Ремонт світлодіодних ламп своїми руками: причини поломок, коли і як можна відремонтувати самому. Світлодіодні світильники Стельові заміни світлодіодів

Сьогодні світлодіодні лампи є майже в кожному будинку. Але на жаль, ці освітлювальні прилади нерідко виходять з ладу задовго до належного ним терміну, і причин тому безліч. Викидати? Не варто, можна зробити ремонт. Сьогодні ми розберемо до гвинтика кілька таких пристроїв, подивимося, що у них усередині, і спробуємо провести ремонт світлодіодної лампи на 220 В своїми руками.

Пристрій LED-лампи

Перш ніж взятися за практичний ремонт, розберемося у роботі світлодіодної лампи на 220 В теоретично.

Будь-яка світлодіодна лампочка (СЛ) — готовий світлодіодний світильник, який складається з набору світлодіодів, розміщених на певній платі, з радіатором для відведення від діодів тепла конфігурації. Часто роль радіатора виконує металевий корпус лампи.

Діоди, з'єднані послідовно, живить драйвер - джерело струму. У бюджетних пристроях струм через світлодіоди не стабілізується і залежить від коливань мережного напруги. У дорожчих лампах струм через напівпровідники стабілізовано на заданому рівні. Другий варіант, звичайно, набагато надійніший за перший, але коштує така лампа дещо дорожче, а ремонт її складніший.

Весь цей пристрій поміщається в корпус тієї чи іншої конструкції, який забезпечується цоколем для підключення до мережі 220 В і захисним ковпачком, що одночасно грає роль світлорозсіювача.

Конструкція світлодіодної лампи на 220 В

На лампі, зображеній вище, роль тепловідведення грає частина корпусу, виготовлена ​​з ребристого металу. У деяких конструкціях ламп корпус може бути пластиковим, а радіатор розташований усередині нього.

У цих лампочках радіатор розташований усередині пластикового корпусу, оснащеного вентиляційними отворами.

Схеми драйверів та їх принцип роботи

Щоб провести успішний ремонт, необхідно чітко уявляти, як лампа працює. Одним із основних вузлів будь-якої світлодіодної лампи є драйвер. Схема драйверів для світлодіодних ламп на 220 В існує безліч, але умовно їх можна розділити на 3 типи:

1. Зі стабілізацією струму.
2. Зі стабілізацією напруги.
3. Без стабілізації.

Тільки пристрої першого типу, власне, є драйверами. Вони обмежують струм через світлодіоди. Другий тип краще назвати блоком живлення світлодіодної стрічки. Третій взагалі якось назвати складно, але його ремонт, як я вказував вище, найпростіший. Розглянемо схеми ламп на драйверах кожного типу.

Драйвер зі стабілізацією струму

Драйвер лампи, схему якої бачиш нижче, зібраний на інтегральному стабілізаторі струму SM2082D. Незважаючи на простоту він є повноцінним і якісним, та й ремонт його нескладний.

Схема лампи LED-А60 на повноцінному драйвері

Мережева напруга через запобіжник F подається на діодний міст VD1-VD4, а потім, вже випрямлене, на конденсатор, що згладжує С1. Отримана таким чином постійна напруга надходить на світлодіоди лампи HL1-HL14, послідовно включені, і виведення 2 мікросхеми DA1.

З першого ж виведення цієї мікросхеми на світлодіоди надходить напруга, стабілізована струмом. Розмір струму залежить від номіналу резистора R2. Резистор R1 досить великої величини, що шунтує конденсатор, у процесі роботи схеми не бере участі. Він потрібний для того, щоб швидко розрядити конденсатор, коли викрутиш лампочку. В іншому випадку, взявшись за цоколь, ти ризикуєш отримати серйозний удар струмом, оскільки С1 залишиться зарядженим до напруги 300 В.

Драйвер зі стабілізацією напруги

Ця схема, в принципі, також досить якісна, але підключати її до світлодіодів потрібно трохи інакше. Як я вже говорив вище, такий драйвер правильніше було б назвати блоком живлення, оскільки він стабілізує не струм, а напругу.

Схема блоку живлення для світлодіодної лампи

Тут мережева напруга спочатку надходить на баластовий конденсатор С1, що знижує його до величини приблизно 20, а потім вже на діодний міст VD1-VD4. Далі випрямлену напругу згладжується конденсатором С2 і подається на інтегральний стабілізатор напруги. Знову згладжується (С3) і через струмообмежуючий резистор R2 живить ланцюг світлодіодів, включених послідовно. Таким чином, навіть при коливаннях напруги струм через світлодіоди залишиться постійним.

Відмінність цієї схеми від попередньої якраз у даному струмообмежувальному резисторі. По суті це з баластним блоком живлення.

Драйвер без стабілізації

Драйвер, зібраний за цією схемою, – диво китайської схемотехніки. Тим не менш, якщо в мережі напруга нормальної величини і не сильно скаче, він працює. Пристрій зібрано за найпростішою схемою і не стабілізує струм, ні напруга. Воно легко знижує його (напруга) до потрібної величини і випрямляє.

Найпростіший драйвер світлодіодної лампи 220 В

На цій схемі ти бачиш вже знайомий тобі конденсатор, що гасить (баластовий), зашунтований для безпеки резистором. Далі напруга надходить на випрямний міст, згладжується конденсатором образно малої ємності - всього 10 мкФ - і через струмообмежуючий резистор надходить на ланцюжок світлодіодів.

Що можна сказати про такий «драйвер»? Оскільки він нічого не стабілізує, напруга на світлодіодах і відповідно струм через них безпосередньо залежать від вхідної напруги. Якщо вона завищена, то лампа швидко згорить. Якщо «скаче», то блиматиме і лампочка.

Таке рішення зазвичай використовують у бюджетних лампах китайських виробників. Назвати його вдалим, звичайно, складно, але воно зустрічається досить часто і при нормальній напрузі в мережі може працювати досить довго. Крім того, такі схеми легко піддаються ремонту.

Причини виходу з ладу

Чому взагалі згоряють світлодіодні лампи, якщо, як заявляють виробники світлодіодів, ресурс світловипромінюючих напівпровідників становить щонайменше 15-20 тисяч годин? Практично всі драйвери не мають механічних елементів і контактів, отже, у них напрацювання на відмову має бути не менше. Але лампи горять, часом навіть не виробивши свій гарантійний термін, і це факт. Причин поломки лампочки може бути кілька:

• Виробничий брак. На жаль, від цього ніхто не застрахований. Особливо, якщо виробники комплектуючих та світлодіодів – наші китайські брати, які працюють у гаражі та на колінах.
• Неправильна експлуатація. Наприклад, погана вентиляція у закритому світильнику. У таких джерелах світла лампа перегрівається, і тут вже вийти з ладу може все, що завгодно – від драйвера до світлодіодів. Сюди ж можна віднести пил, вологу, вимикач, що «іскрить», вимикач з підсвічуванням і т.п.

Думка експерта

Олексій Бартош

Поставити запитання експерту

Якщо у твоєму вимикачі стоїть підсвічування, це правильний шлях до швидкої загибелі світлодіодної лампи. Або знімай підсвічування, або вкрути в один з ріжків люстри звичайну лампочку розжарювання будь-якої, навіть найменшої потужності.

Таке підсвічування вимикача зручне, але викликає «підморгування» світлодіодної лампи і скорочує термін її служби в десятки разів

• Погане харчування. Якщо напруга постійно скаче або вона ненормально завищена, тут навіть якісний драйвер може «втратити терпіння». Сюди віднесемо постійні викиди напруги, наприклад, при пуску потужних моторів або зварювального обладнання, і імпульсні перешкоди.

У цій китайській лампі "драйвер" примостився прямо на платі зі світлодіодами, а радіатором тут навіть не пахне

Приклад ремонту світлодіодної лампочки

Якщо лампа все ж таки вийшла з ладу, не варто її відразу викидати. По-перше, цілком імовірно, що її можна пожвавити, здійснивши ремонт своїми руками. По-друге, навіть якщо ремонт не буде успішним, деталі, що залишилися «живими», можуть стати в нагоді для ремонту іншої лампи.

Братися за ремонт лампочки потрібно лише в тому випадку, якщо ти впевнений, що несправна саме вона, а не розетка, патрон чи проводка. Перевірити це нескладно: достатньо замінити лампу наперед справною і переконатися, що вона горить.

Що нам знадобиться для ремонту

Перш ніж взятися за ремонт, необхідно зібрати все необхідне для цього. Для роботи тобі знадобляться:

• паяльник невеликої потужності;
• пінцет;
• гострий ніж;
• розчинник (за потребою);

Мультиметр підійде будь-який - стрілочний або цифровий, головне, він обов'язково повинен мати режим продзвонювання діодів.

Цей прилад підійде: він має режим перевірки діодів

Як розібрати світлодіодну лампу

Тут треба відразу обмовитися: якщо в тебе вийшла з ладу філаментна лампа, то ремонт братися не варто. Прилад має герметичну скляну колбу, заповнену інертним газом. Провести ремонт такого пристрою просто неможливо.

Таку лампу відремонтувати не вдасться

Отже, якщо все готово, а лампа у тебе не філаментна, то можна приступати до ремонту світильника. Насамперед, лампочку необхідно розібрати. Для цього потрібно зняти світлорозсіюючий ковпачок. Зазвичай це зробити нескладно. Існує три способи кріплення розсіювача до корпусу приладу:

1. За допомогою різьбового з'єднання.
2. За допомогою клямок.
3. За допомогою герметика.

Розібрати лампу з різьбовим з'єднанням найпростіше. Для цього досить просто викрутити скло з корпусу, не докладаючи надто великих зусиль.

У цієї лампи світлорозсіювач можна просто викрутити

Розібрати лампу з клямками набагато складніше. Єдине, необхідно визначити місце засувок, оскільки візуально їх не видно. Акуратно просунь кінчик ножа між розсіювачем та корпусом і одночасно спробуй зняти ковпачок. Маючи певний терпець і акуратно рухаючись ножем по колу, ти легко знайдеш клямки.

Розбирання лампи з ковпачком на клямках

Якщо світлорозсіювач посаджений на герметик, то тут з ремонтом доведеться повозитися трохи довше. Подряпай тонким (краще канцелярським) ножем стик між ковпачком і корпусом. Роби це під кутом до цоколя і якомога глибше, але без фанатизму. Тепер спробуй викрутити ковпачок, ніби він був на різьбленні. Якщо герметик неякісний або його мало, то ковпачок, що світло розсіює, легко зніметься.

Розбирання світлодіодної лампочки на герметиці за допомогою канцелярського ножа

Не вийшло? Є ще два варіанти ремонту. Візьми шприц і залий у щілину розчинник для фарб (не ацетон!). Через деякий час герметик стане м'яким і ковпачок легко зніметься.

Другий спосіб ремонту полягає у прогріванні стику технічним феном. Робити це потрібно дуже акуратно, щоб не розплавити пластик корпусу лампи, а скло розсіювача не луснуло. Розігрітий герметик стане м'яким, і розсіювач легко зніметься.

Думка експерта

Олексій Бартош

Фахівець з ремонту, обслуговування електроустаткування та промислової електроніки.

Поставити запитання експерту

Важливо. Розбираючи лампочку, май терпіння та будь обережний: корпус приладу та ковпачок легко зламати. В цьому випадку про ремонт, швидше за все, доведеться забути.

Результат неакуратного розбирання, коли ремонтувати вже немає сенсу

Залишилося відкрутити гвинти, що утримують плату зі світлодіодами, зняти її і витягнути драйвер. Розбирання можна вважати закінченим, настав час переходити до ремонту.

Викрути два гвинти, що утримують плату зі світлодіодами

Якщо гвинтів немає, то швидше за все, плата кріпиться герметиком. Проріж його по колу плати, а саму плату акуратно піддень ножем.

Ця плата кріпиться до корпусу герметиком

Пошук несправності

Лампа розібрана, і до її компонентів можна дістатися. Чудово. Почни ремонт із візуального огляду всіх деталей драйвера. Всі елементи повинні мати «здоровий» вигляд: не потемнілі, не набряклі і не обгорілі.

На лівій картинці вийшов з ладу електролітичний конденсатор, що згладжує, на правій — гасить

Уважно оглянь місця пайок: вони повинні бути якісними, без тріщин і дірок у припої.

Проблема цієї лампи в холодній пайці - елемент має поганий контакт з платою

Якщо візуально з драйвером все гаразд, оглянь плату зі світлодіодами. Зазвичай (але не завжди) світлодіод, що згорів, видно: він або прогорає, або вигоряє повністю.

Ліворуч згорілий кристал пропалив люмінофор, праворуч діод вигорів повністю

Оскільки всі світловипромінюючі діоди з'єднані послідовно, то якщо згорить лише один світлодіод, перестануть світитися та інші.

Цілком зрозуміло, що якщо виявлено проблеми, то їх потрібно усунути: деталі, що згоріли, замінити на аналогічні, а підозрілі пайки пропаяти добре прогрітим паяльником з великою кількістю флюсу. Як замінити світлодіод, ти можеш прочитати у наступному розділі статті. Знайшов перераховані вище проблеми і усунув? Вмикай лампу, і, сподіваюся, ремонт закінчено.

Якщо візуально все гаразд, для подальшого ремонту настав час скористатися тестером. Спочатку займемося платою зі світлодіодами, тому що перевірити їх простіше, а ймовірність відмови цього вузла вища. Включаємо мультиметр на перевірку діодів і продзвонюємо кожен світлодіод в обох напрямках. В одному з напрямків пристрій покаже великий опір, в іншому діод слабо засвітиться.

Справний діод в одному з положень мультиметрів щупів засвітиться

Чи не вдається продзвонити жоден діод? Можливо, це заважає драйвер. Відпай один з проводів, що йдуть з драйвера на світлодіодну плату, і повтори продзвінку.

Якщо перевірці діодів заважає драйвер, його можна вимкнути, відпаявши від модуля один із проводів живлення

Якщо якийсь із діодів поводиться не так, як решта, його потрібно замінити на однотипний. Якщо все гаразд, перевірку світлодіодного модуля можна закінчити – він справний. Час перейти до ремонту драйвера.

Ремонт драйвера

Насамперед продзвони запобіжник, якщо він є. Прилад має показати нульовий опір. Зробити це можна, не випоюючи запобіжник із плати. Чи прилад показав нескінченно великий опір? Заміни запобіжник та увімкни лампу в мережу для перевірки. Світиться? Ремонт закінчено. Якщо ж запобіжник у порядку, продовжуємо ремонт. . Як це зробити, ти можеш докладно дізнатися.

Діодний міст робітник? Тоді випаюй електролітичний конденсатор, що згладжує, і продзвони його. Якщо конденсатор справний, то в початковий момент продзвонювання мультиметр покаже маленький опір, який буде рости на очах, поки не піде в нескінченність.

Перевірка електролітичного конденсатора мультиметром

Якщо драйвер простий, як часто трапляється, всі ці маніпуляції обов'язково призведуть до успіху і закінчення ремонту. Якщо драйвер складніший, то все, що ти можеш зробити, це продзвонити інші електролітичні конденсатори та діоди. Конденсатори легше випаяти повністю, діод можна випаяти лише один висновок. Щоб він втратив контакт із платою, прилад достатньо підняти голкою або пінцетом.

Якщо і тут все гаразд, то, на жаль, для подальшого складнішого ремонту доведеться скористатися допомогою кваліфікованого електронника.

Заміна світлодіодів

Головний недолік елементів SMD – виникнення деяких проблем з ремонтом обладнання, що має їх у своєму складі. Демонтувати такі елементи, особливо багатовивідні, буває дуже проблематично. Але якщо двовивідний прилад, то випаяти його можна за допомогою паяльної станції, і тоді ремонт серйозно спрощується. Візьми подвійний паяльник, що йде у складі паяльної станції, розігрій одночасно обидва виведення діода і цим же паяльником, як пінцетом, зніми елемент із плати.

Демонтаж SMD конденсатора за допомогою подвійного паяльника

Якщо у твоїй паяльній станції лише один паяльник (що буває найчастіше), то є ще один варіант. Можна використовувати фен, що йде в складі паяльної станції. Обдмувай несправний діод феном і одночасно намагайся зрушити його з місця голкою або тонким пінцетом. Як тільки припій розплавиться, світлодіод легко зніметься з плати.

Демонтаж світлодіоду феном

Для ремонту світлодіодних ламп замість паяльного фена можна використовувати технічний, але діаметр його сопла має бути мінімальним. В іншому випадку ти грітимеш алюмінієву підкладку і або взагалі нічого не випаяєш (потужності фена не вистачить), або в тебе поспішають зі своїх місць всі світлодіоди лампи, або відпливають струмопровідні доріжки. У такому разі ремонт серйозно ускладниться, якщо взагалі буде можливим.

Як замінити в лампі світлодіоди, якщо немає фена чи паяльної станції

Звичайно, далеко не у всіх для такого ремонту є паяльна станція (у мене, наприклад, вдома її немає). У такому випадку для ремонту можна скористатися звичайним паяльником, трохи допрацювавши його жало. Просто накрути мідний обмотувальний провід діаметром 1-2 мм на жало, а кінці дроту заточуй і залуди. Чим не паяльна станція для ремонту та заміни SMD деталей?

Демонтаж SMD світлодіода за допомогою звичайного паяльника

Залишилося замінити світлодіод, ремонт можна закінчити. Зробити це можна паяльником з тонким жалом або звичайним, але доопрацьованим для випаювання (див. фото вище). Перед паянням видали з контактних майданчиків зайвий припій і нанеси на них флюс. Тепер прикладай новий світлодіод на місце, дотримуючись полярності, утримуй тонким пінцетом і паяю. Май на увазі, що впаяний світлодіод повинен бути точно такого ж типу, що і згорілий. Інакше такого ремонту недовго вистачить.

Думка експерта

Олексій Бартош

Фахівець з ремонту, обслуговування електроустаткування та промислової електроніки.

Поставити запитання експерту

Якщо в лампі стоїть справжній драйвер - стабілізатор струму, новий світлодіод можна не впаювати. Просто впая перемичку на місце згорілого, і лампа після ремонту буде вірою і правдою.

Техніка безпеки при ремонті світлодіодних лампочок на 220 В

Оскільки ми проводимо ремонт приладу, що працює від мережі, без техніки безпеки нікуди. Світлодіодні лампи мають безтрансформаторне живлення, практично всі елементи схеми під час роботи приладу, включаючи світлодіоди, знаходяться під небезпечною для життя напругою. Тому дотримуйся наступних запобіжних заходів:

• Всі перепаювання та вимірювання під час ремонту проводи тільки у відключеній лампі.
• Навіть якщо конденсатори зашунтовані розрядними резисторами, після вимкнення лампи розрядь усі конденсатори вручну. Для цього достатньо на секунду скоротити висновки конденсатора будь-яким металевим інструментом із діелектричною ручкою.
• Під час увімкнення приладу після ремонту бережи очі. Якщо щось піде не так, будь-який із елементів може вибухнути. Краще відвернися, увімкни і повертайся.
• Не залишай без нагляду увімкнений паяльник і не клади його під час перерв у ремонті на горючі предмети. 260 градусів – це трохи, але пожежу влаштувати вистачить.

На цьому, мабуть, можна скінчити. Тепер ти знаєш, як влаштовано світлодіодну лампу і як вона працює. А за потреби зможеш самостійно провести її ремонт.

Відео

При різноманітті на прилавках країни залишаються поза конкуренцією через економічність і довговічність. Однак не завжди купується якісний виріб, адже в магазині товар не розбереш для огляду. Та й у цьому випадку не факт, що кожен визначить, із яких деталей вона зібрана. перегорають, а купувати нові стає невигідно. Виходом стає ремонт світлодіодних ламп своїми руками. Робота ця під силу навіть початківцю домашньому майстру, а деталі недорогі. Сьогодні розберемося, як перевірити, у яких випадках виріб ремонтується і як це зробити.

Відомо, що світлодіоди не можуть працювати безпосередньо від мережі 220 В. Для цього їм потрібне додаткове обладнання, яке найчастіше і виходить з ладу. Про нього сьогодні й поговоримо. Розглянемо схему , якого неможлива робота освітлювального приладу. Принагідно і проведемо лікнеп для тих, хто нічого не розуміє в радіоелектроніці.

драйвер gauss 12w

Схема драйвера світлодіодної лампи 220 складається з:

• діодного моста;
• опорів;
• резисторів.

Діодний міст служить для випрямлення струму (перетворює його зі змінного на постійний). На графіці це виглядає як відсікання напівхвилі синусоїди. Опір обмежують струм, а конденсатори накопичують енергію, збільшуючи частоту. Розглянемо принцип дії схемою світлодіодної лампи на 220 У.

Принцип роботи драйвера в лампі на світлодіодах

Вид на схему	Порядок роботи
	Напруга 220 подається на драйвер і проходить через згладжуючий конденсатор і опір, що обмежує струм. Це потрібно для того, щоб убезпечити діодний міст.
	Напруга подається на діодний міст, що складається з чотирьох різноспрямованих діодів, які відсікають напівхвилі синусоїди. На виході постійний струм.
	Тепер, за допомогою опору та конденсатора, струм знову обмежується і йому задається необхідна частота.
	Напруга з необхідними параметрами надходить на рівноспрямовані світлові діоди, які служать як обмеження струму. Тобто. при перегоранні одного з них напруга підвищується, що призводить до виходу з ладу конденсатора, якщо він недостатньо потужний. Таке відбувається у китайських виробах. Якісні прилади від цього захищено.

Зрозумівши принцип роботи та схему драйвера, рішення як полагодити світлодіодну лампу на 220V вже не здаватиметься складним. Якщо говорити про якісні, то неприємностей від них чекати не варто. Вони працюють весь належний термін і не тьмяніють, хоча є «хвороби», яким схильні і вони. Як із ними впоратися зараз поговоримо.

Причини виходу з ладу освітлювальних приладів

Щоб простіше було розібратися з причинами, узагальнимо всі дані в одній спільній таблиці.

Причина поломки	Опис	Рішення проблеми
Перепади напруги	Такі світильники меншою мірою схильні до поломок через перепади напруги, проте чутливі стрибки можуть «пробити» діодний міст. Внаслідок цього перегорають LED-елементи.	Якщо стрибки чутливі, необхідно встановити , який істотно продовжить термін служби світлового устаткування, а й інших побутових приладів.
Неправильно підібраний світильник	Відсутність належної вентиляції впливає драйвер. Тепло, що виділяється їм, не відводиться. В результаті відбувається перегрів.	Вибрати із гарною вентиляцією, яка забезпечить потрібний теплообмін.
Помилки монтажу	Неправильно вибрана система освітлення, його підключення. Неправильно розрахований переріз електропроводки.	Тут виходом розвантажити лінію освітлення або замінити освітлювальні прилади пристроями, що споживають менше потужності.
Зовнішній фактор	Підвищена вологість, вібрації, удари або запилення при неправильному підборі IP.	Правильний добір чи усунення негативних чинників.

Корисно знати!Ремонт світлодіодних світильників неможливо виконувати до безкінечності. Набагато простіше виключить негативні чинники, що впливають на довговічність і не набувати дешевих виробів. Економія сьогодні обернеться витратами завтра. Як казав економіст Адам Сміт: "Я не настільки багатий, щоб купувати дешеві речі".

Ремонт світлодіодної лампи на 220 В своїми руками: нюанси виконання робіт

Перед тим, як відремонтувати світлодіодну лампу своїми руками, зверніть увагу на деякі деталі, що вимагають меншої кількості витрат. Перевірка патрона та напруги в ньому – перше, що варто зробити.

Важливо!Ремонт ЛЕД-ламп потребує наявності мультиметра – без нього не вдасться продзвонити елементи драйвера. Також знадобиться паяльна станція.

побутові мультиметри

Паяльна станція необхідна для ремонту світлодіодних люстр та світильників. Адже перегрів їх елементів призводить до виходу з ладу. Температура нагріву при пайці повинна бути не вище 2600, тоді як паяльник розігрівається сильніше. Але вихід є. Використовуємо шматок мідної жили, перерізом 4 мм, що намотується на жало паяльника щільною спіраллю. Чим сильніше подовжити жало, тим нижча його температура. Зручно, якщо на мультиметрі є функція термометра. І тут її можна відрегулювати точніше.

паяльна станція

Але перед тим, як виконати ремонт світлодіодних прожекторів, люстр чи ламп, потрібно визначити причину виходу з ладу.

Як розібрати світлодіодну лампочку

Одна з проблем, з якою стикається домашній майстер-початківець - як розібрати світлодіодну лампочку. Для цього знадобиться шило, розчинник та шприц з голкою. Розсіювач LED-лампи приклеєний до корпусу герметиком, який потрібно видалити. Проводячи акуратно вздовж кромки розсіювача шилом, вводимо шприцом розчинник. Через 2÷3 хвилини, легко покручуючи, знімається розсіювач.

Деякі світлові прилади виготовлені без проклеювання герметиком. У цьому випадку достатньо провернути розсіювач та зняти його з корпусу.

Виявляємо причину виходу з ладу світлодіодної лампочки

Розібравши світильник, зверніть увагу на LED-елементи. Часто згорілий визначається візуально: на ньому є палиці або чорні крапки. Тоді змінюємо несправну деталь та перевіряємо працездатність. Детально про заміну ми розповімо у покроковій інструкції.

Якщо LED-елементи гаразд, переходимо до драйвера. Для перевірки працездатності його деталей потрібно випаяти їх з друкованої плати. Номінал резисторів (опірів) вказується на платі, а параметри конденсатора – на корпусі. Під час дзвінка мультиметром у відповідних режимах відхилень не повинно бути. Однак часто конденсатори, що вийшли з ладу, визначаються візуально - вони надуваються або лопаються. Рішення – заміна відповідним за технічними параметрами.

Заміну конденсаторів і опорів, на відміну світлодіодів, часто виконують звичайним паяльником. При цьому слід бути обережними, не перегрівати найближчі контакти та елементи.

Заміна світлодіодів лампочки: наскільки це складно

За наявності паяльної станції чи фена робота ця проста. Паяльником працювати складніше, але також можливо.

Корисно знати!Якщо під рукою немає робочих LED-елементів, можна встановити перемичку замість згорілого. Довго така лампа не пропрацює, але якийсь час виграти вдасться. Однак такий ремонт проводиться тільки якщо кількість елементів понад шість. Інакше день – це максимум роботи ремонтного виробу.

Сучасні лампи працюють на SMD LED-елементах, які можна випаяти зі світлодіодної стрічки. Але варто підбирати відповідні за технічними характеристиками. Якщо таких немає, краще змінити все.

Стаття на тему:

Для правильного вибору LED-приладів треба знати не лише загальні. Стануть в нагоді відомості про сучасні моделі, електричні схеми робочих пристроїв. У цій статті ви знайдете відповіді на ці та інші практичні запитання.

Ремонт драйвера світлодіодної лампи за наявності електричної схеми пристрою

Якщо драйвер складається з SMD-компонентів, які мають менший розмір, скористаємося паяльником із мідним дротом на шкоді. При візуальному огляді виявлено згорілий елемент – випаюємо та підбираємо підходящий по маркуванню. Немає видимих ​​пошкоджень – це складніше. Доведеться випоювати всі деталі і продзвонювати окремо. Знайшовши згорілий, міняємо на працездатний та . Зручно використовувати для цього пінцет.

Корисна порада!Не варто видаляти з друкованої плати всі елементи одночасно. Вони схожі на вигляд, можна переплутати згодом місце розташування. Краще випоювати елементи по одному і, перевіривши, монтувати на місце.

Як перевірити та замінити блок живлення світлодіодних світильників

При монтажі освітлення в приміщеннях з підвищеною вологістю (або) використовуються стабілізуючі, які знижують напругу до безпечного (12 або 24 вольти). Стабілізатор може вийти з ладу з кількох причин. Основні з них – це надлишкове навантаження (споживана потужність світильників) або неправильний вибір ступеня захисту блоку. Ремонтуються такі пристрої спеціалізованих сервісах. У домашніх умовах це неможливо без наявності обладнання та знань у галузі радіоелектроніки. У цьому випадку БП доведеться замінити.

Блок живлення для світлодіодів

Дуже важливо!Усі роботи із заміни стабілізуючого блоку живлення світлодіодів проводяться при знятій напрузі. Не варто сподіватися на вимикач – він може бути неправильно скомутований. Напруга вимикається у розподільчому щитку квартири. Пам'ятайте, що дотик рукою до струмоведучих частин є небезпечним для життя.

Потрібно звернути увагу на технічні характеристики пристрою – потужність має перевищувати параметри ламп, які від нього потрібні. Відключивши блок, що вийшов з ладу, підключаємо новий згідно зі схемою. Вона знаходиться у технічній документації приладу. Складнощів це не уявляє – всі дроти мають кольорове маркування, а контакти – буквене позначення.

Відіграє роль і рівень захисту пристрою (IP). Для ванної кімнати прилад повинен мати маркування не нижче IP45.

Стаття

Якщо раптом трапилося так, що світильник ваш перестав працювати – не соромтеся – зателефонуйте нам і, можливо, ми скажемо в чому може бути проблема.

Увага! Якщо на ваш світильник ще діє гарантія, краще зверніться за допомогою за гарантією в магазин, де купувався світильник.

Звичайно, може проблема зі світильником і не вирішиться вашими силами, але ви точно знатимете, що з нею робити. Ми маємо великий досвід роботи зі світлодіодною технікою, тому є велика ймовірність того, що наша порада вам допоможе.

Якщо ми вперше зіткнемося з проблемою, то із задоволенням візьмемо світильник на діагностику (вона безкоштовна). Привозіть несправний світильник нам і ми постараємося у найкоротший термін виявити несправність і, за вашою згодою, усунути її.

Перш ніж привозити світильник нам, почитайте поради нижче - ми зібрали в список проблем, які часто трапляються, які ви в змозі вирішити самостійно.

1. Перестав працювати пульт.

Проблема: світильник не реагує на пульт, але з вимикача нормально вмикається та змінює режими.

Ми не розглядатимемо заміну батарейки (хоча були випадки, коли ця порада допомагала). Проблема може полягати як у пульті, так і в самому світильнику.

У світильнику є модуль зв'язку, який працює на частоті 2,4 ГГц. При першому включенні цей модуль повинен синхронізуватися з пультом, щоб знати на команди якого пульта реагувати світильнику. Зазвичай синхронізація світильників із пультами відбувається ще в магазині під час їх перевірки, але якщо цього не сталося, то синхронізувати пульт доведеться вам самим. Для синхронізації пульта зі світильником скористайтеся порадою нижче. Можливо, цей спосіб не допоможе, тоді нічого іншого не залишається, як віддавати світильник у ремонт. Ми зможемо визначити в чому несправність та запропонувати заміну чи ремонт даної деталі.

Можливі рішення:

1.1. Синхронізувати пульт.

На жаль, виробники не приділяють належної уваги інструкціям до своїх світильників. Найчастіше зустрічаються такі інструкції, у яких синхронізація пульта зі світильником неправильно описана. Через це створюється враження, що світильник несправний. Насправді не варто впадати в паніку – просто спробуйте синхронізувати світильник кількома способами:

Якщо на пульті є кнопка синхронізації (в центрі пульта зі значком вайфай), то в інструкції часто радиться вимкнути світильник, потім натиснути цю кнопку і, утримуючи її, увімкнути світильник. Після увімкнення світильник повинен змигнути і пульт запрацює. Ця конструкція працює не завжди.

Якщо не спрацює, спробуйте натиснути цю кнопку після увімкнення світильника (протягом 1-2 секунд після того, як світиться світло). Тут важливо звернути увагу, що деякі світильники вимагають короткочасного натискання кнопки, а деякі – на кілька секунд. Спробуйте різні варіанти.

Якщо і цей спосіб не допоможе, спробуйте затиснути кнопку ON перед включенням або після (таких кнопок на пульті може бути кілька). Кнопка M1 або M2. Кнопки СН1 або СН2 і т.д.

У будь-якому випадку, при успішній синхронізації світильник сповістить морганням.

1.2. Замінити пульт.

Траплялися випадки, коли синхронізація не допомагає, а інший пульт працює нормально. І тут може допомогти придбання нового пульта. Тут важливо знати модель світильника, оскільки не кожен пульт підійде. У нашому магазині продаються пульти для різних світильників. Вартість пульта зазвичай не дорожча за 500 рублів. Перед покупкою обов'язково переконайтеся, що пульт підійде до світильника. Одна й та сама модель світильника, але різних років випуску, може мати різні пульти.

1.3. Ремонт світильника

Якщо новий пульт не допомагає, залишається тільки ремонт самого світильника. Можливі чотири варіанти: діагностика та пайка контактів, що відійшли, діагностика та заміна компонента плати, діагностика та заміна модуля зв'язку, заміна всього драйвера на новий.

2. Світильник працює не коректно

Проблема: світильник моргає, частково горить, самостійно змінює режими і т.д.

Ці проблеми пов'язані з електронікою і самостійно вирішити їх вийде не у всіх. Тут потрібна діагностика світильника, щоб виявити несправність. Якщо у вас ще діє гарантія, здавайте світильник у гарантійний ремонт у магазин, де купували світильник. Якщо такий же світильник є в наявності в магазині або у виробника, швидше за все, вам просто поміняють його на новий. Якщо ж аналогічного світильника в наявності не виявиться, магазин прийме світильник у ремонт і передасть його виробнику, який зобов'язаний виконати гарантійний ремонт техніки, що вийшла з ладу.

Причини таких несправностей можуть бути дуже різноманітні: від поганого контакту до виходу з ладу деяких компонентів. Якщо світильник моргає, то проблему варто шукати скрізь. Якщо горить частково, то проблема швидше за все у світлодіодах. Якщо мимоволі змінює режими, то причина криється у драйвері світильника.

Деякі світильники мають слабкі місця саме у контактах. Наприклад, світлодіодна плата світильника A-Play компанії Estares складається із трьох сегментів, які з'єднані жорсткими перемичками. Невеликий перекіс основи світильника при монтажі створював фізичну напругу в контактах перемичок. Внаслідок чого згодом у них утворювалися мікротріщини, які призводили до мерехтіння світильника, часткової втрати світла або навіть повної відсутності світла. Також мікротріщини могли утворюватися через часті прослуховування гучної музики через колонку світильника (через вібрації). Ідеальним рішенням проблеми було б заміна жорстких перемичок на гнучкі ще на заводі при виробництві, але, маючи те, що є, рекомендується не притягувати даний світильник сильно до стелі. У разі виникнення цієї проблеми ви можете самостійно пропаяти контакти перемичок, звернутися за пропайкою до нас або скористатися нашою послугою із заміни жорстких перемичок на гнучкі. Ця проблема з'являється рідко, тому без її появи робити нічого не варто.

Можливі рішення:

2.1. Визначити поганий контакт самостійно.

Іноді достатньо зняти світильник зі стелі та підключити звичайним шнуром у розетку, як він чарівним чином починає працювати. Причина цього – поганий контакт у схемі. Іноді можна візуально побачити пайку, що відвалилася - в такому випадку багато хто самостійно зможе припаяти його назад. У нас було кілька випадків, коли приїжджали з нібито неробочим світильником, а при включенні його в розетку у нас він чудово працював. Проте це не скасовувало діагностики, оскільки поганий контакт у кращому разі скоро відвалиться остаточно, а в гіршому - призведе до перегріву та виведення з ладу компонентів світильника. У будь-якому випадку, при виявленні такої несправності необхідно оперативно її усунути.

2.2. Звернутися за допомогою до фахівців.

Ми зможемо діагностувати несправність та усунути її у найкоротші терміни. Найчастіше причиною моргання можуть бути висохлі згодом електролітичні конденсатори. Їхня діагностика вимагає зняття з друкованої плати та перевірка вимірювачем ємності, що не завжди можливо в домашніх умовах. Для заміни SMD компонентів також потрібне спеціальне обладнання. Ми знайомі з більшістю схем світлодіодних світильників, тому є велика ймовірність того, що ми виправимо ваш світильник швидко та не дорого.

3. Світильник не вмикається.

Якщо при включенні світильника з вимикача він не горить, то в 99% випадків драйвер світильника несправний. Ми допоможемо провести діагностику та відремонтувати драйвер вашого світильника. У разі критичної несправності (вихід з ладу великої кількості компонентів, вигоряння плати драйвера) доцільніше придбати новий драйвер, що в будь-якому випадку буде дешевшим за покупку нового світильника.

Звертайтесь до нас за порадою, у будь-якому випадку постараємось допомогти.

Завдяки малому енергоспоживання, теоретичної довговічності та зниження ціни стрімко витісняють лампи розжарювання та енергозберігаючі. Але, незважаючи на заявлений ресурс роботи до 25 років, найчастіше перегорають, навіть не відслуживши гарантійного терміну.

На відміну від ламп розжарювання, 90% світлодіодних ламп, що перегоріли, можна успішно відремонтувати своїми руками, навіть не маючи спеціальної підготовки. Представлені приклади допоможуть Вам відремонтувати світлодіодні лампи, що відмовили.

Перш, ніж братися за ремонт світлодіодної лампи, потрібно представляти її пристрій. Незалежно від зовнішнього вигляду і типу застосовуваних світлодіодів, всі світлодіодні лампи, у тому числі філаментні лампочки, влаштовані однаково. Якщо видалити стінки корпусу лампи, то всередині можна побачити драйвер, який є друкованою платою із встановленими на ній радіоелементами.

Будь-яка світлодіодна лампа влаштована та працює наступним чином. Напруга живлення з контактів електричного патрона подається на висновки цоколя. До нього припаяно два дроти, через які напруга подається на вхід драйвера. З драйвера напруга живлення постійного струму подається на плату, на якій розпаяні світлодіоди.

Драйвер є електронним блоком – генератором струму, який перетворює напругу мережі живлення в струм, необхідний для світіння світлодіодів.

Іноді для розсіювання світла або захисту від дотику людини до незахищених провідників плати зі світлодіодами її закривають захисним склом, що розсіює.

Про філаментні лампи

На вигляд філаментна лампа схожа на лампу розжарювання. Пристрій філаментних ламп відрізняється від світлодіодних тим, що в якості випромінювачів світла в них використовується не плата зі світлодіодами, а скляна заповнена герметична газом колба, в якій розміщені один або кілька філаментних стрижнів. Драйвер знаходиться у цоколі.

Філаментний стрижень є скляною або сапфіровою трубкою діаметром близько 2 мм і довжиною близько 30 мм, на якій закріплені і з'єднані послідовно покриті люмінофором 28 мініатюрних світлодіодів. Один філамент споживає потужність близько 1 Вт. Мій досвід експлуатації показує, що філаментні лампи набагато надійніші, ніж виготовлені на базі SMD світлодіодів. Гадаю, згодом вони витіснять усі інші штучні джерела світла.

Приклади ремонту світлодіодних ламп

Увага, електричні схеми драйверів світлодіодних ламп гальванічно пов'язані з фазою електричної мережі і тому слід бути обережними. Дотик до оголених ділянок схеми підключеної до електричної мережі може призвести до ураження електричним струмом.

Ремонт світлодіодної лампи
ASD LED-A60, 11 Вт на мікросхемі SM2082

В даний час з'явилися потужні світлодіодні лампи, драйвери яких зібрані на мікросхемах типу SM2082. Одна з них пропрацювала менше ніж рік і потрапила мені в ремонт. Лампочка безсистемно гасла і знову запалювалася. При постукуванні по ній вона відгукувалася світлом чи гасінням. Стало очевидно, що несправність полягає у поганому контакті.

Щоб дістатися електронної частини лампи потрібно за допомогою ножа підчепити скло, що розсіює, в місці зіткнення його з корпусом. Іноді відокремити скло важко, тому що при його посадці на кільце, що фіксує, наносять силікон.

Після зняття світлорозсіювального скла відкрився доступ до світлодіодів та мікросхеми – генератора струму SM2082. У цій лампі одна частина драйвера була змонтована на алюмінієвій платі світлодіодів, а друга на окремій.

Зовнішній огляд не виявив дефектних пайок або урвищ доріжок. Довелося знімати плату зі світлодіодами. Для цього спочатку був зрізаний силікон і плата підчеплена за край лезом викрутки.

Щоб дістатися драйвера, розташованого в корпусі лампи, довелося його відпаяти, розігрівши паяльником одночасно два контакти і зрушити вправо.

З одного боку друкованої плати драйвера було встановлено лише електролітичний конденсатор ємністю 6,8 мкФ на напругу 400 В.

На звороті плати драйвера був встановлений діодний міст і два послідовно з'єднаних резистора номіналом по 510 кОм.

Для того, щоб розібратися в якій із плат пропадає контакт, довелося їх з'єднати, дотримуючись полярності, за допомогою двох проводків. Після простукування по платах ручкою викрутки стало очевидним, що несправність криється в платі з конденсатором або контактах проводів, що йдуть з цоколя світлодіодної лампи.

Так як паяння не викликали підозр спочатку перевірив надійність контакту в центральному виведенні цоколя. Він легко виймається, якщо підчепити його за край лезом ножа. Але контакт був надійним. Про всяк випадок залудив провід припоєм.

Гвинтову частину цоколя знімати складно, тому вирішив паяльником пропаяти пайки дротів, що підходять від цоколя. При дотику до однієї з пайок дріт оголився. Виявилася «холодна» пайка. Так як дістатися для зачистки дроту можливості не було, то довелося змастити його активним флюсом «ФІМ», а потім знову припаяти.

Після складання світлодіодна лампа стабільно випромінювала світло, не дивлячись за удари по ній рукояткою викрутки. Перевірка світлового потоку на пульсації показала, що вони значні частотою 100 Гц. Таку світлодіодну лампу можна встановлювати тільки в світильники для загального освітлення.

Електрична схема драйвера
світлодіодної лампи ASD LED-A60 на мікросхемі SM2082

Електрична схема лампи ASD LED-A60 завдяки застосуванню в драйвері для стабілізації струму спеціалізованої мікросхеми SM2082 вийшла досить простою.

Схема драйвера працює в такий спосіб. Напруга живлення змінного струму через запобіжник F подається на випрямний діодний міст, зібраний на мікроскладанні MB6S. Електролітичний конденсатор С1 згладжує пульсації, а R1 служить для розрядки при відключенні живлення.

З позитивного виведення конденсатора напруга живлення подається безпосередньо на послідовно включені світлодіоди. З виведення останнього світлодіода напруга подається на вхід (висновок 1) мікросхеми SM2082, мікросхемі струм стабілізується і далі з її виходу (висновок 2) надходить на негативний висновок конденсатора С1.

Резистор R2 визначає величину струму, що протікає через світлодіоди HL. Величина струму обернено пропорційна його номіналу. Якщо номінал резистора зменшити, струм збільшиться, якщо номінал збільшити, то струм зменшиться. Мікросхема SM2082 дозволяє регулювати резистором величину струму від 5 до 60 мА.

Ремонт світлодіодної лампи
ASD LED-A60, 11 Вт, 220 В, E27

У ремонт потрапила ще одна світлодіодна лампа ASD LED-A60 схожа на вигляд і з такими ж технічними характеристиками, як і відремонтована вище.

При включенні лампа на мить запалювалася і далі не світила. Така поведінка світлодіодних ламп зазвичай пов'язана з несправністю драйвера. Тому одразу приступив до розбирання лампи.

Світлорозсіювальне скло знялося з великими труднощами, так як по всій лінії контакту з корпусом воно було, незважаючи на наявність фіксатора, рясно змащене силіконом. Для відділення скла довелося по всій лінії зіткнення з корпусом за допомогою ножа шукати податливе місце, але без тріщини в корпусі не обійшлося.

Для отримання доступу до драйвера лампи на наступному кроці потрібно було витягти світлодіодну друковану плату, яка була запресована в контурі в алюмінієву вставку. Незважаючи на те, що плата була алюмінієва, і можна було витягати її без побоювання появи тріщин, всі спроби не мали успіху. Плата трималася намертво.

Витягти плату разом з алюмінієвою вставкою теж не вдалося, оскільки вона щільно прилягала до корпусу і була посаджена зовнішньою поверхнею на силікон.

Вирішив спробувати вийняти платню драйвера з боку цоколя. Для цього спочатку з цоколя був підібраний ножем, і вийнятий центральний контакт. Для зняття різьбової частини цоколя довелося трохи відігнути її верхній буртик, щоб місця кернення вийшли із зачеплення за основу.

Драйвер став доступним і вільно висувався до певного положення, але повністю вийняти його не виходило, хоча провідники від світлодіодної плати були відпаяні.

У платі зі світлодіодами у центрі був отвір. Вирішив спробувати витягти плату драйвера за допомогою ударів по її торцю через металевий стрижень, протягнутий через отвір. Плата просунулась на кілька сантиметрів і щось уперлася. Після подальших ударів тріснув по кільцю корпус лампи і плата із основою цоколя відокремилися.

Як виявилося, плата мала розширення, яке плічками вперлося в корпус лампи. Схоже, платі надали таку форму обмеження переміщення, хоча досить було зафіксувати її краплею силікону. Тоді драйвер витягувався б з будь-якої сторони лампи.

Напруга 220 з цоколя лампи через резистор - запобіжник FU подається на випрямний міст MB6F і після нього згладжується електролітичним конденсатором. Далі напруга надходить на мікросхему SIC9553, що стабілізує струм. Паралельно включені резистори R20 та R80 між висновками 1 та 8 MS задають величину струму живлення світлодіодів.

На фотографії представлена ​​типова електрична принципова схема, наведена виробником мікросхеми SIC9553 у китайському датасіті.

На цій фотографії представлений вигляд драйвера світлодіодної лампи з боку установки вивідних елементів. Так як дозволяло місце, зниження коефіцієнта пульсацій світлового потоку конденсатор на виході драйвера був замість 4,7 мкФ впаяний на 6,8 мкФ.

Якщо Вам доведеться виймати драйвера з корпусу даної моделі лампи і не вийде витягти світлодіодну плату, то можна за допомогою лобзика пропилити корпус лампи по колу трохи вище за гвинтову частину цоколя.

Зрештою, всі мої зусилля з вилучення драйвера виявилися корисними тільки для пізнання пристрою світлодіодної лампи. Драйвер виявився справним.

Спалах світлодіодів у момент включення був викликаний пробоєм у кристалі одного з них в результаті кидка напруги при запуску драйвера, що і ввело мене в оману. Треба було насамперед продзвонити світлодіоди.

Спроба перевірки світлодіодів мультиметром не призвела до успіху. Світлодіоди не світилися. Виявилося, що в одному корпусі встановлено два послідовно включені світловипромінюючі кристали і щоб світлодіод почав протікати струм необхідно подати на нього напругу 8 В.

Мультиметр або тестер, включений в режим вимірювання опору, видає напругу в межах 3-4 В. Довелося перевіряти світлодіоди за допомогою блока живлення, подаючи з нього на кожний світлодіод напруга 12 через струмообмежуючий резистор 1 кОм.

В наявності не було світлодіода для заміни, тому замість нього контактні майданчики були замкнуті краплею припою. Для роботи драйвера це безпечно, а потужність світлодіодної лампи знизиться лише на 0,7 Вт, що практично непомітно.

Після ремонту електричної частини світлодіодної лампи, корпус, що тріснув, був склеєний швидко висохлим супер клеєм «Момент», шви загладжені оплавленням пластмаси паяльником і вирівняні наждачним папером.

Для інтересу виконав деякі виміри та розрахунки. Струм, що протікає через світлодіоди, становив 58 мА, напруга 8 В. Отже потужність, що підводиться на один світлодіод становить 0,46 Вт. При 16 світлодіодах виходить 7,36 Вт замість заявлених 11 Вт. Можливо, виробником вказана загальна потужність споживання лампи з урахуванням втрат у драйвері.

Заявлений виробником термін служби світлодіодної лампи ASD LED-A60, 11 Вт, 220, E27 у мене викликає великі сумніви. У малому обсязі пластмасового корпусу лампи з низькою теплопровідністю виділяється значна потужність - 11 Вт. В результаті світлодіоди та драйвер працюють на гранично допустимій температурі, що призводить до прискореної деградації їх кристалів і, як наслідок, до різкого зниження часу їхнього напрацювання на відмову.

Ремонт світлодіодної лампи
LED smd B35 827 ЕРА, 7 Вт на мікросхемі BP2831A

Поділився зі мною знайомий, що купив п'ять лампочок, як на фото нижче, і всі вони за місяць перестали працювати. Три з них він встиг викинути, а дві, на моє прохання, приніс для ремонту.

Лампочка працювала, але замість яскравого світла випромінювала мерехтливе слабке світло з частотою кілька разів на секунду. Відразу припустив, що спучився електролітичний конденсатор, зазвичай якщо він виходить з ладу, лампа починає випромінювати світло, як стробоскоп.

Світлорозсіювальне скло знялося легко, приклеєне не було. Воно фіксувалося за рахунок прорізу на його обідку та виступу в корпусі лампи.

Драйвер був закріплений за допомогою двох пайок до друкованої плати зі світлодіодами, як в тій із вище описаних ламп.

Типова схема драйвера на мікросхемі BP2831A, взята з даташита, наведена на фотографії. Плата драйвера була витягнута і перевірені всі прості радіоелементи, виявилися справними. Довелося зайнятися перевіркою світлодіодів.

Світлодіоди в лампі були встановлені невідомого типу з двома кристалами в корпусі та огляд дефектів не виявив. Методом послідовного з'єднання між собою висновків кожного із світлодіодів швидко визначив несправний та замінив його краплею припою, як на фотографії.

Лампочка пропрацювала тиждень і знову потрапила до ремонту. Закоротив наступний світлодіод. Через тиждень довелося закоротити черговий світлодіод, і після четвертої лампочки викинув, бо набридло її ремонтувати.

Причина відмови лампочок подібної конструкції очевидна. Світлодіоди перегріваються через недостатню поверхню тепловідведення, і ресурс їх знижується до сотень годин.

Чому допустимо замикати висновки згорілих світлодіодів у LED лампах

Драйвер світлодіодних ламп на відміну від блоку живлення постійної напруги на виході видає стабілізовану величину струму, а не напруги. Тому незалежно від опору навантаження в заданих межах струм буде завжди постійним і, отже, падіння напруги на кожному з світлодіодів залишатиметься незмінним.

Тому при зменшенні кількості послідовно з'єднаних світлодіодів у ланцюзі пропорційно зменшуватиметься і напруга на виході драйвера.

Наприклад, якщо до драйвера послідовно підключено 50 світлодіодів, і на кожному з них падає напруга величиною 3, то напруга на виході драйвера становив 150 В, а якщо закоротити 5 з них, то напруга знизиться до 135, а величина струму не зміниться.

Але коефіцієнт корисної дії (ККД) драйвера, зібраного за такою схемою буде низьким і втрати потужності, становитимуть понад 50%. Наприклад, для LED лампочки MR-16-2835-F27 знадобиться резистор номіналом 6,1 кОм потужністю 4 вати. Вийде, що драйвер на резисторі споживатиме потужність, що перевищує потужність споживання світлодіодами і його розмістити в маленький корпус LED лампи, через виділення більшої кількості тепла буде неприпустимо.

Але якщо немає іншого способу відремонтувати світлодіодну лампу і дуже треба, то драйвер на резистори можна розмістити в окремому корпусі, все одно споживана потужність такої LED лампочки буде вчетверо менше, ніж лампи розжарювання. При цьому треба зауважити, що чим більше буде в лампочці послідовно включених світлодіодів, тим вищим буде ККД. При 80 послідовно з'єднаних світлодіодах SMD3528 знадобиться вже резистор номіналом 800 Ом потужністю 0,5 Вт. Місткість конденсатора С1 потрібно буде збільшити до 4,7 µF.

Пошук несправних світлодіодів

Після зняття захисного скла з'являється можливість перевірки світлодіодів без відклеювання друкованої плати. Насамперед проводиться уважний огляд кожного світлодіода. Якщо виявлено навіть найменшу чорну точку, не кажучи вже про почорніння всієї поверхні LED, то він точно несправний.

При огляді зовнішнього вигляду світлодіодів потрібно уважно оглянути і якість пайок їх висновків. В одній з лампочок, що ремонтуються, виявилося погано припаяних відразу чотири світлодіоди.

На фото лампочка, у якої на чотирьох LED були дуже маленькі чорні крапки. Я одразу помітив несправні світлодіоди хрестами, щоб їх було добре видно.

Несправні світлодіоди можуть не мати змін зовнішнього вигляду. Тому необхідно кожен LED перевірити мультиметром або стрілочним тестером, включеним у режим вимірювання опору.

Зустрічаються світлодіодні лампи, в яких встановлені на вигляд стандартні світлодіоди, в корпусі яких змонтовано відразу два послідовно включені кристали. Наприклад, лампи серії ASD LED-A60. Для продзвонювання таких світлодіодів необхідно прикласти до його висновків напругу більше 6 В, а будь-який мультиметр видає не більше 4 В. Тому перевірку таких світлодіодів можна виконати лише подавши на них з джерела живлення напругу більше 6 (рекомендується 9-12) через резистор 1 кОм .

Світлодіод перевіряється, як і звичайний діод, в один бік опір має дорівнювати десяткам мегаом, а якщо поміняти щупи місцями (при цьому змінюється полярність подачі напруги на світлодіод), то невеликим, при цьому світлодіод може тьмяно світитися.

Під час перевірки та заміни світлодіодів лампу необхідно зафіксувати. Для цього можна використовувати відповідного розміру круглу банку.

Можна перевірити справність LED без додаткового джерела постійного струму. Але такий метод перевірки можливий, якщо справний драйвер лампочки. Для цього необхідно подати на цоколь LED лампочки напругу живлення і висновки кожного світлодіода послідовно закорочувати між собою перемичкою з дроту або, наприклад, губками металевого пінцета.

Якщо раптом усі світлодіоди, засвітяться, значить, закорочений точно несправний. Цей метод придатний, якщо несправний лише один світлодіод із усіх у ланцюзі. При такому способі перевірки потрібно врахувати, що якщо драйвер не забезпечує гальванічної розв'язки з електромережею, як, наприклад, на наведених вище схемах, то дотик рукою до пайок LED небезпечний.

Якщо один або навіть кілька світлодіодів виявилися несправними і замінити їх нічим, то можна просто закоротити контактні майданчики, до яких були припаяні світлодіоди. Лампочка працюватиме з таким самим успіхом, лише дещо зменшиться світловий потік.

Інші несправності світлодіодних ламп

Якщо перевірка світлодіодів показала їх справність, то значить, причина непрацездатності лампочки полягає в драйвері або в місцях паяння провідників струмопідведення.

Наприклад, у цій лампочці було виявлено холодне паяння провідника, що подає напругу живлення на друковану плату. Копіть, що виділяється через погану пайку, навіть осіла на струмопровідні доріжки друкованої плати. Кіптява легко пішла протиранням ганчір'ям, змоченим у спирті. Провід був випаяний, зачищений, залужений і знову запаяний у плату. Із ремонтом цієї лампочки поталанило.

З десяти лампочок, що відмовили, тільки в однієї був несправний драйвер, розвалився діодний місток. Ремонт драйвера полягав у заміні діодного моста чотирма діодами IN4007, розрахованими на зворотну напругу 1000 і струм 1 А.

Пайка SMD світлодіодів

Для заміни несправного LED його необхідно випаяти, не пошкодивши друкарські провідники. З плати донора також потрібно випаяти на заміну світлодіод без пошкоджень.

Випаювати SMD світлодіоди простим паяльником, не пошкодивши їхній корпус, практично неможливо. Але якщо використовувати спеціальне жало для паяльника або на стандартне жало надіти насадку, зроблену з мідного дроту, завдання легко вирішується.

Світлодіоди мають полярність і при заміні потрібно правильно його встановити на друковану плату. Зазвичай, друковані провідники повторюють форму висновків на LED. Тому припуститися помилки можна тільки при неуважності. Для запаювання світлодіода достатньо встановити його на друковану плату та прогріти паяльником потужністю 10-15 Вт його торці з контактними майданчиками.

Якщо світлодіод згорів на вугілля, і друкована плата під ним обвуглилась, то перш ніж встановлювати новий світлодіод потрібно обов'язково очистити місце друкованої плати від гару, так як вона є провідником струму. При очищенні можна виявити, що контактні майданчики для паяння світлодіода обгоріли або відшарувалися.

У такому випадку світлодіод можна встановити, припаяючи його до сусідніх світлодіодів, якщо друковані доріжки ведуть до них. Для цього можна взяти відрізок тонкого дроту, зігнути його вдвічі чи троє, залежно від відстані між світлодіодами, залудити та припаяти до них.

Ремонт світлодіодної лампи серії "LL-CORN" (лампа-кукурудза)
E27 4,6 Вт 36x5050SMD

Пристрій лампи, яка в народі називається лампа-кукурудза, зображеної на фотографії нижче відрізняється, від описаної вище лампи, тому і технологія ремонту інша.

Конструкція ламп на LED SMD подібного типу дуже зручна для ремонту, тому є доступ для продзвонювання світлодіодів та їх заміни без розбирання корпусу лампи. Щоправда, я лампочку все одно розібрав для інтересу, щоб вивчити її пристрій.

Перевірка світлодіодів LED лампи-кукурудзи не відрізняється від вище описаної технології, але треба врахувати, що в корпусі світлодіода SMD5050 розміщено відразу три світлодіоди, які зазвичай включаються паралельно (на жовтому колі видно три темні точки кристалів), і при перевірці повинні світитися всі три.

Несправний світлодіод можна замінити на новий або закоротити перемичкою. На надійність роботи лампи це не вплине, лише непомітно для ока, зменшиться трохи світловий потік.

Драйвер цієї лампи зібраний за найпростішою схемою, без трансформатора, що розв'язує, тому дотик до висновків світлодіодів при включеній лампі неприпустимо. Лампи такої конструкції неприпустимо встановлювати у світильники, до яких можуть діти діти.

Якщо всі світлодіоди справні, значить, несправний драйвер і щоб до нього дістатися лампу доведеться розбирати.

Для цього потрібно зняти обідок із боку, протилежного цоколю. Маленькою викруткою чи лезом ножа потрібно, пробуючи по колу, знайти слабке місце, де обідок найгірше приклеєний. Якщо обідок піддався, то працюючи інструментом як важелем, обідок неважко відійде по всьому периметру.

Драйвер був зібраний за електричною схемою, як і у лампи MR-16, тільки С1 стояв ємністю 1 µF, а С2 - 4,7 µF. Завдяки тому, що дроти, що йдуть від драйвера до цоколя лампи, були довгими, драйвер легко вийняв із корпусу лампи. Після вивчення його схеми драйвер був вставлений назад у корпус, а обідок приклеєний на місце прозорим клеєм «Момент». Світлодіод, що відмовив, замінений справним.

Ремонт світлодіодної лампи "LL-CORN" (лампа-кукурудза)
E27 12 Вт 80x5050SMD

При ремонті потужнішої лампи, 12 Вт, такої ж конструкції світлодіодів, що відмовили, не виявилося і щоб дістатися до драйверів, довелося розкривати лампу за вище описаною технологією.

Ця лампа зробила мені сюрприз. Провід, що йшов від драйвера до цоколя, виявився коротким, і витягти драйвер з корпусу лампи для ремонту було неможливо. Довелося знімати цоколь.

Цоколь лампи був виготовлений з алюмінію, закернений по колу і тримався міцно. Довелося висвердлювати точки кріплення свердлом 1,5 мм. Після цього підчеплений ножем цоколь легко знявся.

Але можна обійтися і без свердління цоколя, якщо вістрям ножа по колу піддевати і трохи відгинати його верхню кромку. Попередньо слід нанести мітку на цоколі та корпусі, щоб цоколь було зручно встановлювати на місце. Для надійного закріплення цоколя після ремонту лампи достатньо буде надіти його на корпус лампи таким чином, щоб точки на цоколі потрапили на старі місця. Далі продавити ці точки гострим предметом.

Два дроти були приєднані до різьблення притиском, а два інші запресовані в центральний контакт цоколя. Довелося ці дроти перекусити.

Як і очікувалося, драйверів було два однакових, які живлять по 43 діоди. Вони були закриті термоусаджувальною трубкою і з'єднані разом скотчем. Для того щоб драйвер можна було знову помістити в трубку, я зазвичай її акуратно розрізаю вздовж друкованої плати з боку установки деталей.

Після ремонту драйвер огортається трубкою, яка фіксується пластмасовою стяжкою або замотується кількома витками нитки.

В електричній схемі драйвера цієї лампи вже встановлені елементи захисту, С1 для захисту від викиданих імпульсних і R2, R3 для захисту від кидків струму. При перевірці елементів одразу було виявлено на обох драйверах в обриві резистори R2. Схоже, що на світлодіодну лампу було подано напругу, що перевищує допустиму. Після заміни резисторів під рукою на 10 Ом не виявилося, і я встановив на 5,1 Ом, лампа запрацювала.

Ремонт світлодіодної лампи серії "LLB" LR-EW5N-5

Зовнішній вигляд лампочки цього типу вселяє довіру. Алюмінієвий корпус, якісне виконання, чудовий дизайн.

Конструкція лампочки така, що її без застосування значних фізичних зусиль неможлива. Так як ремонт будь-якої світлодіодної лампи починається з перевірки справності світлодіодів, то перше, що довелося зробити, це зняти пластмасове захисне скло.

Скло фіксувалося без клею на проточці, зроблена в радіаторі буртиком усередині нього. Для зняття скла потрібно кінцем викрутки, яка пройде між ребрами радіатора, спертися за торець радіатора і як підняти важелем скло вгору.

Перевірка світлодіодів тестером показала їхню справність, отже, несправний драйвер, і треба до нього дістатися. Плата з алюмінію була прикручена чотирма гвинтами, які я відкрутив.

Але всупереч очікуванням, за платою опинилася площина радіатора, змащена теплопровідною пастою. Плату довелося повернути на місце та продовжити розбирати лампу з боку цоколя.

У зв'язку з тим, що пластмасова частина, до якої кріпився радіатор, трималася дуже міцно, вирішив піти перевіреним шляхом, зняти цоколь і через отвір витягти драйвер для ремонту. Висвердлив місця кернення, але цоколь не знімався. Виявилося, що він ще тримався на пластмасі за рахунок різьбового з'єднання.

Довелося відокремлювати пластмасовий перехідник від радіатора. Тримався він, як і захисне скло. Для цього було зроблено запив ножівкою по металу в місці з'єднання пластмаси з радіатором і за допомогою повороту викрутки з широким лезом деталі були відокремлені один від одного.

Після відпаювання висновків від друкованої плати світлодіодів драйвер став доступним для ремонту. Схема драйвера виявилася складнішою, ніж у попередніх лампочок, з роздільним трансформатором і мікросхемою. Один з електролітичних конденсаторів 400 V 4,7 µF був здутий. Довелося його замінити.

Перевірка всіх напівпровідникових елементів виявила несправний діод Шоттки D4 (на фото знизу зліва). На платі стояв діод Шоттки SS110, замінив наявним аналогом 10 BQ100 (100 V, 1 А). Прямий опір у діодів Шоттки вдвічі менше, ніж у звичайних діодів. Світлодіодна лампочка засвітила. Така сама несправність виявилася і в другої лампочки.

Ремонт світлодіодної лампи серії "LLB" LR-EW5N-3

Ця світлодіодна лампа на вигляд дуже схожа на "LLB" LR-EW5N-5, але конструкція її дещо відрізняється.

Якщо уважно придивитися, то видно, що на стику між алюмінієвим радіатором і сферичним склом, на відміну від LR-EW5N-5, є кільце, в якому закріплено скло. Для зняття захисного скла досить невеликою викруткою підчепити його на місці стику з кільцем.

На алюмінієвій друкованій платі встановлено три дев'ять кристалових над яскравих LED. Плата прикручена до радіатора трьома гвинтами. Перевірка світлодіодів показала їхню справність. Отже, необхідно ремонтувати драйвер. Маючи досвід ремонту схожої світлодіодної лампи "LLB" LR-EW5N-5, я не став відкручувати гвинти, а відпаяв струмопідвідні дроти, що йдуть від драйвера і продовжив розбирати лампу з боку цоколя.

Пластмасове сполучне кільце цоколя з радіатором знялося насилу. При цьому його частина відкололася. Як виявилося, воно було прикручено до радіатора трьома шурупами. Драйвер легко витягнувся з корпусу лампи.

Самонарізи, що прикручують пластмасове кільце цоколя, закриває драйвер, і побачити їх складно, але вони знаходяться на одній осі з різьбленням, до якої прикручена перехідна частина радіатора. Тому тонкою хрестоподібною викруткою до них можна дістатися.

Драйвер був зібраний за трансформаторною схемою. Перевірка всіх елементів, крім мікросхеми, не виявила тих, хто відмовив. Отже, несправна мікросхема, в Інтернеті навіть згадки про її тип не знайшов. Світлодіодну лампочку відремонтувати не вдалося, знадобиться на запчастини. Натомість вивчив її пристрій.

Ремонт світлодіодної лампи серії "LL" GU10-3W

Розібрати світлодіодну лампочку GU10-3W, що перегоріла, із захисним склом виявилося, на перший погляд, неможливо. Спроба витягти скло призводила до його надколу. При додатку великих зусиль скло тріскалося.

До речі, у маркуванні лампи буква G означає, що лампа має штирьовий цоколь, буква U, що лампа відноситься до класу енергозберігаючих лампочок, а цифра 10 – відстань між штирями в міліметрах.

Лампочки LED з цоколем GU10 мають спеціальні штирі і встановлюються в патрон з поворотом. Завдяки штирям, що розширюються, LED лампа защемляється в патроні і надійно утримується навіть при трясці.

Для того, щоб розібрати цю LED лампочку, довелося в її алюмінієвому корпусі на рівні поверхні друкованої плати свердлити отвір діаметром 2,5 мм. Місце свердління потрібно вибрати так, щоб свердло при виході не пошкодило світлодіод. Якщо під рукою немає дриля, то отвір можна зробити товстим шилом.

Далі в отвір простягається невелика викрутка і, діючи, як важелем піднімається скло. Знімав скло біля двох лампочок без проблем. Якщо перевірка світлодіодів тестером показала їхню справність, то далі виходить друкована плата.

Після відокремлення плати від корпусу лампи, відразу стало очевидно, що як в одній, так і в іншій лампі згоріли резистори, що обмежують струм. Калькулятор визначив смугами їх номінал, 160 Ом. Так як резистори згоріли у світлодіодних лампочках різних партій, то очевидно, що їх потужність, судячи з розміру 0,25 Вт, не відповідає потужності, що виділяється при роботі драйвера при максимальній температурі навколишнього середовища.

Друкована плата драйвера була добротно залита силіконом, і я не став від'єднувати її від плати зі світлодіодами. Обрізав висновки згорілих резисторів біля основи і до них припаяв потужніші резистори, які опинилися під рукою. В одній лампі впаяв резистор 150 Ом потужністю 1 Вт, у другій два паралельно 320 Ом потужністю 0,5 Вт.

Для того щоб виключити випадковий дотик виведення резистора, до якого підходить мережна напруга з металевим корпусом лампи, він був ізольований краплею термоклею. Він водостійкий, чудовий ізолятор. Його я часто застосовую для герметизації, ізоляції та закріплення електропроводів та інших деталей.

Термоклей випускається у вигляді стрижнів діаметром 7, 12, 15 та 24 мм різних кольорів, від прозорого до чорного. Він плавиться в залежності від марки при температурі 80-150 °, що дозволяє розплавляти його за допомогою електричного паяльника. Достатньо відрізати шматок стрижня, розмістити у потрібному місці та нагріти. Термоклей набуде консистенції травневого меду. Після остигання стає знову твердим. При повторному нагріванні знову стає рідким.

Після заміни резисторів працездатність обох лампочок відновилася. Залишилося лише закріпити друковану плату та захисне скло у корпусі лампи.

При ремонті світлодіодних ламп для закріплення друкованих плат та пластмасових деталей я використовував рідкі цвяхи «Монтаж» момент. Клей без запаху добре прилипає до поверхонь будь-яких матеріалів, після засихання залишається пластичним, має достатню термостійкість.

Достатньо взяти невелику кількість клею на кінець викрутки та нанести на місця зіткнення деталей. Через 15 хвилин клей уже триматиме.

При приклеюванні друкованої плати, щоб не чекати, утримуючи плату на місці, оскільки дроти виштовхували її, зафіксував плату додатково в кількох точках за допомогою термоклею.

Світлодіодна лампа почала блимати як стробоскоп.

Довелося ремонтувати пару світлодіодних ламп із драйверами, зібраними на мікросхемі, несправність яких полягала в миготінні світла з частотою близько одного герца, як у стробоскопі.

Один екземпляр світлодіодної лампи починав блимати відразу після включення протягом перших кількох секунд і потім лампа починала світити нормально. З часом тривалість миготіння лампи після включення почала збільшуватися, і лампа почала блимати безперервно. Другий екземпляр світлодіодної лампи почав блимати безперервно раптово.

Після розбирання ламп виявилося, що у драйверах вийшли з ладу електролітичні конденсатори, встановлені відразу після випрямляльних мостів. Визначити несправність було легко, оскільки корпуси конденсаторів були здуті. Але навіть якщо на вигляд конденсатор виглядає без зовнішніх дефектів, то все одно ремонт світлодіодної лампочки зі стробоскопічним ефектом потрібно починати з його заміни.

Після заміни електролітичних конденсаторів справними стробоскопічними ефектами зник і лампи стали світити нормально.

Онлайн калькулятори для визначення номіналу резисторів
з кольорового маркування

При ремонті світлодіодних ламп виникає потреба у визначенні номіналу резистора. За стандартом маркування сучасних резисторів проводиться шляхом нанесення на їх корпуси кольорових кілець. На прості резистори наноситься 4 кольорові кільця, а на резистори підвищеної точності – 5.

Сучасні Led світильники міцно входять у наш побут, дозволяють значно знижувати споживання електроенергії, але через різні обставини періодично виходять з ладу.

Тому простий ремонт світлодіодних ламп 220. У своїми руками в домашніх умовах є актуальним завданням для будь-якого умільця.

У статті я показую поетапний порядок виконання за 4 кроки, доступних майстру з початковими навичками електрика.

Щоб відремонтувати несправний Led світильник для домашнього майстра потрібно:

1. оцінити його конструкцію;
2. виявити несправність;
3. замінити деталь, що відмовила.

Ця проста послідовність дій є основою наступного описи.

Як конструкція світлодіодної лампи 220 В впливає на її ремонт: 3 важливі особливості

Тут важливо чітко розуміти процеси, що супроводжують перетворення електричної енергії на світловий потік, які закладені в пристрій світильника.

2 технології створення світлового потоку джерелом світла: 2 підходи до ремонту Led ламп

Всі лід світильники на 220 В умовно можна розділити на 2 класи, які використовують:

• звичайні твердотільні кристали на світлодіодах DIP, SMD чи COB типу;

• світловипромінюючі ниткоподібні елементи типу "Filament", виконані з великої кількості послідовних ланцюжків світлодіодних кристалів.

Вони мають спільні конструкторські рішення:

• виконані під єдиний стандартизований тип цоколя, зазвичай Е27 або Е14;

• мають однотипну систему підключення напівпровідникових переходів до мережі 220 вольт через спрощений блок живлення чи драйвер.

Однак філаментна лампа має більш складний пристрій:

• у неї ланцюжки світлодіодних кристалів зібрані єдиною ниткою, закритою в скляній колбі з покриттям люмінофора, що коригує якість світлодіодного освітлення;
• філаментні нитки так зорієнтовані у просторі, що світло від джерела випромінюється рівномірно на всі боки, як у лампочки Ілліча;
• вся освітлювальна конструкція поміщена в герметично закритий скляний корпус та заповнена гелієм, що покращує відведення тепла від напівпровідникових елементів;
• потужність однієї нитки підібрана так, що складає 1 ват. Це дозволяє візуально оцінювати споживання філаментного джерела за їх кількістю.

Ремонт лампи Filament пов'язаний із розкриттям корпусу та порушенням його герметичності. Це погіршує дизайнерський задум, впливає на інтер'єр, дещо змінює теплообмін, що трохи позначається на ресурсі відремонтованого світильника.

Із цього питання існує інше технічне обґрунтування.

Альтернативна думка: лампа Філамент, включена без колби, забезпечує роботу світлодіодів з відкритим внутрішнім простором, що забезпечує їхнє охолодження за рахунок природної циркуляції повітря.

Цей прийом можна використовувати для джерел світла, розташованих у сухих приміщеннях, недоступних для випадкового дотику людини. Втім, вибір ви можете зробити самостійно.

Коли якийсь кристал нитки філаменту пошкоджується, весь ланцюжок виходить з ладу. Її треба повністю замінювати. Інших варіантів ремонту немає, як і запчастин у продажу. Тому такі дефектні лампочки спочатку накопичують, а потім збирають одну справну з кількох пошкоджених.

З наведеною особливістю ремонту лід ламп із філаментовими нитками доводиться миритися. У домашнього майстра немає технічних можливостей оминути цю проблему.

Звичайні лампочки на SMD світлодіодах допускають розбирання корпусу та подальший ремонт будь-яких елементів з повним відновленням оптичних та електричних характеристик заводу виробника без втрати якості.

Чому при ремонті Led світильника 220 В необхідно враховувати температурні умови його експлуатації

Зверніть увагу на те, що нагрівання напівпровідникових переходів розвивається комплексною дією трьох факторів:

1. через ланцюжки світлодіодів;
2. нагріванням драйвера;
3. умови зовнішнього середовища, коли світильник розташований в обмеженому просторі з погіршеними умовами тепловідведення.

Зазвичай останні два компоненти є основними причинами виникнення несправностей. Їх обов'язково врахуйте.

Зростання значення прямого струму через будь-який світлодіод не тільки підвищує світловий потік джерела, але й збільшує теплові втрати, які поступово відхиляють реальну характеристику ідеальної прямої лінії, погіршуючи її.

Нагрівання конструкції напівпровідникового переходу значно знижує загальний ресурс світильника.

Щоб запобігти підвищеному нагріванню напівпровідників, виробники додають у конструкцію внутрішнього тепловідведення зовнішні радіатори охолодження, які додатково забирають підвищену температуру та розсіюють її в атмосферу.

При ремонті пошкоджених лід світильників необхідно звертати увагу на умови роботи, які вони піддавали під час експлуатації. Цілком імовірно, що їх облік дозволить створити досконалішу конструкцію або продовжити ресурс відновленого джерела.

Наприклад, можна посилити зовнішній радіатор, зробити йому примусову чи природну вентиляцію, що актуально для led ламп, вбудованих у підвісні чи натяжні стелі.

Адже коли комфортна для людини температура на рівні статі сягає близько +20 градусів, то у верхньому замкнутому просторі вона може вирости до +30.

Якщо ж цю лампочку помістити під навісом на вулиці, то зимовий морозець -30 на відкритому повітрі сам створить ідеальні умови для її охолодження.

Врахування можливої ​​межі температурного нагріву та необхідності його обмеження - важлива умова виконання якісного ремонту світлодіодних ламп.

Що потрібно знати про конструкцію драйвера для світлодіодної та філаментної лампи 220 вольт при її ремонті

Основна складність, з якою стикаються виробники, - це обмежений обсяг місця, в якому необхідно вмістити драйвер або блок живлення світлодіодів.

З цієї причини вони змушені:

• застосовувати спрощені компактні блоки живлення типу ASD JCDR 5,5W GUS.3, зібрані на окремій платі;

• або створювати додаткову пластикову вставку всередині колби біля цоколя і монтувати в цьому збільшеному просторі досконаліший драйвер. Один із варіантів його виконання показую нижче.

Як бачите, схема драйвера, вбудованого всередину лід лампи 220 В може значно відрізнятися у кожної моделі. Найпростіший варіант має у своєму складі:

1. резистивно-ємнісний дільник напруги, який, до речі, виділяє додаткове тепло при проходженні струму активного опору;
2. діодний міст;
3. конденсатор, що згладжує пульсації напруги;
4. струмообмежуючий резистор.

Це найпроблемніша схема для Led ламп не тільки тому, що вона нагріває напівпровідникові переходи, але ще й не забезпечує стабілізацію струму в них.

А вони дуже чутливі навіть до незначних.

Тому якісний драйвер створюється із вбудованою схемою стабілізації струму.

Якщо ж при ремонті виникає думка спростити модуль живлення за рахунок переходу від габаритної та дорогої конструкції до дешевої, слід розуміти, що напівпровідники відразу стануть працювати в екстремальному режимі і довго не проживуть.

Як виконати ремонт світлодіодних ламп 220 У свої руки за 5 кроків: докладна інструкція в картинках

Для роботи знадобиться не хитрий інструмент домашнього майстра:

• ніж електрика, який можна замінити навіть канцелярським;
• паяльник електричний з набором для паяння;
• або навіть старенький тестер;
• невеликий набір електронних компонентів. Їх цілком можна взяти з інших ламп, що перегоріли, аналогічної конструкції.

Крок №1. Особливості розтину корпусу та внутрішнього огляду схеми

Будь-яка лампочка має захисний кожух, що ізолює електричні деталі від зовнішнього середовища, що запобігає їх пошкодженню. Для ремонту його необхідно розкрити без руйнування, щоб мати можливість поновити працездатність.

Корпуси світлодіодних ламп найчастіше виконуються із пластику. Хоча зустрічається скляна колба, що характерно не лише для ламп Філамент. Тонке скло крихке, а в розбитому стані воно дуже небезпечне: можна порізатись.

Як розібрати колбу із пластику

Варіантів збирання пластикової конструкції досить багато. Корпус збирається з кількох знімних частин і може кріпитися:

• засувками;
• клеєм типу силіконового;
• комбінованим способом.

Перед початком розбирання його треба уважно оглянути і промацати руками місця стиковок. Мені рекомендували їх прогрівати феном: клей руйнується, дозволяючи легко від'єднувати деталі.

Але я цей спосіб не став перевіряти. Припускаю, що нагрівання може пошкодити неякісний пластик. Тоді корпус буде безповоротно пошкоджено.

Місця стиків слід акуратно прорізати тонким лезом гострого ножа. Добре підходить звичайний канцелярський, призначений для різання паперу.

Розташовувати його треба по лінії стику. Уникати сильних натискань. Пальці тримати осторонь.

Металеву деталь із цоколя можна зняти за допомогою будь-якого електричного патрона. Лампа вкручується в нього, а потім рухами рук витягується металева вкладка із пластикової основи.

Однак треба враховувати, що там припаяні дроти, що подають напругу живлення 220 вольт до драйвера живлення.

Видалений другий контакт лампочки можна підклинити ножем і від'єднати ковпачок. На ньому теж зі зворотного боку припаяний провід.

Замість ножа зручно використовувати інструмент стоматолога або зробити гострий гачок. Їм подряпують стик склеєних деталей на невелику глибину близько двох міліметрів. Потім подряпину поглиблюють кілька разів.

Періодично перевіряють можливість роз'єднання деталей руками.

Звертайте увагу на спосіб кріплення електронної плати з драйвером живлення та світлодіодами. Вона також може бути приклеєна силіконовим клеєм, який заважатиме подальшому розбиранню. Його також слід видалити.

Як розібрати корпус зі скла

Спроби відкручування цоколя за допомогою пасатиж, коли колба зафіксована захисним покриттям у руці, зазвичай закінчуються роздавлюванням скла та пошкодженням корпусу, який не підлягає відновленню.

Щодо акуратно можна зрізати основу цоколя біля пластикової вставки фрезою бормашинки. Але необхідно вжити заходів безпеки від отримання травм скляним пилом.

Цей метод ефективніший, ніж традиційний молоток або обмотка колби товстою ниткою з гасом, подальшим підпалюванням, а потім різким охолодженням водою: скло може луснути не заплановано.

Фреза дозволяє зробити рівний зріз, який забезпечить склеювання колби після ремонту.

Крок №2. Як перевірити цілісність світлодіодного складання

За старою звичкою деякі фахівці плутають звичайні світлодіоди DIP типу і модулі SMD.

Різниця в тому, що для сучасних освітлювальних приладів випускаються готові матриці з декількома напівпровідниковими кристалами, найчастіше трьома та одним загальним струмообмежуючим резистором, а у світлодіодних стрічках вони підключаються індивідуально.

Старі світлодіоди DIP типу достатньо продзвонювати мультиметром у режимі омметра або дзвінки.

Перевірка SMD матриці

Схема включення такого SMD модуля також має два зовнішні контакти.

До внутрішніх точок комутації доступу немає. Якщо намагатися запалити ці світлодіоди від цифрового мультиметра, його вихідної напруги 2-3 вольта просто не вистачить для проведення якісної перевірки.

Тому таку роботу виконують батареєю «Крона» або блоком живлення з вихідною напругою 9-12 В.

Стосуватися висновків кожного SMD проводами від батареї необхідно короткочасно, тільки для виявлення моменту початку спалаху: струм свічення нічим не контролюється. Не забувайте перевіряти полярність підключення.

Несправний модуль SMD потрібно замінити іншим, який можна взяти з аналогічної дефектної лампи, обраної для розбирання.

У мережі інтернет зустрічаються рекомендації щодо шунтування висновків світлодіода, що перегорів. Тоді свічення відновлюється. Але загальний опір ланцюжка напівпровідникових переходів при цьому зменшується, що збільшує навантаження на драйвер і струм через всі напівпровідники.

Коли він не справляється зі збільшеною потужністю, то підвищений струм знижує ресурс усієї схеми. Цю особливість треба враховувати. Тому рекомендую уникати таких ситуацій або впаювати прості діоди зі схожими електричними характеристиками.

Світлодіодна матриця складання за технологією COB

Тут використовується принцип розміщення всередині тіла однієї матриці на об'єднаній підкладці досить великої кількості напівпровідникових кристалів. Їх зверху покривають загальним шаром люмінофора, що покращує оптичні характеристики.

Перевірку справності світлодіодів типу COB краще проводити живленням від стандартного драйвера.

Аналогічно перевіряють справність філаментних ниток ламп Filament.

Крок №3. Оцінка технічного стану та ремонт драйвера живлення

Стабільне світіння SMD модулів створює лише добре стабілізований струм без пульсацій. Його згладжують по всіх блоках живлення полярні електролітичні конденсатори.

Вони мають один істотний недолік: при нагріванні та тривалій експлуатації електроліт усередині них висихає, що призводить до втрати ємності, порушення режиму роботи.

При внутрішньому огляді схеми завжди візуально оцінюйте строгість геометричної форми електролітів. Показую такий дефект конденсатора на фотографії імпульсного блоку живлення.

Найменші відхилення від ідеального стану свідчать про його несправності.

За наявності вільного місця на корпусі електроліт краще замінити більш ємним. Тоді ризик його майбутнього ушкодження значно знижується.

Резистор RC дільника напруги також стане краще працювати з опором такого ж номіналу, але підвищеної потужності - виникне менше виділення тепла.

Вихідні параметри блоків живлення необхідно оцінювати електричними вимірами на робочому режимі під навантаженням, а не на холостому ході.

Перевірка електричних характеристик драйвера живлення, виконаного за безтрансформаторною схемою підключення, відноситься до небезпечних робіт під напругою. Займатися їй має лише навчений персонал.

Драйвери з трансформаторами на вторинному боці обмотки мають менш небезпечну напругу.

Нанесення тонкого рівного шару термопасти між складовими частинами радіатора охолодження, що стикаються, знижує нагрівання, покращує тепловідведення.

Крок №4: Перевірка оптичних та електричних характеристик: про шкоду пульсацій та перенапруг

Найшкідливіший для здоров'я параметр світлодіодних ламп мережі 220 вольт: пульсації світла

Займаючись ремонтом, важливо дбати про кінцеву мету відновлення робочих характеристик, враховувати вплив освітлення на очі людини, створювати найкращі умови зору.

Дуже багато лід світильники, особливо бюджетних моделей, мають шкідливі пульсації, а то і .

Перевірити цей параметр у домашніх умовах можна візуально або за допомогою цифрового фотоапарата, який зараз вбудований практично у кожен смартфон чи мобільний телефон.

Шкідливі для ока пульсації будуть помітні. Для більш точного визначення існують спеціальні вимірювальні прилади.

Світлодіодні лампи із зайвими пульсаціями після ремонту не можна вводити в експлуатацію. Їхню конструкцію необхідно доопрацьовувати за рахунок модернізації драйвера живлення.

Як захистити світлодіодну лампу від перенапруг при аварійних режимах

Вони просто не можуть містити всі елементи, що забезпечують якість роботи.

Зменшити частку ризику пошкодження напівпровідникових переходів дозволяє модульний захист, що встановлюється будь-де перед світильником.

Конденсатор, варистор і резистор - ось і всі деталі, які потрібні для збирання такого модуля.

Закінчуючи матеріал, наголошую: чудово розумію, що ціна на світлодіодні лампи зараз уже не така висока, як раніше. Комусь простіше піти в магазин, купити нову лампочку замість згорілої і не мучитися з ремонтом.

Тим більше, що філаментна лампа білоруського виробництва має гарну якість, світить рівномірно на всі боки так само, як з ниткою розжарювання, а за ціною практично не відрізняється від Led ламп, що продаються з Китаю.

Однак завжди є умільці, які бажають робити все самостійно. Я описав ремонт світлодіодних ламп 220 У власноруч для тих людей, які шукають інформацію з цього питання і бажають його виконати.

Цю тему добре викладає власник відеоролика ElENBlog

Розповісти друзям