Płytki w domu. Płytki gliniane DIY. Etap III. Przygotowanie gliny do obróbki

Przez długi czas, budując osobistą łaźnię na miejscu, materiał na pokrycie dachu wykonywano własnymi rękami. Ponadto wykorzystano wyłącznie materiały przyjazne dla środowiska i opłacalne - takie jak glina. Dlatego dzisiaj, w dobie technogenu, gdzie nawet w procesie budowy domów nie wykorzystuje się praktycznie niczego naturalnego, dachówki ceramiczne jako pokrycie dachowe znów cieszą się dużym zainteresowaniem i popularnością. Co więcej, dachówki ceramiczne na dach Twojej łaźni można wykonać bez pomocy specjalistów – zupełnie jak w starym stylu.

Płytki ceramiczne zyskały popularność dzięki naturalności materiału.

Etap I. Wybór gliny

Jakość gliny bezpośrednio decyduje o trwałości i estetyce płytek ceramicznych. Najlepiej jest wziąć glinę, z której zwykle robi się garnki: nie tłustą, ale nie za piaszczystą. Ponieważ naturalne płytki wykonane ze zbyt tłustej gliny zaczną się wypaczać i pękać po wyschnięciu, a te z cienkiej gliny będą intensywnie chłonąć wilgoć i źle zniosą mróz. Glinka powinna być lepka, miękka i czysta. Oto jak możesz określić jego jakość:

Metoda 1. Zmiażdż bryłę gliny i rzuć ją z dużą siłą na podłogę. Należy je rozpłaszczyć jak ciasto na płaski placek – bez pęknięć i bez kruszących się kawałków.
Metoda 2. Rozetrzyj glinę między palcami – nie powinieneś czuć piasku.
Metoda 3. Ugniataj glinę i próbuj uformować z niej kształty. Musi być plastikowy.

A dla jeszcze większej niezawodności, jedna płytka ceramiczna jest wykonywana z wybranej gliny do testów. Jeśli glina była odpowiednia, to:

kolor będzie równy, czerwony;
powierzchnia będzie miała równą szklistą powłokę, bez zniekształceń i pęknięć;
wysokiej jakości płytki ceramiczne zanurzone w wodzie nie powinny znacznie zwiększać ciężaru;
po uderzeniu w płytki słychać wyraźny metaliczny dźwięk dzwonka;
gotowa płytka ceramiczna ułożona na dwóch drążkach powinna z łatwością utrzymać stojącą na niej osobę dorosłą;
całkowita objętość jednej płytki podczas wypalania nie zmniejszyła się o więcej niż 5%;
Po stłuczeniu dobre płytki ceramiczne będą miały ten sam kolor, bez bąbelków.

Etap II. Przygotowanie gliny

Glinę do płytek należy stale mieszać, a także uzupełniać wodą.

Po wybraniu dobrej gliny można rozpocząć jej przygotowanie do przetwarzania. Zazwyczaj glinę przygotowuje się do płytek o każdej porze roku, ale nadal musi przetrwać zimę.

Zatem glinę wydobytą z ziemi należy ułożyć na powierzchni ziemi w postaci grzbietów o szerokości 2 m i wysokości 70 cm. Takie grzbiety nazywane są zwykle stosami. Tak glina będzie musiała leżeć, dopóki się nie rozgrzeje - zamoknie od deszczy jesienią, zamarznie zimą i rozmrozi się na wiosnę. Po tym wszystkim będzie znacznie łatwiej przetworzyć. Aby glina lepiej zamarzła, zaleca się okresowe mieszanie stosów, a nawet napełnianie ich wodą. W końcu im dłużej jest zamrożone, tym lepiej. Nawet jeśli glina będzie tak leżeć przez kilka lat, przyniesie to tylko korzyść.

Etap III. Przygotowanie gliny do obróbki

Przed obróbką zamrożoną glinę należy namoczyć, a po dwóch lub trzech dniach można zacząć ją ugniatać. Do tego służy młynek do gliny, który można wykonać samodzielnie z drewnianej beczki lub grubych desek w formie pudełka. Wewnątrz młynka do gliny należy włożyć drewnianą lub żelazną oś i przykręcić do niej żelazne noże. Mechanizm jest podobny do skręcania mięsa w maszynce do mięsa. Aby lepiej wymieszać, możesz umieścić dodatkowe noże po bokach młynka do gliny. Lepiej jest wymieszać samą glinę co najmniej dwa razy.

Etap IV. Kształtowanie płytek

Najłatwiejszy sposób na wykonanie płaskich dachówek ceramicznych. Aby to zrobić, będziesz potrzebować drewnianej lub żelaznej listwy z uchwytem o wymiarach 33x21 cm i grubości nieco ponad 2,5 cm. Do ramy zostanie przymocowana deska jako ruchome dno, które będzie precyzyjnie przechodzić ościeżnicy i mieć grubość 1,25 cm oraz posiadać u góry wycięcie na czop.

Tak więc na pulpicie umieszcza się ramkę, w której umieszcza się tablicę z wycięciem. Wszystko to posypuje się popiołem lub suchym piaskiem. Na pobliskim stole kładzie się dużą bryłę już pokruszonej gliny i nadaje jej kształt sześcianu. Następnie za pomocą rozciągniętego cienkiego drutu stalowego wycina się kilka warstw o grubości 2 cm.

Teraz pobiera się jedną warstwę gliny, umieszcza w ramce i mocno dociska w miejscu, w którym płytka powinna mieć kolec. Następnie dodaje się bryłę gliny i za pomocą wałka zamoczonego w wodzie (aby zapobiec sklejaniu się) usuwa się nadmiar gliny z samej ramy. Po tym wszystkim ramę należy ostrożnie usunąć, a samą płytkę ceramiczną przykryć deską do suszenia. Następnie musisz go odwrócić i wyjąć deskę. I tyle – płytki można układać na półkach do suszenia. Najważniejsze jest to, że podczas formowania płytek warstwa jest cięta tak, aby rama była całkowicie wypełniona, ponieważ po wypaleniu dodana glina pozostanie w tyle.

Formowanie płytek rzymskich lub holenderskich jest nieco trudniejsze, ale tę technologię można opanować bez żadnego doświadczenia. Istnieją nawet statystyki, że jeden pracownik w pojedynkę jest w stanie wykonać takie 500 sztuk dziennie.

Ale montaż naturalnych płytek ma swoją własną charakterystykę. I tak na kalenicę przygotowuje się specjalne dachówki ceramiczne zwane kalenicą.

Etap V. Suszenie płytek ceramicznych

Uformowane płytki ceramiczne muszą dobrze wysychać – powoli i równomiernie na całej powierzchni, w przeciwnym razie nie da się uniknąć pęknięć. A czas schnięcia zależy od tego, jak dobrze wymieszana jest glina – im bardziej była ona wilgotna, tym szybciej woda wypłynie.

Glina do płytek musi dokładnie i równomiernie wyschnąć.

Płytki można suszyć wyłącznie w pomieszczeniu lub przynajmniej pod baldachimem. Aby to zrobić, musisz wcześniej wykonać tymczasowe półki lub cegły. I będzie musiało wyschnąć przez 10 dni.

Etap VI. Leczenie

Wypalane naturalne płytki nie zawsze mają idealnie równomierny kolor, dlatego często poddawane są wstępnej obróbce. Zasadniczo jest to oszklenie. Płytki pokryte są specjalną szklistą warstwą, która dodaje im uroku. Ale jest to dość kosztowna przyjemność, dlatego częściej na płytki nakłada się glazurę, która jest wykonana z czerwonej, czystej, tłustej gliny. Najpierw jest suszony i mielony, a następnie rozcieńczany wodą jak gęste mleko. Przed wypaleniem glinę zanurza się w takim roztworze i ponownie umieszcza na półce do suszenia. Po wypaleniu płytki uzyskują jednolity czerwony kolor, ulepszone właściwości i dłuższą żywotność.

VII etap. Palenie

Wypalanie to najważniejszy moment w produkcji płytek. Płytki należy wypalać w specjalnych piecach zwanych piecami wsadowymi. Można je zobaczyć w starych holenderskich wioskach i całkiem możliwe jest zaprojektowanie czegoś podobnego według podobnego schematu na własnej stronie, choć o mniejszym rozmiarze.

Tak więc piec do wypalania płytek składa się z czterech komór - paleniska, popielnika, komory wypalania i rury. Za paleniskiem znajduje się ściana z otworami, która oddziela je od komory paleniskowej. Po całkowitym wypełnieniu komory płytkami, w tylnej części komory zostanie ułożona tymczasowa ściana z otworami. Również w takim piecu zainstalowany jest specjalny zawór zmniejszający lub zwiększający ciąg, a sam piec przykryty jest dachem.

Nawiasem mówiąc, z tyłu takiego pieca zawsze znajduje się większy otwór do rozładunku i załadunku płytek. A podczas wypalania układa się go cegłami lub posypuje piaskiem, aby zmniejszyć straty ciepła. Ale zawsze pozostają małe drzwiczki, aby obserwować postęp wypalania i pobierać próbki.

Same płytki można układać do wypalania na różne sposoby: pionowo, jeśli są to płytki holenderskie lub tatarskie, oraz bokiem na krawędzi, jeśli są płaskie. Ale wszelkie płytki powinny stać pionowo, w niewielkiej odległości od siebie i bez pochylenia. Aby zapobiec przechylaniu się, można go klinować kawałkami połamanych i już spalonych kawałków.

Płytki należy wypalać do momentu, aż na ich powierzchni nastąpi lekkie zeszklenie. Generalnie zeszklenie jest oznaką przepalenia płytek, jednak lepiej je rozgotować w ogniu niż niedopalić. Zazwyczaj im dłużej płytka stoi w piekarniku, tym jest mocniejsza. I montaż dachówek ceramicznych z wypalaniem – gwarancja wyjątkowej wytrzymałości i trwałości dachu. Ale bez fanatyzmu całkiem możliwe jest całkowite spalenie gliny.

Etap VIII. Sortowanie

Im bardziej strome nachylenie dachu, tym lepiej dla dachówek.

Po ostygnięciu płytek wyjmuje się je z pieca i sortuje. Zatem w przypadku dachu wszystko musi być proste, przejrzyste, bez pęknięć i równomiernie zabarwione. A resztę płytek można bezpiecznie wykorzystać do pokrycia markiz. Płytki należy przechowywać pod daszkiem, dobrze chronionym przed śniegiem i deszczem. A dolne rzędy nie powinny leżeć na ziemi, ale na deskach.

Wszystkie dachówki są trwałe, łatwe w utrzymaniu i bardzo piękne. tak i montaż płytek ceramicznych nie będzie trudny nawet dla początkującego budowniczego – wszystko jest niezwykle proste. Im bardziej strome zbocze, tym lepiej dla samej płytki - tym mniej śniegu na niej pozostanie. Jednak w gorących obszarach dachówki można również zastosować do pokrycia dachów płaskich.

Wybór pokrycia dachowego łaźni to kwestia zarówno prosta, jak i złożona. Nawet duża liczba opcji pokryć dachowych oferowanych przez producentów nie może zadowolić wszystkich bez wyjątku; każdy właściciel łaźni próbuje znaleźć własne rozwiązanie. A naszym celem nie jest dawanie rad w wyborze konkretnego rodzaju pokrycia dachowego, każdy powinien posłuchać własnej opinii - nie ma dachu idealnego, tak jak nie ma dachu całkowicie złego, każdy ma mocne i słabe strony, bardzo duże wahania cen i złożoność instalacji.

Dachówki jednoczęściowe są uważane za najbardziej prestiżowe i złożone; mogą to być naturalne ceramiki, betony, z dodatkami polimerów, barwników itp. Dachówki metalowe i elastyczne są uważane za tańszą opcję, chociaż wśród tego rodzaju pokryć różnica cen w zależności od marki może być zmieniać współczynnik. Wszystko zależy od materiału, technologii produkcji i końcowych właściwości użytkowych. Opcje pokrycia płytkami metalowymi i elastycznymi najczęściej spotykane są w okładzinach łazienek i na nich się na razie skupimy.

Na początek wskazane jest zapoznanie się z krótką charakterystyką powłoki.

Ceny płytek metalowych

płytki metalowe

Zalety

Niski koszt, szybki montaż, szeroki wybór kolorów i geometrycznych kształtów. Można również wspomnieć o trwałości, ale wskaźnik ten zależy nie tylko od marki, ale także od producenta. Jeśli płytki zostaną wyprodukowane z rażącymi odchyleniami od ogólnie przyjętych norm i z naruszeniami technologii, wówczas po 6-7 latach powłoka będzie musiała zostać naprawiona lub wymieniona. Sumienni, licencjonowani producenci udzielają gwarancji na 25 lat lub dłużej na elitarne marki produktów.

Wady

Hałasuje podczas ulewnego deszczu lub gradu. Wada nie jest krytyczna; nikt nie będzie spać lekko w łaźni. A jeśli na drugim piętrze znajduje się poddasze, to wełna mineralna zastosowana do izolacji dachu doskonale tłumi drgania akustyczne. Wniosek - blachodachówki są doskonałym pokryciem dachowym wanien.

Płytki metalowe należy transportować wyłącznie w pozycji poziomej; długość korpusu musi być większa niż długość materiału. Rozładunek pokrycia dachowego odbywa się ostrożnie, arkusze należy przenosić wyłącznie w pozycji pionowej, nie dopuszczać do ostrych zakrętów.

Opiszemy najtrudniejszą metodę montażu blachodachówki - z ciepłym dachem. W zależności od konkretnego przeznaczenia przestrzeni na poddaszu możesz uprościć proces instalacji i pominąć niektóre kroki.

Instrukcje instalacji krok po kroku

Krok 1. Sprawdź poprawność konstrukcji i wymiary systemu krokwiowego. Większość wanien ma najprostsze typy dachów dwuspadowych; sprawdzenie ich wymiarów nie zajmuje dużo czasu.

Jak to zrobić? Najpierw musisz sprawdzić przekątne systemu krokwi, różnica wartości nie powinna przekraczać dwóch centymetrów, a taki rozstaw można łatwo ukryć za pomocą dodatkowych elementów. Następnie przeciągnij linę pomiędzy krokwiami zewnętrznymi, wszystkie powinny leżeć w tej samej płaszczyźnie. Miejsca występowania odchyłek należy odnotować; korekty ugięć dokonuje się podczas zbijania poszycia.

Krok 2. Jeśli to możliwe, wszystkie drewniane elementy systemu krokwi należy traktować złożonymi środkami antyseptycznymi. Niezawodnie ochronią drzewo przed uszkodzeniem przez zgniliznę i szkodniki oraz zwiększą wskaźniki bezpieczeństwa pożarowego. Dla łaźni jest to ważny czynnik.

Krok 3. Układanie hydroizolacji.

Chroni warstwę izolacyjną przed kondensacją pary wodnej. Na spodniej stronie płytek metalowych zawsze gromadzi się wilgoć, na wełnę mineralną mogą spaść krople wody, co znacznie zmniejsza jej właściwości termoizolacyjne. Ponadto długotrwały kontakt mokrej waty z konstrukcjami drewnianymi może spowodować przedwczesne uszkodzenie. Sama izolacja zostanie ułożona na dachu od strony poddasza i dodatkowo zabezpieczona warstwą paroizolacyjną.

Hydroizolacja sprzedawana jest w rolkach; podczas instalacji należy postępować zgodnie z oznaczeniami na przedniej powierzchni. Proste dachy łaźni nie mają koszy, ale mogą mieć wylot kominowy. Rozpocznij wykonywanie hydroizolacji wokół kominów, rozciągnij materiał na całym obwodzie i zabezpiecz zszywaczem. Należy zwrócić uwagę, aby wszystkie zakłady były skierowane w stronę odprowadzania kondensatu; zaleca się przyklejenie połączeń membran specjalną taśmą lub zwykłą taśmą.

Komin został przetworzony - przystąp do hydroizolacji zboczy. Ułóż rolki od dołu do góry i przymocuj je do krokwi za pomocą zszywacza. Nie dopuścić do znacznego zwisania materiału, w żadnym wypadku nie powinien on dotykać wełny mineralnej. Membranę można dodatkowo przymocować do krokwi za pomocą listew przeciwkratowych o wymiarach 50x50 mm.

Urządzenie to zwiększa skuteczność wentylacji naturalnej pomiędzy pokryciem dachowym a poszyciem. Niektórzy budowniczowie pomijają tę operację; uważają, że szczeliny między poszyciem a arkuszami pokrywającymi są wystarczające do wentylacji. Obydwa sposoby mają prawo do życia, jednak nie zalecamy oszczędzania przy układaniu pokryć dachowych.

Krok 4.

Przybij deski wiatrowe wzdłuż okapu i owiń deski hydroizolacją.

Do toczenia można zastosować deski o grubości 30 mm i szerokości 100 mm lub listwy o wymiarach 30x50 mm. Pierwsza deska lub łata od okapu powinna być o centymetr grubsza od pozostałych, aby zwiększyć siłę mocowania arkuszy i zapobiec ich podważaniu przez silne podmuchy wiatru. Skok poszycia powinien być równy skokowi fali płytek metalowych.

Tokarka do płytek metalowych - zdjęcie

Przybij pierwszą łatę do okapu i sprawdź jej położenie. Musi być ściśle równoległy do kalenicy, w przeciwnym razie fale płytek na dachu nie będą do niej prostopadłe i jest to uważane za wadę. Aby przyspieszyć proces zbijania poszycia, należy wyciąć kilka listew wzdłuż skoku fali, posłużą one jako szablon. Istnieje drugi sposób na przyspieszenie pracy - za pomocą niebieskiej liny przetnij równoległe linie wzdłuż kontrkratki w wymaganej odległości. Podczas przybijania listew kieruj się tymi liniami. Łyżwy muszą mieć listwy; odległość listew od łyżwy nie może przekraczać dziesięciu centymetrów. Listwy potrzebne są do mocowania metalowego elementu kalenicowego pokrycia dachowego.

Długość fali dachówek metalowych zależy od marki i grubości blachy; wybierz płytki, biorąc pod uwagę indywidualne cechy dachu. Każdy producent dostarcza swoje produkty wraz z instrukcją opisującą optymalne działanie dachu i strefy klimatycznej. Wzdłuż obwodu komina należy wykonać ciągłe poszycie o szerokości około 20–25 centymetrów.

Krok 5. Montaż fartucha kominowego.

Wszyscy producenci produkują dodatkowe elementy pokrycia dachowego, a na ich liście znajdują się także obróbki blacharskie do kominów. Wyglądają jak płaskie płyty; łuki technologiczne należy wyciąć samodzielnie, biorąc pod uwagę wymiary komina.

Zmierz szerokość dna komina, zaznacz tę wartość na pasku symetrycznie do krawędzi. Markerem narysuj linię o szerokości około 10 centymetrów, odetnij nożyczkami pionowe krawędzie i zagnij je prostopadle do narysowanej linii. Cała część fartucha wzdłuż linii musi być wygięta pod kątem równym kątowi wyjścia ściany komina na połaci dachu. Nie bój się popełnić błędu; podczas mocowania elementu kąt zostanie dostosowany do istniejących wymiarów.

Schemat montażu elementów dodatkowych wokół komina

Rozpocznij montaż fartucha od dolnej ściany ceglanej rury. Pod dolnym elementem fartucha należy podłożyć płaską blachę (ściąg) z kołnierzami po bokach, po której woda będzie spływać do wanien. Boczne ściany rury są wykończone w ten sam sposób, a górna część jest uszczelniana jako ostatnia.

Aby zapobiec przedostawaniu się wody przez kominy pod pokrycie dachowe, zaleca się wgłębienie listew bocznych w mur. Aby to zrobić, należy przymocować go do ściany i narysować linię styku z górną krawędzią listwy na kominie. Za pomocą szlifierki z tarczą diamentową wzdłuż zaznaczonego miejsca wycina się linię (rowek). Cięcie należy oczyścić z kurzu i umyć. Zakrzywioną krawędź paska wkłada się w rowek i uszczelnia na całej długości silikonem. Należy to zrobić na całym obwodzie ceglanego komina. Deski przykręcane są wkrętami z łbem wpuszczanym do poszycia dachu. Najbardziej niebezpieczne pod względem nieszczelności są miejsca połączeń; należy zachować szczególną ostrożność podczas wykonywania wszystkich czynności mających na celu ich uszczelnienie.

Zewnętrzny fartuch uszczelniający komina instaluje się po ułożeniu blachodachówki. Niektórzy rzemieślnicy nie chcą instalować fartucha wewnętrznego; nie zalecamy upraszczania procesu instalowania powłoki poprzez zwiększenie ryzyka wycieków. Jeśli chodzi o czas, kompletny montaż jednego fartucha nie zajmie więcej niż dwie do trzech godzin, nie jest to czas, oszczędzając, narażając cały dach łaźni na dodatkowe ryzyko.

Krok 5. Montaż haków do systemu odwadniającego.

Haki należy zamocować przed zamontowaniem okapnika metalowego, jest to bardzo ważne. Zaraz po hakach można zainstalować listwy gzymsowe.

Ważny. Dolna część listwy okapowej powinna lekko opadać do rynny. W przeciwnym razie podczas silnych podmuchów wiatru woda deszczowa będzie opadać na drewniane elementy gzymsu. Samą rynnę systemu odwadniającego można zamontować po ułożeniu płytek metalowych.

Odległość pomiędzy uchwytami wynosi około 50 centymetrów. Całkowite nachylenie rynny powinno wynosić co najmniej trzy milimetry na metr długości; na każdym uchwycie zaznacz linię do zagięcia w żądanym miejscu.

Spójrzmy, jak to zrobić na przykładzie. Załóżmy, że długość połaci dachu łaźni wynosi 6 metrów, nachylenie pomiędzy uchwytami zewnętrznymi powinno wynosić około 6×3 = 18 milimetrów. Umieść wszystkie haczyki w rzędzie i wyrównaj ich końce. Na pierwszym zaznacz punkt zagięcia, a na ostatnim zaznacz punkt ≈18 milimetrów poniżej pierwszego. Połącz kropki linią; każdy haczyk będzie miał oznaczenie jego zagięcia. Uchwyty oczywiście trzeba ponumerować, żeby później podczas mocowania nie zamieniły się miejscami. Nie denerwuj się, jeśli nie zachowasz milimetrowej precyzji podczas gięcia; sama rynna z czasem wpadnie na swoje miejsce.

Krok 6 Na rynnie zaznaczony jest otwór na lejek wylotowy, szerokość otworu uzależniona jest od średnicy systemu odwadniającego. Otwór wycina się piłą do metalu. Włóż rynnę w uchwyty z kilkucentymetrowym zakładem, krawędzie poszczególnych elementów rynny powinny pasować do specjalnych gniazd. Przymocuj rynnę metalowymi wypustkami do uchwytów. Aby poprawić szczelność połączeń poszczególnych elementów rynny, można zamontować uszczelki. Na końcach rynny montuje się zatyczki. Lejek instaluje się pod otworem i mocuje poprzez zagięcie metalowego wypustu.

Krok 7 Na zamontowanym listwie gzymsowej należy wyciągnąć krawędzie arkusza hydroizolacyjnego i przykleić go taśmą dwustronną. W tej pozycji kondensacja będzie spadać z płótna do rynny, a nie pod gzyms.

Krok 8 Arkusze blachodachówki podnosi się na dach pojedynczo, można zastosować drewniane kłody montowane z ziemi, z naciskiem na początek skarpy.

Jeśli łaźnia jest dwupiętrowa, do jej podniesienia należy użyć płóciennych pasów.

Pierwszy arkusz należy ułożyć dokładnie wzdłuż linii okapu i końca dachu.

Jeśli system krokwi został wykonany zgodnie ze wszystkimi zasadami, nie powinny pojawić się żadne problemy. W przypadku błędów należy umieścić pierwszy arkusz z przesunięciem nie większym niż 1–2 cm, ostatni arkusz również będzie miał takie przesunięcie. Końcowy dodatkowy element zakryje nierówności arkuszy.

Mocowanie odbywa się za pomocą specjalnych wkrętów dekarskich z podkładkami gumowymi.

Wkręty samogwintujące do płytek metalowych, ile potrzeba na 1 m2. M.

Ważny. Wkręt samogwintujący należy wkręcić w poszycie o co najmniej dwa centymetry.

W dolnej części arkusza wykonuje się mocowania przy każdym ugięciu fali, następnie arkusze mocuje się poprzez ugięcie w szachownicę. Jeśli arkusze są ułożone od lewej do prawej, to drugi arkusz zachodzi na pierwszy, jeśli w odwrotnej kolejności, to zachodzi na pierwszy. Należy o tym pamiętać i nie dokręcać śrub na zewnętrznych falach metalowych płytek przed ułożeniem dwóch arkuszy.

Po dachu należy poruszać się bardzo ostrożnie, tylko w miękkim obuwiu, stopy należy ustawiać tylko w miejscach, gdzie zaginają się fale.

Wkręty samogwintujące należy dokręcać bez niedokręcania lub nadmiernego dokręcania. Gumową podkładkę należy mocno docisnąć do powierzchni blachy, ale nie odkształcać jej.

Krok 9 Montaż listew kalenicowych.

Mogą być płaskie lub półokrągłe i wyposażone w zaślepki o odpowiednim profilu. Ułóż deski z zakładką do 10 centymetrów i przymocuj je do metalowych płytek za pomocą wkrętów kalenicowych.

Krok 10 Montaż listew końcowych.

Wyrównaj końce, wszystkie listwy poszycia powinny znajdować się na tej samej linii. Deski mocuje się z jednej strony do desek wiatrowych, a z drugiej do pokrycia dachowego.

Jeśli w łaźni zastosowano metalową rurę warstwową do komina, aby dotrzeć do dachu, należy zainstalować specjalne dodatkowe urządzenie do sprzętu inżynieryjnego - gumowy wylot. Średnica jego wylotu zmienia się w wyniku odcięcia górnej części uszczelki falistej.

Jak uszczelnić wylot metalowej rury

Krok, nie.	Opis	ilustracja
Krok 1	Zaznacz miejsce wylotu komina na dachu i wytnij otwór metalowymi nożyczkami
Krok 2	Wykonać taki sam otwór w hydroizolacji, na uszczelkę nałożyć masę silikonową, przykleić ją i przymocować metalowymi paskami do listew lub desek poszyciowych
Krok 3	Przyłóż podstawę wyjścia do profilu z blachodachówki i zagnij ją na wymiar
Krok 4	Nałóż warstwę uszczelniacza na dolną część odpływu, zamontuj odpływ i zabezpiecz go na obwodzie za pomocą wkrętów samogwintujących. Średnica wkładu gumowego urządzenia powinna być o około 20% mniejsza od średnicy rury kominowej

Jeśli chcesz, możesz zainstalować otwory wentylacyjne na dachu. Technologia nie różni się od opisanej powyżej, różni się jedynie wyglądem i konstrukcją nasadki wentylacyjnej.

Ostatnim akcentem są osłony śnieżne. Zaleca się je instalować na terenach z dużą pokrywą śnieżną, chronią one systemy odwadniające przed uszkodzeniami mechanicznymi. Wsporniki umieszcza się w dolnej części fali z blachodachówki, tuż nad poszyciem. Zaznacz miejsca i za pomocą cienkiego wiertła wywierć otwory w płytkach i listwach. Są potrzebne do śrub i wkrętów o zwiększonej wytrzymałości; elementy ustalające śnieg muszą wytrzymywać duże obciążenia. Zaleca się mocowanie wsporników na podkładkach gumowych, w otwory wsporników wsuwa się rurki zatrzymujące śnieg.

Ceny płotków śnieżnych

strażnicy śnieżni

Wideo - Montaż płytek metalowych

Zasady i instrukcje krok po kroku dotyczące montażu elastycznych płytek

Wśród nowoczesnych pokryć dachowych godne miejsce zajmują dachówki elastyczne, są powłoką o uniwersalnym zastosowaniu, można nimi pokryć najbardziej skomplikowane dachy stożkowe, kopułowe czy skośne.

Pod względem wartości cenowej materiał należy do kategorii średniej. Oczywiście rozpiętość cenowa różnych marek i producentów elastycznych płytek może być znaczna, ale biorąc pod uwagę średni koszt, jest to pokrycie dachowe, które jest dość przystępne dla większości użytkowników. Bardzo często można ją spotkać na łaźniach. Broszury reklamowe wszystkich producentów przyciągają uwagę kupujących doskonałymi zdjęciami różnych obiektów, w których dach ma nie tylko różnorodność kolorów, ale także kształt „płatków” dachówek.

Jednak żaden z producentów nie udostępnia zdjęć dachów z miękkimi dachówkami po 5–6 latach eksploatacji. Wiesz dlaczego? Ale ponieważ w tym czasie pomiędzy cząsteczkami okruchów gromadzi się wystarczająca ilość kurzu, aby mogły rosnąć mchy i porosty.

Nie będziemy omawiać wyglądu takiej powłoki, niektórym może się ona spodobać - prawdziwy „dach retro”. Niech im się podoba, ale mchy i porosty „nie lubią” samego dachu, system korzeniowy roślin szybko niszczy podstawę miękkich płytek. Żaden „modyfikowany” bitum czy włóknina nie jest w stanie wytrzymać działania żywej natury. Oznacza to, że nadszedł czas, aby zaoszczędzić pieniądze na całkowitą wymianę pokrycia dachowego. Co więcej, nie odkładaj pracy, za kilka lat sklejka zacznie się niszczyć, a górny fornir odpadnie. Będziesz także musiał wymienić kosztowną sklejkę. Do poszycia można oczywiście użyć sklejki laminowanej, ale spójrz na jej cenę i trzeźwo oceń swoje możliwości finansowe. Istnieją opcje usuwania mchu, ale jednocześnie „oczyszczają” powierzchnię okruchów i części bitumu.

Podstawa płytek jest solidna, najczęściej stosuje się arkusze sklejki lub płyty OSB; czasami dostępna jest droższa opcja wykonana z desek o cienkich krawędziach. W zależności od skoku krokwi stosuje się materiały o różnej grubości.

	Grubość materiału, mm
Odległość między krokwiami poszycia, mm	Płyta OSB	Sklejka arkuszowa	Deska z naturalnym obramowaniem
300	9	9	-
600	12	12	20
900	18	18	23
1200	21	21	30
1500	27	27	37

W tabeli przedstawiono przybliżone parametry materiałów poszycia w zależności od odległości między krokwiami. Najkorzystniejsze jest zastosowanie cieńszych płyt układanych na poszyciu z desek nieobrzynanych. Tak więc siłę można regulować niezależnie, a koszt toczenia jest minimalny. Jednocześnie znacznie zmniejsza się ilość odpadów bezproduktywnych – można znaleźć miejsce na prawie wszystkie skrawki płyt. Skupimy się na tej opcji.

Krok 1. Sprawdź geometrię systemu krokwi i niezawodność mocowania wszystkich jego elementów. Elastyczne konstrukcje dachowe są znacznie cięższe niż metalowe, system krokwi musi być jak najbardziej stabilny. Dodatkowo powierzchnia miękkich płytek jest szorstka, co przyczynia się do gromadzenia się zwiększonej pokrywy śnieżnej, co oznacza dodatkowe obciążenia. Kąty sprawdza się mierząc przekątne, liniowość krokwi za pomocą rozciągniętej liny. W przypadku wystąpienia ugięć należy w tych miejscach wykonać oznaczenia i usunąć je podczas układania poszycia stopnia. Odległość pomiędzy deskami poszycia wynosi 20 30 centymetrów.

Krok 2. Rozpocznij przybijanie płyt OSB.

Podstawą płytek elastycznych jest poszycie ciągłe

Wanny z reguły są małe i mają proste dachy, takie cechy umożliwiają sporządzenie wstępnego planu cięcia płyt. Posiadanie planu zmniejsza liczbę cięć materiału, co zmniejsza czas i jakość. Możesz przymocować płyty zwykłymi gwoździami o długości 40–50 mm; jeśli chcesz cierpieć i zapłacić dodatkowe pieniądze za ten ból, przymocuj płyty za pomocą wkrętów samogwintujących. Wiele kontrowersji budzi konieczność pozostawienia szczeliny pomiędzy płytami, która rzekomo ma kompensować rozszerzalność cieplną.

Nie powinieneś w to wierzyć. W jaki sposób szczelina może kompensować rozszerzanie się płyty, jeśli jest ona w wielu miejscach przybijana do desek? To jest po pierwsze. Po drugie, te kilka dziesiątych milimetra, o które płyta może faktycznie się wydłużyć, łatwo ulega zmiażdżeniu na krawędziach. Staraj się, aby płyty leżały możliwie równomiernie w jednej płaszczyźnie. Ale różnica kilku milimetrów nie powinna Cię denerwować, elastyczne płytki z łatwością je ukryją, nie pogarszając ich właściwości.

Krok 3. Zabezpiecz haki systemu odwadniającego.

Jak to się robi, opisano szczegółowo powyżej w paragrafie nr 5 rozdziału „Zasady i instrukcje krok po kroku dotyczące instalowania płytek metalowych”. Ogólny algorytm instalacji systemu odwadniającego, w tym elementów zatrzymujących śnieg, nie różni się.

Krok 4. Zamontuj metalowe krople na zwisie okapu, zabezpiecz je w odstępach około 15 centymetrów za pomocą gwoździ dachowych. O wiele łatwiej jest wbić gwoździe w metal za pomocą specjalnego młotka, posiada on ostry ząb, którym najpierw wybija się otwory w blasze, a dopiero potem wbija się gwóźdź. Nakładanie się zakraplaczy wynosi co najmniej trzy centymetry.

Krok 5. Montaż elastycznych płytek należy rozpocząć od komina; na jego obwodzie należy ułożyć wodoodporną barierę, która jest dostarczana w zestawie. Zdecydowanie zalecamy umieszczenie tej samej bariery na całym obwodzie zwisów okapu. Jest niedrogi, a przyniesie wiele korzyści. Szerokość około 50 centymetrów. Barierka jest samoprzylepna, należy zdjąć folię ochronną i przykleić ją ostrożnie, nie dopuszczając do zginania, powierzchnia powinna być płaska. Zakłady co najmniej 20 cm; jeśli bariera nie przylega dobrze, należy zastosować specjalny płynny kit bitumiczny.

Nadmiar kawałków materiału odcina się nożem budowlanym. Pod linię cięcia podłóż płaską deskę, wytnij ją, usuń deskę i przyklej przygotowany kawałek. Podkład dywanowy można dodatkowo przymocować gwoździami z szerokimi główkami, długość gwoździ w zakresie 20 mm, rozstaw 25 30 cm.

Ważny. Jeśli nachylenie połaci dachowych jest mniejsze niż 15°, lepiej jest ułożyć wykładzinę dywanową wzdłuż wszystkich połaci. Materiał układa się od dołu do góry, nakładające się obszary uszczelnia się mastyksem bitumicznym. Na torze łyżwiarskim we wszystkich przypadkach należy zainstalować barierkę.

Jeszcze jedna rzecz. Jeżeli profil płytek elastycznych posiada głębokie wcięcia np. jazz, tail, odmiany trio to podkład należy położyć na całym dachu.

Krok 6 Aby chronić końce przed obciążeniem wiatrem, listwy frontonowe przybija się do deski szczytowej.

Użyj gwoździ i specjalnego młotka. Odległość między gwoździami wynosi około dwudziestu centymetrów; nie zapomnij o nałożeniu desek. Krawędź deski należy przyłożyć do krawędzi deski wiatrowej, wbić gwoździe w szachownicę.

Krok 7 Oznaczenie nachylenia dachu. Wzdłuż wykładziny dywanowej należy za pomocą niebieskiego sznurka odbić równoległe poziome linie, odległość między nimi jest równa około pięciokrotności szerokości płytek, odległość między pionowymi liniami powinna być wielkości jednego gontu. Siatka ta znacznie uprości i przyspieszy proces montażu elastycznych płytek. Dodatkowo całkowicie eliminuje ryzyko zniekształceń rzędów płytek. Linie te umożliwiają nie tylko utrzymanie gontu w pionie i poziomie, ale także utrzymanie go w trudnych obszarach dachu i skorygowanie nieprawidłowych wymiarów połaci.

Krok 8 Umieść dywanik dolinowy na obwodzie ceglanego komina; pamiętaj o pokryciu spoin mastyksem bitumicznym.

Krok 9 Ustawianie linii startu.

To bardzo ważny krok, dlatego zwróć szczególną uwagę na jego realizację. Prace wykonuj od środka gzymsu, odcinając nadmiar wzdłuż krawędzi. Ta metoda sprawi, że cały dach będzie symetryczny, a to jest bardzo ważne dla wyglądu łaźni. Listwa startowa posiada własny profil i zwiększoną grubość warstwy kleju. Zdejmij folię ochronną z tyłu, ostrożnie ułóż materiał i zabezpiecz go w szachownicę za pomocą gwoździ z szerokimi główkami. Należy wycofać się o 1,5 cm od okapnika.

Krok 10. Zanim zaczniesz układać gonty, musisz je wymieszać w losowej kolejności, nie bierz ich z rzędu z jednego stosu.

Faktem jest, że kolor może się nieznacznie zmienić i na dachu utworzą się duże paski w różnych odcieniach. Podczas mieszania gontów problem ten znika. Folię ochronną znajdującą się na spodniej stronie każdego gontu usuwa się, płytki równomiernie skleja i dodatkowo zabezpiecza za pomocą gwoździ.

Ważny. Wbijając gwoździe w spód płytek należy zwrócić uwagę, aby ich główki zakrywały kolejne rzędy. Pierwszy rząd gwoździ powinien znajdować się centymetr od listwy startowej.

Istnieją odmiany płytek, które nie są zabezpieczone warstwą kleju; praca z nimi jest nieco łatwiejsza. Gwoździe wbijaj tylko pod kątem prostym, główki nie powinny wbijać się w dach. Na jeden gont o długości jednego metra wystarczą cztery gwoździe, główka powinna znajdować się w odległości co najmniej dwóch centymetrów od widocznej części gontu. Na każdym gwoździu należy jednocześnie trzymać dwa gonty.

Krok 11 Na całym obwodzie komina ceglanego płytki należy ułożyć na mastyksie, wszystkie górne złącza dodatkowo uszczelnić. Dla zwiększenia szczelności zaleca się przecięcie rowka, włożenie w niego metalowych listew ozdobnych i zagięcie ich w dół. Obszary połączeń są starannie pokryte mastyksem.

Element przelotowy - mocowanie

Krok 12 Dekoracja frontonów. Krawędzie gontów są dodatkowo pokryte mastyksem. Nadmiar części odcina się wzdłuż linii prostej ostrym nożem stolarskim.

Krok 13 Kalenicę najpierw przykleja się elastycznymi płytkami, a następnie przykrywa specjalnym metalowym elementem kalenicowym. Nie zapomnij o nałożeniu na siebie i pokryciu wszystkich połączeń mastyksem bitumicznym. Wskazane jest pozostawienie kilkucentymetrowej szczeliny w kalenicy dla naturalnej wentylacji systemu krokwi. Metalowe pokrycie kalenicy pokryte jest miękkimi płytkami. Można go wyciąć ze zwykłego lub rozerwać wzdłuż linii perforacji gzymsu. Przymocuj arkusze płytek czterema gwoździami, po dwa z każdej strony. Ułóż kalenicę w kierunku dominującego kierunku wiatru.

Jeśli kalenica ma ostry kąt lub prace przy układaniu płytek prowadzone są w zimnych porach roku, to przed wygięciem kalenicy linię należy podgrzać suszarką do włosów, w przeciwnym razie pęknie. Niektórzy producenci obiecują, że ich płytki można układać w temperaturze -5°C. Nie wierz i nie eksperymentuj; prace należy wykonywać tylko przy ciepłej i suchej pogodzie. Aby krawędzie gąsienic nie były widoczne, przytnij je lekko pod kątem. U góry będzie wąska część, a u dołu nieco szersza. Szeroka, gładka część fabrycznego kroju ukryje wszelkie ręcznie robione nierówności.

W tym momencie prace dekarskie są zakończone, można przystąpić do ocieplania dachu.

Ceny płytek elastycznych

elastyczne płytki

Wideo - Montaż elastycznych płytek

Obecnie zapotrzebowanie na zdrowe i przyjazne dla środowiska mieszkania stale rośnie. Wielu właścicieli domów, budując domki dla swoich rodzin, woli kupować naturalne materiały budowlane. Jednym z nich są piękne, niezawodne i trwałe płytki ceramiczne. Płytki ceramiczne to najstarszy materiał wytwarzany z surowców naturalnych, stosowany jako pokrycia dachowe od ponad czterech tysięcy lat.

Różne kształty płytek glinianych

Dzięki glinianym płytkom i ich montażowi podkreśla wyjątkowy urok nie tylko modnych rezydencji, starożytnych zamków, świątyń i kościołów, ale także całkowicie nowoczesnych budynków. W wielu krajach zachodnich, na przykład w Niemczech, ponad połowa wszystkich budynków jest pokryta tego typu okładzinami. Płytki ceramiczne uważane są za jeden z najpopularniejszych materiałów w Europie nie tylko ze względu na swoje doskonałe właściwości, ale także ze względu na stosunkowo niską cenę. Obecność wielu kamieniołomów wydobywających glinę znacznie zmniejsza koszty materiałów dla będących ich właścicielami firm produkcyjnych.

Tymczasem ten rosyjski produkt od dawna ma swoją niszę na rynku krajowym, chociaż jest używany głównie do drogich rezydencji i obiektów statusowych. Jednak w ostatnim czasie sprzedaż materiałów naturalnych wyraźnie wzrosła, w związku z pojawieniem się wielu nowych budynków wymagających prestiżowego wykończenia. Ponadto płytki gliniane wykorzystuje się do renowacji kościołów i starożytnych rezydencji.

Elementy dachowe pokrycia dachowego

Jeszcze przed wejściem do fabryki surowce ilaste wydobyte z kamieniołomu są oczyszczane z obcych zanieczyszczeń i wtrąceń.

Proces jego pierwotnego przetwarzania i przygotowania jest dość złożony i pracochłonny: powstała mieszanina musi być jednorodna i mieć minimalną porowatość. Glinę rozdrabnia się i kruszy w specjalnych maszynach, po czym na pewien czas trafia do magazynu.

Dopiero po pewnym czasie, po szeregu czynności przygotowawczych, masa podawana jest na linię produkcyjną. Specjalnie opracowany wielofazowy proces nadaje poszczególnym ziarnom materiału minimalną wielkość, co zapewnia surowcowi wymagany wskaźnik plastyczności.

Bezpośredni proces wytwarzania materiału podzielony jest na osobne etapy. Do wykonania materiału można użyć różnego rodzaju gliny, którą miesza się w określonych proporcjach.

Z niego powstają półfabrykaty o pożądanym kształcie, które należy wysuszyć. Muszą być wysuszone w takim stopniu, aby pozostało w nich nie więcej niż 5-6% wilgoci, aby wyeliminować możliwość układania płytek. Następnie pokrywa się go specjalną kompozycją i wypala w wysokich temperaturach (ponad 1000 stopni) w piecach tunelowych.

Wcześniej, przed pojawieniem się nowoczesnych technologii, trudno było zapewnić na skalę przemysłową standardowy rozmiar płytek, aby wszystkie były takie same.

Teraz ten problem nie istnieje; poszczególne produkty mają zadany rozmiar, co znacznie upraszcza proces instalacji.

Formowanie odbywa się na dwa różne sposoby:

Wysuszony produkt należy pomalować. W przypadku produktów w kolorze czerwonym ten krok jest pomijany – jest to naturalny kolor płytek. Aby nadać inny kolor, poddawane są procesowi glazurowania lub angobowania. Engobe to sypka, płynna glinka.

Zawarte w nim minerały po wypaleniu uzyskują pożądane odcienie. Płytki pomalowane w ten sposób nawet po upływie czasu nie tracą blasku, nie blakną i nie pokrywają się mchem.

Szkliwo jest szklistą masą o dużej zawartości kwarcu. W celu zabarwienia nanosi się go na powierzchnię produktu tuż przed wypaleniem. W rezultacie tworzy się na nich błyszcząca, błyszcząca warstwa, która służy jako ochrona przed niekorzystnymi i agresywnymi wpływami.

Materiał obrabiany tą metodą jest bardziej gęsty i trwały, nie boi się wody i może pozostać niezmieniony przez długi czas.

Możliwe kolory płytek ceramicznych są bardzo zróżnicowane. Aby uzyskać pożądany odcień, do szkliwa i gliny wprowadza się tlenki manganu, miedzi, kobaltu, wanadu, chromu, żelaza i niklu.

Płytki ceramiczne: rodzaje

Materiał ten dzieli się ze względu na wielkość na wielkoformatowy i małoformatowy. Ponadto płytki mogą różnić się kształtem płytek. Produkty niskoprofilowe są zwykle uważane za tradycyjne. Ale oprócz nich produkowane są płaskie, w kształcie litery S, „ogony bobra”, rowkowane, romańskie i inne.

Za najstarszy uważany jest „ogon bobra”, który wyglądem przypomina prosty talerz, zaokrąglony wzdłuż jednej krawędzi. typu rowkowego jest niezwykle wygodny w użyciu: zapewnia mocne przyleganie poszczególnych elementów do siebie. Oprócz kształtu i rozmiaru płytki ceramiczne mogą różnić się fakturą powierzchni i kolorem.

Płytki z naturalnej gliny: zalety

Jedną z niewątpliwych zalet materiału jest jego niesamowita odporność na różne wpływy zewnętrzne. Płytki nie boją się znacznych wahań temperatury, ostrego wpływu promieniowania ultrafioletowego i różnych pierwiastków chemicznych występujących w osadach i środowisku.
Uniwersalność materiału pozwala na zastosowanie go do pokrycia dowolnego kształtu dachu.
Niepalność. W produkcji
płytka nagrzewa się powyżej tysiąca stopni, nabywając zdolność niepodtrzymywania spalania i nie zapalania się.
Płytki ceramiczne, szczególnie w przypadku produktów z powłoką angobowaną lub szkliwioną, charakteryzują się doskonałymi właściwościami. Prawie w ogóle nie wchłania wilgoci, chroniąc dom przed negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi wilgocią.
Kolejną niezwykłą cechą płytek ceramicznych jest ich wysoka jakość, dzięki której skutecznie pochłaniają różne dźwięki, na przykład grad czy deszcz.
. Płytka jest materiałem przyjaznym dla środowiska, który może „oddychać”. Dzięki możliwości przepuszczania powietrza do przestrzeni pod dachem pomaga stworzyć korzystny mikroklimat w domu.
Materiał ten prawie nie nagrzewa się pod gorącymi promieniami słońca, minimalizując możliwość kondensacji, która jest szkodliwa dla kominów. Ponadto w przypadku dachu pokrytego dachówką nie jest wymagana izolacja termiczna.
Doskonałe właściwości termoizolacyjne i wysoka mrozoodporność – te ważne zalety pozwalają z powodzeniem stosować materiał w różnych strefach klimatycznych.
Niskie współczynniki nawiewu. Ciężar płytek ceramicznych pozwala im skutecznie wytrzymać nie tylko silny wiatr, ale także elementy naturalne.
Zerowa przewodność elektryczna. Materiał nie gromadzi ładunku, dlatego dach nie wymaga uziemienia.
Długa żywotność. Zazwyczaj producenci zapewniają do 50 lat gwarancji na produkty, ale ich rzeczywista żywotność sięga setek lat lub więcej.
Poważanie. Pokrycie płytkami od dawna jest nie tylko ozdobą domu, ale także wyznacznikiem pewnego statusu jego właściciela.
Racjonalność. Płytki mają wysoki koszt, ale lata nienagannej obsługi to uzasadniają. Służy przez dziesięciolecia bez konieczności aktualizacji lub naprawy.

Płytki ceramiczne: montaż

Złożony technicznie proces musi być przeprowadzony przez specjalistów posiadających umiejętności i doświadczenie w tego typu pracach. Tylko wysokiej jakości prace przy montażu pokrycia dachowego gwarantują jego długą i pełną eksploatację, zapewniając mieszkańcom domu odpowiedni poziom komfortu.

Montaż płytek ceramicznych

Musi mieć wystarczające nachylenie, w przeciwnym razie w przypadku opadów dużej ilości śniegu może przedostać się pod niego wilgoć. Jeżeli kąt nachylenia jest mniejszy niż 10 stopni, należy zastosować dodatkowy. nie wystarczy: wymagana będzie ciągła podłoga.

Sposób układania płytek zależy od ich rodzaju. Płytki płaskie układa się zawsze w dwóch lub trzech warstwach ze znacznym zakładem, przypominającym łuski. Jedna warstwa takiej powłoki nie zapewni dachowi wymaganej wodoodporności.

Wyjątkiem jest odmiana „bobrowy ogon”, którą dzięki specjalnemu rozwiązaniu można układać już w jednej warstwie.

Płytki z rowkiem listwowym układa się w jednej warstwie. W pionie wymaga zakładki około 8 cm, w poziomie jego rozmiar powinien być równy szerokości rowka. Ten rodzaj płytek ceramicznych jest wyposażony w podłużne rowki, które przyczyniają się do szczelności połączeń sąsiednich płyt. Również płytki z tłoczonymi rowkami, które są bezpośrednio powiązane z płytkami listwowymi, układa się w jednej warstwie. Tutaj również poszczególne płyty są mocowane ze sobą za pomocą rowków.

W krajach śródziemnomorskich powszechne są ryflowane płytki ceramiczne, składające się z dwóch warstw: wklęsłego dna i wypukłej góry.. Materiał ten nie tylko charakteryzuje się doskonałą wodoodpornością, ale także posiada zdolność do samowentylacji, co eliminuje potrzebę stosowania dodatkowego wyposażenia. Ale te płytki mają najwyższe zużycie na jednostkę powierzchni, co czyni je jedną z najdroższych odmian.

Płytki cementowo-piaskowe

Ten rodzaj pokrycia dachowego to inny rodzaj naturalnej dachówki. Inaczej nazywa się go cementem lub betonem. Składa się z piasku kwarcowego, cementu i specjalnego pigmentu barwiącego.

Inaczej mówiąc, jest to produkt wykonany z lekkiego betonu. Technologia produkcji pozwala uzyskać trwały materiał o dużej gęstości.

Jego żywotność może osiągnąć sto lat. Właściwości użytkowe i właściwości użytkowe płytek piaskowo-ceramicznych są bardzo zbliżone do właściwości płytek ceramicznych. Nawet masa jednego kwadratu powłoki jest w przybliżeniu taka sama. Ale w przypadku tego materiału pigment barwiący jest natychmiast dodawany do przygotowanej mieszanki, dzięki czemu płytka ma ten sam kolor na całej głębokości.

Krawędzie płytek betonowych wyglądają jak lekko obcięte, co pogarsza estetykę powłoki patrząc z góry. Ale jeśli spojrzysz z zewnątrz, ta funkcja jest praktycznie niezauważalna. Tym, co czyni ten materiał szczególnie atrakcyjnym, jest jego koszt. Na przykład płytki Braas mają średnią cenę 36 rubli za sztukę.

Płytki ceramiczne są od dawna stosowane jako pokrycia dachowe. Płytki ze względu na swoją naturalność są dziś dość popularne. Produkcja dachówek ceramicznych jako firma będzie oczywiście wiązać się z pewnymi kosztami, ale przy odpowiedniej organizacji wszystko się zwróci i to dość szybko.
Główny sektor na rosyjskim rynku sprzedaży płytek ceramicznych zajmują producenci importowani. Oferowany przez nich produkt jest dość drogi i nie każdego na niego stać.
Płytki ceramiczne cieszą się dużym uznaniem konsumentów.
Ma wiele zalet:

Trwałość.
Naturalne i przyjazne dla środowiska.
Zapobiega tworzeniu się kondensatu. Pozwala to na dłuższe zachowanie konstrukcji nośnej dachu.
Izolacja akustyczna.
Ceramika nie jest podatna na odkształcenia.
Estetyka.

Jak zrobić płytki ceramiczne?

Technologia produkcji płytek ceramicznych pozostała praktycznie niezmieniona przez cały okres jej istnienia.
Obejmuje następujące kroki:

Przygotowanie surowców. Glinę należy pozostawić, aby odpoczęła. Następnie jest rozbijany mechanicznie i mieszany z wodą i plastyfikatorami.
Formowanie płytek. W zależności od pożądanego kształtu płytki formuje się na dwa sposoby: taśmą i prasowaniem.
Wysuszenie. Uformowane produkty należy suszyć przez 48 godzin.
Powłoka. Istnieją dwa rodzaje powlekania: szkliwienie i angobowanie.
Wypalanie odbywa się w temperaturze 1000°C.

NA produkcja naturalnych płytek ceramicznych Ogromny wpływ mają takie czynniki, jak jakość gliny i dokładne przestrzeganie technologii wypalania. Od nich zależy mrozoodporność i wodoodporność materiału.
Jeśli sam nie masz dużej wiedzy na temat produkcji, lepiej zatrudnić wykwalifikowanego technologa.

Jak otworzyć własną firmę zajmującą się produkcją płytek?

Zapotrzebowanie na dachówki nie maleje z biegiem czasu, a prostota technologii produkcji pozwala na rozpoczęcie produkcji dachówek ceramicznych w domu.
Wymagane jest pomieszczenie o powierzchni co najmniej 150 m2 - bezpośrednio na warsztat, plus przestrzeń magazynowa i biurowa.
Pierwszą rzeczą, którą musisz zrobić, aby otworzyć produkcję płytek ceramicznych w Rosji, jest opracowanie biznesplanu.
Główną pozycją wydatków jest zazwyczaj zakup sprzętu. W warsztacie można pracować na różne sposoby.
Lista najpotrzebniejszego wyposażenia obejmuje:

Tak elitarny i szlachetny materiał dachowy jak dachówka naturalna wymaga surowców, które absolutnie nie są rzadkością. Z tego właśnie powstaje ceramika. Następnie powiemy Ci, jak to zrobić.

Opowiemy Ci również o znanych markach pokryć dachowych i podpowiemy, czy są one produkowane w Rosji.

Surowce i sprzęt

Płytki ceramiczne muszą mieć wysoką zawartość tłuszczu i być topliwe. Z reguły fabryki do produkcji tego pokrycia dachowego budowane są w pobliżu kamieniołomów z takimi surowcami.

Sprzęt do produkcji płytek ceramicznych obejmuje urządzenie mieszające (w którym glina przekształca się w jednorodną mieszaninę), a także specjalną prasę, za pomocą której płytkom nadaje się określony kształt. Wymagana jest również komora susząca i specjalny piekarnik, który może osiągnąć temperaturę wewnętrzną do tysiąca stopni.

W zależności od marki i złożoności cały sprzęt może kosztować od trzystu pięćdziesięciu tysięcy do półtora miliona rubli.

Poniższy film pokaże Ci, jak powstają płytki ceramiczne:

Technologie produkcyjne

Fabryka

Wydobyta z kamieniołomu glina przemieszcza się przenośnikiem taśmowym do magazynu. Po pewnym czasie starzenia poddaje się go obróbce za pomocą młyna kołowego, rozdrabniając materiał (w ten sposób lepiej później miesza się z wodą).

W warunkach produkcyjnych w pierwszym etapie glinę miesza się z wodą w specjalnym mieszalniku i dodaje plastyfikatory. Wyjściem jest plastyczna, jednorodna masa.
Masę tę następnie prasuje się (za pomocą taśmy lub metodą tłoczenia). Jednocześnie przeprowadzana jest kontrola elektroniczna, w wyniku czego produkty są schludne, bez błędów wielkości.
Elementy dachowe suszone w specjalnej komorze trafiają do pieca, gdzie są wypalane w wysokiej temperaturze. Gotowe płytki pozostawia się w stanie naturalnym lub powleka się (glazurą szklistą lub angobą glinianą).

Własnymi rękami

Zacznijmy od doboru surowców – użyta glina musi być odpowiednio czysta, plastyczna i miękka.

Pocierając guzek między palcami, nie powinieneś czuć piasku.
A rzucając glinianą bryłę na podłogę, nie powinna ona pękać ani kruszyć się. Optymalne jest gdy jest spłaszczone (jak ciasto).

Nie jest złym pomysłem wykonanie tylko jednego produktu do testów. Jeśli okaże się jednorodny, czerwony, bez bąbelków na przerwach, nie kurczy się zbytnio podczas strzelania i dzwoni przy uderzeniu, to wszystko jest w porządku. Glina została wybrana prawidłowo.

Glina wybrana do płytek powinna przetrwać zimę. Aby to zrobić, umieszcza się go na powierzchni ziemi w stosach o szerokości dwóch metrów i wysokości siedemdziesięciu centymetrów.

Dobrze zamrożona glina jest doskonałym surowcem. Aby lepiej zamrozić, możesz okresowo podlewać stosy wodą.

W ciepłym sezonie glinę moczy się przez dwa do trzech dni, po czym rozdrabnia się ją w młynku do gliny (zbudowanym z drewnianej skrzynki lub beczki), gdzie na oś nakręcane są metalowe noże. Następnie produkty są formowane przy użyciu ramy o wymiarach trzydzieści trzy na dwadzieścia jeden centymetrów. Z boku stelaża znajduje się uchwyt, pod spodem umieszczono deskę.

Przed uformowaniem produktów glinę posypuje się popiołem (można go zastąpić).
Z bryły gliny wycina się dwucentymetrowe warstwy za pomocą stalowego sznurka. Przechodzą przez ramę, przykrywają je przez pewien czas deskami do suszenia, a następnie przenoszą na półki do wyschnięcia.
Suszyć przez dziesięć dni w pomieszczeniu lub pod baldachimem.
Przed wypaleniem, w celach dekoracyjnych, płytki często zanurza się w roztworze bogatej czerwonej gliny zwanej szkliwem. Wypalanie odbywa się w specjalnym piecu. Składa się z popielnika, komór spalania i spalania oraz rury. Z tyłu znajduje się otwór załadowczy, przez który można wkładać i wyjmować płytki. Produkty wypalane są pionowo lub z boku na krawędzi.

W tym filmie dowiesz się, jak w fabryce produkowane są płytki ceramiczne:

Znani producenci

BRAWO

Ponad sto fabryk na całym świecie należy do firmy o tej samej nazwie, która produkuje tę płytkę. Jest produkowany dla Rosji przez rosyjsko-niemieckie przedsiębiorstwo. Płytki tej marki wyróżniają się obecnością dodatkowych szczelin wentylacyjnych oraz wysoką niezawodnością (płytki łączone są za pomocą zamka).

Producent udziela trzydziestoletniej gwarancji, ale dach na pewno wytrzyma sto lat. Cena produktów za jedną sztukę płytek ceramicznych Braas (BRAAS) wynosi od 100 do 300 rubli za metr kwadratowy - od 1,3 do 3,8 tysiąca rubli.

Koramiczny

Płytki produkcji niemieckiej o szerokiej gamie rozmiarów, profili i odcieni. Pasuje do każdego dachu: zarówno skośnego, jak i czterospadowego. Wcale nie blaknie z biegiem czasu.

Przy każdej pogodzie (i o każdej porze roku). Metr kwadratowy płytek ceramicznych Koramic będzie kosztować od 1,1 do 1,8 tysiąca rubli.

Stworzenie

Kolejną wysokiej jakości europejską marką płytek ceramicznych jest Creaton. Wyróżnia się niezawodnością i szeroką gamą modeli.

Dwadzieścia profili jest pomalowanych w ponad stu różnych odcieniach. To antracyt, zielony mech i kolor szlachetnego czerwonego wina. Ta marka ma nawet płytki w kolorze niebieskim i grafitowo-szarym. Jedna sztuka będzie kosztować około 75 do 150 rubli.

W tym filmie dowiesz się, jak firma Creaton produkuje płytki ceramiczne:

Rudzik

Kolejna niemiecka marka płytek ceramicznych Roben, o której od razu się mówi. Nowoczesny, wysokiej klasy, europejski sprzęt pozwala uzyskać jak najdokładniejsze wymiary i uniknąć wad.

Do barwienia wykorzystywane są naturalne pigmenty, co pozwala uzyskać czyste, naturalne kolory. Bardzo interesujące są modele dwukolorowe (na przykład „jesienny liść”). Cena jednego kawałka płytki waha się od 84 do 100 rubli. Ta marka płytek ceramicznych konkuruje z marką Checker.

Płytki produkcji rosyjskiej

Dziś w Rosji nie ma przedsiębiorstw produkujących płytki ceramiczne. Są tylko wspólne produkcje. W szczególności, jak już wspomniano, firma BRAAS.