Способы забивки столбов для забора. Как забить трубу в землю: основные этапы работы Забивка труб в грунт вручную своими руками

Какой дачник не мечтает о хорошем урожае? А какой урожай может быть без хорошего полива? Но вот проблема: водопровода нет, река далеко – где взять воду?. Можно пригласить специалистов с оборудованием. Они пробурят вам скважину, а вы заплатите им немалые деньги. Есть еще вариант: можно самостоятельно разобраться, как забить скважину своими руками и насладиться выполненной работой, наличием воды и сэкономленными финансами.

Если вас больше устраивает второй вариант, рассмотрим вопросы, о которых необходимо иметь представление для бурения скважины.

Водоносные слои

Для лучшего понимания, как располагаются водоносные слои в толще земли, давайте представим земляной покров в виде слоеного пирога.

Первый слой – плодородный. Его толщина примерно 1 м. Под ним располагаются плотные водоупорные слои, которые в основном состоят из глинистых или субглинистых пород, очень редко из камней. Водоупорные слои располагаются под наклоном к горизонту и имеют различную толщину. Вследствие этого в толще земли образуются полости, по своей форме похожие на линзы. Они заполнены песком, в котором накапливается вода. Это и есть водоносные слои. Площадь таких подземных озер может достигать нескольких квадратных километров. Глубина их залегания может быть различная, от 5 до 30 м. В толще земли может быть и два, и три таких слоя. Чем выше расположен водоносный слой, тем он менее стабилен. В засушливую погоду они могут пересыхать и наполняться вновь после дождей или таяния снега.

Отсюда можно сделать вывод: если вам нужно, чтобы в скважине постоянно была вода, необходимо пробить ее как минимум до второго водоносного слоя.

На большой глубине 30-50 м располагается скальный слой. Там находится самая чистая артезианская вода. Сделать скважину на такую глубину возможно только с привлечением специальной техники для бурения.

Вернуться к оглавлению

Выбор

Если водоносный слой находится сравнительно недалеко от поверхности земли (от 5 до 15 м), то выбор можно сделать в пользу колодца. Его устройство менее затратное и трудоемкое, чем скважина.

Недостаток колодца:

в зависимости от местности, первый водоносный слой может пересыхать;
вода «подкожного» слоя пригодна только для полива и бытовых нужд;
воду необходимо постоянно отбирать, в противном случае начинается заиливание колодца;
периодически требуется проводить дезинфекцию и очистку колодца

Если водоносные слои находятся ниже отметки 15 м, выбор однозначно остается за скважиной.

Вернуться к оглавлению

Перед тем как рассматривать вопрос о бурении скважины, необходимо понять общее ее устройство. Скважина – это довольно глубокое отверстие в земле от поверхности до водоносного слоя. Чтобы она не осыпалась из-за осадки земли, в нее опускается . Ее диаметр может быть в пределе 50-300 мм.

Вы хотите, чтобы скважина прослужила дольше? Тогда нужно использовать металлическую трубу. В связи с тем что вода находится глубоко, обсадная труба должна быть достаточно длинная, поэтому, по мере опускания вниз, она наращивается новыми секциями с помощью резьбового соединения или соединительных муфт.

Бурение скважины – процесс не сложный, но трудоемкий. Лучше выполнять эту работу вдвоем.

Забить скважину своими руками можно ударно-канатным способом. Для работы потребуется изготовить стакан, с помощью которого будет происходить выемка грунта. Он представляет собой отрезок трубы, с одной стороны которой приваривается петля, к которой будет крепиться трос, а с другой стороны – необходимо сделать зубцы и заострить их (эту процедуру можно выполнить болгаркой).

Принцип действия очень прост: бросаете стакан вниз; падая, зубцы врезаются в землю, которая остается внутри стакана. За трос поднимаете стакан на поверхность и удаляете землю. И так повторяем процедуру, медленно увеличивая глубину скважины.

Становится очевидным:

что стакан не должен быть легким;
если же вы желаете сделать скважину большого диаметра (например, для асбестовых обсадных труб), то можете внутрь стакана вварить трубу меньшего диаметра на распорках. Это примерно будет выглядеть как ручная овощерезка для яблок. Тогда земля не будет из него вываливаться в процессе подъема.

Для облегчения подъема стакана с глубины можно воспользоваться древнейшим изобретением человечества – простым блоком. Для этого над скважиной можно из труб соорудить треногу. В ее вершине закрепить блок, а между двумя стойками установить ворот. Эти простые приспособления значительно облегчат труд. Остается на ворот намотать трос, свободный конец пропустить через блок и закрепить на стакане – и можно приступать к бурению.

Установка обсадной трубы может проводиться после бурения скважины. В таком случае могут возникнуть трудности с обвалами стенок скважины в процессе ее забивки. Стакан в этом случае нужно выбирать по диаметру больше, чем у обсадной трубы.

Лучше обсадную трубу устанавливать по мере заглубления скважины.

В этом случае диаметр стакана нужно выбирать таким, чтоб он свободно скользил по трубе. Она, кстати, будет еще выполнять роль направляющей при бурении.Вывод: высота треноги должна быть такой, чтобы новая часть обсадной трубы свободно помещалась под ней.

Чтобы обеспечить опускание обсадной трубы, в процессе углубления скважины нужно сделать съемные ручки и упор. Они будут устанавливаться в верхней части обсадной трубы. Их предназначение: во-первых, можно будет повесить груз; во-вторых, проворачивая с их помощью трубу вокруг своей оси, добиться плавного погружения ее внутрь скважины.

Столбы для забора выполняют несущую функцию и отвечают за целостность всей конструкции. От того, насколько правильно и надежно они установлены, напрямую зависит прочность и эстетическая привлекательность всего ограждения. может быть произведена разными методами. Самым простым вариантом считается забивание столбов в грунт.

Процедура забивания заборных столбов специальным аппаратом

Для забивания свай чаще всего используют кувалду, «бабку» или копер. Тем, кто думает о том, как забить столбы для забора самостоятельно, необходимо выбрать для себя наилучший способ вбивания опор в землю. В некоторых случаях, например, для строительства небольших оград, достаточно использовать кувалду и собственную физическую силу. Если ограждение планируется сделать массивным, то наиболее рациональным станет применение такой специальной техники, как копер.

Выбор материала

При выборе стройматериала следует учитывать его технические характеристики, особенно способность выдерживать нагрузки.

При этом рассчитывается предполагаемая нагрузка ветра, вес панелей ограды и интенсивность возможных механических ударов. В строительстве заборов предпочтение часто отдается , которые используются в качестве опоры. Такие трубы монтируются путем забивания их в землю, а не бетонирования. Такой метод установки относится к наиболее дешевым вариантам, однако, требует от рабочих наличия некоторого опыта.

Для фиксации труб в почве чаще всего используется копер или «бабка». Эти специальные приспособления помогают сделать работу быстро и без чрезмерных физических усилий. Использование кувалды для забивания свай предполагает наличия у рабочего опыта и хорошей силы удара, поэтому «бабка» или копер являются наиболее приемлемым вариантом.

Выбор способа установки опор

Прежде чем начать забивать трубы в землю, следует определиться с характеристиками грунта.

Таблица классификаций различных грунтов

В некоторых случаях рекомендуется не бетонировать столбы, а забивать или забутовывать (на песчаных почвах). А если грунт относится к влагоненасыщенным почвам, то надежнее будет . Поэтому, прежде чем определиться с типом монтажа, следует понять, какой именно вариант наиболее подходит для типа грунта на конкретном земельном участке. Если трубы для забора планируется не бетонировать, а забивать, то важно сделать эту работу правильно, соблюдая все строительные тонкости.

Так, например, если для этой цели используется кувалда, необходимо помнить о том, что мастер должен находиться во время работы выше самого столба. Используя копер, следует соблюдать инструкцию по применению, прилагаемую к спецустройству.

Для малокаменистых почв актуально забивать опорные трубы при помощи кувалды. Этот вариант считается эффективным и для возведения ограждений небольшого размера или временных.

Специальное приспособление для удержания столба по уровню

Для таких оград в качестве секций используется или . В таком случае наиболее рациональным является использование столбов, имеющих в высоту не более 150 см.

Забивание столбов требует обязательных предварительных расчетов, наличия чертежей и разметки по периметру будущего забора. В местах поворотов необходимо предусмотреть наличие двух столбов в одном углу разметки. Забивать столбы дешевле, чем бетонировать их, однако, в случае устройства большой ограды одной лишь кувалдой обойтись не удастся. Для строительства массивных ограждений нужно изготовить «бабку» или приобрести копер.

Забивание опор «бабкой»

Сваи высотой около 300 см заколачивают в грунт «бабкой» - специальным инструментом, который состоит из нескольких металлических частей.

Так выглядит «бабка» для забивания столбов

Это приспособление можно соорудить самостоятельно:

«Бабку» нужно сделать в диаметре большего размера, чем диаметр забиваемого столба.
К конструкции желательно приварить длинные ручки, которые можно перестраивать в нужном направлении во время процесса забивания.
Если сбоку устройства установить дополнительную треногу, на которую свободно натянется канат, то она значительно облегчит поднятие приспособления.

Понадобятся следующие материалы и инструменты:

Труба около 100 мм;
Круг, вырезанный из толстого металлического листа;
Сварочный аппарат;
Два железных прута, каждый длиной около 100 см;
Металлические обрезки.

«Бабку» формируют следующим образом:

На установленный в нужной точке столб надевается «бабка». Тяжесть предмета поможет забивать опору ровно. В каждом случае количество ударов определяется самой сваей: как только она становится строго вертикально и перестает шататься, работу можно считать сделанной. Для того чтобы забить «бабкой» столб, достаточно поднять конструкцию как можно выше и резко опустить ее на вертикально установленную опору.

Здравствуйте, уважаемые читатели. Начнем рассказ об организации водоснабжения загородного участка с помощью устройства скважины-иглы или абиссинского колодца. Такого рода скважины обычно делают своими руками, поскольку специальное оборудование для устройства скважины не требуется.

Данная статья является квинтэссенцией личного опыта автора и сотен проштудированных страниц на профильных форумах и является не теоретическим материалом, а практическим руководством. Как говориться, умный человек способен научиться на чужих ошибках.

Что понадобиться для устройства абиссинского колодца

Итак, начнем. Будем говорить о классической схеме монтажа скважины иглы: забивании в грунт.

Для забивания абиссинского колодца нам обязательно понадобится:

игла-фильтр
комплект труб с резьбой
муфты для соединения труб
сантехнический лен и паста для использования в резьбовых соединениях
два трубных сантехнических ключа
насос для прокачки скважины
инструмент, которым будет осуществляться забивание (о вариантах расскажем ниже)

Дополнительное оборудование, которое может понадобиться:

Трубный клупп или плашка для нарезания резьбы (если при забивании резьба испортится)
Два гидравлических домкрата, если потребуется поднять колонну труб колодца

Прежде чем приступать к изложению личного опыта, напомним основные принципы абиссинского колодца.

Диаметр скважины небольшой – обычно от одного дюйма до двух. Такой диаметр не позволяет опустить насос внутрь скважины, и выкачивание воды происходит поверхностными насосами – сначала при прокачке ручной колонкой, затем, после прокачки скважины, можно переходить на электрический насос, обязательно самовсасывающий.

Поднять воду из абиссинского колодца можно только если зеркало воды находится не глубже 9 метров. Если динамический уровень скважины окажется ниже восьми-девяти метров от уровня насоса, поднять такую воду можно будет только разместив насос в кессоне (яме), уменьшив таким образом глубину всасывания до нужной величины. При этом нужно учитывать, что паспортные 9 метров всасывания может показать только самый качественный самовсасывающий насос.

Важно обеспечить полную герметичность магистрали от всасывающего воду фильтра по насоса – если хотя бы в одной муфте при забивании образуется свищ, засасывания воды с глубины не произойдет.

Скважина-игла представляет собой трубу небольшого диаметра, обычно внешним диаметром 1 дюйм (на строительных рынках и металлобазах маркируется как 25 труба – по внутреннему диаметру) и 1 ? дюйма. Дело в том, что колонна – скважина будет забиваться в землю без всякого бурения, а забить трубу бОльшего диаметра бывает крайне сложно.

Как устроен фильтр скважины-иглы

Самый первый и важный элемент скважины-иглы – фильтр. Он изготавливается следующим образом: берется отрезок трубы блинной 1,2-2 метра, размечается метровый отрезок под будущий фильтр. На этом отрезке насверливаются отверстия диаметром около 8-10 мм в шахматном порядке, чтобы не ослабить трубу. На конце трубы возле фильтра приваривается стальной конус, который облегчит прохождение трубы в грунте по принципу копья.

Следующий шаг – выполнить подмотку под фильтр. Задача подмотки – создать зазор между трубой и фильтрующей сеткой, которая монтируется поверх подмотки. Без подмотки всасывание воды в каждое отверстие трубы-фильтра производилось бы только через участок сетки непосредственно над отверстием. С подмоткой вода будет всасываться с гораздо большей поверхности сетки в созданный зазор, а потом – в отверстия на трубе. Таким образом, выполнив подмотку, мы существенно увеличиваем дебит скважины. Подмотка выполняется обычно из проволоки того же материала, что и фильтрующая сетка – к примеру, нержавейка к нержавейке, чтобы избежать формирования гальванической пары. В помощь Вам при выборе — таблица совместимости металлов:

При сборке фильтра обратите особое внимание на совместимость металлов: некоторые из них создают гальваническую пару, и при соприкосновении в результате химической реакции быстро разрушаются. К примеру, сделав подмотку на трубу алюминиевой проволокой, а сверху закрепив латунную сетку, через несколько месяцев Вы получите дырки в местах касания этих несовместимых металлов. Поэтому в большинстве случаев проволока и сетка берутся из нержавеющей стали, т.к. достать эти материалы легко.

Как выбрать сетку для фильтра абиссинского колодца

Сетка для скважины иглы нужна специальная – галунного плетения. На вид такая сетка – как металлическая ткань. Галунное плетение подразумевает ромбовидные ячейки – они не забиваются песчинками, которые имеют в основном форму куба. Существуют различные виды фильтрующих сеток, с разным размером ячеи – для разных песков. В идеале сетку нужно подбирать, зная фракцию песка в водоносном слое. Фильтр должен пропускать около 30-40 % песка. Тогда при прокачивании скважины мелкие фракции песка выйдут с водой, более крупные же – образуют естественный фильтр вокруг нашей иглы.

Фильтрационные сетки бывают металлические и синтетические. Самые мелкозернистые металлические сетки имеют маркировку П60 и рассчитаны на пылеватый песок. Синтетические же сетки бывают еще более мелкого плетения – до П200. При этом брать самую мелкую сетку «с запасом» не рекомендуется – чем мельче сетка, тем хуже будет дебит скважины. Мельчайший песок под напором воды спрессовывается вокруг фильтра иглы, препятствуя движению воды.

Труба разрезается на куски по 1-1,5 метра, на концах нарезается внешняя резьба. Соединяться трубы будут муфтами соответствующего диаметра. Короткие куски трубы нужны для того, чтобы удобнее было забивать ее в землю.

Какой инструмент используется для забивания иглы абиссинского колодца?

Кувалда

Самый простой и варварский способ забить иглу – кувалдой. Если у Вас есть опыт аккуратного обращения с этим могучим инструментом, возможно даже всё закончится хорошо и никакое резьбовое соединения у Вас под землей не треснет. Плюсы данного способа – кувалду легко найти, не нужно заморачиваться со специальным оборудованием для забивания. Минусы – при ударах кувалдой невозможно направить всю энергию удара вниз, строго по оси скважинной иглы. А значит, труба будет гнуться набок, плющится. Нагрузка на резьбовые соединения увеличивается. Если Вы приняли решение забивать иглу кувалдой, не бейте по куску трубы, который засаживаете в землю. Накрутите на трубу стальную муфту и используйте кусок трубы с резьбой, ввинтив ее в муфту. Такие наконечники трубы продаются в строительных магазинах под наименованием «резьба» и стоят копейки. Сплющили одну – заменили и продолжили забивать дальше.

Бабка и подбабник

Забивка бабкой – болеет предпочтительный способ. Конструкция бабки может быть различной. Чаще всего это толстостенная труба, один из торцов которой заварен. Сбоку к ней привариваются ручки, для утяжеления можно приварить любой железо. Вес бабки обычно составляет 20-50 кг. На верхний конец забиваемой трубы также через муфту прикрепляется «подбабник» — кусок трубы с резьбой, по которому и будет приходиться удар. Бабка в таком исполнении надевается на забиваемую трубу, и далее поднимается на 40-60 см и бросается вниз. Поскольку бабка полностью одета на забиваемую трубу, она движется почти идеально вверх-вниз, и вся энергия удара продвигает иглу к цели.

Есть еще один вариант конструкции бабки. Это тяжелый цилиндр с отверстием ненамного больше диаметра забиваемой иглы. На забиваемую трубу навинчивается муфта, в нее ввинчивается следующая такая же труба. Эта труба при забивании будет направляющей для движения вверх-вниз бабки. А ударятся она будет в подбабник – стальной цилиндр, плотно одетый на трубу иглы, и упирающийся в муфту, которая имеет диаметр на несколько мм больше иглы. Бабка поднимается и кидается вниз на подбабник. Тот в свою очередь толкает колонну труб вниз.

Отметим очень важный факт – чтобы не повредить резьбу на трубах и муфтах, нужно длину резьбы на трубах подобрать таким образом, чтобы трубы, вкрутившись в муфту, состыковались внутри нее. Таким образом, нагрузка от ударов бабкой придется не на резьбу, а на торцы труб.

Прут

Забивание иглы прутом также очень распространено. Прут нужен такой толщины, чтобы он свободно входил внутрь трубы абиссинского колодца. Бить прутом мы будем по нижней части опускаемой колонны труб – в обратную часть конуса, который венчает фильтр. Конус должен быть крепко приварен к трубе-фильтру. Постепенно, по ходу опускания колонны, можно удлинять пруток (сваркой, или заранее предусмотрев соединение прутков на резьбе). Если масса прутка достаточная для ударов, а его длина уже меньше опускаемой колонны, можно привязать к нему стальной тросик и забивать иглу, поднимая прут внутри колонны труб за этот трос и бросая его с высоты. Забивание прутком считается более предпочтительным с точки зрения сохранности резьбовых соединений труб.

Забивание скважины иглы перфоратором или отбойным молотком

К сожалению, нельзя упростить себе задачу, применив электроинструмент. Виной тому – большая масса опускаемой колонны из труб. Перфоратор и отбойник будут просто отскакивать от имеющей бОльшую массу конструкции. Этот факт проверен уже не раз, не стоит терять время.

До какого уровня забивать иглу?

Иглу забивают вглубь, пока фильтр не окажется в водоносном слое. В идеальном случае это крупный песок или галька, но обычно водонос представляет собой мелкий песок. Как мы уже ранее упоминали, воду из скважины можно поднять только с глубины 8-9 метров. Значит ли это, что бить скважину глубже 9 метров бессмысленно? Конечно, нет. Важна не глубина скважины, а уровень воды в ней. Опытные бурильщики знают, что вода второго водоносного горизонта часто поднимается до уровня УГВ (уровень грунтовых вод). Бывает даже, что с глубины скважины 15-30 метров вода идет самоизливом.

Второй вопрос при забивании иглы – как не пропустить водоносный слой? Есть простой способ. Каждые полметра при забивании в трубу иглы подливают воду. Если фильтр находится в водоносном слое – вода будет быстро уходить в трубу. Здесь главное, чтобы при прохождении слоя глины сетка не забилась ею. Иначе Вы просто не поймете, что попали в водоносный слой. Через забитую глиной сетку вода не будет уходить в любом случае.

Есть еще один способ определить, в каком слое находится фильтр иглы. Когда Вы забиваете иглу, верхнюю трубу постоянно, каждые 10-20 ударов, нужно подкручивать трубным ключом по часовой стрелке. Этим мы компенсируем самораскручивание резьбовых соединений колонны. Если удается прокрутить колонну полностью, чтобы и фильтр двигался в грунте, несложно услышать трение грунта о конус фильтра.

Так, глина при проворачивании фильтра практически не издает звука, крупный песок отчетливо скрипит, галька – скрежещет.

Что делать, если сетка фильтра забилась глиной или труба при забивании забилась песком

Если сетка фильтра абиссинского колодца забилась глиной, прочистить сетку фильтра можно, подав в трубу воду под давлением. Она размоет глину. Если же промывка не поможет, придется доставать всю колонну и прочищать. Потом чистую иглу можно опустить в готовое отверстие без риска загрязнения фильтра.

Также часто бывает, что если сетка фильтра подобрана слишком крупная, или труба используется вовсе без фильтра (некоторые грунты позволяют использовать абиссинку и без сетки-фильтра, если водоносный слой – галька или очень крупный песок). В случае забивания трубы изнутри песком ее следует промыть, опустив в трубу узкий шланг, подавая в него воду снаружи скважины и двигая им так, чтобы поднять муть из песка в трубе. Эта муть будет выходить из трубы вокруг шланга наружу, вымывая и песок.

Как предотвратить забивание трубы песком и глиной при забивке абиссинского колодца

Есть пара способов, как избежать заполнения иглы песком и глиной. Иглу на время забивания можно заполнить солью или плотно набить веревкой. Конец веревки должен быть постоянно пропущен через все трубы, чтобы после забивания на нужную глубину просто достать ее. Естественно, эти два способа подойдут только в том случае, когда рядом есть несколько абиссинских колодцев и заранее известна глубина, на которую нужно забить иглу.

Как прокачивать скважину иглу?

Для прокачки лучше всего подходит ручной насос-колонка. Такие насосы не боятся содержания песка в воде, а включений из песка в первое время в воде будет много. В зависимости от того, насколько используемая сетка подходит к фракции песка в водоносном слое, время раскачки скважины может составлять от получаса до нескольких месяцев. При этом, еще раз повторимся, слишком мелкая сетка быстрее забьется и уменьшит дебит.

В принципе, при использовании достаточно мелкой сетки галунного (саржевого) плетения, вполне можно использовать для прокачки самовсасывающий поверхностный насос. Желательно, чтобы крыльчатка была металлической, т.к. пластмассовая быстро сточится песком.

Ручной насос еще и потому хорош, что легко справляется с первоначальным малым дебитом скважины. Электрический же насос не может работать при плохой подаче воды, столб воды в абиссинском колодце рвется, и насос перестает работать. Ситуацию можно частично исправить, поставив кран на выходе из насоса, и придушив выход воды.

Для легкого старта насоса перед ним устанавливают обратный клапан. Ни в коем случае не ставьте обратный клапан внизу колонны, он быстро засориться, а заменить его без поднятия колонны скважины будет невозможно. При этом «лишний» обратный клапан будет создавать дополнительное сопротивление при движении жидкости и «скрадывать» метр потенциальной высоты всасывания насоса.

Что делать, если соединения травят воздух, т.е. нет герметичности колонны?

Не так уж редко случается, что после забивания колонны оказывается, что вода не выкачивается, несмотря на то, что до зеркала воды недалеко. Если используется рабочий самовсасывающий насос, это означает, что имеет место подсос воздуха в магистрали, которые не позволяет создать разрежение внутри трубы и поднять воду. В этом случае рекомендуется поднять колонну труб (способ описан чуть ниже) и загерметизировать соединения. Если же сделать это невозможно, можно использовать и конструкцию «несовершенного колодца». Внутрь абиссинского колодца опускают трубу меньшего диаметра, и высасывают воду через нее. Проблема в том, что поскольку при выкачивании воды в трубе не создается разрежение, вода поступает в фильтр самотеком, а не всасывается. Из-за этого дебит скважины резко падает.

Как поднять трубы абиссинского колодца из земли

Бывает, нужно приподнять колонну из труб, если Вы проскочили водоносный слой, или необходимо полностью извлечь скважину. Это бывает сложно сделать, т.к. грунт плотно обхватывает трубы. Для фиксации трубы можно использовать специально изготовленные тиски, представляющие собой две крепкие стальные пластины, стягивающиеся болтами. Можно и просто одеть на торчащую из земли трубу подбабник или подходящую по размеру шайбу, зафиксировать ее ход вверх накрученной по резьбе муфтой, и равномерно тянуть кверху двумя домкратами, установленными с двух сторон от скважины. В глинистых грунтах можно использовать такую технику: сильно напрячь вверх колонну труб, пусть даже она не движется, и оставить так на ночь: под напряжением глина постепенно расступается и отпускает трубы.

Если есть возможность подать хорошее давление водой в скважину, это тоже может помочь, вплоть до того, что вода размоет грунт вокруг трубы скважины и будет вытекать на поверхность снаружи трубы.

Данная статья будет развиваться и дополняться. Ваши идеи и предложения просьба писать в комментариях.

Опоры ограждения несут ответственность за целостность конструкции, выполняя несущую функцию. Насколько правильно произведен их монтаж, зависит прочность и устойчивость ограды. Вопрос, интересующий домовладельцев загородных участков – как забить столбы для забора и какие методы следует применить, очень важен и требует детального рассмотрения.

Почему стоит забивать столбы?

Забивание опорных конструкций по сравнению с ввинчиванием и бетонированием отличается меньшей надежностью. Работы экономят время и сокращают количество стройматериалов. Забивать столбы рекомендуют в нескольких случаях:

при создании легкой конструкции, предназначенной для декора;
при не долгосрочном использовании ограды. Прочные, эксплуатирующиеся на протяжении длительного времени изделия нужно бетонировать;
при определенных разновидностях почв. Столбы забивают на песчаниках, глинистых или торфяных грунтах.

В плотных почвах с устойчивым составом и равномерным рельефом элементы опорного каркаса бетонируют.

Разновидности несущих элементов ограды

Опорные сваи ограждений производятся из различных строительных материалов. Они могут быть выполнены в виде:

деревянных столбов, обработанных противогнильными пропитками. Срок эксплуатации изделий – не более 30 лет. Опоры из дерева не используют при строительстве высоких заборов;
металлических труб, покрытых антикоррозийными составами. Они универсальны и подходят для обустройства ограды из штакетника, профлиста или сетки-рабицы;
бетонных изделий, выполненных в дизайне забора. Оправданы для уравновешивания нагрузки массивных конструкций или создания эффекта респектабельности владений;
пластиковых современных опор, актуальных для декоративных изгородей.
кирпичных опорных элементов. Дорогая стоимость строительства компенсируется уникальностью фактуры отделки, прочностью и декоративными возможностями ограды.

Выбирая материал для стержня ограждающей конструкции, необходимо обратить внимание на технические характеристики: способность выдерживать порывы ветра и весовую нагрузку панелей, механические удары и повреждения.

Способы монтажа стержней

Установка свай производиться несколькими способами: вбивание в грунт, забунтовка или бетонирование. Простым и доступным методом считается заколачивание несущих элементов в землю.
Методика забивания столбов для забора насчитывает три различных способа:

при помощи кувалды;
с использованием «бабки»;
с применением копра.

Перед установкой нужно отметить места для будущих опор ограждения, учитывая, что расстояние между ними должно быть 2-3 м.

Забивание кувалдой

При помощи кувалды обустраивают невысокие ограждения на опорных столбах длиной до 1,5 м. В процессе забивания применяется деревянная прокладка между инструментом и стержнем. Забивающий опору человек, должен находиться над верхним краем столба, чтобы иметь возможность для удара и размаха.
Прием вбивания при помощи кувалды – трудоемкий и требует большой физической силы. При использовании данного метода для установки свай, есть риск перекоса. Рекомендуется выполнять работу вдвоем: один придерживает трубу в вертикальном положении, второй забивает. Положение опорных элементов проверяется уровнем на каждом этапе монтажа.

Установка с использованием «бабки»

«Бабка» — самодельный механизм для забивания столбов в землю. Подходит для установки несущих элементов длиною до 3 м. изготовить инструмент можно следующим образом:

Берется труба длиной 1 м. Ее диаметр должен быть больше опоры, которая будет устанавливаться. Это необходимо для того, чтобы стержень свободно одевался на механизм.
На один конец механизма приваривается металлический круг и добавляются дополнительные элементы (обрезки металла, свинец) для утяжеления. Масса должна быть от 10-30 кг, что облегчит процесс вбивания в почву.
Для удобства в работе к противоположному концу «бабки» присоединяются стальные ручки длиной до 1,5 м.

В намеченное место устанавливается несущий элемент и на него надевается «бабка». За ручки механизм приподнимается вверх и с силой резко опускается. Во время удара труба скользит и за счет утяжеления вгоняется в почву. Механизм вбивания позволяет добиться точного нанесения ударов и разместить вертикально опру.

Монтаж при помощи копра

Копер – специальное устройство, позволяющее без усилия вбить опорный столб в землю или вытянуть его из нее. Чаще всего применяется в монтаже и демонтаже заборов.
Принцип работы копровой установки заключается в следующем: прибор поднимает сваю, подносит к нужному месту и с силой загоняет ее в грунт. Погружение опорных элементов выполняется тремя методами:

ударное погружение;
вибропогружение;
виброзабой.

Строительная установка бывает ручной, несамоходной и самоходной. Для установки ограждающих конструкций применяется техника ручного типа. Для создания базового фундамента зданий используется более профессиональные модификации, позволяющие за короткое время сделать работу.

Преимущества метода забивания

Методом забивания несущих свай можно соорудить ограждающую конструкция за короткое время. Преимуществами данного способа можно отметить следующие пункты:

нет необходимости бурить яму под опору;
стоимость возведения конструкции значительно меньше, так как нет надобности покупать дополнительно расходные материалы;
ненужно применять сложную технику в монтаже.

При сооружении забора и установки свай способом забивания, необходимо учитывать некоторые нюансы:

Повышенная парусность почвы и недостаточно плотный грунт не обеспечит надежность опорных элементов. Во время эксплуатации конструкцию может перекосить.
Забивным методом монтируются облегченные ограды. тяжелые могут просесть со временем.
Столбы вгоняются только в мелкокаменистый грунт, для исключения попадания сваи на большой камень.
Удары наносить следует аккуратно, чтобы не деформировать элемент.

При сооружении ограждения загородного участка самостоятельно необходимо учесть все нюансы при монтаже конструкции и рекомендации по заглублению способом забивки для возведения надежного ограждения.

Нюансы забивания столбов

Монтаж опоры в забивной технике при дешевизне и скорости работ требует рассмотрения особенностей мероприятий.

Важные правила крепления

Каждый из способов вбивания имеет свои нюансы:

нижняя часть столба обязательно заглубляется в почву на 1,2-1,4 м, что обеспечивает надежность и устойчивость конструкции;
монтажные работы начинаются с угловых несущих элементов. Для достижения одинакового уровня опорных изделий между ними натягивается шнур;
забивать опору в грунт нужно не слишком интенсивно. В процессе установки следует следить, чтобы стержень не ушел глубоко в почву и не деформировался во время ударов;
перед монтажом нижняя часть покрывается антикоррозийными составами.

Метод вбивания несущих изделий применяется для сооружения облегченных конструкций: ограждений из штакетника, профилированного листа или сетки рабицы.

Особенности почвы и вероятность проседания забора

Забивание столбов имеет некоторые специфичные моменты:

на неплотных почвах усиливается наклон опоры. Он характерен для изгородей с парусностью – рабицы или профлиста. Остановитесь на прочных материалах.
в весенний период наблюдается проседание изделия, особенно ограды из кирпича или бетона.

Устанавливая стойки, старайтесь удалить из почвы крупные гранитные породы, чтобы не деформировать трубу. Обязательно рассчитывайте силу удара.
Способ забивания опорных столбов для забора считается наиболее простым и недорогим. Выполнить работу можно своими силами, без привлечения специальной техники. Таким способом можно построить облегченные ограждающие конструкции своего дачного участка.