Powinieneś zacząć od razu od tego, że wymiana źródła wody musi zostać przeprowadzona całkowicie. Niektórzy ze względu na trudności finansowe próbują zmieniać poszczególne witryny. Jest to jednak błędne i jeśli decyzja o wymianie została już podjęta, konieczne będzie wykonanie prac nad całym systemem zaopatrzenia w wodę.

Zatem wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, niezależnie od ilości pracy, wymaga pewnych narzędzi. Ponadto należy dokładnie rozważyć wybór materiału do instalacji wodno-kanalizacyjnej. Wymiana rur wodociągowych może odbywać się na rury wykonane z różnych materiałów. Jednak każdy ma swój własny zakres.

• W przypadku, gdy wymiana rur wodociągowych jest ukryta, najlepiej zastosować rury polipropylenowe wzmocnione włóknem szklanym;
• Obecnie rury metalowo-plastikowe są bardzo rozpowszechnione, ale epoka metalu już się skończyła. Jednak obecnie najlepsze ze wszystkich rur do dostarczania ciepłej wody są polipropyleny. Są lepsze od metalowo-plastikowych, ponieważ te ostatnie przy wielokrotnym powtarzaniu zmiany reżimu temperaturowego stają się bezużyteczne;
• Jeśli chodzi o połączenia, należy je wykonać ręcznie w dostępnych miejscach, aby w razie wypadku można było do nich bardzo łatwo dotrzeć i je naprawić;
• Wymianie rur wodociągowych w mieszkaniu powinna towarzyszyć wymiana zaworów. Musisz wybrać tylko te krany, które mają mechanizm kulowy;
• Jeśli chodzi o rury, do instalacji wodno-kanalizacyjnych należy używać tylko tych, które odpowiadają ich właściwościom. Na przykład temperatura wody dopływającej do mieszkania, jakość tej wody, dostępność zasobów materialnych;
• Jak już wspomniano, w przypadku zaopatrzenia w ciepłą wodę najlepszym rozwiązaniem są produkty polipropylenowe. Są w stanie wytrzymać temperaturę mediów do 80 stopni, a jednocześnie są łatwe w obsłudze i mają optymalny stosunek ceny do jakości.

Rada! Wybierając rury z tworzyw sztucznych, należy zwrócić szczególną uwagę na ich oznaczenie, ponieważ istnieje rodzaj produktu przeznaczony wyłącznie do systemów zaopatrzenia w zimną wodę.

• Często wykonuje się wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej w domu własnymi rękami, ponieważ stary system zaopatrzenia w wodę nie był w stanie zapewnić konsumentom normalnego ciśnienia. Przyczyn tego może być wiele. Aby zapewnić normalne ciśnienie nawet przy bardzo niskim ciśnieniu w układzie, do nowego obwodu wprowadza się urządzenie takie jak pompa wspomagająca;
• Aby oczyścić wodę, konieczne jest zainstalowanie specjalnych filtrów. Mogą stanowić część pionów lub być eksponowane osobno. Muszę powiedzieć, że do pionów bardziej nadają się filtry zgrubne, które oczyszczają wodę z piasku, rdzy i podobnych zanieczyszczeń. Jeśli chodzi o cieńsze filtry, umieszcza się je bezpośrednio pod kranem.

Oprócz wszystkich wymienionych materiałów potrzebne będą liczne gumowe uszczelki. Możesz także potrzebować specjalnych łączników do odpływów i rur poziomych.

Przygotowanie do montażu nowej instalacji wodno-kanalizacyjnej

Muszę od razu powiedzieć, że wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w domu lub mieszkaniu własnymi rękami rozpoczyna się od przygotowania planu.

Aby to zrobić, rysuje się schemat, na którym wskazane zostaną wszystkie rozmiary pionów, wszystkie rozmiary poziomo ułożonych sekcji oraz liczba elementów łączących. Określając piony, nie należy zapominać o obecności filtra, jeśli planuje się go zainstalować i tak dalej.

Rada! Kupując, nie powinieneś kierować się liczbą, która okazała się podczas obliczeń, ale o 5% więcej.

Rzeczywiście wymianie pionów wodociągowych, a także wymianie innych części wodociągu zawsze towarzyszy pewna strata materiału, dlatego zapasy muszą być obowiązkowe.

Przy zakupie rur polipropylenowych w odpowiedniej ilości należy zakupić wszystkie dodatkowe elementy, czyli kształtki, złączki, adaptery, krany i tak dalej.

Demontaż starej instalacji wodno-kanalizacyjnej

Oczywiste jest, że aby zainstalować nowe rury wodociągowe, konieczne jest usunięcie starych. Jeśli mówimy o domu z autonomicznym zaopatrzeniem w wodę, wszystkie elementy zaopatrzenia w wodę można po prostu usunąć osobno.

Jeśli mówimy o budynku mieszkalnym, najpierw musisz wyłączyć wodę.

Specjalnie w tym celu dźwigi są z reguły instalowane przy wejściu przy projektowaniu pionów.

Muszą być całkowicie zakryte. Oczywiście oba krany muszą być zakręcone zarówno z systemu zaopatrzenia w zimną wodę, jak i z ciepłej.

Po wyłączeniu sprawdź instalację wodno-kanalizacyjną pod kątem wycieków. Wystarczy włączyć wodę. Jeśli przynajmniej z dowolnego kranu woda nadal kapie, należy wezwać ekipę hydrauliczną w celu wymiany zaworów.

W takim przypadku wymianę muszą przeprowadzić sami, ponieważ mają prawo wyłączyć wodę w całym domu lub w jego oddzielnym obwodzie w celu wykonania pracy.
Po zakończeniu wymiany zaworów odcinających można przystąpić do demontażu starego źródła wody.

Wszystko zaczyna się od demontażu pionów w mieszkaniu. Jeśli jest ich kilka, są one usuwane jeden po drugim.

W przypadku, gdy stary rurociąg był wykonany z rur metalowych, najwygodniej jest je zainstalować za pomocą szlifierki.

W miejscach mocowania rur polipropylenowych należy odkręcić rury metalowe.

Może to wymagać latarki i klucza nastawnego. Po wycięciu wszystkich elementów starej sieci wodociągowej i odkręceniu resztek pionów można przystąpić do wymiany rur wodociągowych.

Wymiana pionu

Montaż pionów wodociągowych w budynku mieszkalnym rozpoczyna się od wkręcenia ich w stare złącze lub przykręcenia do niego. Jeśli mówimy o prywatnym domu, wówczas wymiana pionów wodociągowych odbywa się wraz z wymianą części wodociągowych znajdujących się na zewnątrz.

Rada! Wybierając rury do pionów, lepiej skupić się na średnicy starych, ponieważ w domu wykonano już dla nich wszystkie niezbędne otwory w ścianach lub podłodze.

W odróżnieniu od nowych budynków, gdzie wymiana rur w łazience i toalecie może być konieczna jedynie w sytuacji awaryjnej, w starszych domach zabieg ten jest zwykle planowany z wyprzedzeniem. Po wielu latach eksploatacji zamontowane w nich rury stalowe poddawane są całkowitej renowacji (wymianie na nowoczesne typy i próbki).

Jeśli dysponuje się odpowiednim narzędziem, a także pewnym doświadczeniem w obsłudze elementów branży wodno-kanalizacyjnej, każdy, kto ma ochotę, może samodzielnie dokonać wymiany rur.

Modernizacja rur w mieszkaniu miejskim częściej wynika z następujących powodów:

• Rury wodociągowe lub kanalizacyjne są silnie zatkane rdzą, co jest typowe dla przestarzałych próbek z nieobrobioną powłoką antykorozyjną na wewnętrznej powierzchni.
• W sytuacji, gdy planuje się wymianę starych rur wykonanych z żeliwa lub stali na nowe z tworzywa sztucznego.
• W przypadku pęknięć i nieszczelności spowodowanych zużyciem systemu rur lub błędnym jego montażem.

Potrzeba tego pojawia się również podczas prac związanych z przebudową łazienki i towarzyszącą jej wymianą całego okablowania.

Przygotowanie do pracy

Zanim wymienisz rury w łazience i rozpoczniesz naprawy w mieszkaniu, powinieneś poprawnie ocenić ilość pracy i sporządzić plan działań. Powinien zawierać następujące elementy:

• Sporządzenie schematu elektrycznego, zgodnie z którym należy wymienić rury w toalecie i łazience.
• Przygotowanie niezbędnych materiałów i narzędzi.
• Demontaż zużytej starej komunikacji.
• Montaż nowej instalacji zgodnie z przygotowanym schematem połączeń.

Schemat opracowany w trakcie oceny nadchodzących prac może znacząco różnić się od istniejącej konfiguracji rurociągów.

Krótko przed wymianą rur w mieszkaniu należy zapoznać się z głównymi rodzajami okablowania, które są często stosowane w budynkach mieszkalnych.

Typy okablowania

Zgodnie z kolejnością połączeń metody układania rur ograniczają się do dwóch opcji:

• Okablowanie szeregowe (zwane także „trójnikiem”), związane z najprostszymi rozwiązaniami obwodów. Podczas jego układania od pionu odchodzą dwie główne rury z ciepłą i zimną wodą, z których następnie za pomocą specjalnych trójników wykonywane są odgałęzienia do odbiorców indywidualnych.

Schemat sekwencyjnego układania rur nie wymaga od wykonawcy specjalnych kosztów, jest łatwy w montażu i łatwy w utrzymaniu.

• W wersji kolektorowej poszczególne rury z zaworami podłączane są do każdej armatury indywidualnie. To rozwiązanie jest znacznie bardziej skomplikowane niż poprzednie i wymaga znacznych kosztów pracy.

Na przykład przed wymianą rur w łazience powinieneś wiedzieć, że w zależności od ich położenia względem powierzchni ścian schematy połączeń mogą być otwarte lub zamknięte. Pierwszy z nich realizowany jest poprzez ułożenie bezpośrednio na powierzchni pomieszczenia.

Pomimo oczywistej prostoty tej metody, nie zawsze odpowiada ona użytkownikom, którzy nie chcieliby zepsuć wyglądu łazienki lub toalety wystającymi zewsząd elementami rurowymi.

W tym przypadku wybiera się schemat tajnego układania rur, bezpiecznie ukrytych w grubości ścian. Metoda ta pozwala nie tylko zachować estetykę zewnętrzną pomieszczeń pomocniczych (w tym łazienki), ale także powiększyć przestrzeń.

Brak rur na ścianach pozwoli na umieszczenie na nich małych wiszących półek i szafek bez ingerencji.

Wady tej metody układania obejmują wysokie koszty pracy związane z koniecznością przygotowania specjalnych rowków (stroboskopów), które są wyposażone w jastrych podłogowy lub w ścianach. Ze względu na ukryte położenie rur, wraz ze wzrostem estetyki, pogarszają się warunki naprawy i konserwacji sieci wodociągowej.

O ostatecznym wyborze konkretnego rodzaju okablowania do mieszkania decydują zadania przypisane konkretnemu wykonawcy.

Wybór materiału

Oprócz schematu okablowania musisz wybrać materiały, z których wykonane są nowe rury. Ich asortyment jest duży, dlatego możesz wybrać dowolny model z poniższej oferty:

• Rury ocynkowane lub metalowe.
• Żeliwo.
• Próbki rur miedzianych, metalowo-plastikowych i plastikowych (polipropylenowych).

Rury ocynkowane i żeliwne są stopniowo wycofywane, coraz częściej ustępując miejsca lżejszym i bardziej praktycznym tworzywom sztucznym.

W przeciwieństwie do stosunkowo drogich rur miedzianych i metalowo-plastikowych, rury polipropylenowe są bardzo tanie i łatwe w montażu własnymi rękami. Ponadto są nie mniej odporne na korozję i agresywne środowisko niż zbrojone i miedziane.

Procedura samodzielnej wymiany

Samodzielny montaż i wymiana rurociągów w mieszkaniu jest zadaniem dość pracochłonnym, wymagającym wyposażenia technicznego i umiejętności. Dzięki osobistemu udziałowi w renowacji branży rurowej można zaoszczędzić na kosztach i dokładnie kontrolować cały proces.

Remont hydrauliki

Rury wodociągowe wykonane w ubiegłym stuleciu obecnie wyglądają brzydko i nie budzą zaufania. Aby zapobiec końcowemu zużyciu, które mogłoby spowodować poważny wypadek, należy je pilnie zaktualizować.

Dlatego wymiana rur w łazience lub toalecie na produkty polipropylenowe jest najważniejszym zadaniem dla każdego troskliwego właściciela.

Prace nad ich aktualizacją zwykle przeprowadza się w następującej kolejności:

• Najpierw przygotowywany jest schemat przyszłego rurociągu, podczas którego czasami można zapewnić bardziej racjonalne ułożenie.

• Następnie należy narysować kredą na ścianie trasę zaktualizowanego zaopatrzenia w wodę i z niewielkim marginesem obliczyć niezbędny materiał rury.
• Konieczne jest również obliczenie całkowitej liczby okuć i adapterów do dokowania.
• Po zakupie rur i kształtek możesz przystąpić do demontażu starych. Aby to zrobić, należy najpierw zakręcić zawory doprowadzające wodę znajdujące się na pionach doprowadzających wodę.
• Następnie należy zdemontować złączkę gwintowaną, która łączy całą instalację wodno-kanalizacyjną mieszkania z zaworem na wspólnym pionie. Po zakończeniu tej operacji stare rury z pełną mocą są po prostu wycinane przez szlifierkę i wywożone do kosza.
• Po zwolnieniu miejsca przystępują do głównych operacji układania rur polipropylenowych (układa się je od zaworu tej gałęzi w kierunku grzebienia kolektora).

Wybierając schemat sekwencyjny, kran z kranu jest wykonywany w kierunku najbliższego trójnika.

Aby ułożyć połączenia wyrobów polipropylenowych, stosuje się specjalne złącza o tej samej konstrukcji. Aby je połączyć, potrzebujesz specjalnego urządzenia spawalniczego, które działa na zasadzie lutownicy grzewczej.

Podczas jego stosowania rurę przegubową i złączkę zakłada się po obu stronach dyszy termicznej, a po jej nagrzaniu wciska się je w siebie. Po zakończeniu projektowania wszystkich połączeń na schemacie pozostaje jedynie podłączyć rury do złączek pionów obu wejść.

Wymiana kanalizacji

Modernizacja kanalizacji, zwykle prowadzona wraz ze zmianą sieci wodociągowej, będzie wymagała dużo czasu i pieniędzy. Jedyną zaletą w tym przypadku jest łatwość montażu rur spustowych, łączonych za pomocą połączeń kielichowych za pomocą specjalnych pierścieni uszczelniających.

Kolejność prac wykonywanych przy wymianie kanalizacji oznacza następujące obowiązkowe operacje:

• W pierwszej kolejności wymieniamy syfony pod zlewami. Następnie należy obliczyć nachylenie montażowe odcinków rur łączących je z pionem.

Zależy to od różnicy wysokości pomiędzy punktami łączenia tych elementów, z czego jeden znajduje się bezpośrednio pod syfonem, a drugi w trójniku na pionie wentylatora.

Różnica poziomów zależy bezpośrednio od długości zainstalowanych rur. Przy średnich wymiarach przebiegów dla produktów o średnicy 50 mm kąt nachylenia będzie wynosić 2-3 cm na metr bieżący.

• Po zakończeniu tej operacji należy wyznaczyć trasę układania nowych rur i przystąpić do demontażu starych (nie zapomnij najpierw zamknąć pionu wentylatora).

Wygodniej jest to zrobić instalując zatyczkę pneumatyczną włożoną w koniec rewizji (izoluje ona kanał zbiorczy od sąsiadów).

• W następnym kroku ostrożnie usuwa się czek z trójnika centralnego - prefabrykowanego zespołu dla całej kanalizacji mieszkania, a stare rury są demontowane.
• Aby to zrobić, po prostu rozbija się je młotkiem, a pozostałości wraz ze śmieciami usuwa się z mieszkania.
• Na etapie montażu nowej instalacji od razu montowana jest rura PCV biegnąca od odpływu WC do prefabrykowanego trójnika żeliwnego o średnicy 100 mm.

I dopiero potem wkłada się do niego rury spustowe, wystające ze zlewów i wanien (ich średnica zwykle nie przekracza 50 mm).

Trudności z instalacją kanałów odpływowych nie występują. Po wykonaniu tej czynności gładki koniec plastikowej rury wkłada się do kielicha odbiorczego, którego otwarta część „patrzy” w kierunku przeciwnym do kierunku odpływu.

Na koniec pracy korek pneumatyczny wyjmuje się z rewizji, następnie złącze uszczelnia się odpowiednim do tego celu uszczelniaczem. W niektórych konstrukcjach wystarczy zablokować go szczelnie dokręconą pokrywką.

Wymiana rur wentylatorów

Kilka słów - o wymianie rur wentylatora stosowanych do blokowania rozprzestrzeniania się nieprzyjemnych zapachów po mieszkaniu. Za ich pomocą pion kanalizacyjny łączy się kanałami wbudowanymi w ściany z ulicą. Montowane są pionowo, ale powszechne jest również ich kątowe umiejscowienie w przestrzeni roboczej.

Dodaj do zakładek

Wymiana starych rur stalowych

Często w naszych mieszkaniach wymagana jest wymiana rur wodociągowych, ponieważ większość starych stoi od czasu oddania domu do użytku, a to dziesięciolecia służby! Zwykle jest to metalowa fajka wodna, która dziś nie spełnia już wszystkich norm i wymagań, gdyż nie jest w stanie zapewnić odpowiedniej jakości wody, bezpieczeństwa i łatwości użytkowania.

Coraz częściej stosuje się rury z tworzyw sztucznych, które są nie tylko trwalsze i mocniejsze, ale także łatwiejsze w montażu i konserwacji. Taką instalację wodno-kanalizacyjną można łatwo zainstalować własnymi rękami w ciągu zaledwie kilku godzin.

Aby wymienić rury, nie musisz mieć specjalnej wiedzy ani drogiego sprzętu: rury polipropylenowe, specjalne łączniki i inne proste narzędzia można kupić w każdym sklepie z narzędziami.

Taką wymianę można przeprowadzić nie tylko za pomocą metalowo-plastikowych, pokazały się one dobrze, ale ich koszt jest dość wysoki, dlatego coraz częściej preferuje się instalację plastikowych.

Od metalu po polipropylen

Obecnie do montażu w mieszkaniach stosuje się cztery rodzaje rur wodociągowych, w tym:

Elementy do rur wodociągowych metalowo-plastikowych: 1 - adapter; 2 - kwadrat; 3 - połączenie kolankowe; 4 - trójnik; 5 - nakrętka łącząca; 6 - dopasowanie; 7 - zawór; 8 - rury metalowo-plastikowe.

1. Metal o innej średnicy. Mogą to być rury stalowe, żeliwne, ocynkowane. Plusy - wytrzymałość, niezawodność, długa żywotność. Istnieje jednak wiele wad, wśród których należy zauważyć: złożoność instalacji (konieczne jest przecięcie gwintów, połączenie rur za pomocą spawarki), ściany pokryte są rdzą i osadem od wewnątrz. Aby zderzyć się z fajką wodną, ​​trzeba posiadać odpowiednie umiejętności. Ponadto metal wymaga starannej konserwacji, ciągłego sprawdzania szczelności, malowania.
2. Rury miedziane są bardziej niezawodne, zastąpienie rur wodociągowych miedzią może zwiększyć niezawodność i trwałość, ponadto miedź jest bardzo estetyczna i świetnie wygląda w każdej łazience. Ale nawet tutaj są wady: aby wymienić rury miedziane, musisz mieć specjalne umiejętności, koszt produktów jest bardzo wysoki, mogą wystąpić prądy błądzące.
3. Rurociągi z tworzyw sztucznych są łatwe w montażu, są niezawodne, trwałe, można je łączyć ze zwykłymi metalowymi, ale w punktach mocowania z powodu nagłych zmian temperatury mogą zacząć przeciekać, dlatego często zaleca się metodę łączenia za pomocą specjalnego spawania .
4. Polipropylen jest uważany za najlepszą opcję przy instalowaniu instalacji wodno-kanalizacyjnej w mieszkaniu. Polipropylen jest materiałem bardzo niezawodnym, wytrzymuje ekstremalne temperatury, a metoda łączenia jest prosta i niezawodna. Rury polipropylenowe służą do zaopatrzenia w zimną, ciepłą wodę, ogrzewanie, kanalizację.Średnica może być różna, dlatego bardzo łatwo jest je wybrać, a koszt jest przystępny.

Materiały i sprzęt będą wymagały:

Wymiana rur wodociągowych z polipropylenu jest prosta, ale należy wcześniej przygotować wszystko, czego potrzebujesz do pracy. Obecnie oferowanych jest kilka sposobów układania. W zależności od wyboru konkretnej metody, zestaw wyposażenia również się różni:

• obcinak do rur (nożyce do cięcia);
• giętarka do rur (aby nadać hydraulice niezbędny kształt);
• lutownica i dysze (do spawania na gorąco, tzw. dyfuzora);
• skan kalibracyjny (przy zastosowaniu metody prasowej);
• cęgi zaciskowe (do metody zaciskania);
• klej, poziomica, papier ścierny, dysze o dowolnej średnicy do lutownicy, kształtki, złączki, adaptery i inne.

Metody wymiany starych rur

1. Spawanie na zimno rurociągów z tworzyw sztucznych polega na obróbce wewnętrznej powierzchni jednej rury, po czym na koniec drugiej nakłada się specjalną kompozycję klejącą. Połączenie trwa tylko 15-20 sekund. Taka instalacja wodno-kanalizacyjna jest uważana za najłatwiejszą, każdy może to zrobić.
2. Złączki zaciskowe zapewniają bezpieczniejsze połączenie. W celu mocowania rurę zakłada się na złączkę zaciskową, tuleję zaciskaną dociska się specjalnymi szczypcami. Praca jest wykonywana bardzo szybko, wystarczy wybrać złączki o pożądanym rozmiarze i średnicy. Dodatkowe uszczelnienie jest konieczne tylko w przypadku podłączenia do mieszadeł i rur metalowych.
3. Zgrzewanie na gorąco odbywa się za pomocą lutownicy, a szwy stają się monolityczne, takie połączenie jest najbardziej niezawodne, ale często wymaga obecności specjalisty.

Na co powinienem zwrócić uwagę przed wymianą rur stalowych?

Podczas wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnej w mieszkaniu należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

• czy wymagana jest wymiana liczników zużycia wody, czy po prostu układane są rury polipropylenowe;
• z jakiego materiału zostaną ułożone rury (plastik, metal, miedź), jaką metodę montażu wybrano, jaka średnica rury jest wymagana;
• jakie krany dopływowe są zainstalowane na pionie (zawory odcinające dopływ wody);
• jakie narzędzia są potrzebne do układania rur w mieszkaniu (w zależności od materiału).

Często jakość wody w naszych kranach pozostawia wiele do życzenia. Aby zapewnić wyższą jakość wody, stosuje się filtry zgrubne i drobne. Takie filtry pomagają przedłużyć żywotność rur stalowych i plastikowych, oczyszczając ich wewnętrzną powierzchnię z rdzy, mułu i innych substancji.

Takie filtry umieszcza się na wlotach, przed zainstalowaniem rur plastikowych i innych. Przy takiej instalacji należy przewidzieć, jaka będzie średnica rur, jakie elementy łączące będą do tego potrzebne.

Koszt pracy: przykład obliczenia

Przed wymianą rur w mieszkaniu należy poprawnie obliczyć wszystkie koszty, które zostaną wydane na takie prace hydrauliczne. Oferujemy kalkulację wymiany rur w typowym mieszkaniu, która uwzględnia koszt demontażu starych rur metalowych, zakupu nowych i ich montażu:

• wymienić okablowanie z kranów wlotowych - 5000-5500 rubli;
• wymienić pion - od 1800 rubli;
• wymienić istniejące rury z kranów dopływowych, zainstalować wodomierze - od 7500 rubli;
• wymienić pion ciepłej wody i podgrzewany wieszak na ręczniki - od 4500 rubli.

Wykonywanie prac hydraulicznych w mieszkaniu jest dość odpowiedzialnym, trudnym zadaniem, które jednak można wykonać własnymi rękami. Często jest to prosta wymiana starych rur metalowych na nowe i niezawodne plastikowe, instalacja liczników, filtrów wody. W tej kwestii najlepiej zaufać profesjonalistom, jednak nowoczesne rury z tworzyw sztucznych, w odróżnieniu od tradycyjnych rur stalowych, charakteryzują się nie tylko wysoką jakością, ale są także łatwe w montażu nawet przez osobę niemącą doświadczenia w tego typu naprawach.

Wymiana rur w mieszkaniu musi rozpocząć się od zaplanowania pracy i w tym celu należy określić, które rury wymagają wymiany: rury gazowe, kanalizacyjne, ciepłej lub zimnej wody.

Kalkulację ceny najlepiej wykonać specjalista, którego można przyciągnąć korzystając z usług firmy budowlanej i dopiero po przeprowadzeniu kalkulacji będzie można przystąpić do planowania w oparciu o jego możliwości.

W ramach artykułu informacyjnego nie zostanie przeprowadzona analiza cen materiałów, ponadto ceny te mają charakter regionalny.

Lepiej jest naprawiać rury z udziałem profesjonalistów, ale można to zrobić samodzielnie, ponieważ oferta rur i różnych złączek w handlu jest dość obszerna.

Wymiana rur wodociągowych.

Poniżej zostaną rozważone opcje rozwiązywania problemów z systemem zaopatrzenia w wodę przy użyciu różnych rodzajów rur.

Rury polipropylenowe.

Powodem wymiany rur jest najczęściej wpływ na nie czasu, który wyraża się w osadzaniu się soli mineralnych na wewnętrznej powierzchni rur i stopniowym rozszczelnianiu połączeń. Wycieki i zanieczyszczona woda to wystarczający powód do wymiany rur. Pracę lepiej rozpocząć w kuchni i łazience, gdzie zamiast rur z ciepłą i zimną wodą lepiej jest zastosować produkty polipropylenowe. Rury te wyraźnie różnią się jakością od rur metalowych ze względu na elastyczność, trwałość i wytrzymałość.

Połączenie rur polipropylenowych nie powinno Cię przerażać - nie wymaga użycia specjalistycznego sprzętu. Ponadto przy prawidłowym i schludnym połączeniu rury nie będą już odłączane od złączy i nie będzie problemów z wyciekami. Rury polipropylenowe można ukryć w ścianie, upiększając wnętrze łazienki. Zakończenia można usunąć ze ściany bezpośrednio w miejscu montażu baterii, ale ta opcja może później powodować trudności.

Rury metalowe.

Najłatwiejszą instalacją systemu zaopatrzenia w wodę jest użycie rur metalowo-plastikowych, do montażu których stosuje się łączniki.

Cięcie odbywa się za pomocą piły do ​​metalu, ale na końcach rur pozostają zadziory. Lepiej jest używać specjalnie zaprojektowanych do tego celu nożyczek, pozostawiając równe i gładkie cięcie.

Przed rozpoczęciem pracy należy upewnić się, że zawory odcinające lub kurki są zamknięte. Jeśli po zamknięciu krany te wpuszczają wodę do rur, należy odłożyć prace przy rurach i rozpocząć wymianę kranów. Najwygodniejszą opcją, o którą warto zadbać z wyprzedzeniem, jest przemyślenie lokalizacji kranów, co pozwala na odcięcie dopływu do każdego z obiektów z osobna. Należy naszkicować schemat sieci wodociągowej w mieszkaniu i oznaczyć na nim te krany, zwoje i przyłącza. Pozwoli to w przyszłości nie wyłączać dopływu wody w całym pionie lub domu, jeśli konieczne będą drobne naprawy, i dobrze poruszać się po instalacji wodno-kanalizacyjnej mieszkania.

Rury ocynkowane.

Wymiana pionów ciepłej i zimnej wody może odbywać się za pomocą rury ocynkowanej. Jedno ze stawów zlokalizowane będzie w sąsiednim mieszkaniu. Do takiego pionu nie warto podłączać rury polipropylenowej, jest to ryzykowna decyzja. Rury należy przeciąć dokładnie w płaszczyźnie prostopadłej, a następnie sfazować nożem. Łącznik jest przygotowany wcześniej. Rura powinna być w nią włożona tak ciasno, jak to możliwe, zapewni to maksymalną szczelność połączenia. Po zamontowaniu rury należy nałożyć nakrętkę złączkową i dokręcić ją do momentu, aż rura zostanie mocno ściśnięta.

Rury PCV.

Montaż rur PCV odbywa się za pomocą prostych narzędzi: noża, piły do ​​metalu, papieru ściernego i specjalistycznego kleju. Po precyzyjnym cięciu prostopadłym krawędź rury poddaje się obróbce nożem i papierem ściernym do uzyskania gładkiej powierzchni, przedmuchuje i dokładnie suszy. Po usunięciu wilgoci rurę należy odtłuścić, nasmarować klejem i mocno wsunąć w złączkę. Aby uzyskać lepsze połączenie, rurę jednocześnie obraca się o ćwierć obrotu, a następnie mocuje na pół minuty. Klej wysycha w ciągu około minuty, ale tutaj możliwe są opcje, należy zapoznać się z instrukcją dotyczącą kleju. Od jakości kleju i prawidłowego obchodzenia się z nim zależy dalsza jakość pracy całego systemu zaopatrzenia w wodę.

Miedziane rury.

Najtrudniejszym rodzajem pracy jest montaż rur miedzianych. Profesjonaliści wolą używać lutowania miedzią, ale jest to złożony proces, który wymaga specjalnych umiejętności. Rury te można połączyć za pomocą złączki, po uprzednim wykonaniu wszystkich powyższych operacji: cięcia, usuwania izolacji i suszenia. Po ogratowaniu i fazowaniu na rurę nakłada się pierścień ze wstępnie zdemontowanej złączki i nakrętkę. Dokręć mocno nakrętkę za pomocą klucza o odpowiedniej wielkości!

Wymiana rur grzewczych.

Podczas wymiany rur grzewczych czynności są wykonywane zgodnie z już opisanym schematem, ale należy zachować większą ostrożność przy wyborze rur, ponieważ polipropylenowe rury wodne nie są w stanie przez długi czas wytrzymać temperatury chłodziwa. Odpowiedni metal, miedź lub rury wykonane ze specjalnego żaroodpornego tworzywa sztucznego. Różnica podczas instalacji polega na tym, że rur miedzianych i żelaznych nie można łączyć za pomocą złączki, konieczne jest lutowanie na spawaniu miedzi lub metalu. Przy wymianie rur grzewczych należy również natychmiast wymienić grzejniki i tutaj również można wybierać z wielu ofert, ale dziś grzejniki żeliwne są najbardziej popularne i niezawodne. Ze względów estetycznych można wybrać model montowany w ścianach, dzięki czemu instalacja grzewcza nie będzie już widoczna. Istnieje możliwość montażu specjalnych grzejników ze skrzynkami wykonanymi z drewna, które dobrze komponują się z wnętrzem.

Wymiana rur kanalizacyjnych.

Do instalacji kanalizacji stosuje się rury z tworzyw sztucznych, których średnica musi zapewniać dobry przepływ wody. Rury te są łatwe w cięciu i łączeniu dzięki ogromnej liczbie różnych zwojów. Połączenia uszczelnia się za pomocą gumek wbudowanych w zwoje, które dla lepszego uszczelnienia należy pokryć klejem. Silikon zapewnia dobrą ochronę przed wyciekami wody.

Wymiana rur w mieszkaniu to złożony i czasochłonny proces, który najlepiej wykonać fachowiec. Jednak po przeczytaniu naszego artykułu możesz to zrobić bez pomocy z zewnątrz.

Witaj drogi czytelniku! Nic nie jest wieczne. . Montowane są w każdym domu i w każdym domu prędzej czy później przestają nas zadowalać. W tym artykule postaramy się powiedzieć, kiedy konieczna jest wymiana rur grzewczych i przedstawić technologię pracy.

Tradycyjne systemy grzewcze wykonane z rur stalowych stają się przestarzałe nie tylko pod względem moralnym.

Główne wady takich systemów to:

• skłonność stali i żeliwa do korozji – po wielu latach eksploatacji może dojść do wycieków z rurociągów;
• „Zarastanie” solami wapnia i znaczny spadek wydajności, zatykanie grzejników rdzą;
• brak możliwości wyłączenia grzejnika lub instalacji grzewczej w jednym pomieszczeniu - w bloku mieszkalnym lub domu całkowicie prywatnym konieczne jest wyłączenie całego pionu;
• brak możliwości odpowietrzenia akumulatorów w mieszkaniu.

Stare okablowanie często nie jest wykonane zgodnie z projektem lub projekt nie był dobrze przemyślany - w rezultacie w pomieszczeniu jest zimno. Obecność powietrza w płynie chłodzącym powoduje również niedogodności w postaci zimnych grzejników i hałaśliwych pionów.

Kiedy jest najlepszy moment na zmianę systemu?

Idealnym momentem na wymianę ogrzewania jest lato. W systemie nie ma płynu chłodzącego, a sąsiedzi w budynku mieszkalnym nie będą narzekać. Jest czas na przemyślenie, zakup materiałów i staranne i bez pośpiechu dokończenie pracy.

Jeśli jednak dojdzie do nieszczelności, a naprawa rur grzewczych w mieszkaniu jest niemożliwa lub nieefektywna (nie da się zamknąć opaskami wielu zardzewiałych miejsc), to nie ma dokąd pójść - zmieniamy to o każdej porze roku.

Co wymienić?

Wybór rodzajów rur do ogrzewania. Poniżej znajduje się ich charakterystyka:

1. stal (zwykła stal węglowa). Niedrogi, ale podatny na korozję, zarastający solami wapnia; rury łączone są poprzez spawanie - wymagana jest spawarka i spawacz. Odpryski metalu podczas spawania mogą zepsuć każdą naprawę - a nie zawsze możliwe jest całkowite zamknięcie podłogi i ścian w miejscu spawania metalu;
2. ocynkowany. Ocynkowanie nie rdzewieje przez wiele lat, zachowuje się wtedy jak rura ze zwykłej stali. Wady są takie same;
3. Stal nierdzewna. Nie rdzewieje i nie rośnie. Dość trudny do spawania. Sprawdził się w domach prywatnych, ale nie jest zbyt odpowiedni w budynkach mieszkalnych;
4. miedź. Trwałe, drogie, bardzo trudne w montażu - nie każdy specjalista wykona lutowanie cyną;
5. rura falista ze stali nierdzewnej. Nie rdzewieje i nie rośnie. Bardzo elastyczny, co zmniejsza liczbę połączeń. Łatwe do cięcia i montażu. Przeznaczony do armatury wymagającej okresowych przeglądów i konserwacji (wymiana uszczelek). Dobrze znosi wahania temperatury i skoki ciśnienia. Nie wytrzymuje znacznych naprężeń mechanicznych. Nie najtańsze rzeczy.
6. rury polipropylenowe (PPR). Polipropylen jest łatwy w montażu i lutowaniu, dobrze się wygina, nie rdzewieje, nieznacznie odkształca się pod wpływem ciepła, łatwo łączy się z metalem poprzez adaptery. Niedrogi materiał;
7. rury z polichlorku winylu (PVC). Nie rdzewieją, lekko odkształcają się pod wpływem ogrzewania, można je łatwo lutować i montować na armaturach. Niedrogi materiał;
8. metal-plastik. Posiada wzmocnienie wykonane z taśmy aluminiowej, tworzywa sztucznego - PCV lub polietylenu sieciowanego. Niedrogi i popularny materiał. Montowane na specjalnych okuciach, dobrze wyginają się, nie rdzewieją. Mają małą grubość i niską wytrzymałość mechaniczną – istnieje ryzyko uszkodzenia. Wytrzymują temperatury do 95°C;
9. rury o zmodyfikowanym układzie molekularnym - rury wykonane z usieciowanego polietylenu PEX. Wytrzymują temperatury od -110 do +110 ° C, temperatura pracy - do 95 ° C, stosowane są na rurociągi podczas pracy w warunkach ujemnych temperatur. Bardzo trwałe, dobrze wyginają się, nie rdzewieją, mocowane za pomocą okuć.

Ogólnie rzecz biorąc, najlepszym rozwiązaniem do wymiany pionów grzewczych w mieszkaniach są tworzywa sztuczne i metal-plastik, ponieważ nie ma sensu instalować drogiej metalowej rury w jednym mieszkaniu i nikt nie gwarantuje, że dom ma uziemienie sieci inżynieryjnej. W wiejskim domu o wyborze materiału decydują osobiste preferencje i możliwości finansowe.

Instalacja „zrób to sam”.

Narzędzia i materiały

Aby zainstalować baterię, potrzebne będą następujące materiały:

• Kaloryfer. Liczba sekcji jest taka sama, jak w przypadku stojącego wcześniej grzejnika żeliwnego. W prywatnym domu można dostosować liczbę sekcji według pomieszczeń;
• zestaw wtyczek (4 szt.);
• Kran Mayevsky'ego do wypuszczania powietrza, odpowiedni do średnicy gwintu otworu we wtyczce;
• mocowania za pomocą kołków;
• złączka z gwintem zewnętrznym - do rur z tworzyw sztucznych (MPH);
• dwa zawory do montażu akumulatorów (w połączeniu z nakrętką złączkową („amerykańską”)), przy czym średnica nakrętki powinna wynosić ½ ″, średnica zaworu powinna odpowiadać otworowi we wtyczce. W domu prywatnym zwykle wymagany jest zawór kątowy, w budynku mieszkalnym - prosty;
• uszczelki do wtyczek, do zaworu i amerykanina, do łączenia sekcji akumulatora (ogólnie dla rozmiarów ½ ″, ¾ ″, 40 mm lub 1 ¾ ″. Najlepszą opcją jest żaroodporny silikon lub fluoroplast, ale niektórzy wolą twardy paronit Taśma wykonana z materiału fluorocarbonowego.

Materiały do ​​​​montażu pionów zależą od rodzaju rur: w każdym przypadku będą to rury, kolanka, trójniki, złączki plastikowe i złączki gwintowane; mocowania za pomocą kołków; do metalu - gwinty, nakrętki lub ostrogi, elektrody, lut. Należy wziąć pod uwagę, że maksymalne ciśnienie w układzie sięga 16 atmosfer (1,6 MPa), a temperatura dochodzi do 95°C. W każdym razie potrzebne są dwa zawory na każdy pion - tak, aby można było wyłączyć ogrzewanie w każdym pomieszczeniu.

W przypadku zasilania zwykle wybiera się średnicę ½ ″ (dla tworzywa sztucznego 20 mm); Średnica nowego pionu musi być równa średnicy istniejących pionów.

Sprzęt i akcesoria:

1. Bułgarski;
2. wiertarka elektryczna;
3. klucze nastawne - 2 szt.;
4. szczypce;
5. matryca do gwintowania rur metalowych;
6. specjalny klucz do grzejników do montażu grzejników;
7. lutownica do tworzyw sztucznych, do miedzi lub spawarka do rur stalowych;
8. taśma miernicza i suwmiarka.

Nie zapomnij o okularach do pracy z narzędziem; kombinezon płócienny, rękawiczki i maska ​​dla spawacza – środki bezpieczeństwa pomogą Ci uratować zdrowie.

Zresetuj piony

Przed wymianą ogrzewania w mieszkaniu należy zresetować piony i wyłączyć je (po uzgodnieniu ich działań z pracownikami urzędu mieszkaniowego). Jeśli to możliwe, powinieneś negocjować z sąsiadami i wymienić piony i instalację wodno-kanalizacyjną we wszystkich mieszkaniach - od góry do dołu. Jeśli nie można się zgodzić, będziesz musiał przeciąć pion w swoim mieszkaniu.

W prywatnym domu jest łatwiej - trzeba wyłączyć grzejnik, opróżnić instalację - i można pracować.

Cięcie nici

Urządzenia grzewcze i rury demontujemy za pomocą szlifierki. Rury na górze i na dole należy bardzo dokładnie i równomiernie przyciąć, następnie za pomocą matrycy wycina się gwinty, MRV i zawór przykręca się do plastiku; zainstalowany jest mosiężny zawór - do okablowania stalowego.

Montaż

Grzejniki sprzedawane są w odcinkach po 5 sztuk i przed montażem należy zmontować sekcje w jeden duży grzejnik o odpowiedniej wielkości za pomocą klucza do grzejników, wkręcić korki, kran Mayevsky i zawory.

Montaż grzejników

Najpierw instaluje się grzejniki - planuje się miejsce montażu, przykleja się folgoizol (spieniony polietylen z folią) do ściany, mocuje się łączniki za pomocą kołków i zawiesza grzejnik.

Montaż pionów

Zaznaczono położenie pionu i wkładki. Plastik jest cięty na żądany rozmiar i lutowany lub montowany za pomocą łączników. Plastik jest przylutowany do zaworu, do chłodnicy jest podłączony poprzez MPH za pomocą nakrętki złączkowej na zaworze.

Cięte są również rury metalowe, spawane są rury stalowe, na końcach wycinane są gwinty zewnętrzne. Następnie montuje się je za pomocą łączników. Do istniejącej rury pionowej nową rurę mocuje się do zaworu za pomocą szekli lub nakrętki złączkowej.

Gwinty przyspawane są do końcówek rur prowadzących do grzejnika i połączone z kranami grzejnika za pomocą nakrętki złączkowej. Zawory umożliwiają odcięcie dopływu ciepłej wody do każdego pomieszczenia. Rura falista i miedź są łączone za pomocą specjalnych łączników.

Cechy pracy w prywatnym domu: zwykle całkowicie zmieniają cały system, linie zasilające i powrotne są układane wzdłuż podłogi w armaturze.

Montaż ogrzewania podłogowego odbywa się podczas remontu podłogi - w końcu rura grzewcza jest ukryta w jastrychu. W tym celu stosuje się rury wykonane z usieciowanego polietylenu i PCV. Rury należy ułożyć w osłonie ochronnej z innej rury, na wlocie i wylocie instaluje się również zawory.

Naciśnięcie i uruchomienie

Następnie przeprowadzana jest próba ciśnieniowa i uruchomienie układu. Zaciskanie – napełnianie układu grzewczego wodą lub powietrzem pod ciśnieniem. Przy wykonywaniu pracy bez udziału pracowników biur mieszkaniowych, najczęściej stosuje się metodę napełniania wodą, jako jedyną dostępną, choć bardziej ryzykowną. Przy napełnianiu wodą w skrajnych punktach instalacji należy odpowietrzyć instalację. Jeżeli podczas próby ciśnieniowej nie wykryto żadnych usterek instalacji – nieszczelności, instalację uważa się za działającą. Stwierdzone nieszczelności należy usunąć i powtórzyć próbę ciśnieniową.

Po uruchomieniu instalacji należy jeszcze przez kilka dni sprawdzać, czy instalacja nie stała się przewiewna i odpowietrzyć.

Najczęstsze błędy i problemy

Najczęstsze błędy w montażu systemów grzewczych:

• niezgodność z projektem;
• brak żurawi Mayevsky'ego. Powietrze dostaje się do układu na skutek złej pracy pomp w kotłowni, wychodzi rozpuszczone w wodzie - należy je okresowo odpowietrzać;
• wylewając ciepłą podłogę za pomocą jastrychu, nie sprawdzają szczelności systemu;
• zalałem instalację ogrzewania podłogowego wylewką bez napełnienia jej wodą – w efekcie wylewka pęka;
• złej jakości lutowanie i spawanie rur może prowadzić do wycieków.

Wniosek

Mamy nadzieję, że artykuł był przydatny dla czytelnika. Dziękuję za uwagę! Czytaj, wykorzystuj, udostępniaj informacje znajomym w sieciach społecznościowych!