Як зробити домашній кінотеатр із лупи. Як зробити проектор своїми руками – прості схеми доступних саморобних проекторів та поради як правильно побудувати проектор своїми руками (110 фото). Підготовка до створення проектора

Проектор – важлива частина домашнього кінотеатру. На відміну від телевізора, він має компактні розміри та не займає багато місця. Це дозволяє брати його із собою на презентації, вечірки та багато куди ще. Але коштує проектор невиправдано дорого, і далеко не кожна людина зможе його купити. Тому ідея виготовлення проектора своїми руками не має сенсу і має право на життя.

Пристрій та принцип роботи

У світі є кілька типів проекторів. З них виділяють два основні, які найпоширеніші. Це проектори на електронно-променевих трубках та з рідкокристалічною матрицею.

ЕПТ проектори мають багато недоліків, яких позбавлені ЖК проектори. Це велика вага, яскравість не більше 300 люмен проти 10 тис. у рідкокристалічних та погана якість зображення. Тому зараз їх можна зустріти хіба що у музеї. На зміну їм прийшли РК проектори. Ці проектори за принципом дії подібні до тих, у яких джерелом зображення була кінострічка. Нині замість неї використовується матриця на рідких кристалах.

РК проектор складається з кількох основних елементів:

Плати керування;
Джерела світла у вигляді лампи чи світлодіода;
2 лінз Френеля;
Рідкокристалічної матриці;
Об'єктива.

Світло, виходячи зі світлодіода, потрапляє на лінзу Френеля, яка розсіює його. Розсіяне світло рівномірно розподіляється по всій поверхні матриці та проходить її. Проходячи матрицю, світло набуває кольору того кадру, який був на матриці під час її проходу. Після матриці світло попадає на другу лінзу Френеля, яка повернута іншою стороною. Лінза збирає світло в пучок та відправляє його на об'єктив. Об'єктив фокусує світло таким чином, щоб картинка була чіткою і не мала розмиття по краях.

Також за допомогою об'єктива змінюють фокусну відстань. Це потрібно для налаштування проектора, коли ви ставите його на місце.

Виготовлення своїми руками

Хороший проектор обійдеться вам у неабияку суму, тому варто подумати, як зробити його для телефону своїми руками.

Такий проектор легко збирається із підручних матеріалів. Ось список необхідного:

Пістолет із термоклеєм;
Витягнута прямокутна коробка;
Збільшувальне скло;
Чорний маркер чи фарба;
Канцелярський ніж.

Якщо ви зібрали все необхідне, можна починати робити проектор зі смартфона своїми руками.

Пофарбуйте внутрішню частину коробки і кришки в чорний колір, щоб світло не відбивалося від стінок і не заважало роботі пристрою. Зачекайте, поки фарба висохне та починайте вирізати отвір для лінзи.

Пам'ятайте, що збільшувальне скло – це ключовий елемент проектора. Від нього залежить якість картинки. У жодному разі не беріть дешеве скло з пластиковими лінзами. Ідеально підійдуть скляні лінзи з десятиразових луп. Якщо у вас вдома завалялося радянське збільшувальне скло – використовуйте його. Якщо не знаєте, яку коробку використовувати - беріть з-під взуття, вона має відповідні розміри. Прикладіть до торця коробки лупу та обведіть її маркером. Канцелярським ножем виріжте по контурі отвір і встановіть туди лупу.

Варіантів установки збільшувального скла всього два:ставити лупу цілком або дістати з неї лінзу і встановити її. Вибирайте зручний для вас варіант та встановлюйте скло.

Увімкніть пістолет у мережу і дочекайтеся, поки клей у ньому розплавиться. Під час роботи з клейовим пістолетом будьте обережні. Клей у ньому розігрітий до 130 °C і при попаданні на шкіру викликає глибокі опіки. Прикладіть лінзу до отвору і нанесіть трохи термоклею з різних боків. Вирівняйте лінзу щодо корпусу і тримайте доти, доки клей не застигне. Візьміть пістолет і закладіть клеєм щілини. Після застигання акуратно зріжте надлишки клею з лінзи.

Поставте свій телефон у коробку. Ставити потрібно боком, екраном до лінзи. Виставте на телефоні максимальну яскравість і увімкніть відеоролик. Погасіть у кімнаті світло та направте коробку лінзою на стіну. На стіні з'явиться зображення. Наближаючи або віддаляючи телефон від лінзи, досягайте появи на стіні чіткої картинки. Як бачите, зробити проектор у домашніх умовах дуже просто. Тепер ви можете запастись печінками та насолоджуватися переглядом улюбленого фільму на великому екрані.

Як зробити проектор з високою роздільною здатністю

Якісний проектор своїми руками в домашніх умовах зможе зробити не кожен, тому що потрібні певні навички. Якщо ви не зможете відокремити матрицю від світлорозподільної підкладки – не беріться за цю справу.

Вам знадобляться:

2 лінзи Френеля;
Лінза із гарного збільшувального скла;
Відрізок каналізаційної труби одного з лінзою діаметра;
2 напрямні з підшипниками ковзання;
Довгий гвинт із гайкою;
Кріплення для гвинта та напрямних;
Світлодіод на 100 Вт;
Процесорний радіатор з розсіюваною потужністю не менше 100 Вт;
Комп'ютерні вентилятори на 120 та 80 мм;
Комп'ютерний блок живлення на 300 Вт;
Підвищує DC-DC перетворювач на 150 Вт;
Двожильний кабель загальним перерізом 2 мм²;
Дешевий китайський планшет або телефон із підтримкою OTG;
Тактова кнопка;
Клей B-7000;
Будь-яка термопаста;
Термоклеї;
4 силіконових чи гумових ніжок;
Листовий пластик, що не пропускає світло;
Балончик чорної матової фарби;
2 меблеві петлі;
Фанера;
Кути для скріплення листів фанери;
Баранець від вентиля, колесо від іграшкового автомобіля або щось інше, що підійде для ручки фокусування;
Самонарізи.

Розміри проектора безпосередньо залежать від обраної вами матриці, тому під час читання схем орієнтуйтеся за пропорціями. Якщо вони трохи не збігатимуться – нічого страшного. Головне, щоби все працювало.

Розшифрування позначень:

РК матриця.
Лінзи Френеля.
Тримачі лінз Френеля.
Утримувач матриці.
Кріплення напрямних.
Кріплення гвинта.
Напрямні.
Гвинт.
Підшипники ковзання.
Гайка.
Каретка об'єктив.
Утримувач лінзи.
Лінза.
Ручка фокусування.
Материнська плата телефону.
Шлейф матриці дисплея.
Повітрозабірники.
Петлі.
120 мм вентилятор.
Кордон кришки.
Світлодіод.
Радіатор.
80 мм вентилятор.
Отвір об'єктива.
USB роз'єм телефону.
Кабель живлення материнської плати.
Блок живлення та перетворювач.
Кабель живлення вентиляторів.
Кришка вентильованого відсіку.
Кабелі живлення світлодіода.
Гумові ніжки.
Кнопка включення материнської плати.

Для початку відвідайте меблевий, будівельний та радіомагазин. Там ви знайдете все потрібне. Прийшовши додому, перевірте, чи ви купили. В іншому випадку ризикуєте опинитися в ситуації, коли половина проекту готова і тут виявляється, що не вистачає якоїсь деталі. І згідно із законом підлості це станеться в той час, коли магазини не працюють.

Виготовлення окремих частин

Визначтеся з розмірами та виріжте із фанери складові частини корпусу. Їх всього 7 штук:

Заснування;
Верх;
Кришка вентильованого відсіку;
Лицьова та задня панелі;
2 бічні стінки.

Пофарбуйте внутрішній бік всіх деталей чорної матової червоної. Припаяйте до гайки пластину з отворами, на яку кріпитиметься каретка. Встановіть одне кріплення напрямної на основу та закріпіть його шурупами. Надягніть на напрямну підшипник і вставте її у встановлене кріплення. Потім на вільний кінець напрямної поставте друге кріплення та прикрутіть його до основи. Повторіть цю операцію з другою направляючою та гвинтом. Гвинт встановлюється строго по поздовжній осі основи, а напрямні - на однаковій відстані від нього.

Виріжте з фанери каретку і за допомогою скоб та шурупів закріпіть її на напрямних. Не забудьте прикрутити гайку, без неї каретка зможе рухатися. Підшипники та гайку закріплюйте по центру каретки, інакше її перекосить. Відріжте від каналізаційної труби приблизно 5 см. У відрізок вставте витягнуту з лупи лінзу і закріпіть термоклеєм. Об'єктив, що вийшов, приклейте термоклеєм до каретки.

З фанери виріжте тримачі для лінз Френеля. Заздалегідь зробіть у них пропили для прокладання шлейфу матриці та силових дротів. Встановіть лінзи в центр тримачів та приклейте їх. Тримач для матриці вирізайте із пластику, клеїти її на фанеру – так собі ідея. Виріз у тримачі повинен бути трохи меншим за саму матрицю.

Від'єднайте кришку від телефону, вийміть або вимкніть акумулятор і відкрутіть всі болти. Від'єднайте шлейф дисплея від материнки та зніміть її. Відкрутіть гвинтики, що тримають дисплей, та витягніть його з корпусу телефону. Якщо дисплей приклеєний двостороннім скотчем, акуратно підтягуйте його по периметру кредитною карткою доти, доки він не відклеїться. Акуратно підтягуючи нігтями, відокремте світлорозподільну підкладку зі світлодіодами від матриці. Постарайтеся не пошкодити струмопровідні доріжки та шлейфи, що йдуть на матрицю.

Гострим канцелярським ножем чи скальпелем відріжте відокремлену підкладку. Промажте краї вирізу клеєм B-7000 і накрийте його матрицею. Покладіть на бутерброд книгу і почекайте, поки клей висохне. Щоб шлейф не відірвався, приклейте його до утримувача. Лінзи Френеля приклеюються до власників так само.

Припаяйте до світлодіода дроту та прикрутіть його до радіатора, попередньо змастивши термопастою. Радіатор зі світлодіодом вставте у виріз на задній панелі, закріпіть його кутками. Встановіть на нього 80 мм вентилятор і виведіть дроти у виріз. Виконайте в бічних стінках вентиляційні отвори і зберіть з фанери повітрозабірники. Встановіть із внутрішньої сторони стінки 120 мм вентилятор, а зовні поставте повітрозабірники.

Забірні отвори повинні дивитися назад, щоб світло, що виходить з них, не потрапляло на екран. Відпаяйте від материнської плати штатну кнопку включення і її місце припаяйте провода. Також припаяйте дроти на клеми підключення акумулятора. За допомогою дрібних шурупів закріпіть плату на бічній стінці. Проріжте в лицьовій панелі всі отвори і починайте збирати проектор.

Складання в єдине ціле

За допомогою куточків і шурупів з'єднайте основу з передньою та задньою панеллю. Приєднайте до них бічні стінки. Встановіть на свої місця тримачі з матрицею та лінзами. Найближчу до світлодіоду лінзу потрібно ставити від матриці із проміжком у два сантиметри. Це захистить її від небажаного нагрівання. Лінзу, що залишилася, встановлюйте впритул.

Припаяйте тактову кнопку до дротів від материнської плати і вставте в передню панель. Залийте кнопку із внутрішньої сторони корпусу термоклеєм, тим самим надійно зафіксувавши її. Підключіть лінію 12 вольт від блока живлення до входу перетворювача та налаштуйте його на напругу світлодіода. До виходу перетворювача підключіть кабель живлення світлодіода. Підключіть дроти від вентиляторів до дванадцяти, а від материнської плати до п'ятивольтової лінії. При підключенні всіх дротів дотримуйтесь полярності. Якщо ви переплутаєте плюс із мінусом, у вас згорить материнська плата.

Перше включення та налаштування

Вставте в материнську плату шлейф від матриці і накрийте кришкою конструкцію. Помістіть проектор у темну кімнату, направте на стіну та увімкніть його. Встановіть на гвинт ручку фокусування. Її обертанням досягайте появи на стіні чіткого зображення. Якщо у вас нічого не вийшло, акуратно посувайте тримачі з лінзами та матрицею вперед-назад. Після появи чіткого зображення ретельно зафіксуйте тримачі термоклеєм. Прикріпіть до корпусу верх і зафіксуйте на ньому блок живлення з перетворювачем. Встановіть на місце петлі і повісьте на них кришку. Приклейте гумові ніжки до основи і поставте готовий проектор на приготовлене для нього місце.

Як виявилось, зробити проектор своїми руками можна. Причому якісний, що не поступається магазинним. І витрачені на його виготовлення матеріали обійдуться вам набагато дешевше за новий проектор. Питання лише у наявності вільного часу та навичок. Але рідко коли буває, щоб людина зовсім не мала вільного часу, а буде час - з'являться і навички.

Невеликий проектор можна зібрати з коробки та монітора в домашніх умовах. Звичайно, він не зрівняється із заводськими та «магазинними» моделями. Але зможе проектувати якісну картинку на великий екран. Для особистого користування це підійде. Щоб створити домашній кінотеатр, вам не потрібні особливі навички, знання чи допомога професіонала. Хоча знадобляться деякі деталі, смартфон і вміння вирізати з картону. Прочитайте, як зробити проектор своїми руками, та зрозумійте, що це дуже просто.

Щоб зібрати повноцінне мультимедійне обладнання з нуля, потрібні електронні деталі для дисплея. Якщо не хочете паяти плати та збирати РК-екран, заздалегідь підготуйте смартфон, планшет або маленький бездротовий монітор. Пристрій перебуватиме всередині корпусу під час перегляду. І якщо зробите своїми руками проектор із телефону, яким часто користуєтеся, не зможете відповідати на дзвінки. Для цього доведеться переривати відтворення.

Крім дисплея, вам знадобиться:

Лупа. Переважно десятикратне збільшення. Це має бути якісне збільшувальне скло, а не дешева дрібничка. Від нього залежить якість зображення, що проектується. Візьміть велику лупу. Найкращий варіант – лінза Френеля.

Картонна коробка з кришкою. Щоб зібрати саморобний проектор зі смартфона, можна використовувати інший матеріал. Головне, щоб ви зуміли розрізати його. І щоб він не мав дзеркальної поверхні. У коробку повинен вільно поміщатися телефон (планшет чи монітор). Також враховуйте, що на її боці буде лупа. Прикиньте на очі розміри, щоб все точно влізло. Корпус можна склеїти вручну зі шматків картону.
Ножиці та/або ніж.
У саморобний проектор повинен поміститися тримач або підставка для смартфона. Щоб зафіксувати екран у одному положенні.
Олівець.
Циркуль.
Скотч та/або клей.

Ще можна зробити просту річ для перегляду слайдів. Для неї потрібні:

Ліхтарик або яскраві лампи.
Лупа. Не дуже опукла.
Кріплення або підставки, на яких це можна розмістити.
З необов'язкових інструментів – утримувач для діапозитивів.

Діапроектор

Ось як зробити проектор своїми руками, якщо ви збираєтеся переглядати на ньому слайди:

Поставте ліхтар або лампу поруч із екраном (підійде біла стіна або простирадло). Не підсувайте його надто близько. Відстань близько двох метрів – оптимальна.
Закрийте лупу між екраном та ліхтарем. Так, щоб через неї падало світло на стіну.
Якщо ви помістите слайд між лінзою та лампою, побачите збільшену проекцію.
Можете створити із цього єдину конструкцію. Прикріпіть одне до одного збільшувальне скло, тримач для слайдів та ліхтар.
Щоб змінювати розміри та чіткість зображення, рухайте свій саморобний діаскоп.

Він підходить лише для статичних картинок. Це не проектор зі смартфона, на якому можна . Але якщо у вас збереглися старі діафільми, вони не пропадуть. Такий виріб підійде для ігор із дітьми. Ви покажете їм цікаві малюнки і заразом продемонструєте основні закони оптики.

Телефон

Щоб зробити картонний проектор для смартфона, потрібен телефон із гарним та яскравим дисплеєм.

Зробіть отвір для лінзи. Прикладіть її до краю коробки та обведіть олівцем.
Дірка має бути трохи менше збільшувального скла. За допомогою циркуля позначте її контури всередині вже намальованого кола.
Виріжте отвір.
Зробіть невелику дірочку зарядного пристрою. Під час перегляду відео батарея смартфона може дуже швидко сісти. Найкраще підключити його до мережі.
Щоб збільшити зображення з телефону, заздалегідь підберіть правильне положення.
Додайте її до дірки в картоні.
А в саму коробку поставте увімкнений смартфон.
Направте екран у бік лінзи.
Пересувайте його туди-сюди. Зупиніться, коли отримаєте найкращу якість зображення.
Позначте місце, де буде стояти телефон.
Приклейте лупу до отвору за допомогою скотчу.
Покладіть у коробку тримач або підставку для девайса, щоб він був зафіксований в одному положенні. Світло від дисплея попадає прямо на лінзу.
Поставте телефон туди.
Закрийте кришку коробки.

Щоб зробити своїми руками проектор для смартфона, потрібно небагато. Якщо в результаті взагалі немає ніякої картинки, значить, лупа не підходить. Щоб відкалібрувати зображення, рухайте телефон усередині коробки. Має сенс його налаштувати. Збільшити яскравість. Змінити параметри автоматичного затемнення та вимкнення екрана.

Ноутбук

Ось як із коробки зробити проектор для ноутбука чи планшета:

Звичайна лупа не підійде. Потрібна лінза Френеля із рідкого пластику. Розмір – залежить від коробки. Оптимальне – 200 на 250 міліметрів.
Між екраном та збільшувальним склом має бути відстань близько 50 сантиметрів. Придивіться відповідний "корпус".
Виріжте отвір для монітора.
На протилежному боці буде лінза. Прикладіть її до картону та обведіть.
Діра для збільшувального скла має бути трохи меншою, ніж намальований контур. Тому створіть друге обведення всередині першого.
Тепер вирізайте отвір.
Прикріпіть до нього лінзу за допомогою скотчу. З внутрішньої сторони коробки.
Збільшувальне скло має бути повернене рифленою поверхнею до монітора.
Тепер прикріпіть дисплей.
Якщо це планшет, зафіксуйте його в прямому положенні. Притуліть його до вертикальної опори. Або прикріпіть до стопки книг.
Якщо ноутбук просто поставте його на стіл або на підлогу, і покладіть зверху заготовку для проектора.
Лінза Френеля перевертає зображення.
Перед тим, як все остаточно закріпити, перевірте, чи проектується картинка на стіну.
Виставте максимальну яскравість.
Вимкніть сплячий режим на ноутбуці або затемнення дисплея на планшеті.

Тепер ви знаєте, як змайструвати своїми руками проектор із коробки та телефону. І зможете за кілька хвилин створити персональну кінозалу. Головне - знайти потрібну лупу.

Розкажіть, ви колись збирали корисні речі з підручних засобів?

З цієї інструкції ви дізнаєтеся як зробити проектор своїми руками з коробки та лупи з роздільною здатністю 2К (2560х1440).

Багато деталей, які використовуються в проекті, можуть бути придбані у китайських інтернет-магазинах.

Для покупки необхідних запчастин для саморобного проектора скористайтесь послугами магазинів Aliexpress.com та Taobao.com.

Що потрібно.

Рідкокристалічний екран та HDMI плата до нього: діагоналлю 5,98 дюйма та роздільною здатністю 2560х1440: на сайті topfoison (коштує близько $200); можете використовувати інший, наявний у вас 2К РК-дисплей. До речі, модуль підсвічування екрану вам не потрібно.
Корпус: чорного кольору, деталі якого вирізано за допомогою лазерного різання (вартість близько $100). Наприкінці цього розділу є zip-файл з AutoCad-кресленнями корпусу відеопроектора.
Лінзи Френеля: одна з фокусною відстанню 120 мм, друга – 185 мм. F120 встановлюється між світлодіодом та РК-екраном, F185 – між РК та проекційним об'єктивом (на Aliexpress.com стоять $50).
Проекційний об'єктив: F190 або F200 (теж продається на Aliexpress.com і коштує менше $50).

Світлодіод (один із двох):

Звичайний: світлодіод потужністю 150 Вт (Taobao.com) з тепловідведенням. Як альтернатива – 128-ватний з aliexpress.com (близько $57). Для світлодіода знадобиться відповідний драйвер. Не рекомендується використовувати дешеві світлодіоди, т.к. це може призвести до розмитості зображення по краях та кутах.
Незвичайний: світлодіод CBT-140 виробництва Luminus Devices - використовується в медичному ендоскопі. Продається разом з драйвером на Aliexpress.com за $185: виходить дорожче, але це того варте. Ось посилання на 100-ватний. Він не такий яскравий, але для темної кімнати підійде.
Конденсаторна лінза: квадратна, продається на Tabao.com, також на aliexpress.com (близько $25). Можете використати і звичайну круглу лінзу. Квадратна дає кращу яскравість, але правий та лівий краї виходять трохи жовтими.
Додатково: кілька охолоджуючих вентиляторів, блоки живлення, USB-провід, проводи, що розводять, і ваші золоті руки.

Створення такого проектора обійдеться вам менше, ніж $1000, що дешевше, ніж купувати пристрій подібного класу заводського виготовлення.

Недоліки конструкції:

Якщо в даному проекті використовувати спосіб № 1 (звичайний), то ви не зможете отримати ідеально чітке зображення. Якщо використовувати спосіб № 2 (незвичайний), ви отримаєте відмінне фокусування і зможете розрізнити кожну більш ніж 3 млн. точок.
Занадто низька яскравість, проти комерційними товарами, т.к. використовується РК-дисплей від смартфона: цей вид дисплея має низьку прозорість. Вночі в темряві зображення буде досить яскравим для комфортного перегляду, але вдень його погано видно. Якщо у вас темна кімната, то ви зможете повністю насолодитися улюбленими фільмами та іграми.

Файли

Крок 1: Перевіряємо РК-дисплей та проектуємо корпус

Показати ще 5 зображень

Перш ніж перейдемо до збирання корпусу, перевіримо РК-дисплей. Дисплей має бути у зборі зі спеціальною HDMI-платою.
Для зручності також замовте FPC-кабель, що подовжує, і плату підключення для дисплея. Т.к. підсвічування екрану ми використовувати не будемо, то під час перевірки дисплея потрібно натиснути та утримувати роз'єм підсвічування.

Після перевірки РК-дисплея переходимо до конструювання корпусу. Ви можете пропустити наступний крок, якщо вирішите скористатися кресленнями прикріпленого файлу.

Крок 2: Робимо корпус та кріплення для лінз Френеля

Показати ще 7 зображень

Робимо корпус. Виконайте деталі за кресленнями AutoCad. Зберіть корпус із деталей за допомогою клею. Не приклеюйте верхню кришку: вона кріпитиметься за допомогою гвинтів.
Робимо кріплення для лінз Френеля. Вони розташовуватимуться всередині корпусу проектора.

Лінзи Френеля встановлюються в утримувач, а потім сам утримувач поміщатиметься в утримувач РК-дисплея.

При виготовленні тримача потрібно виключити відображення променя від його поверхонь, інакше відбите світло погіршуватиме якість зображення. Для запобігання цьому небажаному ефекту поверхні, від яких може відбиватися промінь, потрібно обробити наждачним папером до матового стану.

Крок 3: Робимо кріплення для РК-екрана

Цей крок є найважливішим.

Невеликий дисплей має дуже маленьку неактивну область (рамку), тому, при виготовленні тримача для РК-дисплея, важко запобігти витоку світла.

У AutoCad-файлі є креслення тримача для дисплея, розроблене так, щоб запобігти «витіканню» світла і гарантувати хорошу якість зображення.

Якщо ви нехтуєте виготовленням якісного кріплення, у вас буде зображення з жахливими білими вертикальними та/або горизонтальними смугами по краях, як показано на фотографії.

Файл креслення, крім іншого, містить три частини тримача дисплея.

Дві частини призначені для постійного кріплення РК-екрана, одна – для тимчасового.

Під час роботи з РК-екраном намагайтеся не торкатися екрана руками, щоб не залишити на ньому відбитків. Користуйтеся нітриловими медичними рукавичками.

Крок 4: Закріплюємо світлодіод на тепловідводі та робимо тримач для світлодіода

Показати ще 3 зображення

Незалежно від того, який світлодіод ви вибрали: звичайний або медичний (CBT-140), спосіб кріплення його до тепловідведення один і той же.

Прикрутіть світлодіод за допомогою гвинтів М3 до тепловідведення. Попередньо не забудьте додати термопасту між світлодіодом та тепловідведенням.

Потім правильно встановіть лінзи перед світлодіодом. Зазвичай разом з нею набір входить і кріплення.

Крок 5: Робимо проводку та встановлюємо вентилятори, що охолоджують.

Показати ще 6 зображень

У ланцюг живлення вентилятора, за бажанням, можна включити регулятор швидкості обертання.

Основні підключення виглядають так:

Змінна напруга підводиться до джерел живлення світлодіода, вентиляторів та HDMI-плати (USB).
Блок живлення перетворює змінний струм на постійний.
Блок живлення підключений до світлодіоду та вентиляторів, що охолоджують. Ви можете використовувати окремі блоки живлення для світлодіода та вентиляторів.
Блок живлення USB підключатиметься до плати HDMI.
Встановіть два окремі вимикачі: один – для увімкнення/вимкнення світлодіода та РК-дисплея, другий – для вентиляторів. Це дозволить, після вимкнення світлодіода ще деякий час охолоджувати начинку корпусу пристрою.

Встановіть кілька вентиляторів для охолодження РК-екрана.

РК-дисплей встановлюється поруч із світлодіодом (на відстані приблизно 110-130 мм). Світлодіод генерує багато теплової енергії, і якщо дисплей недостатньо охолоджуватиметься, то на ньому з'являться чорні плями.

Без достатнього охолодження РК-дисплей вийде з експлуатації. Для охолодження можна встановити кілька різнокаліберних вентиляторів. На фотографіях червоними стрілками показані напрямки руху повітря у корпусі проектора.

Крок 6: Перевіряємо розташування світлодіода та оптики

Як тільки розберетеся із підключенням проводів, перевірте світлодіод.

При правильно вибраній відстані між світлодіодом і задньою лінзою Френеля (F120), світло від світлодіода висвітлюватиме всю активну область РК-дисплея.

При установці лінз Френеля сторони з канавками обох лінз повинні бути спрямовані до дисплея.

Існує багато різних комбінацій. У нашому проекті використовуються лінзи Френеля F120/F185 із проекційною F190. Є й інші поєднання, що підійдуть для цього проекту.

Вибрана комбінація для 6-дюймового РК-дисплея буде оптимальною. Можна вибрати поєднання лінз із великою фокусною відстанню (наприклад, лінзи Френеля F120/F220 з проекційною лінзою F230).

Чим менша фокусна відстань, тим більший виходить розмір зображення.

При використанні такої комбінації лінз та світлодіода CBT-140 ви зможете розрізняти пікселі на екрані. Якість фокусування буде кращою, ніж у багатьох подібних проекторів заводського виготовлення.

Щоб визначити правильні відстані між лінзами, скористайтесь "Правилом великого пальця", тобто. експериментально.

Це означає, що вам потрібно буде підібрати правильні відстані між лінзами шляхом спроб і помилок.

Є кілька правил, дотримуючись яких вам буде легше налаштувати ЛЕД проектор:

Відстань між РК-дисплеєм та лінзою Френеля має бути в межах 15-20 мм. Якщо воно надто маленьке, РК-дисплей вийде з ладу через вплив на нього високої температури від світлодіода. Якщо відстань занадто велика, то зображення вийде розмитим.
Відстань між задньою лінзою Френеля (F120) та світлодіодом має становити 90% фокусної відстані лінзи. Переміщуйте лінзу на відстані +/- 10% фокусної відстані лінзи F120 і знайдіть найкращу якість зображення.
Відстань між проекційною лінзою (задньою стороною триплета) та передньою лінзою Френеля (F185) повинна дорівнювати фокусній відстані проекційної лінзи (у нашому випадку це 190 мм). Фокусування регулюється переміщенням проекційного об'єктива вперед або назад.

Якість зображення буде краще, ніж менше область випромінювання у світлодіода.

З цієї причини не заощаджуйте на світлодіоді. Купуйте CBT-140, т.к. з доступних він має найменшу площу випромінювання світла.

Крок 7: Розважайтесь

Світлодіодний проектор готовий!

Встановлюйте ваш LED відеопроектор, підключайте його та насолоджуйтесь переглядом у домашніх умовах.

Діодний проектор чудово підійде для перегляду відео з YouTube.

Створити проектор своїми руками в домашніх умовах нескладно: часто для цього достатньо телефону або планшета та невеликої кількості канцелярського приладдя. Саморобний прилад дозволить переглянути фотографії, фільм або відеозапис на екрані більшого розміру. При виборі способу створення проектора орієнтуйтеся на цілі: різні варіанти підходять для різних ситуацій.

На основі мобільного пристрою

Саморобний проектор можна зробити із смартфона. Слід заздалегідь зібрати необхідні для створення діапроектора матеріали. Знадобиться картонна коробка з-під взуття, що збільшує зображення в 10 разів лінза або лупа, скотч або синя ізолятора, простий олівець, скріпка та мобільний телефон.

Такий варіант підійде людям, які бажають розважити дітей мультфільмами. Картинка, показана на стіні, є менш шкідливою для дитячого зору, ніж перегляд мультиків з екрана телевізора, ноутбука або планшета. Крім того, цей варіант дозволяє батькам контролювати, що дивляться малюки, виключити програми, які не призначені для дітей.

Потрібно вирізати у коробці віконце для лінзи. Встановлювати її слід по центру коробки. Обчислити необхідну відстань просто: потрібно з'єднати кути діагональними лініями, на перетині яких розташовуватиметься точка. Коли центр знайдено, зробіть отвір потрібного розміру.

Після цього слід закріпити лупу. Для цього підійде скотч, ізолента. Можна використовувати й інші способи: клейовий пістолет, силікон.

Потім у картонному проекторі для смартфона необхідно встановити підставку, щоб телефон був зафіксований в одному положенні. Підійде вигнута спеціальним чином скріпка. Можна виготовити підставку зі шматочків картону.

Слід попередньо протестувати роботу пристрою, підібрати відповідне розташування смартфона в коробці. Варто спробувати різне розташування гаджета, щоб знайти найкращий ракурс. Важливо також закріпити картинку на телефоні в потрібному положенні: лінза перевертає зображення, тому на девайсі картинка (відеозйомка) має бути перевернутою.

Щоб зробити проектор із телефону, потрібно також зробити в коробці невеликий отвір для зарядного пристрою. Це дозволить дивитися фільм, не перериваючись на зарядку гаджета.

На основі планшета чи ноутбука

Існує кілька способів, як зробити проектор своїми руками. Для цього можна використовувати ноутбуки або планшети. Роздільна здатність екрана у них більша, якість картинки буде краще, ніж при перегляді фільмів з телефону.

Доведеться робити проектор із коробки більшого розміру. Довжина її повинна становити не менше 0,5 м. Задня стінка за розміром повинна бути трохи більшою за планшет, щоб гаджет помістився всередині. Для проектора з монітора знадобиться ще більша об'ємна коробка.

Слід закріпити планшет усередині коробки. Пам'ятайте, що лінза переверне зображення. Якщо гаджет автоматично повертає картинку, слід завантажити спеціальну програму, в якій ви зможете закріпити екран у потрібному положенні.

Якщо для створення проектора використовується ноутбук, слід зробити два розрізи в коробці. Пристрій складають верхню половину клавіатурою вниз. При цьому перевернутий екран повинен розташовуватись у місці розрізу. Важливо підібрати коробку, яка витримає вагу пристрою, що покладається на неї зверху.

Як покращити якість зображення?

Коли проектор з телефону своїми руками зроблено, зображення, що проектується з лупи, можна покращити для більш комфортного перегляду. На екрані, з якого буде проектуватись картинка, слід встановити максимальні налаштування. Регулювати якість можна та переміщуючи смартфон у коробці. Чим ближче телефон до лупи, тим чіткіше зображення, але розміри його при цьому будуть меншими.

Підготувати слід і лінзу: очистити від пилу та бруду. Якщо на лінзі є подряпини, рекомендується замінити її іншою – це дозволить покращити якість зображення.

У приміщенні, в якому розташована проекційна домашнього кінотеатру, не повинно бути світла. Потрібно використовувати щільні штори, усунути всі сторонні джерела. Допоможе і зафарбовування внутрішньої поверхні коробки чорною фарбою: це дозволить ліквідувати "витік" світлових променів через щілини, зробить картинку чіткішою.

Важливою є і якість поверхні, на яку проектується фільм. На полотні повинно бути дефектів, швів, забруднень. Рекомендується використовувати спеціальний екран або поверхню білого кольору.

Оригінальні рішення

Зробити своїми руками в домашніх умовах можна 3D-проектор. Створити такий пристрій складніше, знадобляться і фінансові витрати.

Необхідно створити усічену пластикову піраміду. Існують різні розміри. Підійде варіант, більша основа якого дорівнює 60х60 мм, менша – 10х10 мм, а висота – 45 мм. Щоб показувати голограми з планшета, потрібна піраміда більшого розміру, оскільки екран девайса більше, ніж у телефону.

Її слід помістити на екран телефону у центрі. Після цього можна вмикати фільм. Такий вид проектора добре підійде для розваги малюків: голограми будуть менше напружувати очі. Крім того, такий варіант має незвичайний вигляд, привертає увагу.

Це був прорив у «рукоділлі». Стаття, опублікована російською мовою, яка докладно описувала процес побудови проектора у себе вдома на базі верхівки. Хоча раніше я натикався на французький сайт AllInBox.com, але до кінця недооцінював знайдену інформацію.

Після прочитання статті російською мовою та «в'їзду» в сутність процесу було знайдено ще кілька ресурсів на тему.

Конференція iXBT.com «Проектор для домашнього кінотеатру своїми руками», на той момент один із найбільш теоретично підкованих форумів на тему. Там обговорювалася теорія, практиків були одиниці, але теоретики завзято будували свої віртуальні проектори. Це гарна школа для початківців. Щоправда, сьогодні там уже понад 130 сторінок і перечитати їх одним залпом дуже важко. Раджу взяти зошит і ручку, щоби конспектувати, т.к. матеріалу дуже багато, ідеї дуже цікаві.

Вже згадуваний французький сайт AllInBox. Найвідоміший сайт повністю присвячений проекторобудуванню. Величезна галерея готових проектів, теорія, посилання, щоденне оновлення, загалом клас.

Один із російськомовних ресурсів присвячений проекторобудуванню – сайт «Самодельний LCD проектор для домашнього кінотеатру». Відмінний російськомовний ресурс, добре описана теорія, галерея готових проектів, форум, все по темі. Респект та уважуха авторам ресурсу.

Теорія була вивчена досконально, як здавалося тоді, але сам процес виготовлення постійно відкладався, то тема була занедбана, спочатку через брак коштів, потім часу, потім інших проектів.

Спочатку зими 2006 року, після чергового падіння Осі та глобального реінсталу та чищення машини, я натрапив на папку «Кінотеатр» у своїх закладках, і знову загорівся темою. Теорія була повторена буквально за кілька днів, і почалася серйозна практика проекторобудування.

Спочатку трохи теорії

Наш проектор нічим не відрізняється від звичайного «проекційного апарату», який ми всі вивчали у школі під час уроків фізики. Проекційний апарат - оптичний пристрій, що формує оптичні зображення об'єктів на поверхні, що розсіює, служить екраном. За способом освітлення об'єкта розрізняють діаскопічний, епіскопічний та епідіаскопічний проекційні апарати. У нашому випадку (у діаскопічному) проекційному апараті (діапроектор) зображення на екрані створюється світловими променями, що проходять крізь прозорий об'єкт (у нашому випадку через LCD матрицю).

Діаскопічний проекційний апарат: 1 - джерело світла, 2 - конденсор, 3 - об'єкт (LCD панель), 4 - об'єктив, 5 - екран.

У нашому випадку «джерело світла» це освітлювальна система, що складається з металгалідної лампи, сферичного рефлектора та конденсатора. Металгалідна лампа, при своїй невеликій потужності дає дуже потужний світловий потік, плюс забезпечує температуру кольору, яку не можуть забезпечити галогенні лампи. Плюс тривалість роботи близько 10000 годин, при цьому вона не згоряє як галогенка, а просто втрачає яскравість. Сферичний відбивач що стоїть за лампою та відображає світло, що йде в протилежний бік від LCD матриці.
Сьогодні деякі ентузіасти як джерело світла використовують світлодіоди і отримують непогані результати. http://www.allinbox.com/DARTG_BOX/DARTG_BOX.htm дуже гідний проект на світлодіодах.

"Конденсор" у нашому випадку це дві лінзи Френеля. Це як звичайна лінза лише пласка, за рахунок того, що її сферична поверхня знаходиться в одній площині у вигляді канавок.

"Об'єкт" у нашому випадку це матриця від звичайного LCD монітора або телевізора. Вона працює на просвіт.

«Об'єктив» – триплет. Об'єктив із двох опуклих та однієї увігнутої лінзи для виправлення аберацій (спотворення такі).

«Екран» - саморобний екран із банерної тканини.

В цілому світло від металогалогенової лампи через конденсаторну лінзу проходить через першу Френель, проходить через матрицю, отримуючи при цьому інформацію про колір кожного пікселя. Потім проходить через другу Френель, збираючись до об'єктиву. Проходить через об'єктив та формує на екрані зображення. У моєму випадку між другою Френеллю та об'єктивом стоїть дзеркало, щоб повернути світло на 90 град.

Також існують такі питання як корпус, охолодження, механізм фокусування, таймер затримки вимикання охолодження, ці та інші питання ми розглянемо під час роботи над проектом.

А взагалі місце для польоту фантазії величезне, і найголовніше — розібратися в принципі його роботи, а інша справа техніки. У зазначених вище джерелах можна знайти море інформації з теорії проекторобудування, а також багато практичних реалізацій проекту, можна підглянути як зроблені (встановлені, які використані) ті чи інші компоненти системи.
Величезна галерея готових проектів на сайті AllInBox http://www.allinbox.com/allinbox2007.htm – і це лише за цей рік.

Прийняття рішення

Спочатку потрібно визначиться із вибором комплектуючих, тобто діагональ матриці, потужність лампи, тип об'єктиву тощо. Після зважування всіх "за" і "проти", було прийнято рішення: Матриця - 15”, Лампа 250Вт, Об'єктив з Люм'єнлаба під 15” матрицю, все інше по ходу.

Для прийняття позитивного рішення щодо будівництва проектора було складено кошторис, який під час реалізації коригувався. Перед початком будівництва вона становила трохи менше ніж $400. Реально знизилася за рахунок придбання монітора. Так що говоритимемо, що проектор обійшовся в $350.

Витрати з будівництва:

РАЗОМ:	1665,525
Найменування деталі	Ціна, грн.	Коментар
Рефлектор		миска з полірованої нержавіючої сталі



Утримувач лампи (патрон)		Патрон Е40
Конденсатор		28 мкф 250 В
Кабель живлення		Від монітора 15 XEROX
Конденсатор (оптич.)		Кондер Ф120мм+70мм
		1 гриль під вентиль 80 мм
Корпус світлоблоку		Алюміній
УФ-ІК фільтр
		S15 kit + доставка
Матриця ЖК
Контролер+Інвертор+БП
Кейстоун механізм		2 шпильки + 48 гайок
Об'єктив		S15 kit + доставка
механізм фокусування		Меблева санчка+Труба ПВХ+мотор
		ПВХ 4 мм 1000х3000

Вентилятори		4 вентилі Д 80 мм
БП для вентиляторів		БП12В + деталі на таймер
Рамки для кріплення френелів та матриці		Алюміній
		звичайне зі склорізання+змивка
Рамка для дзеркала		Алюміній
		Банерна тканина ЕкоБанер
Механізм згортання екрану		Мотор від принтера та редуктор Д219
Електрофурнітура		Кнопки+Клемники+Провід
Запобіжник на 6А		Утримувач + запобіжник
		Болти+гайки+заклепки
Кабель VGA 6м.		З'єднувач VGAtoVGA

Після складання кошторису було розроблено 3D модель, яка підштовхнула до використання шпильок та принципу кріплення об'єктива.

Для побудови моделі також використовувався калькулятор, написаний французами і призначений для розрахунку відстаней між компонентами системи. http://allinbox.free.fr/Programmes/calculeimagev3.rar

Результат обчислень показаний малюнку:

Практична реалізація

Отже, після моральної підготовки до реалізації проекту та ухвалення остаточного рішення, яке відбулося спонтанно, настав час покупок комплектуючих.

Перше, що потрібно було купити це лінзи Френеля, РК монітор і об'єктив компонент, який зробити самому неможливо, і становлять найвитратнішу статтю в проекті.

Продавців Френелей дуже небагато, я б навіть сказав мега-трохи. Найголовніший Lumenlab.com – американці, азіати – це сайт 3Dlens.com, Французи Izzotek.com, Вітчизняний piskovatsky.narod.ru – сайт Олега Пісковацького aka Paramon5. Можна звичайно ще навести приклад німців - exclusiv-online.com, там багато комплектухи для проекторів з невеликими матрицями.

Так як спочатку було прийнято рішення будувати проектор на 15” матриці та використовувати заточений об'єктив, було вирішено Френелі та об'єктив замовити на Люм'єнлабі. З оформленням замовлення ніяких проблем не було, був куплений S15 кит, який включав 2 Френелі і Тріплет. Оплата карткою Visa, доставка службою USPS (американська пошта). Доставка два тижні, і ось коробка отримана, відкриваємо, все на місці, запаковано чудово, нічого не розбилося.

Наступна покупка РК монітор. Новий монітор купувати не хотілося, щоб його курочити (витягувати матрицю), тому вибір припав на техніку Second Hand, яку можна знайти на аукціоні eBay.com. Купівля монітора відбувалася дуже довго, по-перше, через відсутність досвіду роботи на даному аукціоні, а по-друге, через те, що вибрав для себе бюджет $80 для покупки монітора. Через місяць спілкування з аукціоном, розуміння принципів його роботи, стало ясно, що за таку ціну купити нормальний 15” РК монітор не можна (був сумний досвід придбання за $30 з доставкою, нібито матриці з контролером від монітора, струму приїхала розбита матриця в тріски).

Бюджет був визначений у $100 +/-$10 і все пішло на виправлення. За $67+$40 (доставка) було придбано чудовий монітор Xerox. У пристойному стані, повністю робітник. Доставка зайняла 9 днів.

Під час руху у напрямку до України Френелей та Монітора, були куплені Лампа, патрон, ПРА (пускорегулююча апаратура) для лампи. Металогалогена лампа з розряду газорозрядних, в ній немає нитки розжарювання, в ній газ, закачаний у пальник, світиться при проходженні через нього дуги електричного розряду. Тому до лампи потрібен дросель або ІЗУ (блок розпалювання). Все продається в магазині, який торгує лампами та світильниками. Була куплена Китайська лампа Deluxe на 250 Вт, 5800Lm, 4800K, а також дросель і ІЗУшка.

Лампа була обрана спочатку недорога для проведення експериментів та початку робіт, сьогодні її потрібно замінити на металогалогенову з керамічним пальником. У таких ламп більше світловий потік.

Як механізм кріплення рамок, для можливості їх регулювання, були обрані різьбові шпильки М6. Їх знадобилося 2 м або 4 по 0.5 м.

Далі світлоблок зібраний на пластині з алюмінію. Кронштейн для кріплення патрона має можливість регулювання позиції лампи. Сферичний відбивач куплений на барахолці, швидше за все від якогось верхівки. Він закріплений за допомогою шпильки М3 та алюмінієвих пластинок.

Конденсатор (конденсаторна лінза) – взагалі окрема історія. Було багато й різних, всі лопаються через високу температуру, оскільки знаходяться дуже близько до лампи. Наразі стоїть 120мм конденсатор від кінопроектора, але й він лопнув. На зображення це мало позначається.

Все це диво світлотехніки природно відцентроване і знаходиться в мисці з нержавіючої сталі. Спочатку тільки миска була рефлектором, так роблять багато іноземців. Але миска як рефлектор м'яко кажучи, як сито як відро. Тому було встановлено нормальний сферичний рефлектор, а миска почала виконувати іншу функцію, що еволюціонувала в тепловий екран. Вона не дає теплу нагрівати стіни корпусу.

Над світлоблоком стоїть теплофільтр із К-скла. Від пропускає світло та не дає теплу пошкодити матрицю. Матриця дуже ніжна істота, вона працює за температури нижче 60 град. За більш високих температур вона нічого не показує, коричневіє і вмирає. Скло закріплене за допомогою куточків виготовлених з того ж алюмінію.

Рамки для Френелей та матриці були виготовлені з листового алюмінію завтовшки 1.5мм. Все різалося на смужки електролобзиком і збиралося на заклепках.

Матриця

Матриця від РК монітора формуватиме зображення нашого проектора. Для цього потрібно витягти саме робоче скло матриці, при цьому не пошкодивши гнучкі шлейфи, що приклеєні до нього, інакше їй кришка. З усього монітора нам знадобиться "скло" з контролером, контролер монітора та блок живлення. Лампи підсвічування матриці та інвертор для їх живлення нам не знадобиться.
Розбирання монітора краще проводити в спокійній обстановці, але в чистому столі без сторонніх предметів. Всі гвинти, які будуть викручені по ходу розбирання промені складати в якусь коробку, щоб вони не потрапили на робочу поверхню столу і Ви не пошкодили робочу поверхню монітора.

Отже, беремо наш монітор, перевертаємо його і викручуємо всі гвинти, які можна викрутити. Природно після цього корпус монітора не відкриється, оскільки має замки по периметру. У нашому випадку можна діяти грубо, але все-таки краще, якщо розтин корпусу станеться більш цивілізовано.

Під задньою кришкою виявляється плата керування або контролер монітора та інвертор живлення ламп підсвічування матриць. У деяких моделях моніторів є блок живлення, а в деяких він поєднаний з інвертором. У моєму випадку блок живлення зовнішній.

Акуратно, від'єднуємо всі дроти, що з'єднують між собою плати. Краще заздалегідь записати або сфотографувати з'єднання, щоб потім не шукати, що куди підключається.

Плати кріпляться до шасі монітора, шасі нам теж не знадобиться, тому знімаємо плату контролера монітора та плату з кнопочками. Хоча деякі автори використовують повністю шасі з платами, закріплюючи його всередині корпусу.

Розкручуємо всі болтики, які можливо. У верхній частині матриці, куди приєднується шлейф, є контролер матриці, прикритий кришкою. Забираємо цю кришку. Сам контролер пригвинчений до алюмінієвого корпусу матриці, відгвинчуємо його. У деяких матрицях є ще одна плата, розташована збоку матриці, з'єднана шлейфом з основною. Якщо вона є, відкручуємо її. Шлейф природно від'єднуємо. Потім обережно відгинаємо на шлейфах контролер за межі корпусу матриці. Саме з цими шлейфами треба бути гранично акуратно, т.к. вони приклеєні до скла та плати контролера, при їх обриві, ВСІ, кінець.

Але все це багатство можна використовувати в моддингу - лампа з холодним катодом, шматок світлорозсіювального акрилу, інвертор живлення лампи. Можна зробити якусь підставку, що світиться, або просто використовувати лампу для підсвічування нутрощів корпусу.

Після вилучення підсвічування має залишитися одна рамка, в якій знаходиться робоче скло матриці. Ось це скло з прикріпленими контролерами і вноситиме у світловий потік інформацію про колір кожного пікселя (формуватиме зображення).

Матриця закріплена на рамці, та прикріплена до неї за допомогою меблевих напрямних для скла. Вони мають невеликий проміжок, що не дає їй зламатися, коли її пригвинчують. Спочатку були встановлені напрямні, а потім до неї вставлена матриця.

Контролер матриці закріплений на перпендикулярній підставці з акрилу, що кріпиться до шпильок. Воно може й краще, щоб вона кріпилася до рамки, але в моєму випадку так було простіше.

Матриця знаходиться між двома Френелями. Хоча іноді з'єднують дві Френелі разом, а матрицю мають над Френелями. Перша, так звана лампова Френель, з меншою фокусною відстанню (220мм). Лампа знаходиться практично у неї у фокусі і теоретично світло після проходження через неї йде паралельним пучком розміром з Френель.

До рамки вона прикручена за допомогою саморобних власників. Хоча можна було купити тримач для дзеркала, які використовуються для виробництва меблів.

Друга Френель, що знаходиться за матрицею, має фокусну відстань 310 мм. На рамці закріплена також як і перша. Вона знаходиться під кутом, це механічна корекція трапеції. Справа в тому, що якщо встановити проектор не рівно перпендикулярно екрану, а нижче, то геометрія зображення порушиться, виникне так звана трапеція, верхня сторона ширша ніж нижня. Встановлення другої Френелі під кутом компенсує трапецію.

Наступний компонент системи при вибраному компонуванні, це дзеркало. Рамка для дзеркала зроблена з алюмінію, елементи, що дозволяють регулювати, положення та нахил дзеркала, зроблені з 3мм акрилу. У ньому простіше фрезерувати пази. Акрил до алюмінію прикріплений за допомогою тих же заклепок.

Дзеркало було куплено у звичайній склорізці, але для подібних речей потрібно використовувати дзеркала із зовнішнім шаром, що відбиває. Після перших тестів, було прийнято рішення переробити існуюче, звичайне дзеркало в «правильне» із зовнішнім шаром, що відбиває. Для цього на ринку було куплено змивку для старої фарби «Змивка ПЛ-1». З її допомогою був змитий захисний шар на звороті скла, потім все це вимито водою з милом. Вийшло дзеркало, яке відбивало з обох боків.

У звичайному дзеркалі світло проходить через скло, відбивається від шару, що відбиває, другий раз проходить через скло, при цьому відбиваючись і від поверхні скла, тому зображення двоїться. При використанні зовнішнього шару, що відбиває двоїння немає.

Останній компонент (в описі, а не за значущістю) оптичної системи проектора – це об'єктив. Об'єктив покупний з Люм'єнЛаба, але багато хто використовує вітчизняні об'єктиви виробництва СРСР.

Об'єктив закріплений на кільці ПВХ, яке вклеєне у відрізок 100мм труби для каналізації. З обох боків труби прикріплені телескопічні напрямні (з меблевої фурнітури), що їх вкоротив, т.к. великий хід не потрібний.

Напрямні пригвинчені до опор, які тримають об'єктив навпроти центру дзеркала.

Об'єктив переміщається напрямними, тим самим фокусуючи зображення на екрані. Для цього використовується двигун із редуктором. Редуктор саморобний, набраний із різних шестерень, поворотна планка з акрилу.

Дзеркало знаходиться під кутом 45 град. до потоку світла, щоб світло поверталося на 90 град.

У деяких місцях рамка дзеркала та опора об'єктива посилені шляхом створення Т-подібного профілю. Усі з'єднання – куточки, заклепки.
По діагоналі з трьох сторін встановлені розпірки, які надають шасі жорсткості.

Центрування всіх оптичних компонентів, лампи, френелів, дзеркала, об'єктиву проводили за допомогою лазерної указки. Внизу біля лампи між шпильками по діагоналі були натягнуті нитки, і вгорі вище верхньої Френелі. Лампа була виставлена в центр перетину ниток. Потім було виставлено дзеркало так, щоб при погляді в об'єктив на лампу верхня і нижня нитка зливались. Потім вказівкою світили в центр об'єктива і остаточно виставлялися всі компоненти, щоб промінь проходив крізь перетин ниток у центр лампи.

Електрична частина

Електрична частина проектора складається із схеми включення лампи, у нашому випадку металогалагенної, та схеми включення системи охолодження матриці та лампи, у нашому випадку вентиляторів.
Схема включення лампи вказана на ІЗП:

А решта справи фантазії. Можна просто підключити вентилятори до блоку живлення монітора, можна зробити окремий блок живлення. Я вирішив зробити окремий блок живлення з таймером, який дозволяв би при відключенні ламп і матриці ще деякий час обдувати їх. Точно відміряти час немає сенсу, 10хв+/-50% вистачить цілком, тому була обрана найпростіша схема ланцюжка, що час задає.

Повну схему проектора відтворити складно, приблизно так:

Блок має власний трансформатор (чергове харчування). Причому лише трансформатор та діодне складання. Кнопка увімкнення (ON) з фіксацією. При її включенні напруга надходить на реле, яке включає лампу і матрицю, а також подає +12 на таймер запуску вентиляторів. При відключенні кнопки «ON», реле вентиляторів залишається увімкненим, оскільки його тримає напруга заряду конденсатора в базі транзистора, конденсатор повільно розряджається і приблизно через 10 хв, вентилятори вимикаються.

На шасі монітора встановлено роз'єм живлення і у вхідному ланцюзі стоїть запобіжник на 5А та вимикач

Крім кнопки ввімкнення є ще кнопка продовження на 10 хв. роботи вентиляторів, кнопки керування об'єктивом (фокусуванням), і світлова індикація роботи лампи, вентиляторів та чергового режиму.

Усі контрольні кнопки та лампи виведені на окрему панель керування.

Контролер монітора закріплений за дзеркалом на акриловій пластині та з'єднаний з контролером матриці.

Живиться від блоку живлення монітора, який потрібно також закріпити у корпусі. Найкращого місця йому не знайшлося.

Також на шасі проектора з'явився VGA роз'єм, який з'єднаний з контролером за допомогою саморобного кабелю.

ПРА для лампи перебуває унизу, т.к. дросель важить добрих 3 кіло.

У зв'язку з цим нижня алюмінієва пластина була прикручена до пластини ДСП.

Корпус

Після збору шасі вся ця справа була кілька разів випробувана. Як я вже казав, було перероблено дзеркало, було кілька разів замінено конденсаторну лінзу, т.к. постійно лопалася, та був у нього з'явився корпус. Корпус із ПВХ, спіненого, товщиною 4мм. Багато хто робить з ДСП, я нічого не маю проти ДСП, але ПВХ дуже зручний у роботі матеріал. Ріжеться канцелярським ножем, клеїться дифузним клеєм, дуже легко свердлиться, гнеться загалом диво-матеріал. У рекламників було придбано цілий лист. Розкрій листа йшов без будь-яких креслень, на льоту вигадувалась конфігурація і реалізація бідного корпусу.

Корпус вийшов із 2-х частин. Перша: це права сторона, перед і верх, а друга: ліва сторона та зад.

У правій стіні було закріплено 4 вентилятори, які створюють рух повітря всередині корпусу. Так як лампа виділяє багато тепла, її потрібно ефективно охолоджувати,
була обрана наступна схема, два 80мм. вентилятора стоять навпроти матриці і втягують повітря всередину корпусу, обдаючи при цьому матрицю та Френелі. Повітря доходить до протилежної стінки корпусу, в якій вирізана щілина, крізь яку він потрапляє в нижню частину корпусу, в ламповий відсік де стоять два таких вентилятори, які витягують повітря з корпусу. Таким чином, відбувається швидкий повітрообмін, і матриця не перегрівається.

Там же можна побачити ребра жорсткості вклеєні зі зворотного боку корпусу.

Корпус прикріплений до нижньої дошки із ДСП за допомогою гвинтів.

Між собою частини корпусу з'єднуються за допомогою гвинтів.

На лівій стороні встановлено панель керування. Закріплена вона за допомогою хомута із ПВХ.

Екран

Екран можна купити готовий, але можна зробити самому. Знадобиться баннерна тканина, тільки матова, а не глянсова, і чорна самоклейка. Замість банерної тканини краще використовувати тентову, матеріал той-таки але щільніше, на ньому менше утворюється складок. Можна краще натягнути тканину на дерев'яну раму. Але при нестачі місця, можна зробити і екран, що згортається.

На білій банерній тканині робиться окантування з чорної самоклейки, теж матової. Чорне окантування дає суб'єктивне підвищення контрасту, виділяє чорний колір.

Я робив забираючий екран. Банер та окантовкою був закріплений на дерев'яному бруску із закругленими кутами. Кріплення – дрібні шевські гвоздики на відстані 5 см.

Ширина екрану 2300 мм. У торці вставлені відрізки шпильки М6. За допомогою алюмінієвих куточків екран прибитий до стелі. Для кріплення використовувалися анкери діам. 8мм.

На одній із сторін розмістився редуктор від двигуна Д219-П1. А як двигун був обраний 12В двигун постійного струму від принтера. Він закріплений за допомогою акрилового кільця та шпильок М3.

Потужності без проблем вистачає, щоб опускати та піднімати екран.

Ну загалом, начебто все. І насамкінець кілька фоток з результатами.

В темряві:

При ввімкненій лампі на 60Вт.

Удачі та щасливого моддингу.

Кожна з частин проекційного апарату це окрема історія з багатьма питаннями.