumulatora to idziemy dalej.

Brak prądu w sieci. Najczęstszą przyczyną takiej awarii jest rozładowana lub bardzo stara bateria litowa. Latarka LED może świecić podczas ładowania, ale jeśli zostanie wyjęta z gniazdka, natychmiast gaśnie. Całkowitą awarię obserwuje się, gdy latarka w ogóle nie ładuje się i nie reaguje w żaden sposób po włączeniu, mimo że wskaźnik ładowania świeci się światłem ciągłym.

Awaria diody. Gdy wszystkie problemy z przewodami zostaną rozwiązane (lub nie wystąpiły żadne), zwróć uwagę na same diody LED. Ostrożnie wyjmij płytkę, na której są przylutowane. Użyj multimetru, aby sprawdzić prąd wpływający i wypływający z płytki. Jeśli to możliwe sprawdź styki na całej płytce. Najprawdopodobniej diody LED są połączone szeregowo, więc jeśli jedna się zepsuje, pozostałe również nie będą się świecić. Sprawdzanie każdego, jeśli jest ich 3 lub więcej, zajmuje dość dużo czasu, dlatego lepiej od razu kupić nowe diody.

Tablica z diodami LED

Wniosek

Wiele tanich chińskich latarek LED, montowanych w warunkach oszczędnościowych, jest najczęściej podatnych na awarie obwodów elektrycznych. Instalowane są tam przewody o bardzo małym przekroju, które nawet przy dobrym urządzeniu są dość problematyczne w lutowaniu. Jednak prawie wszystkie problemy z przewodami i bateriami można łatwo rozwiązać w domu; przy właściwym i ostrożnym podejściu nawet niedroga naprawiona latarka wytrzyma ponad trzy lata ciągłego użytkowania.

Zaletą tej latarni jest to, że jeśli się stłucze, nie będziesz miał nic przeciwko jej wyrzuceniu. Ale nie wszystko jest do wyrzucenia :). Znajomy przyniósł go do naprawy. Coś się nie włącza – mówi.
Od dawna dręczy mnie ciekawość, jak będzie świecić latarka, jeśli zamiast zwykłej żarówki wstawisz diodę LED? I wtedy pojawił się taki przypadek! Zrobiłem to dla zabawy, ale mojemu przyjacielowi się podobało. Nie obchodzi mnie to – mówi – ważne, żeby świeciło.
Jeśli chcesz się pośmiać, wejdź.
Kupiłem diody w 2014 roku. W tamtych czasach były trochę droższe. W tej chwili cena jest niższa.
Zrobiłem z nich mnóstwo rzeczy: domowe żarówki i włożyłem je do lamp. Teraz świeci latarka.
Pozwól, że ci trochę przypomnę. Diody LED były dostarczane w standardowym opakowaniu z folią bąbelkową w środku. Wszystko zapakowane było w najwyższej klasie. Nie widzę sensu pokazywania rozpakowania.
Wszystkie cechy są zapisane na opakowaniu. Jak mi brakowało takich zabawek w dzieciństwie!

Dokładnie 100szt.
Nie ma szczególnych problemów z demontażem takich latarek. Nie każdy potrafi wszystko poskładać w całość :).

Wewnątrz znajduje się zwykły statecznik kondensatorów i para diod jako prostownik.

Problemem dla użytkowników jest to, że włączają latarkę do ładowania w trybie „włączonym”. W momencie podłączenia do sieci 220V dioda LED gaśnie. Przerobiłem trochę okablowanie przełącznika/przełącznika. Teraz, dopóki nie przełączysz go w stan wyłączony, nie będzie się ładować. Pomysł ten był już dawno realizowany w niektórych chińskich latarniach, ale nie w tej.
To jest dioda LED, którą zmienię. Nie jest to oczywiście żarówka, ale można dowiedzieć się, jak będzie świecić.

Aby go zastąpić, nie trzeba wymyślać niczego specjalnego.
To jest to, co się stało.

Zdjęcia robiłem pod różnymi kątami oświetlenia.

I tak błyszczy w życiu. Wspiął się po schodach ciemnego wejścia.

Charakterystycznej plamki nie da się nigdzie usunąć. Ale jeśli masz na to ochotę, możesz z tego skorzystać :)
To wszystko. Mam nadzieję, że przynajmniej komuś to pomogło.
Powodzenia wszystkim!

Planuję kupić +3 Dodaj do ulubionych Recenzja przypadła mi do gustu +38 +80