Який має бути короб для сабвуфера. Саморобний короб для сабвуферу Встановлення підсвічування сабвуфера
Цю статтю я вирішив написати спеціально для тих, хто хоче, але через ті чи інші причини не може дозволити собі придбати сабвуфер.
Постараюся доступною для недосвідчених людей мовою розповісти, а по можливості і показати. як зробити сабвуфер самому, своїми руками.
У багатьох мовою крутиться слово Сабвуфер, але не всі розуміють, що це таке.
САБВУФЕР (SUBWOOFER)походить від двох слів SUB і WOOFER - якщо дослівно перекласти - поднизкочастотник, тобто. акустична система відтворення звуку на нижчих частотах (приблизно від 20 до 100 гц). Багато хто називає його - "басова колонка". Сабвуфери можуть бути активними та пасивними. Активний - означає, що в корпусі колонки розміщено підсилювач і блок живлення, Пасивний - відповідно потребує зовнішнього підсилювача.
Також у тексті застосовуються такі скорочення:
АС- акустична система, якщо просто - то "колонка".
Динамік- він же гучномовець, але правильнішим буде "динамічна головка".
ГНЧ- Генератор сигналів низької частоти. (Під НЧ маються на увазі частоти від 20 до 20000Гц)
УНЧ- Підсилювач низькочастотних сигналів.
Крок перший.
Інструмент та матеріал.
Для виготовлення сабвуфера нам доведеться знайти:
1. Впевненість у собі, бажання невідступно йти до кінця і бути готовим на матеріальні витрати (може обійдеться по-доброму!).
2. Хороший, перевірений у справі інструмент, а саме:
- ножівка по дереву;
- Стамеска;
- набір напилків різного калібру та виду: плоскі, трикутні, круглі;
- Шкірки (від малого до великого);
- електродриль;
- викрутка (можна і шуруповерт);
- лобзик (ще краще - електролобзик);
- лінійка, ручка, олівець, аркуш паперу та інше канцелярське приладдя;
- циркуль (бажано з розмахом "крил" на 20-25см.);
- клей ПВА столярний чи інший клей для дерева;
- будматеріали для корпусу, а саме: фанера завтовшки від 10мм до 20мм, або ДСП, або МДФ.
- Дерев'яні бруски 20х20, 30х30, 40х40 і т.д.
- гора шурупів від 10мм до 50мм, їх нам знадобиться дуже багато!
3. комп'ютер, який дуже бажано встановити прогу JBLSpeakerShop чи будь-яку іншу для розрахунку ящика.
Крок другий.
Настройки гучномовців (динаміків).
Кожен з нас має ім'я, прізвище, по батькові. Кожен з нас має унікальні риси обличчя, колір очей, відбиток пальців, малюнок сітківки ока. Нема на світі однакових людей. Так само не буває однакових динаміків, кожен з них має свої унікальні параметри. Навіть якщо взяти два однакових динаміки зроблені на одному заводі в один день - їх параметри будуть відрізнятися, звичайно небагато, але ця невелика різниця може бути важливою. До чого це я, а до того, що перед тим, як почати виготовляти сабвуфер, ми ОБОВ'ЯЗКОВО повинні підрахувати основні параметри нашого динаміка. Чи купили ви його в магазині, відкрутили від будь-якої старої АС або друг притягнув з гаража, у будь-якому випадку треба виміряти його характеристики. Надалі, за цими параметрами, ми вибиратимемо тип ящика для сабвуфера.
Параметри необхідні для розрахунку сабвуфера ми записуватимемо на папірець і збережемо його до того моменту, коли якість звучання виготовленого "бум-боксу" буде повністю задовольняти.
Тож почнемо. Оскільки в більшості існуючих програм з розрахунку ящиків АС використовуються параметри Тілля-Смолла, саме їх ми і будемо вираховувати.
Для того, щоб розпочати розрахунок скриньки, нам знадобляться наступні параметри:
Pnom- Номінальна потужність динаміка, що наводиться в марці головки (75ГДН-1 75вт).
Fs- частота власного резонансу динаміка у відкритому просторі.
Fc -Резонансна частота у закритому ящику.
Qts- Повна добротність на резонансній частоті.
Qes- Електрична добротність на резонансній частоті.
Qms- механічна добротність на резонансній частоті.
Vas- еквівалентний обсяг динаміка.
D- Ефективний діаметр дифузора.
Xmax- Максимальне усунення дифузора.
У принципі можуть знадобитися й інші параметри, але вже достатньо початку розрахунків. Для вимірювання параметрів знадобляться калькулятор, вольтметр (краще цифровий мультиметр), генератор НЧ, герметично закритий ящик літрів на 20, а також доведеться виготовити нескладний пристрій.
Генератор НЧ - можна взяти будь-який, наприклад, Г3-109 або подібний. Якщо немає генератора, можна використовувати і комп'ютер. До лінійного виходу звукової карти підключаємо підсилювач, а з виходу підсилювача, через резистор в 1КОМ підключаємо випробуваний динамік. Потужність резистора має бути 2Вт і більше, інакше грітися буде сильно. У принципі, все готове. Якщо використовуємо замість генератора - комп'ютер, необхідно скачати програму - ГНЧ, їх у мережі величезна кількість.
Тож почнемо.
Динамік підвішуємо на мотузці по центру кімнати до стелі, можна за люстру або якимось іншим способом, головне щоб поряд не було будь-яких предметів, це може вплинути на точність виміру.
Усі підключили, запускаємо програму ГНЧ, виставляємо частоту 1000Гц. На комп'ютері гучність ставимо в середнє положення, щоб унеможливити спотворення форми сигналу. підключаємо мультиметр до виходу підсилювача. Регулюючи гучність на підсилювачі, виставляємо напругу 20В.
Увага! Тепер категорично не можна регулювати гучність ні на підсилювачі, ні на комп'ютері або ГНЧ.
Підключаємо вольтметр безпосередньо до динаміка. Виставляємо частоту генератора приблизно 5-10Гц і плавно підвищуючи частоту слідкуємо за показаннями вольтметра. Нам необхідно знайти резонансну частоту динаміка, на цій частоті вольтметр покаже максимальну напругу, потім почне зменшуватися. Отже, вольтметр показав максимальне значення - записуємо його в наш листок як Umax. Потім записуємо частоту генератора, на якій зафіксовано максимальне значення напруги, це буде Fs - резонансна частота. Тепер потрібно знайти мінімальне значення амплітуди. Починаємо знову плавно підвищувати частоту щодо Fs до тих пір, поки показання вольтметра перестануть змінюватися, запишемо це значення як Umin, при подальшому підвищенні частоти амплітуда знову збільшуватиметься, але це нам вже не важливо.
Тепер ми знаємо кілька параметрів нашої головки, але це лише початок. За допомогою генератора та вольтметра ми можемо побудувати графік АЧХ зображений зліва. На ньому видно Umax – відповідний напрузі при резонансі, а також Fs – резонансна частота – пік на графіку. Umin ми теж знайшли, а що таке Uср скажете ви і що це за F1 та F2?
Це частоти, з яких ми будемо визначати добротність динаміка. Раніше я вважав ці параметри вручну, вираховував за формулами Uср, Qts, Qes, Qms. Тепер є корисна прога TSCalc, завантажити її потрібно прямо зараз – завантажити . Працювати з нею просто, підставляємо значення - отримуємо результат. Для початку треба дізнатися Rmax, для цього множимо Umax на 1000 і запишемо значення листка. Ще доведеться виміряти опір динаміка постійному струму за допомогою омметра, запишемо його як Re.
Тепер підставимо значення Rmax та Re у програму та знайдемо Rx. Ділимо Rx на 1000 і отримуємо Uср. Тепер знайдемо F1 та F2. Починаємо зменшувати частоту щодо Fs "вниз" і коли вольтметр покаже напрузі Uср запишемо F1, тепер теж саме "вгору" від Fs і запишемо значення F2. Тепер підставляємо значення Fs, F1, F2 у програму. І отримуємо значення Qes, Qms, Qts.
Настав час приготованого заздалегідь ящика. Беремо наш динамік і прикручуємо до шухляди магнітом назовні, в цьому немає принципової різниці, просто так зручніше. Тепер знову знаходимо резонансну частоту, але запишемо її як Fc. Підставляємо значення Fs, Fc та відомий обсяг ящика, отримуємо значення Vas – еквівалентний обсяг.
Ну ось у принципі і все. Ефективний діаметр дифузора та його максимальне усунення вимірюємо за допомогою звичайної лінійки. Не забудьте записати значення листка.
Якщо виникають труднощі з виміром, або у Вас не виходить виразного результату - можна скористатися і характеристиками, що йдуть на "листку" разом з динаміком, або офіційними заводськими характеристиками.
Крок третій.
Види ящиків.
Тепер у нас є динамік, є його реальні параметри, можна приступати до вибору скриньки.
Хочу одразу розчарувати. Саме за параметрами динаміка вибирається тип корпусу. Я не стверджую що на ньому не вийде зібрати ту скриньку, яку ви хочете, просто вона може звучати не так, як звучала б у "рідній" скриньці.
Отже, види ящиків або варіанти виконання сабвуферів.
 |
Вільний випромінювач або Free air Цей варіант може підійти до динаміків, у яких Fs вище 100Гц. |
 |
Закрита скринька або Closed Box. Вибираємо цей ящик якщо Qts твір Fs/Qts=50 |
 |
Фазоінвертор або Vented Box. Вибираємо якщо Qts твір Fs/Qts=85 |
 |
Пасивний випромінювач – Passive Radiator. Пасивний випромінювач це як фазоінвертор, тільки замість труби випромінювач-мембрана. |
 |
Банд Пасс або Band Pass Band Pass можна дослівно перекласти як смужний прохід. |
 |
Band Pass 6-th order A Банд Пасс 6-го порядку класу А. |
 |
Band Pass 6-th order B Банд Пасс 6-го порядку класу B. |
Будь-який із цих варіантів корпусів можна зібрати як на одному, так і на двох динаміках.
Параметри свого динаміка ви знаєте, що з нього вийде ви вже визначили, настав час розрахунків ящика.
Крок четвертий.
Розрахунок скриньки.
Розпаковуємо завантажену прогу JBLSpeakerShop у кореневу папку диска. Потім запускаємо файл setup.exe із папки DISK1. Почнеться встановлення, вводимо шлях другої частини архіву DISK2. Встановлення завершено.
Запускаємо програму Пуск => Програми => JBL SpeakerShop => SpeakerShop Enclosure Module.
Докладно про програму не розповідатиму, вона дуже проста і в принципі все зрозуміло.
Для початку заходимо до меню Loudspeaker- та вводимо параметри нашої головки. Потім, вибравши тип ящика тиснемо - Box - Parameters- а там уже на вибраний тип. залишилося ввести обсяг і частоту бажаного резонансу, з цими параметрами потрібно поекспериментувати, спостерігаючи за графіками. Після того як вибрали параметри скриньки, тиснемо Vent, тут вводимо параметри труби (фазоінвертора), якщо він звичайно є. Залишилося розрахувати розміри ящика, підміню Dimensions, вибирайте форму за смаком та розмірами. В меню Graphs- Вибір типів відображуваних графіків.
Під зав'язку друкуємо графіки, параметри, розміри - Ctrl+P.
Крок п'ятий, завершальний.
Виготовлення скриньки.
Тепер, трохи передихнувши, візьмемося за виготовлення ящика. На цьому етапі, щоб не переводити дорогоцінний матеріал, необхідно чітко дотримуватися правила, "сім разів відміряй, один раз відпили".
Дістаємо приготований інструмент, матеріал, терпіння. При виборі фанери, або ДСП (у кого що є), необхідно врахувати, що чим вище потужність динаміка, тим вище повинна бути товщина стінок ящика і жорсткіше кріплення. Найкращий матеріал звичайно ж фанера (не варто використовувати стару, висохлу - вона у вас просто розсипеться), набагато міцніше за ДСП, я взагалі не розумію як можна зробити хороший сабвуфер з тирси.
Дістали лінійку, олівець, насамперед розкреслимо на аркуші фанери всі сторони ящика. Намагайтеся заощаджувати, раптом десь помилитеся, чим буде виправляти.
Тепер розпиляємо, хорошим інструментом буде ножівка з напрямною та дрібними зубчиками. Пилити треба повільно і бажано під кутом, ви ж не хочете, щоб фанера розшарувалася і потріскалася. Можна використовувати й електролобзик, бажано з регулятором швидкості, з уже висловлених причин. Пилкуєте рівно, не поспішайте, напилком замучитеся виправляти горби та западини.
Після того як розпили, напилком все ж таки доведеться попрацювати, потрібно прибрати всі шматочки дерева, що стирчать, а то скалки, йод, бинти.
Дістали дерев'яні брусочки, розміри їх виберіть самі, але звичайно не дуже маленькі або величезні. Приставте стіни один до одного, як вони повинні бути і відміряйте необхідну довжину брусків.
Ще один відповідальний момент у виготовленні ящика – це величезний отвір під динамік. Спочатку циркулем розмічаємо коло під динамік, трохи більше діаметра дифузора разом із гумовим підвісом. І ще одне коло поменше, рівне радіусу свердла і додавши ще 2-3мм. Ось кілька способів продірявити шматок фанери. Свердло не шукайте, навряд чи є у світі свердла діаметром 100-300мм, та й дриль знадобиться гігантська. Візьміть свердло діаметром 10-15мм, звичайний електродриль. Свердліть поклавши ваш шматок фанери на будь-який інший непотрібний дерев'яний лист, так ви трохи збережете нижню поверхню від розтріскування. Тепер по внутрішньому колу висвердлюємо отвори на відстані 1-2 мм один від одного. Як закінчите, візьміть вузьку стамеску, молоток і пробийте перемички між отворами, потім вибийте млинець, що вийшов. Беремо найбільший круглий напилок, а краще рашпіль і неквапом, знову ж таки під невеликим кутом вирівнюємо коло по розкресленій лінії. Гострі кути з лицьового боку можна заокруглити. У такий же спосіб робимо отвори для фазоінвертора. Ще один спосіб: малюєте коло з радіусом дифузора і всередині отвір, а потім за допомогою електролобзика випилюєте по лінії. Швидше, зате тріски більше! Прикладіть до отвору динамік, якщо "дірка" вас влаштовує, просвердліть отвори кріплення головки, а для кріплення можна використовувати металеві двосторонні гайки, що вкручуються, їх використовують у меблевій промисловості.
Не забудьте про роз'єм! Краще використовувати від концертної акустики - надійніше та практичніше.
Ну ось зробили всі стінки, отвори під динамік і фазоінвертор, напили бруски, збиратимемо.
Знову за дриль, ставимо свердло вдвічі меншого діаметра ніж саморізи і просвердлюємо листи фанери в тих місцях, де вона кріпиться з іншими листами і брусками. Тепер беремо клей ПВА або клей для дерева і мажемо його частіше в місцях стику. З'єднуємо між собою стінки і в виконані отвори вкручуємо шурупи, нестрашно якщо вони пройшли наскрізь, усередині не видно, а міцність нам важлива. Клей гратиме дві ролі, збільшення міцності кріплення та герметизація. Слідкуйте щоб конструкція не перекосилася, кути були рівними, адже повинна бути краса і акуратність.
Задню стінку поки не пригвинчуйте, вона нам ще послужить. Заріпіть динамік, зовні або зсередини, кому як подобається і дивлячись яка конструкція динаміка. Промажте місце стику фанери з динаміком автогерметиком, обережно, щоб не потрапило на дифузор. Автогерметик - забезпечить герметичність і легко видаляється, якщо раптом захочеться поміняти головку на іншу або під час ремонту.
Фазоінвертор - можна використовувати шмат сантехнічної труби, алюмінієву трубу, та в принципі будь-яку трубу яка у вас є (крім металевих водопровідних та каналізаційних). У програмі введіть її розміри та отримаєте довжину. Фазоінвертор може бути квадратним, тоді знадобиться проявити свою фантазію в його виготовленні. Його також необхідно буде закріпити, але поки що не намертво.
Як зробити демпфер. Матеріалом демпфера може бути: повсть, твердий поролон, вата, товстий ворсоніт тощо. Найдоступнішим матеріалом є – вата. Але ж просто її всередину не напхаєш! Тут нам на допомогу прийдуть наші улюблені жінки, які весь час наших старань бурчать про сміття, шум та купу інструментів у перемішку зі шматками дерева тощо. Як вони нам допоможуть? Так дуже просто, жіночі колготки, в них можна напхати вату і зробити звукопоглинаючі "ковбаски", які ми і приклеюватимемо до стінок ящика.
Налаштування фазоінвертора. Після демпфування ставимо задню кришку на місце, але так, щоб потім можна було зняти. Хоча якщо у вас динамік витягується назовні, то задню стінку можна закріпити намертво з клеєм та купою шурупів. Підключаємо агрегат до НЧ генератору через підсилювач, а до контактів сабвуфера (тобто динаміка внутрішній) вольтметр. Змінюючи частоту генератора, знаходимо резонансну частоту Fc за вже відомою методикою. Якщо резонансна частота відрізняється від розрахункової, ми її підлаштовуватимемо за допомогою фазоінвертора та кількості демпфера всередині ящика. Трубу фазоінвертора потрібно буде або вкоротити, або подовжити, в деяких випадках труба може бути більшою за габарити сабвуфера, в цьому випадку буде необхідно змінити її діаметр. Також потрібно поекспериментувати з кількістю демпфера, забрати або додати, вирішуйте за конкретною ситуацією. Коли резонансна частота вас влаштовуватиме, можна намертво закріпити фазоінвертор, демпфер.
Увімкніть музику, чим голосніше краще, послухайте чи немає сторонніх шумів, свисту, шелесту. Якщо свистить, отже, десь у ящику залишився не закритим отвір або щілина, замажте її шпаклівкою або герметиком, залийте клеєм. Якщо шелестить, можливо демпфер зачіпає дифузор динаміка, що рухається.
Тепер остаточна зовнішня обробка ящика, кути можна заокруглити, ретельно зашкурити, замазати щілини та ямки мастикою або шпаклівкою.
Під кінець, можна обклеїти сабвуфер ворсонітом або якимось іншим матеріалом, поставити декоративні решітки до динаміка та фазоінертора, прикрутити ніжки якщо збираєтеся використовувати його в приміщеннях, тут вам підкаже фантазія.
Ну ось начебто і все! Сподіваюся вся моя писанина комусь допомогла! Спасибі, що дочитали до кінця, всього вам хорошого, успіхів!
Нахилено саме під таким кутом. Найкраще брати закриту скриньку для типу акустичного оформлення. Результати звучання при цьому можна легко передбачити. Існують і складніші типи акустичного оформлення. Наприклад, фазоінвертор та бандпас. Складність їх полягає у розрахунках та налаштуванні. Можна використовувати відкрите оформлення, але такий тип підходить для седанів.
Вибирати сабвуферний динамік потрібно дуже уважно. Головний параметр для сабвуферного динаміка, що використовується у закритому ящику – добротність Qt. Він має становити близько 0,5 – 0,6. Для фазоінверторного оформлення цей параметр має становити 0,3 – 0,5. Для відкритого оформлення – Qt = 0,7 – 1,2. Ми вирішили зупинити на моделі DS250 фірми Hertz.
Фахівці в галузі музики в авто зробили розрахунки, згідно з якими, для динаміка Hertz DS250 потрібно закритий ящик об'ємом 23-28 літри. АЧХ (амплітудно-частотна характеристика) сабвуфера буде лінійною.
Отже, після того, як зробили розрахунок обсягу, можна сідати за креслення корпусу сабвуфера. Беремо ДСП завтовшки 23 мм і з неї виготовляємо передню стінку, а бічні краще зробити з ДСП 20 мм. Після виготовлення стінок сабвуфера, можна приступати до його збирання. Клей ПВА дуже добре підійде для проклеювання з'єднань. Вкручування саморізів здійснювати з кроком 5 см. Закріплюємо бічні, а також верхню і нижню стінку. Після цього потрібно циркулем на одній стороні розмітити отвір під акустичний термінал. Беремо до рук електролобзик і робимо отвір. Акустичний термінал має властивість хлюпати при подачі на нього високого тиску, що супроводжується пригуками. Щоб цього не відбувалося, екрануємо його невеликою коробочкою. Таку коробочку потрібно обов'язково промазати клеєм, а потім шурупами прикрутити до бічної стінки. Якщо при зборі коробки відбулося виступання країв корпусу, акуратно зрізаємо їх рубанком. Беремо передню панель і робимо в ній отвір під акустичні динаміки. Потім промазуємо її клеєм і прикручуємо шурупами до корпусу.
Далі потрібно захистити від вологи, а також конденсату корпусу сабвуфера. ДСП руйнується при попаданні вологи. Нам знадобиться меблевий нітролак для цього. Усі дії краще проводити надворі, т.к. меблевий нітролак має специфічний запах і до того ж дуже отруйний. Просочити необхідно і внутрішній торець передньої панелі.
Тепер потрібно зробити корпус для сабвуфера більш привабливим. Зовнішній вигляд теж важливий. Для цієї мети найкраще підходить карпет (килимове покриття). Купуємо в магазині півтора метра автомобільного карпета. Нітролак дуже добре підійде як клей. У карпеті потрібно зробити отвір під динамік. Гострий канцелярський ніж Вам допоможе. Отже, можна сказати, що корпус готовий.
Останнім кроком є з'єднання сабвуферного динаміка та акустичного терміналу, а також закріплення їх у корпусі. Підключаємо підсилювач та отримуємо задоволення від улюбленої музики.
Відео на тему
Джерела:
- Як зробити корпус для сабвуфера своїми руками
- підсилювач для сабвуфера своїми руками
Хороший чистий звук вітається не тільки під час запису музики, але й при прослуховуванні її вдома, в гостях чи навіть у машині. Останнім часом аудіоринок балує нас великою кількістю витонченостей, які здатні прищепити любов до якісного звучання музики. Але якість, як відомо, коштує грошей. При виборі звуковидобувальної техніки необхідно наголосити на оптимальне співвідношення ціни і якості. Також можна спробувати зробити короб самостійно, якщо ви збираєтеся купити кілька динаміків, наприклад для автомобіля.
Вам знадобиться
- дошка МДФ (22 мм), два динаміки.
Інструкція
Перед тим як пиляти МДФ, розрахуйте кількість матеріалу, яка вам знадобиться. Ця одиниця залежатиме від величини динаміків. Для обчислення цього значення скористайтеся програмою JBL Speakershop. Для обліку всіх розмірів майбутнього короба використовуйте під час роботи програму Volume Box Calculator.
Після нанесення розмітки на лист МДФ виконайте розпилювальні роботи, скориставшись циркулярною пилкою або лобзиком. Поставте разом 2 стінки майбутнього короба для виконання їхнього з'єднання: просвердліть невеликі отвори, потім вкрутіть шурупи. Повторіть цю процедуру для всіх стінок коробу, що залишилися.
Конструкція нашого короба в розрізі має нагадувати квадрат із діагональним зрізом, тому під верхню дошку необхідно зробити невеликий скіс. Візьміть лінійку та приставте її до двох бокових стінок, намалюйте лінії скосу. За допомогою електрорубанку створюєте скіс. У крайньому випадку можна скористатися звичайним рубанком.
Після виконання скосу необхідно перевернути короб на лист МДФ і окреслити лінії, якими ви будете вирізати верхню кришку. Тепер теж саме з бічними стінками короба: ставимо короб на бік, відзначаємо та вирізаємо. Залишається з'єднати всі частини конструкції, зв'язавши їх саморізами та столярним клеєм (для міцності).
Позначте на коробі розміри динаміків та виріжте кругові отвори. Можна відразу обтягнути тканиною, а потім вставити динаміки в короб.
Закінчений вид автомобілю надає акустична система. Головною частиною акустики є сабвуфер, але це зовсім не дешеве задоволення. На «сабі» можна заощадити, якщо зробити корпус власноруч.
Інструкція
Спочатку визначтеся, якою формою буде ваш сабвуфер. Найлегше зробити герметичний корпус у вигляді усіченої піраміди.
Завантажте програму JBL speaker shop. Вона знадобиться для розрахунку розмірів корпуса. Для початку в програмі введемо дані щодо обсягу, вказані виробником, наприклад, 31 л. Для кожного автомобіля за вказаними параметрами програма сама визначить геометричні розміри корпусу.
Відкрийте Enclosure module. Виберіть зверху закладку BOX->Dimension. У діалоговому вікні, у верхньому правому кутку, виберіть геометричні пропорції коробки. Введіть параметри, які ви хотіли б для вашого багажника, і програма виведе вам оптимальні дані.
Візьміть олівець та позначте розміри, які ви отримали у програмі JBL. Лобзиком акуратно виріжте стінки і позначте їх, щоб не переплутати. Якщо ви щось зіпсували, обов'язково переробіть, тому що кожна нерівність позначиться на звучанні сабвуфера надалі. Потім зробіть за допомогою лобзика місце для динаміка.
Не прикручуючи стінки корпусу, приміряйте, щоб переконатися, що все правильно вирізано. Скручуючи коробку, будьте обережні, оскільки занадто велика кількість шурупів може пошкодити фанеру.
Тепер змастіть поверхню кожної стінки герметиком та дайте підсохнути. Зберіть коробку, скрутіть шурупами. Залишки герметика розмажте шпателем по швах. Ваш корпус має бути повністю герметичний і не мати щілин.
Встановіть динамік і прикрутіть його.
Візьміть обшивку, відміряйте. Бажано щоб шматки були великі – так буде помітно менше стиків. Добре змастіть клеєм матеріал і обтягніть корпус.
Увімкніть сабвуфер і перевірте, чи він працює. Потрібного звучання ви одразу не побачите. Для цього потрібне налаштування. Підключіть сабвуфер до підсилювача та налаштуйте.
Якісна акустична система автомобіля – дороге задоволення. Але деякі її компоненти можна зробити самостійно, наприклад зібрати коробку для сабвуфера.
Вам знадобиться
- - багатошарова фанера;
- - клей ПВА;
- - саморізи;
- - герметик;
- - ковролін;
- - Електричний лобзик;
Інструкція
Коли ви визначилися з типом, завантажте програмне забезпечення JBL SpeakerShop. Відкрийте модуль Enclosure module. У діалоговому вікні виберіть геометричну форму сабвуфера, наприклад, Prism slanted front, і введіть параметри . Програма автоматично розрахує розмір корпусу майбутнього «саба».
Візьміть лист багатошарової фанери та нанесіть розмітки бічних стінок корпусу. За допомогою електричного лобзика виріжте їх. З'єднайте стінки корпусу за допомогою клею ПВА, а потім прикрутіть шурупами, з кроком в 5 см. Дочекайтеся, поки висохне клей. Утворені щілини між стінами заповніть герметиком. Його надлишки видаліть ножем.
Заповніть корпус майбутнього «саба» водою і перевірте наявність протікань. Корпус сабвуфера має бути герметичним, щоб досягти високої якості звуку. Злийте воду і повторно замажте дефекти і щілини герметиком. Обов'язково просушіть корпус феном.
Позначте місце розташування динаміка і проробіть отвір електричним лобзиком. Краї отвору обробіть шліфувальною машинкою, щоб надалі не пошкодити динамік. Також проробіть отвір під дроти.
Обтягніть корпус ковроліном і приклейте його силіконовим клеєм. Краї накладайте внахлест. Після висихання обріжте верхній край. У вас вийде акуратний та непомітний шов.
Коробка під сабвуфер готова.
На якість звучання сабвуфера впливає як акустика, а й безпосередньо корпус пристрою. Крім матеріалу важливо, щоб коробок мав відповідний об'єм і був виготовлений з відповідного матеріалу. Необхідно правильно розрахувати архітектуру, оскільки це є критично для невеликого об'єму багажника автомобіля.
Вам знадобиться
- - Листя МДФ;
- - рідкі цвяхи;
- - саморізи;
- - дриль;
- - лобзик;
- - карпет
У цій статті ми подивимося, як зробити сабвуфер своїми руками, не вникаючи в надра електроакустики, не вдаючись до складних розрахунків і тонких вимірів, хоча деякі зробити все одно доведеться. «Без особливих складнощів» не означає «тяп-ляп на цеглу, гони, бабця, могорич». У наш час на домашньому комп'ютері можна моделювати дуже складні акустичні системи (АС); посилання на опис цього процесу див. наприкінці. Але робота з готовим пристроєм з натхнення дає те, чого не отримаєш жодним прочитанням і переглядом – інтуїтивне розуміння суті процесу. У науці та техніці відкриття на кінчику пера відбуваються рідко; найчастіше дослідник, набравшись досвіду, «нутром» починає розуміти, що там до чого, і тоді шукає математику, придатну для описи явища і виведення розрахункових інженерних формул. Багато великих із гумором та задоволенням згадували свої перші невдалі досліди. Олександр Белл, напр., котушки для першого телефону намагався спочатку мотати голим проводом: він, музикант за освітою, просто ще не знав, що дріт під струмом потрібно ізолювати. Але телефон Белл таки винайшов.
Про комп'ютерні розрахунки
Не думайте, що JBL SpeakerShop або ін. програма розрахунку акустики видасть вам єдиний можливий правильний варіант. Комп'ютерні програми пишуться за перевіреними алгоритмами, але нетривіальні рішення неможливі тільки в богослов'ї. «Всі знають, що так не можна робити. Знаходиться йолоп, який цього не знає. Він і робить винахід»- Томас Альва Едісон.
SpeakerShop з'явився нещодавно, розроблено цю програму дуже ґрунтовно і те, що користуються ним дуже активно, безумовний плюс як розробникам, так і любителям. Але чимось теперішня ситуація з ним схожа на історію з першими фотошопами. Хто юзал ще винду 3.11, пам'ятаєте? – тоді з обробки картинок просто з глузду з'їжджали. А потім виявилося - щоб зробити хороший знімок, потрібно все-таки вміти фотографувати.
Що це й навіщо?
Сабвуфер (просто – саб) у дослівному перекладі звучить курйозно: підгавкувач. Реально ж це басовий (низькочастотний, НЧ) динамік, який відтворює частоти нижче прим. 150 Гц, у спеціальному акустичному оформленні, ящику (коробі) досить складного пристрою. Сабвуфери застосовуються і в побуті, в висококласних підлогових АС і недорогих настільних, вбудовані і в автомобілях, див. рис. Якщо вдасться створити сабвуфер, що правильно відтворює баси, можна сміливо братися за , т.к. відтворення НЧ, мабуть, найжирніший із китів, на яких стоїть вся електроакустика.
Компактна НЧ-ланка АС зробити набагато важче ніж СЧ і ВЧ (середньо- та високочастотні) по-перше, через акустичний короткий замикання, коли звукові хвилі від фронтальної та тильної випромінюючих поверхонь динаміка (головки гучномовця, ГГ) гасять один одного: довжини хвиль НЧ - метри, і без належного акустичного оформлення ГГ ніщо не заважає їм відразу зійтися в протифазі. По-друге, спектр спотворень звуку на НЧ тягнеться далеко в найкраще чутну область СЧ. По суті, будь-яка широкосмугова АС є НЧ-ланка, в яку вбудовані СЧ і ВЧ випромінювачі. Але до саба вже з погляду ергономіки пред'являється додаткова вимога: сабвуфер для будинку має бути якомога компактнішим.
Примітка:всі види акустичного оформлення НЧ ГГ можна розділити на 2 великі класи - одні гасять випромінювання з тилу динаміка, другі перевертають його по фазі на 180 градусів (обертають фазу) і перевипромінюють з фронту. Сабвуфер, залежно від властивостей ГГ (див. далі) та необхідного виду його амплітудно-частотної характеристики (АЧХ), може бути побудований за схемою того чи іншого класу.
Напрямок на звуки нижче 150 Гц людина розрізняє дуже погано, тому у звичайній житловій кімнаті саб можна поставити загалом будь-де. СЧ-ВЧ АС (сателіти) акустики із сабвуфером виходять дуже компактними; їхнє розташування в кімнаті можна підібрати оптимальним для даного приміщення. Сучасне житло надлишком площі і гарною власною акустикою не відрізняється, і «приткнути» в ньому правильно хоча б пару хороших широкосмугових колонок можливо не завжди. Тому виготовлення сабвуфера самостійно дозволяє не тільки заощадити солідну суму грошей, але й отримати все-таки чистий, вірний звук у цій ось хрущовці, брежнєвці або сучасному новобудові. Особливо ефективний сабвуфер у системах повнооб'ємного звуку, т.к. ставити 5-7 колонок на повну смугу кожна це надто і для «наворочених» користувачів.
Баси
Відтворення басів складно не лише технічно. Вузький НЧ ділянка всього діапазону звукових хвиль неоднорідний за своїм психофізіологічним впливом і поділяється на 3 області. Щоб правильно підібрати басовий динамік і зробити короб для сабвуфера своїми руками, потрібно знати їх межі та значення:
- Верхній бас (UpperBass) - 80-(150 ... 200) Гц.
- Середній бас чи мідбас (MidBass) – 40-80 Гц.
- Глибокий бас чи підбас (SubBass) – нижче 40 Гц.
Верха
Середина
На мідбасах головне завдання при створенні сабвуфера – забезпечити у мінімальному обсязі ящика найвищу віддачу ГГ, задану форму АЧХ та її максимальну рівномірність (гладкість). АЧХ, у бік нижчих частот близька до прямокутної, дає потужний, але жорсткий бас; АЧХ, що рівномірно падає – чистий і прозорий, але слабший. Вибір тієї чи іншої залежить від характеру, що прослуховується: рокерам потрібен звук «зліший», а для класики ніжніший. У тому й іншому випадку великі провали та сплески на АЧХ псують суб'єктивне сприйняття при формально однакових техпараметрах звуку.
Глибина
Підбас визначальний вплив на тембр (забарвлення) звуку музичних інструментів має лише для духових органів у спеціально для них збудованих залах. Сильні підбасові компоненти характерні для звуків природних та техногенних катаклізмів, сильних вибухів та голосів окремих видів тварин (левовий рик). Понад 90% людей підбаси або не чують, або чують невиразно. Напр., якщо принципово різні за своїм характером звуки тропічного урагану та ядерного вибуху відфільтрувати від усього, крім підбасів, то за ними навряд чи хтось розбере, що там насправді коїться. Тому домашній сабвуфер майже завжди оптимізують на мідбас, а залишок підбаса, який вийде, маскує власні шуми приміщення. Для чого він, до речі, дуже придатний і чим корисний.Підбас у машині
Ефект маскування шумів особливо необхідний у тісному та зашумленому салоні автомобіля, тому автосабвуфери оптимізуються на підбас. Іноді для цього любителі Hi-Fi на швидкості віддають сабу весь багажник, ставлячи туди 15”-18” динаміки-монстри на 150-250 Вт пікової потужності, див. рис. Однак цілком пристойний сабвуфер у машину можна зробити і не жертвуючи корисним об'ємом у кузові, див.
Примітка:пікову потужність динаміка часто ототожнюють із шумовою, що неправильно. На пікової потужності звук спотворений, але ще виразний, тобто. помітний за змістом. Шумова потужність визначається як така, на якій динамік може працювати певний час (зазвичай 20 хв), не перегоряючи і не пошкоджуючись механічно. Звук при цьому найчастіше безладний хрип, чому така потужність і названа шумовою. Але в деяких видах акустичного оформлення шумова потужність динаміка може виявитися нижчою від пікової, див. далі.
Який потрібен динамік?
Повний розрахунок акустичного оформлення здійснюється за т. зв. параметрів Тіля-Смолла (ПТС). Оскільки ми вирішили витратити час і працю на налаштування саба, нам з них знадобиться тільки повна добротність голівки на її власній частоті резонансної Qts, т.к. саме з неї вибирається оптимальний варіант акустичного оформлення. Залежно від величини Qts динаміки поділяються на 4 групи:
- Qts<0,5 – «безразличные» сверхнизкодобротные. Очень дорогие, очень низкая отдача, но способны воспроизводить подбасы вплоть до 20-15 Гц. Настройка сабвуфера с такими без звукомерной камеры и специальной измерительной техники невозможна, т.к. резонансный пик не выражен.
- 0,5
- 0,7
- Qts>1 - високодобрітні. Висока віддача, низька ціна, жорсткий звук у неоптимальному оформленні. Важко отримати гладку АЧХ. Компактні, випускаються діаметром (у менший бік) до 6” (155 мм). Оптимальні для настільного сабвуфера або до телевізора (не до домашнього кінотеатру!).
- 0,7
Вимірювання
У специфікаціях виробника на динаміки Qts може бути позначена як Qп або просто Q, але є там далеко не завжди, а в загальнодоступних базах даних типу WinISD повно помилок. Тому нам швидше за все доведеться визначати значення Qts у домашніх умовах.
Підготовка
Насамперед вибираємо та готуємо для акустичних вимірювань кімнату. У ній має бути якнайбільше штор, гардин, килимів на підлозі та стінах, м'яких меблів. Жорсткі горизонтальні поверхні (стіл) потрібно накрити чимось пухнастим; не зайвим буде і накидати скрізь більше подушок. Особливо сильно спотворюють звукове поле кути, зокрема. жорстких меблів зі стінами, їх треба чимось завісити, напр., одягом на плічках. Далі підключаємо до динаміка довгі дроти і підвішуємо в геометричному центрі стелі (під люстрою, якщо вона є) передньою стороною дифузора вниз на висоті від підлоги в 2/3 висоти стелі.
Тепер потрібно зібрати схему вимірів, як показано на рис. Нижня схема нам ще знадобиться для вимірювання імпедансу (повного опору) динаміка Z. Від звичайно використовуваної любителями вимірювальної схеми без трансформатора ця відрізняється цілком професійною точністю: у розхожих схемах на діодах моста губиться бл. 1,5 навіть при вхідному опорі тестера 10 МОм. Дія даної схеми полягає в тому, що імпеданс трансформатора і R2, з одного боку, набагато більше імпедансу ГГ; з іншого – набагато менше вихідного опору підсилювача потужності звукової частоти, і тому, що самий паршивий цифровий мультитестер на межі 200 мВ має вхідний опір більше 1 МОм. Однак, якщо вимірювальний сигнал подається від генератора звукової частоти (ГЗЧ) зі стандартним 600-омним виходом, дана схема для вимірювання Z непридатна.
Процедура
Від комп'ютера з програмою емуляції ГЗЧ вимірювання подається з виходу звукової карти. «Гоняти» його необхідно близько 20-100 Гц спочатку з дискретом (кроком) 10 Гц. Якщо резонансу ГГ не видно, то вона для сабвуфера непридатна. Або продавець вас безсовісно обдурив, продавши за 100 руб. байдужою ГГ ціною від $200.
Коли межі резонансного піку визначено, «проходимо» його з дискретом 1 Гц і будуємо АЧХ. Якщо ГГ високо- або середньодобротна ближче до верхньої межі Qts, вийде графік на кшталт того, що на поз. I рис. В такому випадку:
- За ф-ле (1) на поз. II знаходимо U(F1, F2);
- За графіком знаходимо F1 та F2;
- По ф-ле (2) перевіряємо, чи обчислена частота власного резонансу у вільному просторі F's з виміряною Fs. Якщо розбіжність більш ніж 2-3 Гц, див. нижче;
- По ф-ле (3) знаходимо механічну добротність Qms, потім ф-ле (4) електричну Qes і, нарешті, по ф-ле (5) шукану повну добротність Qts.
Якщо ж добротність ГГ ближче до низької або така, що взагалі добре, резонансна крива буде помітно несиметричною, а її пік плоским, розмитим, поз. III, або перевірка по ф-ле (2) не зійдеться і при повторних вимірах. У такому разі за графіком визначаємо точки найбільшого нахилу, що стосуються увігнутих «крил» піку А1 і А2; математично у яких друга похідна від описує резонансну криву функції досягає максимуму. За Umax тоді беремо, як і раніше, його значення на вершині піку, а за Umin – обчислене ф-ле на поз. ІІІ нове значення U(F1, F2).
Структура системи
Поміряли? Динамік підходить? Не поспішайте обирати оформлення. Спочатку потрібно вибрати структурну схему всієї системи озвучування, т.к. на її електронну частину може стати частка витрат не менша, ніж на хороший басовий динамік. Система озвучування із сабвуфером може бути побудована по одній із слідів. схем, див. рис.
Примітка:еквалайзер та фільтр інфранізких частот ФІНЧ (рокот-фільтр) у всіх схемах включаються до входів стереоканалів.
Поз. 1 – система з пасивним розфільтруванням за потужністю. Плюс – не потрібен окремий басовий підсилювач, що підключається до будь-якого УМЗЧ. Величезні мінуси, перше, взаємне електричне просочування каналів у сабвуфері по СЧ: для LC-фільтрів, що зводять його до прийнятної величини, знадобиться пристойний кейс, який для купівлі їх компонентів доведеться десь на третину наповнити грошима (у 100 рублевих купюрах). Друге – вихідні опори фільтрів низьких частот ФНЧ разом із вхідним ГГ динаміка утворюють трійник, і кожен канал УМЗЧ теоретично чверть потужності витрачатиме те що, щоб гріти сусіда з його ФНЧ. Насправді – більше, т.к. на потужності та втрати у фільтрах істотні. Тим не менш, система з розфільтруванням за потужністю застосовується в сабвуферах невеликої потужності з незалежними випромінювачами звуку, див.
Поз. 2 - пасивне розфільтрування на окремий басовий УМЗЧ. Втрат потужності немає, взаємовплив каналів слабкіший, т.к. характеристичні опори фільтрів – кіломи та десятки кілом. Нині мало застосовується, т.к. зібрати активний фільтр на мікросхемах виявляється набагато простіше і дешевше, ніж мотати пасивні котушки.
Поз. 3 – активне аналогове розфільтрування. Сигнали каналів складаються простим резисторним суматором, надходять на активний аналоговий ФНЧ, а з нього на басовий УМЗЧ. Взаємовплив каналів мізерний і в звичайних умовах прослуховування непомітний, витрати на компоненти невеликі. Оптимальна схема для саморобного сабвуфера любителя-початківця.
Поз. 4 – повне цифрове розфільтрування. Канальні сигнали подаються на розгалужувач Р, який поділяє кожен з них як мінімум на 2 рівнозначних вихідному. По одному сигналу з пари подається на СЧ-ВЧ УМЗЧ (можливо, безпосередньо, без ФВЧ), а інші об'єднуються в суматорі С. Справа в тому, що при резисторному додаванні на нижніх частотах мідбасу і в підбасі можлива електрична взаємодія сигналів у ФНЧ, кілька спотворює сумарний басовий. У суматорі сигнали складаються цифровим або аналоговим способом, що виключає їх взаємовплив.
З суматора загальний сигнал подається на цифровий ФНЧ із вбудованими аналого-цифровим (АЦП) та цифро-аналоговим (ЦАП) перетворювачами, а з нього – на басовий УМЗЧ. Якість звуку та розв'язка каналів – максимально можливі на сьогоднішній день. Витрати на мікросхеми для цього господарства виявляються посильними, але робота з ІМС вимагає вже деякого радіоаматорського досвіду, і ще більшого – якщо купується не готовий набір (що значно дорожче), а компоненти системи підбираються самостійно.
Оформлення
На рис. дано найбільш уживані схеми акустичного оформлення домашніх сабвуферів. Лабіринти, рупори та ін. не задовольняють вимог компактності. Зеленим виділені схеми, переважні для початківців, жовтим – здійснені ними, а червоним – непридатні. Хто досвідченіший, може здивуватися: 6-й бандпас – для чайників? Нічого страшного, цю чудову басову акустику на трубах можна налаштувати за вихідні. Якщо знати як.
Щит
Оформлення сабвуфера як акустичного екрана (щита, поз. 1) у домашніх умовах можна здійснити, якщо ГГ вбудовані в обшивку стін, т.к. їх розміри можна порівняти з довжинами підбасових хвиль. Звідси гідність – з підбасом жодних проблем, аби динаміки його тягли. Інше – гранична компактність, саб корисної площі взагалі не займає. Але є й серйозні мінуси. Перший – великий обсяг будівельних робіт. Другий - акустичний екран ніяк не впливає на АЧХ РР. «Горбата» – так і співатиме, тому ставити на щит можна лише дорогі низькодобротні та байдужі динаміки. Подминус, так би мовити - їх віддача мала і щит її збільшити не здатний.
Закрита скринька
Великий плюс закритого ящика (поз. 2) - глибоке демпфування ГГ; Для недорогих із високою віддачею високодобротних динаміків це єдино прийнятний тип акустичного оформлення. Але цей плюс тягне за собою і мінус: з глибоким демпфуванням шумова потужність ГГ часто виявляється нижчою від пікової, особливо у дорогих потужних головок. Котушка вже димиться, але хрипів все ще не чути. Потрібен індикатор перевантаження, але найпростіші без електроживлення спотворюють сигнал.
Не менш жирний плюс - гранично гладка плавно падаюча АЧХ і як наслідок - найбільш чистий і живий звук. Тому випускаються висококласні потужні ГГ високої добротності спеціально для установки в закриті ящики або бандпаси 4-го порядку (див. далі).
Мінус - зі всіх АС рівного обсягу у закритого ящика найвища нижча частота, що відтворюється, т.к. він підвищує резонансну частоту динаміка і не здатний підвищити його віддачу на частотах нижче за неї. Тобто. за компактністю сабвуфер у закритому ящику проходить із великою натяжкою. Дещо зменшити цей недолік можна, наповнивши ящик синтепоном: він відмінно поглинає енергію звукових хвиль. Термодинамічний процес у ящику тоді з адіабатичного перетворюється на ізотермічний, що рівнозначно збільшенню його обсягу в 1,4 разу.
Ще суттєвий мінус – у закритому ящику можна робити лише пасивний сабвуфер, т.к. електроніка у ньому сильно гріється навіть поміщена у відгороджений відсік. Якщо вам трапляться старі АС 10МАС-1М, поганяйте їх на половинній потужності з півгодини і доторкніться до корпусу – теплий буде.
ФІ
Примітка: у всьому рівнозначений ФІ пасивний випромінювач (ПІ) – замість труби з портом ставлять басовий динамік без магнітної системи та з грузиком замість котушки. «Беззнакувальних» методик розрахунку ПІ немає, тому й у промисловому виробництві ПІ рідкісний виняток. Якщо у вас завалявся басовий динамік, що згорів, можете поекспериментувати - налаштування здійснюється зміною ваги вантажу. Але зважте - активним ПІ краще не робити з тієї ж причини, що і закритий ящик.
Про глибокі щілини
Акустику з глибокими щілинами (поз. 4, 6, 8-10) ототожнюють то ФІ, то лабіринтом, але насправді це самостійний тип акустичного оформлення. Переваг у глибокої щілини маса:
Недолік у глибокої щілини всього один, і то для початківців: неналаштовується після збирання. Як зроблено, так і співатиме.
Про антиакустику
Бандпаси
BandPass у перекладі проходить смуги, так називають АС без прямого випромінювання звуку в простір. Це означає, що АС типу бандпас не випромінюють СЧ внаслідок внутрішнього акустичного його відфільтрування: динамік ставлять у перегородку між резонуючими порожнинами, сполученими з атмосферою портами труб або глибоких щілин. Бандпас – специфічне для сабвуферів акустичне оформлення та для повністю роздільних АС не застосовується.
Бандпаси поділяють за величиною порядку, а порядок бандпаса дорівнює числу його резонансних частот. Високодобротні ГГ ставлять у бандпаси 4-го порядку, де легко організувати акустичне демпфування (поз. 5); низько-і середньодобротні – у бандпаси 6-го порядку. Відчутної різниці як звук між тими і тими, всупереч поширеному переконанню, немає: вже на 4-му порядку досягається згладжування АЧХ на НЧ до 2 дБ і менше. Різниця між ними для любителя в основному в складності налаштування: щоб точно налаштувати 4 бандпас (див. далі) доведеться рухати перегородку. Що стосується бандпасів 8-го порядку, то ще 2 резонансні частоти у них виходять внаслідок акустичної взаємодії тих же 2-х резонаторів. Тому 8 бандпаси іноді називають бандпасами 6-го порядку класу Ст.
Примітка:ідеалізовані АЧХ на НЧ для деяких типів акустичного оформлення показано на рис. червоний. Зеленим пунктиром – ідеальна АЧХ із погляду психофізіології слуху. Звідки видно, що роботи в електроакустиці ще вистачає та вистачає.
Амплітудно-частотні характеристики однієї і тієї ж головки гучномовця у різному акустичному оформленні
Автосабвуфери
Автомобільні сабвуфери ставлять зазвичай у вантажний відсік, або під сидіння водія, або за спинку заднього сидіння, поз. 1-3 на рис. У першому випадку короб забирає корисний об'єм, у другому саб працює у важких умовах і може бути пошкоджений ногами, у третьому – не всякий пасажир зможе витерпіти потужний бас біля вух.
Останнім часом автомобільний сабвуфер все частіше роблять тип стелс (stealth), вбудованим у нішу заднього крила, поз. 4 і 5. Підбаси достатньої потужності домагаються, застосовуючи спеціальні автодинаміки діаметром 12” з жорстким дифузором, мало схильним до мембранного ефекту, поз. 5. Як зробити сабвуфер для автомобіля шляхом відформування крильової ніші, див. відео.
Відео: автомобільний савбуфер "стелс" своїми руками
Простіше просто не буває
Дуже простий сабвуфер, який не вимагає окремого басового підсилювача, можна зробити за схемою з незалежними випромінювачами звуку (ІЗ), див. рис. Фактично це дві канальних НЧ ГГ, поміщені в довгий загальний корпус, що встановлюється горизонтально. Якщо довжина короба можна порівняти з відстанню між сателітами або шириною екрана телевізора, «розпливання» стерео мало помітно. Якщо ж прослуховування супроводжується переглядом, то зовсім непомітно завдяки мимовільній зорової корекції локалізації джерел звуку.
За схемою з незалежними З можна зробити відмінний сабвуфер для комп'ютера: ящик з динаміками поміщають у дальньому верхньому кутку під стільницею. Порожнина під нею – резонатор, налаштований на дуже низьку частоту, і від невеликої коробочки прорізається несподівано добрий підбас.
ФІ для сабвуфера з незалежними З можна розрахувати в спікершопі. При цьому еквівалентний об'єм Vts беруть вдвічі більше проти виміряного, резонансну частоту Fs в 1,4 рази нижче, а повну добротність Qts в 1,4 рази більше. Матеріал короба, як і всюди далі – МДФ від 18 мм; на потужність сабвуфера від 50 Вт – від 24 мм. Але краще помістити динаміки в закритий ящик, його в даному випадку можна зробити без розрахунку: довжину всередині беруть за місцем установки в межах від 0,5 м (для комп'ютера) до 1,5 м (для великого телевізора). Поперечний переріз короба всередині визначається виходячи з діаметра дифузора динаміків:
- 6” (155 мм) – 200х200 мм.
- 8” (205 мм) – 250х250 мм.
- 10” (255 мм) – 300х300 мм.
- 12” (305 мм) – 350х350 мм.
У найгіршому випадку (підстільний комп'ютерний саб на 6” динаміках) об'єм короба буде 20 л, а еквівалентний із заповненням – 33-34 л. За потужності УМЗЧ до 25-30 Вт на канал цього вистачить, щоб отримати пристойний мідбас.
Фільтри
LC-фільтри в даному випадку краще використовувати типу K. Для них потрібно більше котушок, але в аматорських умовах це несуттєво. У K-фільтрів мале згасання у смузі непропускання, 6 дБ/окт на ланку або 3 дБ/окт на півланку, зате абсолютно лінійна ФЧХ. Крім того, при роботі від джерела напруги (яким з великою точністю є УМЗЧ) K-фільтр мало чутливий до змін імпедансу навантаження.
На поз. 1 рис. дано схеми ланок K-фільтрів та розрахункові формули для них. R для НЧ ГГ береться рівним її імпеданс Z на частоті зрізу ФНЧ 150 Гц, а для ФВЧ рівним імпедансу сателіту z на частоті зрізу ФВЧ 185 Гц (формула на поз. 6). Визначаються Z і z за схемою та формулою на рис. вище (зі схемами вимірів). Робочі схеми фільтрів наведено на поз. 2. Якщо вам більше до душі докупити конденсаторів, а не мотати котушки, такі самі за параметрами можна скласти з П-ланок і напівланок.
Дані та схеми для виготовлення фільтрів простого сабвуфера з незалежними випромінювачами
Згасання ФНЧ у смузі непропускання 18 дБ/окт, а ФВЧ 24 дБ/окт. Таке відверто нетривіальне співвідношення виправдане тим, що сателіти розвантажуються від НЧ і дають звук чистіше, а відбитий від ФВЧ залишок НЧ вирушає на НЧ динаміки і робить глибшими баси.
Дані до розрахунку котушок фільтрів наведено на поз. 3. Розташовувати їх потрібно взаємно перпендикулярно, тому що K-фільтри працюють без магнітного зв'язку між котушками. При розрахунку задаються розмірами котушки і знайденої в порядку розрахунку фільтра індуктивності визначають кількість витків. Потім за допомогою коефіцієнта укладання знаходять діаметр дроту в ізоляції, він повинен вийти не менше ніж 0,7 мм. Виходить менше – збільшуємо розміри котушки та перераховуємо.
Налаштування
Налаштування даного сабвуфера зводиться до вирівнювання гучностей басовиків та сателітів на соотв. частоти зрізу. Для цього спочатку готують кімнату до акустичних вимірювань, як описано вище, та тестер з мостом та трансформатором. Далі знадобиться конденсаторний мікрофон. Для комп'ютерного доведеться зробити якийсь мікрофонний підсилювач (МКС) з подачею зміщення на капсуль, т.к. звичайна звукова карта неспроможна одночасно приймати сигнал і емулювати ГЗЧ, поз. 4. Якщо знайдеться конденсаторний мікрофон з вбудованим МУС, хоча б старий МКЕ-101, добре, його вихід підключають прямо до первинної (меншої) обмотки трансформатора. Процедура вимірювань нескладна:
- Мікрофон закріплюють напроти геометричного центру сателітів на відстані по горизонталі 1-1,5 м.
- Відключають від УМЗЧ сабвуфер та подають сигнал 185 Гц.
- Записують показання вольтметра.
- Нічого не змінюючи в кімнаті, відключають сателіти, підключають саб.
- Подають на УМЗЧ сигнал 150 Гц, записують показання тестера.
Тепер потрібно розрахувати резистори, що вирівнюють. Вирівнюють гучності, приглушуючи гучніші ланки за послідовно-паралельною схемою (поз. 5), т.к. необхідно зберегти незмінними за модулем знайдені раніше значення Z та z. Розрахункові формули для резисторів дано на поз. 6. Потужність Rг - не менше 0,03 від потужності УМЗЧ; Rд - будь-яка від 0,5 Вт.
Теж просто
Ще варіант простого, але вже справжнього сабвуфера – зі спареною НЧ МР. Спарювання НЧ динаміків – дуже ефективний спосіб підвищити клас їхнього звучання. Конструкція сабвуфера на спарці старих 10ГД-30 дано на рис. нижче.
Оформлення - досконале, бандпас 6-го порядку. Басовий підсилювач – на TDA1562. Можна використовувати й інші високодобротні ГГ із відносно невеликим ходом дифузора, тоді, можливо, доведеться робити налаштування підбором довжини труб. Виготовляється вона за контрольними частотами 63 і 100 Гц слід. чином (контрольні частоти не є резонансними акустичною системою!):
- Готують кімнату, мікрофон та прилади, як описано вище.
- Подають на УМЗЧ по черзі 63 і 100 Гц.
- Змінюють довжини труб, домагаючись різниці показань вольтметра трохи більше 3 дБ (в 1,4 разу). Для гурманів – не більше 2 дБ (1,26 раза).
Налаштування резонаторів взаємозалежне, тому труби потрібно рухати згідно: висунув коротку, на стільки ж, пропорційно до її вихідної довжини, засунув довгу. Інакше можна зовсім засмутити систему: пік оптимуму налаштування у 6-го бандпас дуже гострий.
- Провал між 63 і 100 Гц – перегородку потрібно зрушити у бік більшого резонатора.
- Провали з обох боків 100 Гц – перегородку зрушують у бік меншого резонатора.
- Сплеск ближче до 63 Гц – потрібно збільшити діаметр довгої труби на 5-10%
- Сплеск ближче до 100 Гц – те саме, але для короткої труби.
Після будь-якої з підгоночних процедур робиться переналаштування сабвуфера. Для її зручності повне складання на клею спочатку не роблять: перегородку щільно примазують пластиліном, а одну з бічних стінок ставлять на двосторонній скотч. Слідкуйте, щоб не було щілин!
Труби для резонаторів
Готові колінчасті труби для акустики продаються в музичних та радіомагазинах. Телескопічну акустичну трубу можна зробити своїми руками із обрізків пластикових або картонних труб. У тому та іншому випадку поперек внутрішнього гирла потрібно міцно приклеїти 2 відрізки волосіні: один внатяг, інший виступає назовні петлею, див. рис. праворуч. Якщо трубу потрібно розсунути, на тугу волосінь тиснуть олівцем і т.п. Якщо вкоротити – тягнуть за петлю. Налаштування резонатора з трубою таким чином прискорюється у багато разів.
Потужний 6-й порядок
Креслення бандпасу 6-го порядку під 12” ГГ дано на рис. Це вже солідна конструкція для підлоги на потужність до 100 Вт. Налаштовується, як і попередня.
Креслення сабвуфера бандпас 6-го порядку під 12″ динамік
4-й порядок
Раптом у вашому розпорядженні опиниться 12” високодобротна ГГ, на ній можна буде зробити бандпас 4-го порядку тієї ж якості, але компактніший, див. рис; розміри див. Однак налаштувати його буде набагато складніше, т.к. замість маніпуляцій із трубою більшого резонатора доведеться одразу ж рухати перегородку.
Сабвуфер бандпас 6-го порядку під 12″ динамік
Електроніка
До басового УМЗЧ для сабвуфера пред'являється те саме, що й до фільтрів, вимога повної лінійності ФЧХ. Задовольняють йому УМЗЧ, виконані за бруківкою, вона ж на порядок знижує нелінійні спотворення інтегральних УМЗЧ з некомплементарним виходом. УМЗЧ для сабвуфера потужністю до 30 Вт можна зібрати за схемою поз. 1 рис; 60-ватний за схемою на поз. 2. Активний сабвуфер зручно робити на одній мікросхемі 4-канального УМЗЧ TDA7385: пару каналів пускають на сателіти, а два інші включають за мостовою схемою на саб, або, якщо він з незалежними ІЗ, пускають на басовики. TDA7385 зручна і тим, що для всіх 4-х каналів має спільні входи функцій St-By і Mute.
За схемою поз. 3 виходить хороший активний фільтр сабвуфера. Посилення його підсилювача, що нормує, регулюється змінним резистором на 100 кОм в широких межах, тому в більшості випадків відпадає досить-таки муторна процедура вирівнювання гучностей саба і сателітів. Сателіти в такому варіанті включаються без ФВЧ, а підсилювачі СЧ-ВЧ вбудовують потенціометри передустановки гучності зі шліцами під викрутку.
Можливо, вам захочеться розрахувати щілинний саб з нуля, а не возитися з переналаштуванням сабвуферів-прототипів під свій динамік. У такому випадку пройдіть посилання: //cxem.net/sound/dinamics/dinamic98.php . Автор, треба віддати йому належне, зумів на рівні «для чайників люміневих» пояснити, як за допомогою сучасних софтів розрахувати та зробити висококласний сабвуфер. Однак у великій справі не без промаху, тому, вивчаючи джерело, майте на увазі:
І все таки…
Самому зробити саб справа цікава, корисна для розвитку розуму і майстерності, до того ж хороший басовий динамік коштує в півтора рази дешевше пари класом нижче. Однак на контрольних прослуховуваннях і запеклі експерти, і випадкові слухачі «з вулиці» за інших рівних умов однозначно віддають перевагу системам озвучування з повним поділом каналів. Так що прикиньте спочатку: а чи не доведеться вам все-таки по руках і гаманцю кілька роздільних колонок?
Сабвуфер є окремо встановленою акустичною системою, яка призначається для відтворення низькочастотних звукових хвиль в діапазоні 20-120 Гц. Він звучить лише з низьких частотах, коли основна акустична система лише з високих і середніх. Низькочастотний звук не розпізнається людським вухом, тому його можна монтувати у будь-якому місці салону автомобіля. Самостійне виготовлення сабвуфера – заняття цілком нескладне. Починати потрібно з покупки динаміків.
Види сабвуферів
Виділяють пасивні та активні сабвуфери.
Пасивний сабвуферявляє собою корпус із вмонтованим у нього динаміком. Для коректної роботи такого типу необхідний зовнішній підсилювач з достатньою потужністю.
Йде з вбудованим у нього власним підсилювачем низької частоти з можливістю регулювання гучності. Багато активних сабвуферів мають також регулятори басів та обрізання високих звукових частот. Це необхідно, щоб звук із сабвуфера узгоджувався з акустичною системою. Найсуттєвіший недолік такого виду сабвуферів – це його висока ціна.
Цікаво знати! У 1998 році російські майстри компанії "Автолюкс" створили "Блюзмобіль" з Nissan Terrano II. Його обладнали чотирма підсилювачами, шістьма динаміками та дев'ятьма сабвуферами, сукупним звуковим тиском 147 дБ. За цим монстром закріплено офіційний рекорд 135,9 дБ. Але й цього цілком достатньо, щоб відчути, як ваші внутрішні органи гуляють по тілу.
Вибираємо динаміки для сабвуфера
Як правило, у сабвуферах використовуються динаміки наступних розмірів:
Шестидюймові динаміки, що використовуються як додаткові джерела середніх басових частот
Восьмидюймові динаміки, що використовуються для отримання фронтальних басів.
відмінно розкривають свій потенціал у закритому корпусі об'ємом 15-20 літрів. Таким чином, виходить хороший сабвуфер компактних розмірів з оптимальним звуковим тиском.
Дванадцятидюймові динамікиє оптимальними для корпусів від 25 до 35 л. Це, мабуть, найбільш оптимальний варіант.
П'ятнадцятидюймові динамікинайчастіше використовуються на змаганнях зі звукового тиску SPL. Вони вбудовуються тільки в корпуси від 60 до 90 літрів, а такий апарат поміститься не в кожен автомобіль.
Основа різниці опорів у котушці звуку діє за принципом: чим меншим опором навантаження має підсилювач, тим вища у нього потужність. Навантаження 1-2 Ом призводить до погіршення якості звучання. Рекомендується вибирати вдвічі велике навантаження 2-4 Ом.
Ні фахівці, ні любителі поки що не зійшлися в єдиній думці щодо потужних характеристик динаміків. Але що можна з упевненістю підтвердити, так це необхідність у виборі динаміка, що перевищує потужність підсилювач. Жодна аудіосистема не пристосована до тривалої роботи на пікових потужностях.Це веде до підвищення нелінійних спотворень і сильного заниження якості звукових сигналів, що відтворюються. Тому слід дотримуватися певного балансу.
Вибираємо параметри динаміка
Тепер настав час до створення віртуальної моделі саморобного сабвуфера. Проект майбутнього ящика краще проводити програмою WinISD 0.44, але для цього будуть потрібні деякі характеристики динаміка, а точніше параметрів Тіля-Смолла:
Qts- Добротність динаміка;
Fs- резонансна частота у відкритому просторі;
Vas- Еквівалентний обсяг.
З параметром Fs у вас не буде проблем. Для ГДН35 Fs буде 38 Гц, для ГДН50 - 40 Гц, а ГДН75 дорівнює 25-35 Гц. Якщо динамік фірмовий і закордонного виробництва, його параметри з легкістю можна знайти у базі даних WinISD 0.44.
При розрахунку корпусу сабвуферного ящика найважливішим параметром є Qts.Цей параметр визначає відношення передавальної функції динаміка частоти Fs до передавальної функції на тих частотах, АЧХ яких є горизонтальною. Якщо сказати інакше, на частотах вище Fs, Qts визначає ефективність динаміка на резонансній частоті. Проблема лише в тому, що низькочастотні динаміки, наприклад стандарту ГДН, виробляються в різних місцях, та й параметри сильно відрізняються у різних виробників.
При розрахунку скриньки для сабвуфера необхідно взяти до уваги всі можливі варіації значень Qts і додати відхідні варіанти. У багатьох джерелах зазначаються такі параметри:
35ГДН-1-8 Qts = 0,4;
35ГДН-1-4 Qts = 1±0,5;
50ГДН-42Д Qts = 1±0,5;
75ГДН-1-4 Qts = 0,2-0,5.
Vas- не є особливо важливим параметром, що впливає на розрахунки. Його можна вважати рівним наступним:
ГДН35 – 40-50 л.;
ГДН50 – 90 л.;
ГДН75 – 80 л.
Проектування скриньки для сабвуфера за допомогою ПЗ
Наступний етап виготовлення сабвуфера своїми руками полягає у виборі типу скриньки. За допомогою програми можна створити проекти чотирьох видів скриньок:
закритий ящик;
Фазоінвертор;
Бандпас 4-го порядку;
Бандпас 6-го порядку.
У кожного динаміка є свої як позитивні, і негативні сторони. Вибір ящика, переважно, слід здійснювати відштовхуючись від обраного динаміка. Яка саме ящик підійде до динаміка найкращого, допоможе розібратися програма.
Перш ніж створювати проект скриньки сабвуфера, потрібно змоделювати динамік з параметрами, закладеними в базу даних.
Натисніть "New", потім виберіть "Own drivers", після чого знову "New", і завантажте свої параметри. Потім підтвердіть "ОК" і закрийте "Close". Після створення проекту на основі цього динаміка. Повторіть процедуру кілька разів, використовуючи різні види ящиків.
Проектування полягає у варіюванні розмірів ящиків та налаштуванні частоти фазоінверторів. Програма реагує на зміни, які ви вносите, та змінює графік звучання в реальному часі залежно від частоти. Для налаштування частоти фазоінвертора змінюється довжина труб та їх діаметр. Слідкуйте, щоб розмір труб не вийшов занадто великим, про це просигналізує поле Vent mach, яке осяє червоним.
Ідеальним вважається той графік, що перетинає лінію -3 дБ на частоті 25-35 Гц, а далі проходить по лінії 0 дБ і спадає до 150-200 Гц. Далі проектування буде укладено у пошуку можливих відхилень.
Види конструкції короба
є корпус, розділений на камери, різні за обсягом. В одну з них поміщено динамік, а в іншу повітропровід. Особливість даної конструкції сабвуфера полягає у можливості обмеження частот, що відтворюються дифузором.
Бандпас 6-го порядкувідрізняється від попереднього лише тим, що має ще один додатковий повітропровід. Даний тип конструкції – найбільш складний у проектуванні та створенні, зате має максимальний рівень ККД.
– корпус із вмонтованою в нього трубкою, що виводить повітря. За рахунок цієї трубки додатково виходить звук задньої частини сабвуфера. За якістю звукових характеристик та складності виготовлення цей тип можна поставити між «ЗЯ» та «Бандпасом».
Креслення корпусу сабвуфера
Наприклад розберемо схему. У цій статті ми будемо робити короб під сабвуфер із 12-ти дюймовим динаміком. Об'єм конструкції під нього повинен становити 40-50 літрів. Розрахувати корпус під сабвуфер не є складним. Ось зразкова схема для цього. Тільки зверніть увагу на мінімальну відстань від динаміка до стінок ящика. Воно, як і весь обсяг конструкції, прораховується по внутрішній поверхні. 
Вибір матеріалу та необхідні інструменти
Необхідні матеріали для створення корпусу сабвуфера:
Динаміки, вибираючи які, необхідно знати відмінність у їхніх характеристиках. Зазвичай в інструкції або на коробці позначається оформлення, що рекомендується, саме для даного динаміка.
Лист фанери, ДВП, ДСП. Кількість необхідно прорахувати, виходячи із розмірів майбутнього корпусу.
Акустичний термінал. Необов'язковий елемент. Можна просто просвердлити пару отворів, через які вивести назовні дроти з динаміка.
Акустичний кабель.
Герметик чи ПВА.
Самонарізи для дерева.
Епоксидна смола.
Лак чи фарба.
Клей для карпету. Зручний той, що у балончику.
Для фазоінверторного корпусу необхідний тунель відповідного розміру. Якщо ви не знайдете потрібного у продажу, тоді в магазині будівельних матеріалів придбайте трубу потрібного матеріалу. Підійде пластикова, картонна та навіть металева.
Необхідні інструменти для створення корпусу сабвуфера:
Лобзик.
Шуруповерт, якщо ні – викрутка.
Рулетка.
Олівець або маркер.
Карпет або інший матеріал для зовнішньої обтяжки корпусу.
Ножиці.
Етапи виготовлення корпусу
1. Виріжте стінки корпусу щодо його розмірів. Вирізати необхідно, дотримуючись розмірів, ретельно вимірюючи. При збиранні щілини мають бути мінімальні, в ідеалі частини корпусу повинні прилягати максимально щільно один до одного.
2.
Промажте стики стін герметиком і з'єднайте їх разом. Закріпіть їх саморізами з кроком у п'ять сантиметрів.
3. Повторно промажте стики як зовні, так і всередині. Не допускайте навіть найменших дірочок, тому що через них буде чути свист під час роботи сабвуфера.
4. Виріжте у зручному місці отвір для акустичного терміналу.
5. Виріжте отвір для динаміка.
6. Якщо ящик передбачений під фазоінверторний сабвуфер, тоді відповідний отвір на епоксидну смолу сідає відповідний порт.
7.
Для захисту корпусу від вологи, його потрібно покрити лаком або фарбою.
8. Обтягніть корпус карпетом або іншим матеріалом, залишаючи отвори під динамік, порт та термінал.
9. Поставте термінал на своє місце і закріпіть його шурупами, додатково промажте епоксидкою.
10. Закріпіть на клеми дроти усередині терміналу. Другою стороною дроту підключіть до клем на динаміці. Провід не повинен провисати. Довжини має вистачати саме для приєднання.
11. Змонтуйте динамік на місце. Стик між динаміком та ящиком ущільніть прокладкою. Якщо така не йшла в комплекті з динаміком, можна використовувати поролон або віконний ущільнювач.
12.
Закріпіть динамік до корпусу шурупами, які йшли з ним у комплекті або будь-якими іншими відповідними.
Тепер докладніше поговоримо про те, як самостійно виготовити сабвуфер та монтувати його на автомобіль. Найбільш зручна та універсальна форма корпусу – це трохи усічена піраміда. Так як у більшості автомобілів у стандартному положенні заднє сидіння розташовується під нахилом 23 градуси, тому задня стінка сабвуфера нахилена під таким же кутом. Після визначення необхідного простору розрахуйте розмір корпусу і намалюйте креслення корпусу майбутнього дерев'яного корпусу.
Передню стінку краще виготовити із ДСП товщиною 23 мм, бічну – 20 мм.Випиліть із матеріалу стінки за розмірами, що у кресленні, а потім зберіть корпус. Всі з'єднання краще змастити клеєм і закріпити шурупами. Отвори під них краще висвердлити в 3 мм, а під головки краще взяти свердло діаметром 1 см. Далі на боці циркулем зробіть розмітку під майбутній акустичний термінал. Виріжте їх електролобзиком. Термінал під високим тиском може видавати зайві звуки. Щоб уникнути цього, екрануйте його маленькою коробочкою, потім промажте з'єднання клеєм і закріпіть саморізами. Рубанком зріжте всі зайві виступи.
Спереду аналогічним способом розмітте та виріжте отвір під динамік. Для захисту від вологи просочіть корпус нітролаком. Також його можна нанести на внутрішній торець передньої панелі. Для більшої привабливості та практичності корпус можна зовні обклеїти карпетом. Клеїться він на той же нітролак. Приєднайте динамік до акустичного терміналу та прикріпіть їх корпусу.
Корпуси для цього сабвуферів досить громіздкі. Такий сабвуфер складно розрахувати та налаштувати, але такий саморобний елемент автомобільної акустичної системи має вищий ККД, ніж попередній варіант. У разі параметри також прораховуються за допомогою спеціального програмного забезпечення. Складання корпусу проводиться, як у попередньому варіанті, тільки його необхідно також ретельно відшліфувати. Далі виріжте отвори під фазоінвертор, ручки-кишені та розетку. Встановіть усі кріплення та добре їх перевірте. Корпус можна обтягнути шкірою.
За виготовлення корпусу для даного типу сабвуфера варто братися тим, хто має досвід у проведенні прорахунків, адже його складно розрахувати та легко помилитися у розмірах. Проте бандпас видає чудовий звук і має хороший ККД. Крім цього, він добре захищений від зовнішніх механічних пошкоджень, тому що повністю захований у корпус. Розрахунки проводяться також за допомогою комп'ютерного програмного забезпечення, але не тільки всього корпусу повністю, а й кожної з камер окремо. Коли випилюватимете деталі, дотримуйтесь якнайточніше всіх розмірів.
Конструкція збирається, як і попередніх варіантах. Перегородка з динаміком виготовляється з двох листів ДСП. Зсередини корпус обклеюється шумопоглинаючим матеріалом, наприклад, ватином. Клей наноситься невеликими штрихами на всій площі. Не можна лити багато клею, щоб уникнути виникнення статичних властивостей. Можна додатково закріпити конструкцію будівельним степлером. Припаяйте дроти до клеми та динаміку. Задню камеру потрібно повністю загерметизувати. Найбільша герметичність досягається завдяки рідким цвяхам та скотчу, наклеєному поверх шва.
Розструб фазоінвертора виробляється шляхом нагрівання країв за допомогою банки та їх розширення.У пропиляний лобзиком у кришці отвір міститься карпет з фазоінвертором. З'єднання промажте рідкими цвяхами. Кришка з фазоінвертором ззаду обклеюється шумопоглинаючим матеріалом. Готовий сабвуфер зберіть та обклейте карпетом.
Бандпас 6-го порядку
Це найскладніший у складання та розрахунках сабвуфер. Сюди без ґрунтовної підготовки не варто підходити. Порівняємо з попереднім варіантом, але видає набагато більший частотний діапазон. ККД та потужність його важко розраховувати навіть за допомогою імітаційних програм. Як правило, всі параметри підбираються виключно за особистими уподобаннями.
Конструкція корпусу набагато складніша, ніж у попередніх варіантах. Щоб з'єднання вийшли значно міцніше, їх виконують із дерев'яних брусків, що закріплюються шурупами. Усі деталі вирізайте строго за прорахованими розмірами. Все робиться далі за технологією, аналогічною з бандпасом четвертим, тільки як додатковий звукоізоляційний матеріал використовуйте вату.
Саморобний сабвуфер-стелс
Даний тип сабвуфера максимально захований і майже не займає в багажнику місце, тому його зручно використовувати в автомобілі. Він встановлюється зазвичай у багажнику за задньою аркою. Для хорошого динаміка потрібен корпус 18 літрів, а часом і більше. Корпус можна винести всередину багажника, а також розмістити сабвуфер в ніші, яка призначена для «запаски».
Монтуючи сабвуфер-стелс, необхідно його передню панель трохи висунути та з'єднати з оббивкою багажного відділення.
З гофрованого картону необхідно зробити форму, склеївши його шматки малярським скотчем. Зберіть каркас підсилювача та приміряйте обладнання. Далі зробіть панель облицювальну зі склопластику для підсилювачів, які вже встановлені на каркасі. Закрийте всі проміжні місця між пластиком скотчем та поліетиленом. Потім все прикручується шурупами до коробки корпусу.Гофрований картон використовується як опалубка, для усунення зазорів в корпусі.
Для надання більш привабливого зовнішнього вигляду необхідно скористатися склопластиком та шпаклівкою. Встановіть сабвуфер у заднє крило та вирівняйте нерівності наждаком. Обклейте корпус карпетом та прикріпіть динамік.
Підсвічування на сабвуфері Для підсвічування сабвуфера можна використовувати світлодіоди, так і діодну стрічку. У світлодіодів є два контакти: анодний (А) та катодний (К). Для правильного підключення світлодіодів необхідно приєднати контакт А до плюсу живлення, К – мінусу. До Анода припаюються резистори кожного окремо світлодіода. Заздалегідь визначте, як кріпитимете світлодіоди всередині сабвуфера. Краще їх розмістити так, щоб вони трималися разом і міцно.
Якщо як підсвічування застосовувати світлодіодну стрічку, то закріплення діодів замінено на монтаж стрічки.Це полегшить вам встановлення, оскільки вони вже ретельно підігнані один до одного і добре закріплені. Монтувати стрічку просто всередину сабвуфера на двосторонній скотч. За допомогою цього варіанта можна варіювати різноманітні дизайнерські рішення. Наприклад, кільце зі світлодіодів навколо динаміка, яскравість і колір якого можна підібрати як завгодно.
Кожен автовласник, який тюнінгує свій автомобіль, керується здебільшого лише своїми уподобаннями, смаком та фантазією. Те, що радять фахівці, приймається, як правило, як рекомендації. Те саме можна сказати про те, як створювати сабвуфери самостійно з подальшою їх установкою.
короб для сабвуфера
Сабвуфер – це найвідоміший спосіб підняти якість аудіосистеми свого автомобіля на новий рівень. З низькочастотним динаміком будь-які треки, які ви найчастіше слухаєте у своїй машині, починають звучати за новим, глибше і об'ємніше, навіть ті, в яких трохи басу. Але щоб «саб» грав добре, для нього потрібне акустичне оформлення, по-простому - ящик, або короб для сабвуфера. Варіант із врізанням динаміка в задню полицю категорично не вітається, тому що грають він у подібній установці погано.
Також не рекомендується купувати готові сабвуфери в магазинах, так як вони, як правило, виготовлені з тонкої фанери, яка дзвенить навіть при легкому постукуванні, мають дешевий вбудований підсилювач і містять у собі динаміки найпростіших лінійок маловідомих виробників.
Тому сабвуфер найкраще робити на замовлення, коли під потрібний динамік індивідуально розраховуються. короб для сабвуфера, який буде виготовлений з товстого, міцного матеріалу та буде зроблений точно під багажник вашого автомобіля. для такого сабвуфера має бути зовнішній і також підібраний за потужністю під низькочастотний динамік.
Які ж короби найпопулярніші? Їх кілька, почнемо з найпоширеніших:
1. Закритий ящик (ЗЯ). Найбільш простий у виготовленні та розрахунках короб для сабвуфера. Він добре грає та займає досить мало місця. Для того, щоб порахувати потрібний обсяг для нього, треба лише знати, скільки літрів потрібно конкретному динаміку. Після цього залишається за допомогою простих арифметичних процесів розрахувати розміри короба. Але коефіцієнт корисної дії для цього акустичного оформлення найнижчий, це єдиний мінус.
Закрита скринька вбудована в багажник дев'ятки
2. Фазоінверторний ящик (ФІ). Другий за популярністю тип акустичного оформлення. Він є ящиком з портом, тобто трубою або щілиною. Через цей порт випромінює звук зворотний бік дифузора динаміка, що збільшує ККД такого короба майже вдвічі. Грає він добре і голосно, але займає трохи більше місця, ніж закрита скринька. У розрахунках він трохи складніший. Якщо ліньки рахувати вручну, в інтернеті можна знайти , які порахують за вас і видадуть всі потрібні дані під певний динамік.
Фазоінверторна скринька для сабвуфера
3. Чвертьхвильовик (ЧВ), або лабіринт. Цей тип оформлення дозволяє отримати дуже приємний, музичний та швидкий нижній бас, набагато краще, ніж у двох попередніх варіантах. Простий у розрахунках, адже ЧС це, по суті, згорнутий порт, до якого вставляється динамік. Все, що необхідно розрахувати - це площа порту та його довжину, яка буде тим більшою, ніж частота налаштування сабвуфера. ККД чвертьхвилинника величезно! Єдиний його мінус – такі ж величезні розміри скриньки.
короб для сабвуфера – чвертьхвилинка
4. Бандпас (БП). Виглядає як комбінація закритого ящика з фазоінвертором. Має дуже приємне та потужне звучання, високу віддачу. Розміри короба більші, але менші, ніж ЧВ. Єдина складність – розрахунки. Так як правильно розрахувати розміри та налаштування дуже непросто, використовується при інсталяції в системах високого рівня, та й дуже рідко.
короб для сабвуфера – бандпас
Особливості збирання врожаю, його зберігання, рекомендації для городників
Поєднання кольорів: фіолетовий Фіолетове на зеленому на стінах
Приготування настою із золи