Коди помилок пральних машин повіку. Пральна машина-автомат Веко — ремонт своїми руками Розбирання пральної машини beko

Наш комфорт багато в чому забезпечується побутовою технікою. Без неї вже мало хто уявляє своє життя. Яскравий приклад – пральні машини автомат. Нещодавно це був предмет розкоші, сьогодні чи не обов'язкова вимога для нормального життя. Але техніка на те й техніка, щоб іноді ламатися. Звичайно, чим рідше виникають несправності, тим краще, але що робити, якщо прання зламалося? Викликати майстри? Якщо діє гарантійний термін — робити саме так. Якщо гарантія давно закінчилася, можна провести ремонт пральної машини власноруч. Можливо, не всі несправності вдасться усунути самостійно, але більшу частину точно.

Як влаштована пральна машина

Ремонт пральної машини своїми руками можливий лише тоді, коли ви знаєте, з чого вона складається, яку роль грає кожна частина. Коли вам зрозумілий принцип роботи та призначення кожної деталі, ви можете через несправність визначити, у чому може бути причина. Отже, розберемо із чого складається пральна машина-автомат.

Найпоширеніші моделі цієї побутової техніки з фронтальним завантаженням — в наших умовах стоять пральні переважно на кухні, закриті стільницями або у ванній. В цьому випадку фронтальний завантажувальний люк зручніший.

Управління

Блок управління складається з панелі та плати. На панелі знаходяться ручки або кнопки, за допомогою яких ми встановлюємо режими прання. Плата відповідає за розпізнавання заданих режимів. У процесі прання вона відповідно до заданої програми керує всіма частинами - включає/відключає подачу води, керує її нагріванням, роботою барабана, помпи для відкачування і т.д.

Усі параметри роботи машини відстежуються різними датчиками. Інформація, що надходить від них обробляється в мікропроцесорі, встановленому на платі. Система управління насправді досить складна, але саме вона головна частина пральної машини. Є такі датчики:

• Датчик рівня води. Відстежує скільки води знаходиться у баку. За його показаннями включається/вимикається подача води.
• Датчик температури. Розташовуються у нижній частині бака. За їх показаннями включається/вимикається нагрівання води.
• Таходачі. Контролює швидкість обертання барабана.
• Реле часу. Відстежує потрібні різні етапи тимчасові проміжки.

Всі ці частини з'єднані з платою керування проводами, у деяких ланцюгах стоять реле.

Якщо плата пошкоджується, машина починає плутати програми. Це — основна ознака того, що в пральній машині пошкоджено плату управління. Решта всіх поломок може бути пов'язані з некоректною роботою датчиків, але збої у програмах — хвороба процесора. Ремонтують плату вкрай рідко, зазвичай вона просто змінюється. Погана новина полягає в тому, що вартість плати висока, хоча сама заміна складнощів не становить. Роз'єм для її підключення стандартний. Стара вимикається. Для цього знімаються з колодок провідники, демонтується несправна плата. На її місце встановлюється робоча, всі провідники підключаються до місця.

Основна причина поломки плати управління - стрибки по харчуванню, тому має сенс запитати пральну машинку через (або поставити його на всю квартиру чи будинок).

Виконуючі пристрої

Плата управління з'єднана з усіма виконуючими пристроями - барабаном, електродвигуном, насосом, клапаном, що перекриває воду і т.д. Саме їхню роботу контролюють датчики.

Це все основні робочі деталі. Відмова кожного з них призводить до несправності пральної машини. Ремонт в основному полягає в заміні елементу, що вийшов з ладу. Тільки помпа та клапан подачі води можуть засмічитися. Може бути засмічення і в замку дверцят, він не випадковий — хтось туди може щось заштовхати, здебільшого це діти.

Бак пральної машини

У пральній машині бак займає майже все місце в корпусі, оскільки з ним знаходиться барабан для завантаження білизни. Барабан приєднаний рухомо, тому може обертатися навколо горизонтальної осі. ТЕН і деякі датчики (температури, рівня води) теж знаходяться усередині бака, на корпусі є патрубки для подачі та відведення води.

Для утримання бака в одному положенні під час роботи пральної машини є система стабілізації. Це пружини та амортизатори, які гасять більшу частину вібрацій.

Сам бак зазвичай виготовляється із пластику. Є розбірні моделі, нерозбірні. Пральні машини з розбірними баками зазвичай дорожчі, але в даному випадку варто переплатити, тому що їх ремонт набагато простіше. Якщо щось трапилося з підшипниками, їх можна легко замінити, розібравши бак.

Інша несправність пральної машини, при якій розбірний бак краще, — тріщина в корпусі. Якщо амортизатори погано справляються зі своєю роботою, барабан із білизною при віджиму починає стукати по баку. На такі навантаження пластик не розрахований, тому рано чи пізно з'являються тріщини. Якщо бак розбірний, можна змінити пошкоджену частину. Це не дуже складно та дорого. Якщо ж нерозбірний, за ідеєю, треба заміняти його разом із барабаном, що зовсім недешево. Але можна й у цьому випадку біді допомогти — ремонт бака пральної машини своїми руками у такому разі полягає у заклеюванні тріщини. Використовувати краще водостійкий та термостійкий універсальний клей, яким можна і пластик клеїти.

Корпус та інші деталі

Ремонт пральної машини своїми руками починається з розбирання корпусу. Корпус зазвичай виготовлений з тонкого листового металу, покритого шаром емалі. Верхня кришка – пластикова, задня – з оцинкованої сталі, кріпиться все на гвинтах. Де точно розташовується кріплення, залежить від фірми та моделі. Але всередині корпусу є деякі елементи.

Це все основні вузли пральної машини із горизонтальним завантаженням. Далі розглянемо їхню взаємодію під час роботи.

Як працює пральна машина автомат

Для самостійного ремонту необхідно знати порядок роботи пральної машини. Це допоможе визначитися з тим елементом, який міг призвести до поломки. Отже, ось порядок роботи пральної машини:

У цьому алгоритмі можуть бути відхилення — деякі програми мають додаткові етапи. Наприклад, замочування та подвійний віджим. Але в них жодних новацій. Замочування відбувається так само як і полоскання, з подвійним полосканням взагалі без проблем, просто вода закачується двічі.

Знання цього алгоритму допоможе визначити де, на якому етапі стався збій. Відповідно можна буде визначити, які деталі машини могли зламатися.

Ремонт пральної машини своїми руками: найпоширеніші поломки

Конструкції машин хоч і дуже схожі, але є відмінності. Тим не менш, є певний набір несправностей, загальний для всіх пралень.

Не вмикається прання

Ремонт пральної машини своїми руками починається з того, що треба визначити, на якому етапі зупинилася програма. Іноді пральну машину не вдається запустити. Є кілька можливих причин:

Якщо всі ці пункти перевірені, несправностей немає, а пральна машина так і не вмикається, проблеми можуть бути у платі управління. Визначити це можна лише шляхом встановлення робочої плати.

Не набирається вода

Якщо в машину не набирається вода, перевірте її наявність у водопроводі. Також варто перевірити її тиск (відкрийте кран та оцініть натиск). Якщо він достатній, рухаємось далі:

Ті самі причини призводять до іншої поломки - вода набирається в машину повільно. Якщо тиск нормальний, то шланги перетиснуті/сплющились/забилися або засмічився фільтр.

Не нагрівається вода

Якщо вода в машині не нагрівається, перше що спадає на думку - перегорів нагрівальний елемент. У цьому випадку ремонт пральної машини своїми руками полягає у заміні ТЕНу. Але це не єдина причина. Їх цілих три:

Якщо вода в пральній машинці гріється, але дуже довго, швидше за все, на ТЕНі утворився накип. Прийде видобувати нагрівальний елемент і зчищати з нього накип.

Не крутиться барабан

Причин знову кілька. Перша, найстрашніша – перегорів мотор. Для цього на його клемах треба перевірити наявність напруги. Якщо напруги немає, двигун несправний. Інші проблеми не такі глобальні:

Ще один можливий варіант — між баком та барабаном потрапило щось, що блокує обертання. У цьому випадку треба барабан розбирати і витягувати предмети, що заважають.

Не зливається вода

Варіантів тут дуже багато. Занадто багато факторів, тож цього разу ремонт пральної машини своїми руками може зайняти багато часу — поки що всі причини переберете… Отже, почнемо з найпростішого:

З пральної машини тече вода

В даному випадку є дві різні ситуації: підтікає небагато і тече сильно. Причини схожі, можна перевірити усі. Перше що треба зробити - злити залишки води (відкрутивши фільтр на випуску, дивіться в попередньому пункті). Якщо тече незрозуміло звідки, але не з дверцят, починаємо перевірки з найпростішого:

Якщо тече з-під закритих дверцят, причина у зносі еластичної підкладки.

Машина сильно вібрує

Зазвичай ця поломка виникає на стадії віджиму. Машинка починає стукати та стрибати. У цьому випадку ремонт пральної машини своїми руками потрібний рідко. Найчастіше причина в перевантаженні машини або в тому, що білизна збилася в одну купу, а не розподілилася барабаном, як має бути. Все просто: зупиняємо прання, виймаємо деяку частину речей (якщо перевантаження) чи розподіляємо їх. Включаємо, продовжуємо прання.

Якщо жодна з цих причин не підтвердилася і стукіт став постійним, можливо, обірвалися пружини підвіски, вийшли з ладу амортизатори або ослабло кріплення баласту. Спосіб лікування зрозумілий: заміна пружин підвіски чи амортизаторів, підтягування болтів на баласті.

Відео на тему

Можливих поломок пральних машин багато, як і моделей машин. Описувати все надто довго, а ось у відео форматі все набагато простіше.

Сучасні пральні машини знаходять широке застосування у суспільстві. У тому числі, звичайно, і пральні машини марки Beko. Побутова техніка, до якої належать пральні машини, сьогодні є повнофункціональною технікою та надає домогосподаркам можливості максимального виключення ручної праці. Пральні машини сучасних моделей виконують практично всі функції прання, включаючи віджимання та сушіння білизни.

Тим часом, навіть при всьому тому вдосконаленні пральних машин, яке має місце, ця техніка, так чи інакше схильна до певних навантажень, які призводять до виходу з ладу апарату. Тут слід зазначити, що від того, наскільки правильно буде здійснюватися експлуатація пральної машини, залежить довговічність її роботи. При дотриманні всіх умов експлуатації, які визначаються виробником, пральна машина типу Beko може служити своїй власниці не менше п'яти років без ремонту. Якщо умови експлуатації не дотримуються, цей термін може скоротитися вдвічі. Однією з основних умов у цьому випадку слід вважати параметр норми завантаження машини, яка в середньому становить не більше ніж два - п'ять кілограм сухої білизни, залежно від типу тканини. Якщо ці норми постійно завищуються, машина виходить з ладу досить швидко і тоді апарат доведеться ремонтувати або міняти. Ремонт пральних машин, як правило, здійснюється в ремонтних майстернях, але в більшості випадків машину можна відремонтувати самостійно.

Несправності, що виникають при експлуатації пральних машин, на прикладі Beko, можна розділити на дрібні і серйозні. До дрібних несправностей входять такі, як засмічення фільтрів на лініях подачі та зливу води, які легко виправляються звичайним чищенням фільтруючих елементів (17). Серед серйозних, що виникають в результаті систематичного перевантаження машини, руйнування опорних підшипників валу барабана (15), що супроводжується також руйнуванням сальника. Ця несправність відноситься до великих несправностей, але в принципі, також може бути виконана самостійно, правда для цього доведеться розібрати всю машину. Визначається дана несправність за такими симптомами, як текти води з бака та виникнення сильного люфту бака. При включенні машини з такою несправністю запуск супроводжується сильним стукотом і сильною вібрацією корпусу. Насамперед, починаючи ремонт апарату, потрібно відключити його від мережі, від'єднати від усіх комунікацій та висунути на просторе місце для роботи. Далі необхідно буде зняти задню (2), верхню (1) і передню (3) кришки, останні дві з яких, треба сказати, мають деякі нюанси демонтажу, наприклад, такі, як приховані клямки.

Додаткова складність зняття передньої кришки супроводжується тим, що вікно завантаження з'єднаються з робочим баком за допомогою гумового амортизатора (12). Одна сторона амортизатора закріплюється по всій довжині обода бака за допомогою металевих прищіпок, які рівномірно розподілені через кожні десять сантиметрів по всьому колу. Дістатись до прищіпок, можна тільки з боку відкритої верхньої кришки.

Після того, як гумовий амортизатор від'єднаний від бака, потрібно зняти противаги. Противаги розташовані у верхній частині бака та закріплені на трьох довгих болтах. Зняти їх нескладно. Далі доведеться також від'єднати патрубок насоса і зняти ремінну передачу, що з'єднує вал електродвигуна з робочим колесом бака валу, а також, відповідно, робоче колесо. Сам бак підвішений на пружинах та знімається досить легко. Бак машини складається з двох частин: зовнішнього корпусу і внутрішньої частини, що обертається. Частина, що обертається, «сидить» на валу, який у свою чергу спирається на підшипники, запресовані в корпусі нерухомої частини. Метою ремонту є заміна підшипників, тому саме вони є причиною сильної вібрації бака внаслідок перевантажень.

Протікання води з бака відбувається через порушення цілісності мембрани ущільнювача, яку також необхідно замінити. Щоб здійснити всі ці заміни, необхідно відокремити внутрішню частину барабана від зовнішньої. Робити це слід обережно за допомогою спеціальних знімачів або інших механізмів, щоб не пошкодити вал і сам бак.

Після заміни даних деталей, зробити збірку машини у зворотному порядку.

Більшість користувачів пральних машин відзначали надійність своїх домашніх агрегатів, виготовлених ще 10-15 років тому. Але навіть у тих машинок з їхньою гарною якістю деталей і складання ресурс роботи не нескінченний, і колись ці машинки все ж таки ламаються. Ремонт пральної машини ВЕКО, Indеsit, Ariston та інших пристроїв інших компаній-виробників вже не завжди виправдовує себе і потрібно купувати новий пральний пристрій.

Але іноді проблема не є такою серйозною, як ми могли її уявити, і її можна усунути власноруч, завдяки чому ви зможете продовжити життя своїй улюбленій помічнику. Тому ми сьогодні розглянемо типові поломки та алгоритми дій для домашнього ремонту пральних машинок СТОЛІТТЯ.

Симптоматика несправностей пральних пристроїв цього бренду

Досвідчені в цій сфері люди можуть навіть з першого погляду визначити, який із вузлів чи елемент незабаром «помере» і потребує термінового ремонту.

Могло б здатися, що якщо з машинкою є певні проблеми, то варто відразу викликати майстра додому, і він розбиратиметься з причинами поломки і дискомфорту в роботі з пристроєм. Все це легко, швидко і без зайвого нервування, тому в більшості випадків такий хід дій господаря поламаної пральної машини цілком доречний і виправданий.

Але нічого не буває без ложки дьогтю в бочці меду: виклик майстра додому коштує чималих грошей, яких часом у запасі чи великій кількості просто немає.

Нерідко буває так, що ремонт пральної машини СТОЛІТТЯ обходиться дорожче за нову машинку тієї ж моделі. За ремонт старої машинки дуже прикро віддавати такі великі гроші, особливо якщо ви не можете поки що дозволити собі купити нову машинку.

Єдиний вірний і не такий дорогий вихід – усунути поломку власноруч. Але для якісно виконаного ремонту потрібно спочатку правильно поставити , тобто. знайти справжню причину поломки, а потім починати щось «лікувати».

Наступні «симптоми» несправності машинок СТОЛІТТЯ допоможуть знайти рішення до проблеми.

Типові причини поломок СТОЛІТТЯ та їх індивідуальність в усуненні

Як ми вже встигли відзначити вище, несправності пральних агрегатів можуть легко видавати це своєю зовнішньою симптоматикою з неправильною роботою або відмовою. Але як ці поломки грамотно пов'язати з певними поломками? Тут уже потрібні будуть деякі знання та поради провідних фахівців, які ми з радістю викладемо в цій статті.

Якщо ви помітили, що прання проводиться у холодній водізамість виставлених 40-ка

або 60-ти градусів - це говорить про поломки водонагрівача (ТЕНА), або ж плати управління.

Такого висновку можна дійти, якщо ви виставляєте температуру прання на 30 градусів за Цельсієм, а машинка вперто доводить її до кипіннятим самим нещадно псуючи ваші речі з делікатних тканин. В даному випадку, більш ймовірний випадок з несправністю плати, ніж Тена, але про всяк випадок перевірте і те, і інше.

При запуску якоїсь програми машинка має почати заповнювати свій бак водою. Все це буде відбуватися з різною інтенсивністю, що залежить від обраного вами режиму прання. Для того, щоб поглянути на процес, загляньте в віконце бака. Але якщо ви помітите, що через двадцять і тридцять хвилин машинка може зависнути і зупинити виконання програми, видаючи якийсь код помилки. Для такого розвитку подій характерні чотири різні причини:

• Відсутність води в системі водопостачання – це легко перевірити, якщо ви просто зайдете у ванну та спробуєте відкрити кран.
• Засмічення фільтра для води, який знаходиться в основі заливного шланга (якщо він звичайно є).
• Поломка заливного клапана.
• Несправність елемента блоку керування.

Пральні машинки СТОЛІТТЯ влаштовані так, що вони не почнуть запускати будь-яку програму до тих пір, поки ви не закриєте повністю люк, і датчик в машинці не зафіксує сигнал про те, що машинка готова.

З появою проблеми з пристроєм блокування люкаНеобхідно акуратно притиснути цей люк коліном і включити ще раз необхідну програму прання, так як є можливість, що фіксуючий гачок просто не доходить до кінця в необхідну частину і фіксація не встигає статися.

Після того, як буде завершено програму прання, пральний пристрій повинен почати змивати мильну воду і наливати свіжу для полоскання. Цей процес зазвичай супроводжується гулом насоса для зливу.

Злив проходить досить швидко, після чого машинка знову починає набирати чисту і свіжу воду. Якщо ж машинка ніяк не може злити воду, а потім просто зупиняється і зависає, мул
і вона намагається злити воду, помпа починає гудіти сильніше, але слив так і не починається, то проблема в наступному:

1. У засмічення каналізації, або шланга для зливу.
2. У управлінській платі.

Якщо ж машинка дуже шумить, а барабан обертається з жахливим скреготом, брязкотом і стукотом, то можливо в пральній машинці СТОЛІТТЯ зламалися підшипникиабо стандартне тіло стороннього походження з металу потрапило в бак, застрягло між стінами і стіна почала клинити. Подібного роду поломки необхідно відразу ж усувати, попередньо відключивши машинку.

Ще машинка може зовсім не включатися повністюабо світлові індикатори почнуть «моргати», і якщо таке повторюється, раз-по-раз, і повторне перезавантаження не допомагає, тоді це знак того, що може в даний момент:

• Зламатися кнопка вкл/викл вашого прального пристрою.
• Зламатися джерело живлення.
• Порватися мережний провід.

Буде найкраще, якщо пральна машина СТОЛІТТЯ з дисплеєм не зависатиме, а просто видасть помилку з кодом, за яким буде куди простіше визначити причину поломки без звернення за допомогою до фахівця. Все це можна подивитися у спеціальній таблиці.

Чи можна все полагодити своїми руками?

Теоретично всі машини автоматичного типу фірми ВЕКО можуть бути відремонтовані і різниці, яка їх завантаження і чи є в них панель управління.

Але на практиці можуть з'явитися й інші проблеми, з якими ви навряд чи вмітимете боротися, або ремонт вийде занадто дорогим, або є потрібних запчастин. У будь-якому випадку, якщо ми вже виявили поломку і хочемо її зробити її, і не варто враховувати всі фактори, через що потім розуміє, що він лише втратив гроші і час даремно. Як то кажуть, «скуповий платить двічі».

Якщо роблять заміну підшипника пральної машини, це може зайняти у досвідченого майстра кілька годин, тому радимо засікти час і порівняти, за скільки справився майстер, і за скільки могли б ви.

Фахівці невпинно рекомендують робити лише дрібний ремонт, який пов'язаний із заміною елементів, або з видаленням засмічення. Решту слід залишити для досвідчених рук майстра, адже якщо ви щось зіпсуєте самі, вам це вийде ще дорожче. У майстернях після ремонту дають невелику гарантію. Отже, що можна усунути в машині СТОЛІТТЯ своїми руками?

У пральних машинах ВЕКО ТЕН псуватись часто, особливо якщо це ще вітчизняні моделі із завантаженням на шість кілограмів. Зробити заміну своїми руками зовсім нескладно, адже головне, щоб усі дії були зроблені за рекомендаціями фахівців.

Як підсумок, хочеться сказати, що пральні машинки СТОЛІТТЯ в цілому дуже надійні, але, як і всі прилади, теж іноді ламаються

.

Запросити часто буває накладно, тому зробіть це лише, а тому випадку, коли у вас самого нічого нормально не вийшло або поломка дуже серйозна. У решті випадків можна економити і лагодити все своїми руками.

Пральна машина, як і будь-яка інша побутова техніка, любить ламатися в самий невідповідний момент.

Але не варто відразу панікувати: якщо ваш агрегат випущений під маркою Веко, деякі несправності ви цілком зможете відремонтувати самі.

А допоможе вам наша стаття, в якій ми обговоримо ремонт пральної машини автомат Веко своїми руками.

Щоб краще зрозуміти, які несправності пральна машина Beko схильна найбільше, слід придивитися до зібраної співробітниками сервісних центрів статистики відмов. Згідно з їх спостереженнями, у цих агрегатах найчастіше трапляються такі поломки:

1. Нагромадження бруду в зливної магістралі чи вихід з ладу зливного насоса – 30% випадків.
2. Збої у роботі електронного модуля – 20% відмов. Статистику псують недорогі машини цієї марки, в яких встановлюється плата Invensys. Низькоякісний матеріал, з якого вона зроблена, відрізняється крихкістю і може тріснути, що призводить до розриву доріжок. Найчастіше страждають семистори керування ТЕНом, заливними клапанами, електромотором.
3. Температурний датчик або ТЕН виходять з ладу у 15% випадків.
4. Протікання – у 10% випадків.
5. Зношування щіток електромотора або розрив приводного ременя - 10%.
6. Поява стороннього шуму під час роботи – 10%.

Це найчастіше викликається потраплянням всередину стороннього предмета, поломкою амортизатора або руйнуванням підшипника.

Ви є власником пральної машини Індезит? Тоді наступна стаття буде корисною для вас: . Алгоритм пошуку несправностей агрегату та способи їх усунення.

Ремонт пральних машин своїми руками

У багатьох випадках реанімувати пральну машину користувач може самотужки, навіть не володіючи особливими навичками. Розглянемо кілька ситуацій:

Проблеми зі зливом води

Кожному ясно, що відпрацьована вода кристальною чистотою не відрізняється - це специфіка роботи пральної машини.

Щоб бруд не накопичувався в насосі, на його шляху встановлюється зливальний фільтр - він і забивається найчастіше.

Розбираються з цією проблемою так:

1. Спочатку потрібно знайти зливний фільтр, який завжди розташовується в нижній частині машини за декоративним лючком або панеллю.
2. Тепер під машину потрібно підставити досить містку ємність, в яку ми злити відпрацьовану воду.
3. У деяких моделях пральних машин марки Веко поруч із зливним фільтром є шланг аварійного скидання води. За наявності такого їм слід користуватися - так зливати воду зручніше, ніж через отвір для фільтра.
4. Фільтр слід витягти шляхом викручування проти годинникової стрілки, ретельно прочистити та промити під проточною водою.
5. За допомогою викрутки можна також почистити патрубок, в який фільтр був встановлений - зазвичай він теж сильно забивається брудом і мулистими відкладеннями.

Якщо вже довелося взятися за інструменти, заразом можна з метою профілактики почистити фільтр на подачі води, який легко можна виявити за місцем кріплення заливного шланга до корпусу машини.

Частини піску і іржі, що накопичуються в ньому з часом, можуть перешкоджати набору води.

Після очищення зливного фільтра не поспішайте встановлювати його на місце, спочатку потрібно перевірити працездатність зливного насоса. Загалом пральна машина Веко завдяки вбудованій функції самодіагностики в багатьох випадках може сама відстежити несправність помпи, виводячи при цьому на дисплей код помилки «Н5».

Але бувають поломки, яких машина «не бачить», наприклад, підклинювання крильчатки, що розбовталася (про появу сильного люфта можна здогадатися по характерному гулу).

Щоб перевірити насос, потрібно запустити машину в режимі зливу, спостерігаючи через отвір пробки фільтра за крильчаткою. Вона має обертатися. Якщо цього не відбувається, насос потрібно чистити або міняти.

Машина не здатна нагріти воду

Дуже вразливим елементом у пральній машині є ТЕН, оскільки через високу температуру присутні у питній воді солі кальцію і магнію активно кристалізуються у ньому як твердого нальоту.

Цей наліт (накип) утримує тепло подібно до шуби, тому ТЕН перегрівається і перегорає.

Щоб точно визначитися зі станом тену, до нього спочатку потрібно дістатися. У деяких моделях машин Веко для цього потрібно зняти задню панель, в інших передню.

Для зняття передньої панелі доводиться демонтувати манжету ущільнювача завантажувального люка.Знімати її потрібно вкрай обережно – найменші ушкодження призведуть до появи протікання.

ТЕН виявляють по двох контактах у нижній частині бака з підведеними до них проводами. Слід від'єднати дроти та за допомогою мультиметра виміряти опір між контактами нагрівача. У нормі при кімнатній температурі воно має становити 25 – 35 Ом.

Інші свідчення (зазвичай «нескінченність») свідчать про несправність: ТЕН потрібно витягнути, відкрутивши гайку (між контактами), що утримує його, і замінити на новий, ретельно очистивши від накипу посадковий отвір зсередини.

Буває так, що всупереч очікуванням ТЕН виявляється справним. Тоді потрібно перевірити працездатність температурного датчика, розташованого під верхньою кришкою (для зняття її після відкручування шурупів потрібно подати трохи назад). При кімнатній температурі його опір має становити приблизно 4,7 кОм, а після нагрівання гарячою водою значно зменшитися.

Якщо термостат виявився несправним, його необхідно замінити. Для демонтажу потрібно витягнути та від'єднати бункер-дозатор для порошку, потім зняти панель управління, попередньо від'єднавши від неї рукоятки термостата та командоапарата.

Особливості ремонту пральної машини Beko

Переваги конструкції агрегатів цієї марки стають особливо помітними за необхідності замінити зношений підшипник.

По-перше, машина розбирається набагато простіше, ніж багато інших, по-друге, повністю витягувати бак найчастіше не потрібно.

Знімається тільки передня частина бака, після чого стає можливим витягнути барабан із задньої частини, яка залишається в машині.

Винятком є ​​випадки, коли один із підшипників повністю зруйнувався та його частини доводиться вилучати зі склянки.

Щоб отримати доступ до передньої частини бака, потрібно спочатку зняти лицьову панель машини та відкрутити нижню противагу. Тепер від бака потрібно від'єднати всі трубки та підведені до нього дроти.

Перед вимкненням бака від проводів та трубок сфотографуйте його на камеру з достатньою роздільною здатністю, особливо дроти. Підглядаючи у фотографії, можна буде уникнути помилок під час складання.

Передня частина бака фіксується 12 затискачами, які необхідно зняти. Після цього її можна буде від'єднати та витягнути. Залишається відкрутити задню стінку корпусу, зняти шків із півосі барабана та витягнути сам барабан. Підшипники на піввісь посаджені з натягом, тому її доводиться вибивати обережними ударами гумового молотка.

Використовувати повторно гвинт, яким утримувався шків на валу барабана, заборонено.

Відео на тему

Сторонній шум у пральній машині при роботі. Наприклад, BEKO WM 3508 R Перш за все, зауважу, що пральні машини серії BEKO досить надійні. У всякому разі, моя, яка відпрацювала більше десяти років і зібрана повністю з турецьких деталей, чесно зауважу, зараз відбувається здебільшого з наших комплектуючих, складання пральних машинок BEKO, зрозуміло, так само і з імпортних комплектуючих, грубо кажучи, п'ятдесят на п'ятдесят, менеджери у магазинах, проте можуть переконати вас, що все взагалі імпортне?! Однак, як у будь-якого активного виконавчого пристрою, у пральні так само виходять з ладу різні деталі. Чи не підготовленим, не обізнаним в електротехніці в механіці, займатися самостійним ремонтом не рекомендується?! У пральній машині з'явився досить гучний шум особливо коли машинка виробляє віджимання або сушіння білизни - тобто, коли обороти двигуна максимальні, на низьких оборотах, (коли прання, полоскання ...), такого гучного шуму не чути або майже не чути. Спочатку припустили, що потрапило і чіпляється між вільним простором барабана з нержавіючої сталі і контейнером, де цей барабан розміщений. Було вирішено зняти передню частину корпусу пральної машини - "не обізнаним у ремонті техніки, не рекомендується займатися самостійним ремонтом, звернеться до сервісного центру з ремонту пральних машин". На прикладі BEKO WM 3508 R. 1- нижня частина прання відкрити панель, де проводиться чищення насоса зливу води. Там ви побачите два саморізи, відкрутіть їх. Руками візьміться за всю нижню панель з правого та з лівого боку – одночасним рухом правої та лівої руки в праву сторону по горизонталі, звільніть нижню панель від фіксованих засувок. Панель знято. 2- Тепер ви побачите ще два шурупи один з лівого, інший, посередині нижньої частини, лицьової знімної частини пралки, відкрутіть їх. 3- Руками візьміться по центру лицьової знімної частини руками праворуч і ліворуч. Злегка притискаючи до пральної лицьової знімної частини, одночасно правою і лівою рукою, з деяким незначним зусиллям, не різким ривком, опускаєте лицьову знімну частину прання вниз по вертикалі. Панель своїми пазами виходить із прикручених або вбудованих по краях центру корпусу прання, фіксаторів панелі. Написав момент зняття досить докладно, проте на цей процес потрібно часу, хвилин може 10 або 15, тобто простий процес зняття передньої лицьової частини прання. Примітка; «якщо ви не розумієтеся на електротехніці і в механіці зверніться, будь ласка, до сервісного центру з ремонту побутової техніки». 4- Ви побачите під панеллю гумову манжету з особливої ​​гуми, яка передньою частиною вбудована в саму лицьову панель, а своєю задньою частиною своєю гумовою «спідницею» одягнена на «передню лицьову частину контейнера» і другою зовнішньою частиною своєї другої «спідниці» одягнена в канавковий по колу контейнер паз. У паз вкладена сталева спірального типу пружина, що обтягує, яка утримує гумову манжету на пластмасовому контейнері. Якщо ви зрозуміли і переконалися, що немає жодних протікання з гумової манжети, немає тріщин, немає розривів, і так далі, то її не потрібно знімати. Знімаєте пристебнуту лицьову частину контейнера, звільняючи її від металевих пружних дужок, які розташовані по всьому колу, периметру бака – контейнера. Відстебнувши (лицьову частину контейнера), у зборі з гумовою манжетою та передньою лицьовою частиною корпусу пральної машини, ви побачите барабан сепараторного типу з нержавіючої сталі. Візьміться руками за барабан і похитайте його вгору, вниз, вправо вліво. Якщо ви звернули увагу на те, що барабан у вас в руках має кочення, тобто, люфтит щодо контейнера - то це означає, що підшипники на який посаджений барабан, потрібно міняти?! Якщо такого немає, тобто, ви качаєте, але барабан як кажуть, строго рівно одночасно розгойдується з контейнером, то підшипники ще в нормальному робочому стані і не вимагають заміни. Можете точніше перевірити це. Однією рукою тримайте за край контейнера, а іншою намагаєтесь, трохи доклавши зусилля рукою, качати барабан. Якщо ви зрозуміли, відчули люфт, нехай він вам здасться і не таким сильним, (наприклад, навскідку, люфт більше міліметра приблизно за вашими відчуттями), - не лінуйтеся, міняйте підшипники і сальник, все в місці, часу їм залишилося не дуже багато . Якщо ви зрозуміли, що все гаразд і все нормально в цьому питанні, то це дуже добре?! Тоді, у такому разі, стався вапняний засмічення, відкладення, накип, різнорідні нитки, різнорідний ворс, що накрутився. Як правило, і зазвичай, (в районі) між, (контейнер + ТЕН + барабан), тобто у нижній частині?! Знявши лицьову пластмасову панель контейнера, ви потягнете за нею пригорілі на ТЕНі, накладення накипу, ворс, і багато чого нагорілого, що стало причиною шуму в баку (контейнері) пральної машини. Коли нашарування та інше наросло, то стало чіплятися за нижню частину барабана пральної машини, якщо це було так, то це дуже добре, чому?! Вам не треба міняти підшипники, ми просто чистимо, скоблимо акуратно ТЕН, якщо він має багато накипу. Природно ми очищаємо всю нижню частину, місце само, а також навколо кріплення (дротяні або інші засувки ТЕНу розташовані на дні контейнера), від накипу та нашарувань. Збираємо все у зворотній послідовності «уважно не упускаючи нічого з виду та уваги». Якщо засмічення мало і він не є причиною шуму, то це не є добре?! Зняття барабана з підшипниками із контейнера (бака). 5- відкручуємо (5 саморізів) які тримають фальш панель розташовану ззаду пральної машини. Знявши її, ми побачимо маховик та ремінь приводу на ньому, що йде на вал двигуна прання. Маховик притягнутий гайкою М13 або М14 - але швидше за все на 13, потрібна буде головка або накидний ключ (не плутати з торцевим). Торцевим буде незручно, та й можна зірвати шестигранні грані гайки. 6- утримуючи маховик, рушаємо з місця гайку, (різьба звичайна, права), відкручуємо її, знімаємо руками маховик, (він повинен легко снятися, він сидить на шліцях валу барабана). 7 - на торець валу барабана накладаємо щось типу м'якого кольорового металу, (товсті смужки міді або алюмінію або дюралю не важливо), це потрібно і важливо для того, щоб не забити різьблення валу барабана, на який ви потім намагатиметеся назад накрутити гайку? Точним влучним ударом у вал, (поправка - не з усього маху), вибиваємо вал з барабаном і підшипниками на валу, (хто бажано притримує в цей момент сам барабан спереду машинки, що б не полетів і не пошкодився). Зазвичай, досить три не сильні удари, щоб підшипники вийшли зі своїх посадкових місць (посадкове місце, запресоване в пластмасовому контейнері) є металевою обоймою, з різними токарними проточками, відповідно, під різні зовнішні розміри підшипників. Примітка; Зазвичай, коли ви, вчасно почувши шум при пранні, вплинули вище, то при знятті барабана, підшипники залишаться в посадкових місцях в контейнері - що дуже добре?! Якщо ви дотягнули момент до того, що одного разу під час прання, прання раптом різко стало і барабан заклинило. То нам буде більше, прошу вибачення, (геморою), знімати внутрішні, зовнішні посадкові кільця підшипників з валу барабана. Коли знявши барабан, виявляється що, підшипники розсипалися, внаслідок характерного руйнування, зносу, іржавості, одна частина підшипника залишилася в посадковому місці обойми контейнера і пригоріла, інша частина залишилася на посадковому місці сталевого валу барабана пральної машини, і так само як правило, пригоріла від іржі?! Випресовування підшипників із посадкового місця контейнера (бака). 8- зовнішній підшипник ззаду прання, другий знаходиться всередині контейнера, він більше за розміром, ніж той. Якщо вдома немає потрібних знімачів для цієї справи? Підбираємо відповідний за розміром товстий круглий металевий штир, який проходитиме через внутрішній підшипник, який усередині бака і впиратиметься в зовнішній підшипник, який позаду прання. Штир вставляємо, всередину контейнера, пропускаємо через перший підшипник, упираємо його в інший підшипник, і не дуже дрібними ударами молотка вибиваємо його, дивимося що б, не було перекосу, інакше він туго виходитиме, а то й заклинить у посадковому місці. При рівному виході з обойми підшипник виходить досить не напружено легко. Підбираємо товстий круглий металевий штир, що підходить за розміром, можна вже замість штиря підібрати і головку з автомобільного набору, адже тепер доступ до останнього підшипника хороший, зручний. Упираємо в підшипник, який у нас залишився, більший усередині бака. Не дуже дрібними ударами молотка вибиваємо його, дивимося, щоб не було перекосу, інакше він туго виходитиме, а то й заклинить у посадковому місці. При рівному виході з обойми підшипник виходить досить не напружено легко. Ось дані, наприклад, для підшипників у пральній машині BEKO WM 3508 R, тому що я її завжди наводжу за приклад. Бо конструктивні особливості всіх пралень практично схожі, і відрізняються різними «наворотами», а головна суть механіки, одна! «принцип блокування та безпеки силових ланцюгів, як через дверцята пральної машини, так і дверцята мікрохвильової печі – суть електромеханіки, одна!», але це було зараз, відступ від теми. Ось дані турецьких підшипників і сальника для зазначеної прання. Як приклад і уникнення не до розуміння, наводжу повні дані на них, з урахуванням, що вони можуть бути виробництва Туреччини, але легко змінюються нашими комплектуючими, а також якщо раптом виявиться, що не буде жодної можливості розглянути написи на витягнутих деталях. Туреччина. SKT/Z/25X50X10/4.1 – сальник внутрішній, бака пральної машини. 3A/ORS/6203/C3/TURKEY – зовнішній підшипник, задній частині бака. 3C/ORS/6204/C3/TURKEY – підшипник внутрішній, внутрішній частині бака. Нам будуть потрібні лише дані, які я виділив, (25X50X10 – 203 – 204), проте, як я згадував вище, я навів повні дані, про всяк випадок?! Запресовування підшипників у посадкове місце контейнера (бака). Протерти начисто, змастити посадкові місця контейнера, «олійкою лампадною, вищої якості, вазелінове». Протерти чисто вал барабана, змастити, «олійкою лампадною, вищої якості, вазелінове». Взяти нові підшипники, вони обов'язково повинні бути «глухі», тобто ви не повинні побачити кульок, вони закриті металевими спідницями з двох боків, під які на заводі-виробнику повинні були набити мастило. Це легко перевірити – обертаючи пальцями внутрішню частину підшипника, ви повинні відчути деякий опір обертання цієї внутрішньої частини, вашим пальцям, «що опір обертання більше – тим більше набито заводом мастила туди». Однак, мастила не може бути так багато, що ви не прокрутите, підшипник повинен прокручуватись, але не стояти взагалі намертво, зверніть увагу на це, і такий підшипник не беріть?! Вставляємо внутрішній підшипник бака - пальцями злегка варіюючи, як би ловлячи момент того, що підшипник трохи зайде, поступово зачепиться за краї посадкового місця. Підбираємо товсту, потужну металеву оправку - пристосу, яка буде не більше посадкового місця, але достатня щоб підходити під зовнішній розмір підшипника. Наприклад, (наприклад, можна підібрати з автомобільного набору головок - головку відповідного розміру, і так далі). У головку вставляємо так само з автомобільного набору, шток, по штоку із середнім зусиллям стукаючим молотком, примітка, молоток не повинен бути (дитячого розміру), дрібний. Тонкість - під час запресування важливий перший головний удар. Тому що при цьому підшипник одночасно входить поступово в посадкове місце, на якусь глибину. Це означає, що далі ви будете тільки пару трійку разів (підтюкувати молотком), і підшипник легко стане у своє посадкове місце. Якщо щось не так пішло після першого удару, і ви помітили, що перекіс не дуже великий, (а якщо великий то виймаємо підшипник і знову його «зацьковуємо» у своє місце), здійснюємо один удар, тут же дивимося чи немає перекосу, якщо він позначився, штоком з голівкою, рукою перенаправляємо зусилля руки на край підшипника, де на вашу думку він стирчить з обойми і так поки не запресуєте. Переконавшись у повній запресовці, для вірності рукою притисніть рівномірно шток, і, не відпускаючи зусилля руки, пристукніть по штоку, на цьому запресування закінчено. Змащуємо сальник «олійкою лампадною, вищої якості, вазелінове», з зовні його та всередині його. Так само, як зазначено вище, інтуїтивно через свою руку, правильно заправляємо сальник, так само підбираємо, пристосу за вказаною вище методикою - запресовуємо. Сальник легко, як правило, сідає, без будь-яких особливих зусиль. Друга тонкість (поділяюсь, як для себе). Перш ніж ставити другий підшипник, набийте мастилом простір – порожнину обойми між внутрішніми сторонами підшипників. Мастило може бути літолом, солідолом, композитним мастилом, Літол-24, солідол ж, ЦИАТИМ-201, ЦИАТИМ-202, ОКБ 122-7, ЦИАТИМ-203, ВНІІНП-242. Можна і імпортним солідолом, літолом, композитним мастилом, наприклад типу, BLUE (МС-1510), МС-1000 тощо. Для чого? З часом, у процесі кочення підшипників і мікро-вібро ударів по манжетній спідниці сальника, при впливах агресивних рідин з високими температурами, а це різні пральні порошки, які ми використовуємо, плюс це все розігріто до 90 і вище градусів, як правило, при пранні , всі ці деталі зношуються одночасно. Підшипники висихають, сальник починає одночасно пропускати воду до підшипників, і тоді відбувається все те, про що я написав вище. Щоб цього дуже довго не сталося вдруге, після заміни вказаних комплектуючих, зробіть описану вище процедуру. Під час обертання осі валу барабана виникає так само певний відцентровий ефект. Щільно набитий мастилом внутрішній проміжок між внутрішніми сторонами підшипників, у момент відцентрових сил, піддавлюватиме з нутрії, самі підшипники. Момент обертання, температура підшипників, в іншому випадку, при порожній порожнині, через неякісно при пресованих металевих манжетах в підшипник, з підшипника видавлюватиметься в цю порожню порожнину мастило, яке було заправлено заводом виробником в цей підшипник. У хорошому випадку при виконанні зазначеної процедури з набиванням мастилом порожнини ефект зворотний. Мастило в порожнині як говорив, піддавлюватиме підшипник зсередини, а в розігрітому стані, просочуватиметься через манжету підшипника в сам підшипник, таким чином, додаючи мастило, компенсуючи вироблення, вигоряння власного мастила в підшипнику?! І так, зовнішній підшипник, задній частині бака, ми запресовуємо аналогічним способом зазначеним вище, після заповнення мастилом порожнього порожнього простору - це якщо як для себе ви робитимете. Зрозуміло, що в сервісі вам, це, ні хто не робитиме, а якщо спробуєте пояснити, вас або не зрозуміють, або запропонують за додаткову плату - це на вибір?! Вам залишиться сподівається, тільки на те, що, в самих підшипниках, достатньо мастила, не більше того?! Встановлення барабана в контейнер. Берете в руки барабан зі змащеною віссю або валом як вам зручніше назвати, вставляєте кінець валу у внутрішній підшипник барабана - з деяким зусиллям рук натискаєте і поштовхом, вісь барабана, саджаєте в підшипники до упору. Якщо до половини зайшов, що робити? Подивіться ззаду машинки, чи стирчить досить різьблення валу, щоб накрутити гайку. Якщо ні, то у внутрішню частину по центру барабана, надставляємо щось кругле і дерев'яне, (наприклад відрізаний на потрібну зручну вам довжину, черешок від лопати, і по черешку пару разів стукнути, не сильно, щоб тільки з заднього підшипника вийшло потрібне кількість різьблення, так само видавиться зайве мастило це нормально). По самому барабану не треба бити, так що б його увігнати, віссю до посадкових місць підшипників - можете зламати алюмінієву трійчатку, в яку впресована вісь - вал, а сама трійчатка заклепана до самого барабана з нержавіючої сталі, тоді все, простіше купити нову пральню?! Тепер у вас достатньо різьблення, накручуємо гайку на вісь валу без маховика, і протягуємо гайкою вал барабана до кінця, ви зрозумієте, коли гайка почне затягуватися. Відкручуємо гайку, ставимо в шліци валу барабана маховик, і знову закручуємо і підтягуємо гайку - тут все. Інші ваші дії. Ставите відстебнуту «лицьову частину» пластмасового контейнера (бака), у зборі з гумовою манжетою, (яку ми не знімали через її хороший стан), і «лицьовою металевою частиною» пральної машини, все уважним чином, нічого не пропускаючи, у зворотній послідовності, з наведених прийомів, зазначених вище в цій темі. Ставте металеві скоби засувки, по їх посадкових місцях, для кріплення та фіксації «лицьової частини» пластмасового контейнера. Всім удачі. Публікація, копіювання матеріалу, із зазначенням даного ресурсу першоджерела, вітається!