Обрезка молодой груши летом. Как и когда следует заниматься формированием кроны груши. Что такое «годовасик»

Многие садоводы предпочитают не проводить обрезку груши, так как при прочих благоприятных условиях грушевое дерево часто само формирует приемлемую крону, что дает возможность получать вполне нормальный урожай. Однако, если вы хотите получить от плодового дерева максимум, продлить срок его жизни, то следует периодически проводить своевременную обрезку груши, которую, как правило, рекомендуется осуществлять в весенний период.

Зачем обрезать грушу: цель и задачи обрезки

Итак, главная и конечная цель обрезки груши (как и любого другого растения) — это увеличение количества и качества урожая, а также забота о здоровье самого дерева (чтобы оно как можно дольше плодоносило).

Таким образом, обрезая грушу, вы решаете следующие задачи, направленные на достижение вышеназванной цели:

улучшение доступа солнечного света;
обеспечение оптимальной вентиляции внутри кроны;
профилактика заболеваний.

Иначе говоря, обрезку груши проводят для того, чтобы:

правильно сформировать дерево, дабы оно имело удобную крону и давало стабильные урожаи;

Также благодаря формировке правильной кроны путем его обрезки за деревом становится удобно ухаживать, и самое главное — собирать урожай .

отрегулировать рост дерева, т.е. усилить или уменьшить;
устранить периодичность плодоношения (чтобы не возникало ситуации, когда один год растение плодоносит, а на следующий — нет);
повысить качество плодов (после правильной обрезки плоды становится более крупными и вкусными).

Оптимальные сроки обрезки груши весной

Весеннюю обрезку груши необходимо произвести до того, как в побегах начнется движение сока (т.е. до распускания почек ).

Спорно! При этом одни садоводы советуют провести процедуру, когда еще уверенно держатся минусовые температуры (но не ниже -10 градусов), тогда как другие рекомендуют, чтобы температура воздуха, напротив, была плюсовой (около +5). В любом случае продолжительность периода обрезки — до распускания почек.

Конечно, указать точные сроки достаточно сложно: весна в разных регионах в зависимости от особенностей климата начинается в разное время. Главное — успеть до начала сокодвижения.

Однако, можно назвать примерные сроки . Так, обрезку груш весной в Средней полосе (Подмосковье), как правило, проводят уже в конце марта — начале апреля, на Юге России — в конце февраля-марте месяце. А в более северных (на Северо-западе — в Ленинградской области) и холодных регионах (на Урале и в Сибири) весеннюю обрезку груш проводят во второй половине апреля.

Когда лучше обрезать — весной или осенью

По мнению большинства агрономов, самое лучшее время для обрезки плодовых деревьев — это ранняя весна , причем нужно поймать момент до начала сокодвижения . Кроме того, чем короче время между обрезкой и началом сокодвижения, тем лучше. Помимо сохранения энергии, с началом сокодвижения «включаются» собственные защитные механизмы дерева, а значит, патогенные организмы практически не имеют шансов проникнуть внутрь «системы дерева».

Что касается осенней обрезки, то она заметно ослабляет все деревья, у них снижается зимостойкость. Поэтому считается, что осенью можно обрезать только зимостойкие породы (сорта), которые хорошо переносят морозы и совершенно не боятся вымерзания.

Обратите внимание! Существует довольно не бесспорное мнение, что осенью можно обрезать только семечковые культуры (яблони, груши), а вот косточковые (персики, абрикосы, сливы, вишни) — только весной.

К тому же осенью деревья, напротив, приостанавливают всякую активную защиту (собственные защитные механизмы), в то время как споры грибов летают мириадами. А еще при наступлении морозов обмерзает камбий, и зарастание раны затрудняется.

Таким образом, обрезать грушу лучше весной, к осенней же обрезке прибегают только в случае, если весной у вас мало времени, либо/и сорт достаточно морозостойкий.

Что касается времени, то осеннюю обрезку груши можно начинать, когда у дерева полностью опадут все листья. При этом важно, чтобы температура воздуха была положительной. Дело в том, что обрезку необходимо полностью прекращать уже при температуре -5 градусов, так как древесина замерзает и становится ломкой и хрупкой.

Каждый начинающий садовод должен сначала сам разобраться в строении и структуре своего дерева груши, чтобы затем лучше понять основные правила его обрезки. Ну и, конечно же, иметь в своём дачном арсенале все требуемые инструменты. С них и начнем.

Необходимые инструменты

Для выполнения работ по обрезке груши вам понадобятся следующие инструменты и средства для обработки ран после обрезки:

Совет! Весь инструмент должен быть в надлежащем и подготовленном состоянии — секатор должен быть острый (наточенный) и чистый (а еще лучше перед обрезкой его продезинфицировать).

Строение дерева: его структура

Прежде чем начинать обрезку, внимательно осмотрите своё грушевое дерево, его силуэт. А потом прикиньте, какие ветви явно выглядят лишними (в соответствии с нижеизложенными правилами) и только после того приступайте к обрезке.

По правилам, любое дерево должно иметь уравновешенную или точнее говоря равномерно-разветвленную во все стороны крону.

Таким образом, чтобы провести обрезку по всем правилам, необходимо знать строение дерева, поэтому сперва стоит изучить и понять его структуру:

Какие ветви подлежат удалению и подрезке: что обрезать

Сперва рассмотрим, какие именно ветки подлежат полному удалению, а какие нужно лишь подрезать.

ВНИМАНИЕ! Обязательно дочитайте материал до конца и только только после этого приступайте к обрезке вашей груши.

Чтобы вместо пользы не нанести вред растению, требуется строго соблюдать правила обрезки груши весной.

Виды обрезки

А для начала ознакомимся с видами обрезки:

Санитарная — применяется для очистки кроны груши от больных, засохших и поломанных ветвей. Проводится по необходимости, независимо от сезона.

Интересно! Прореживание и укорачивание чаще называют именно способами , а не видами обрезки .

Прореживающая — проводится для избавления дерева от лишних побегов, которые загущают и затеняют крону. При этом ветви удаляют полностью «на кольцо».

Помните! Чем больше света будет попадать на ветви, тем выше будет урожайность . А отсутствие загущения и хорошая циркуляция воздуха внутри ветвей — надежная защита от грибковых заболеваний .

Укорачивающая (стимулирующая) — во время такой обрезки побеги срезаются не полностью «на кольцо», а лишь укорачиваются на определенную «почку» (как правило, на 3 почку), что способствует усилению ветвления скелетных веток и стимулированию плодовых образований, а также для соподчинения ветвей (т.е. укорачивать можно как однолетний прирост, так и многолетние ветви).

Укорачивание бывает 3 видов: сильное (на 1/3), среднее (1/4) и слабое (1/5). Сильное — для образования сильных побегов, слабое — для закладки плодовой древесины.

Формирующая — помогает сформировать крону правильной формы и создать сильный скелет дерева. Применяется для молодых деревьев и, как правило, сугубо весной.
Омолаживающая — применяется для старых деревьев с целью их омоложения. При этом, как правило, проводится в несколько этапов каждую весну.

Формирующей и омолаживающей обрезке будут посвящены отдельные параграфы, а далее разберем основные правила по первым трем видам (или 1 виду и 2 способам) обрезки, которые проводятся для груш всех возрастов (особенно для старых).

Санитарная обрезка

В первую очередь необходимо удалить все больные ветви . Причем их нужно отложить отдельно, а потом уничтожить-сжечь.

Важно! Б ольные нужно обрезать до здоровой древесины. При этом желательно это делать «на кольцо», методом «на перевод».

Также подлежат удалению все поломанные и надломанные ветви, которые, скорее всего, также поражены какими-то заболеваниями.

Прореживающая обрезка

Во-первых, нужно избавиться от всех кривых веток (растущих через другие ветви или скрещивающихся, «трущиеся друг об друга «) и от ветвей, растущих во внутрь кроны , которые затеняют хорошие ветви.

Кстати! Такие ветви можно удалить полностью (срезав «на кольцо»), а можно перевести «на плодоношение», срезав «на почку», при этом она должна смотреть наружу (если сделаете наоборот, то операция будет бессмысленной).

Совершенно не нужны ветки, растущие под очень острым углом (т.е. угол отхождения менее 40-45 градусов) и образующие так называемые «вилки» , их также вырезают (из-за нагрузки плодами ветка может попросту треснуть и образуется сильная рана).

Как вы поняли из рисунка выше, кроме того, нужно срезать все ветки, растущие вниз (под тупым углом).
Удалению подлежат все волчки (вертикальные побеги на скелетных ветвях, их еще называют «жировиками «), а также корневые отпрыски .

Также нужно вырезать все побеги, расположенные ниже первого яруса (чтобы они не висели прямо над землей).

Короче говоря, обрезке подлежать все лишние и мешающие ветви , которые загущают и затеняют крону, а также затрудняют проветривание дерева.

Очень важно не оставлять конкурирующих ветвей (либо таким образом замещать старые на новые), обрезая их «на перевод» .

Особенно это касается веток, конкурирующих с проводником (главным стволом). Например, если они уже стали одной толщины, и обе стремятся вверх.

Однако толстые ветки не стоит обрезать в один год. Лучше сначала убрать большую часть ветвей второго порядка, а на следующий год уже избавиться от конкурента полностью.

Укорачивающая обрезка

Для лучшего ветвления и стимулирования плодовых образований нужно укоротить «на почку» все ветви продолжения — однолетний прирост на 1/3 (на наружную почку) или еще лучше на 3 почки.

Обратите внимание! Не нужно укорачивать и без того короткие ветки (до 20-30 см), на кончиках которых находятся цветочные (плодовые) почки — на них весь урожай. Подрезке подлежат длинные (более 40-50 см) ростовые ветки (с ростовыми почками). При этом обрезать рекомендуется на третью почку. При обрезке просто на наружную почку побег продолжает расти в том же направлении. И лишь третья почка, если она оставлена снаружи, даёт хорошее отклонение в сторону.

Таким образом, обрезая дерево, вы можете изменить направление его ветвления. А именно необходимо, чтобы у груши преобладали горизонтальные ветви , от вертикальных же надо либо избавляться полностью , либо искусственно перенаправлять их.

Совет! Необязательно срезать все хорошие вертикально растущие ветки. Чтобы придать им более горизонтальное положение, их можно пригнуть, оттянув веревкой вниз и привязать к колышку в земли или прямо к дереву.

Вообще считается, что у груши, в принципе, очень важно отгибать ветки даже больше, чем у яблони. Угол должен быть строго больше 45 градусов. Если у яблони на ветках с углом меньше 45 градусов еще могут зародиться плоды, то у груши нет.

Видео: весенняя обрезка груши

Как правильно обрезать: непосредственные правила обрезки

Теперь рассмотрим, как именно надо действовать во время обрезки: как держать секатор и каким образом нужно производить непосредственную обрезку ветвей.

Совет! Режущее лезвие секатора должно быть всегда внизу .

Неправильно , если секатор обращён к побегу вниз упором , а не лезвием.

Когда вы удаляете ветвь полностью , то обрезка производится «на кольцо» (чаще всего «на перевод» ), когда подрезаете лишь часть , то «на почку» .

Стоит знать! Не стоит увлекаться обрезкой «на почку», т.к. много маленьких срезов куда сильнее ослабляют дерево, чем несколько больших.

Суть обрезки «на почку» заключается в том, что, когда вы, например, прореживаете крону, то вовсе необязательно вырезать молодую ветвь полностью. Куда эффективнее обрезать её на внешнюю почку (смотрящую наружу вверх, а не вовнутрь кроны или вниз), чтобы изменить направление её роста. При этом нужно обрезать таким образом, чтобы вершина среза достигала вершины почки, а основание среза было на уровне основания почки. Тогда срез хорошо заживёт.

Важно! Срезать нужно на ростовую (вегетативную) почку , но никак не на цветочную (плодовую). Различия см. выше (вегетативная меньше, чем плодовая).

Обрезка «на кольцо». Смысл в том, что обрезать ветки нужно вдоль ствола, точнее, линия отпила должна проходить по биссектрисе между осью ствола и быть перпендикулярной линией к ветке (по кольцевому наплыву);

Важно! При обрезке старых и толстых веток на «кольцо» придерживайтесь правила трех запилов (пропилов):

Спиливать ветку нужно всегда снизу, иначе она может надломиться под собственным весом (тяжестью), из-за чего образуется задир коры (аналогично оборванному заусенцу на пальце руки). Таким образом, во время первого пропила ветка срезается на 1/3.

Следующий запил уже делается сверху, при этом заметно выше первого. В результате ветка срезается полностью (в противном случае она может обломаться).

В итоге у вас образуется пенёк, который нужно будет спилить третьим запилом, при этом сделав его сверху ровно «по кольцу» (перпендикулярно стволу ветки), оставляя кольцевой наплав.

Если останутся заусенцы, то их следует подрезать острым садовым ножом.

Только так у вас получится аккуратный и правильный срез.

Обрезать ветви «на кольцо» нужно только «на перевод» , т. е. на ветвь или побег, который будет в дальнейшем обеспечивать срез питательными веществами и залечивать его. При этом ветвь (побег) обеспечения должна быть не тоньше, чем 1/3 диаметра среза.

Совет! Если она (новая ветвь обеспечения) тоньше, то по периферии среза (на расстоянии не менее 7 см друг от друга) рекомендуется привить (вживить) дополнительные черенки. Когда они приживутся, то будут выполнять роль ветвей обеспечения, защитят и помогут заживить рану.

Обрезка должна быть сбалансированной . Если сильно обрезать, то растение даст много побегов и урожай будет низким. Если, наоборот, обрезать слабо, то урожая будет слишком много и может возникнуть периодичность плодоношения (на следующий год ничего будет). Как правило, за один раз рекомендуется обрезать не более 1/4-1/3 кроны , особенно это относится к старым деревья, в том числе при их «омоложении».

Обратите внимание! Очень важно соблюдать принцип соподчинения ветвей, то есть все боковые ветки (скелетные ветки) подчиняются проводнику (центральному стволу) и не должны быть выше его. Это также касается и прироста на скелетных ветках.

Видео: как правильно обрезать грушу весной

Правила обработки ран (срезов) после обрезки

Оставшиеся после обрезки груши раны (срезы) нужно обязательно правильно обработать по всем правилам:

Чтобы в срез не попала влага и не началось гниение (из-за падания в срез грибной или бактериальной инфекции), его следует замазать специальным средством. Как правило, для этого применяется садовый вар .

Важно! По мнению некоторых садоводов, садовый вар больше вредит, чем приносит пользу. Сейчас более действенным и полезным средством для обработки ран после обрезки является садовая паста-замазка «РанНет» . Однако, если еще стоят морозы (даже небольшие), то более эффективной будет обработка масляной краской , т.к. садовый вар и паста «РанНет» при минусовых температурах могу смерзаться и отшелушиваться. Также подойдет натуральная олифа, льняное масло и зеленка (все не замерзают). А можно смешать 1 к 1 йод и спирт .

Очевидно, что, чем меньше площадь среза, тем легче дереву зарастить рану. Так, если срез диаметром до 2-3 см, то его не замазывают вообще. У очень больших срезов нужно обрабатывать только края для защиты камбия от высыхания.
Особенно важно замазывать большие срезы , которые делаются «на кольцо» на скелетных ветках и штамбе .

Если на них образуются раковые язвы, то вылечить их будет очень трудно, а значит, вы можете потерять скелетную ветвь или, что еще хуже, всё дерево (если на штамбе).

А вот при обрезке «на почку» диаметр среза достаточно маленький и в обработке не нуждается.

Видео: как правильно обрабатывать срезы плодовых деревьев

Как обрезать старые и молодые груши: формирующая и омолаживающая обрезки

В зависимости от возраста деревьев отличается и специфика обрезки — формирование молодой груши (с момента высадки саженца) и омолаживание старой культуры.

Способы (виды) формировки груши: типы крон

Любая обрезка должна отталкиваться от формировки!

Однако, надо понимать, что формировка и обрезка — это разные действия. Если с формировкой еще можно «чудить» (уходить в творчество), то делать срезы нужно только по правилам.

Способ формировки зависит от того, какая у груши (сорта) сила роста (какой подвой — слабо-, средне-или сильнорослый), способность к ветвлению. А также важно знать, что именно вы хотите получить: много плодов или вам нужно просто красиво оформленное дерево.

Типы крон деревьев

разряжено-ярусная;

Это самая популярная и простая формировка. Поэтому далее именно на её примере и будет дана инструкция по формировке груши — от посадки и до 4-5 года жизни.

Видео: мастер-класс по формировке (обрезке) по типу разрежено- ярусная крона

безъярусная;
чашевидная (вазообразная);
веретеновидная (Шпиндель буш);

плоские формы — пальметты и кордоны.

Тем не менее, в последнее время стало достаточно популярным формирование груши в форме веретена . Это особенно актуально, если у вас маленький сад, нужно все расположить более компактно, чтобы не мешали ветки. Применяется для карликовых груш (на карликовых подвоях).

О такой обрезке очень подробно рассказано и показано в следующем ролике:

Видео: формирование груши веретеном в течение жизни дерева

Как формировать грушу: обрезка 1, 2, 3, 4-летнего дерева

Как правило, молодую грушу формируют каждую весну, однако, допускается и осенняя формирующая обрезка.

Обратите внимание! Какие конкретно ветки удалять, а какие оставлять, как именно их подрезать — всё подробно изложено и наглядно показано (на рисунках-схемах) в предыдущем параграфе «Правила обрезки».

Обрезка груши по годам весной (или осенью) выполняется следующим образом (на примере разряжено-ярусной формировки ):

Обратите внимание! Как правило, высаживают уже 1-2 летний саженец .

сразу после весенней посадки (т.е. у нас уже 1 или 2-летний саженец) — обрезается основная ветвь (центральный проводник), а точнее верхушка на 3-4 почки (оставить высоту в 80-100 см), чтобы у дерева образовались боковые ветки, иначе говоря, сформировался первый ярус.

Все нижние почки лучше выламывать, чтобы дерево направляло все силы на развитие верха — будущих скелетных веток первого яруса.

на 2 год — у дерева образуются боковые ветви, которые следует обрезать на 1/3 их длины (на внешнюю почку), причем оставлять нужно только 2-3 самых сильных (идеально — 3), растущих горизонтально в разные стороны, а остальные — вырезать «на кольцо». Также следует подрезать верхушку центрального ствола (проводника) на высоту в 60-80 см от разветвления первого яруса (от самой верхней боковой ветви), чтобы начал образовываться следующий (второй) ярус скелетных ветвей. И не забывайте про соподчинение (обрезка должна проводится на одном уровне).

Стоит знать! Расстояние между ярусами скелетных ветвей должно быть приблизительно следующим: 60-80 см — между первым и вторым ярусом и 30-50 см — между вторым и третьим. Между самими ветвями в одном ярусе — 10-15 см. Высота штамба — 50-80 см (но можно и 90-100 см).

на 3 год — снова обрезаются боковые ветки, а также молодой прирост (ветки второго порядка) на этих ветвях, опять же на 1/3, «на почку». Помимо этого, теперь нужно оставить 2-3 ветки (идеально — 3) второго яруса, также подрезав их на 1/3. Верхушка центрального ствола снова подрезается, но уже на 30-50 сантиметров от второго яруса, чтобы сформировался следующий (третий) ярус.

Центральный проводник (главный ствол) должен быть один, поэтому все его конкуренты должны срезаться «на кольцо».

на 4 год — последний год формирования груши (если вы формируете в 3 яруса). Делается всё аналогично предыдущему году (укорачиваются побеги продолжения и обрезаются боковые ветви), за одним исключением: если вам достаточно 3 ярусов, то оставляются 2 сильных побега для 3-его яруса, сама верхушка обрезается «на кольцо», переводом на боковую ветку (3 ветка).

Не забывайте соблюдать принцип соподчинения ветвей , 1 ярус — самые длинные ветки, 2 ярус — короче, 3 ярус — самые короткие.

На 5 год и далее уже нужно проводить омолаживающую обрезку, а также не забывать про санитарную и прореживающую.

Совет! Оптимальная высота дерева, с которого удобно собирать урожай, — не более 3,5-4 метров, а лучше даже 2,5-3 м.

Важно! Не забывайте осенью или в конце зимы-ранней весной , особенно молодые, т.к. у них еще тонкая кора и может легко произойти её ожог. Белят для защиты от солнечных ожогов, особенно в конце зимы, когда деревья с южной стороны получают усиленную дозу солнечной инсоляции, напрямую от солнца, к тому же отражённую от снега. Можно, конечно, и не белить, а притенить с южной стороны, например, широкой доской либо обернуть нетканым материалом (спанбондом).

Видео: обрезка груши на 3-4 год после посадки

Омолаживание старой груши

Если у вас в саду есть старая груша, которая мало плодоносит, то для улучшения урожайности и увеличения срока её жизни можно и нужно провести её омолаживающую обрезку. Однако, сперва следует убедиться, что выбранное дерево старое, но здоровое, иначе говоря, не является ли оно больным. В противном случае омоложение только ускорит его гибель.

Если у вас достаточно большое дерево, то возьмите помощника.

Суть омолаживающей обрезки груши весной заключается в том, чтобы старые ветки заменить на новые, более молодые и плодовитые.

Важно! Причем омоложение старых деревьев (старше 5 лет) должно проводиться постепенно, в течение нескольких лет. Иначе говоря, обрезка должна быть умеренной, не нужно вырезать всё (что будет перечислено ниже) в первый год.

Если вы уберете слишком много ветвей за один раз , то груша, т.к. это сильная культура, может заволчковать (выпустить много волчков). Однако, всё может легко исправить летняя прищипка (удаление зеленых молодых побегов, если они выросли «не там» или пошли расти «не туда»).

Пошаговая инструкция обрезки старой груши весной:

Прежде всего удалению подлежат все больные, сухие и поломанные ветки.
Далее нужно избавиться от нижних ветвей, которые буквально обвисают над землей.
Полностью вырезать»на кольцо» все лишние и мешающие ветки, которые загущают и затеняют крону (растущие внутрь кроны, скрещивающиеся, конкурирующие, растущие «вилкой»).

При омоложении особенно актуален совет, что лучше удалить одну большую старую ветвь, чем срезать или подрезать («на почку») огромное количество молодых тонких побегов.

Избавьтесь от всех волчков (вертикальных веток — «жировиков»), опять же «на кольцо».

Прищипните (обрежьте на 3 «почку») все молодые побеги, высота которых более 40-50 см.

Помните! Обрезать «на кольцо» нужно только удаляя «на перевод» (на боковое ветвление), именно таким образом старые ветки замещаются более молодыми — проводится омолаживающая обрезка.

Видео: как обрезать очень старую грушу

А еще можно посмотреть это подробное видео о принципах омолаживающей обрезки старых деревьев:

Видео: как обрезать старое и запущенное дерево — весенняя обрезка

Кстати! Существует кардинальный способ омолаживания очень старой груши . Дерево срезается полностью на высоте около 1 метра (срез делается наискосок). Далее начинают появляться боковые приросты (или волчки), которые в будущем станут скелетными ветками и составят новую крону.

Что делать, если груша сильно растет вверх, как её обрезать, чтобы удержать крону

Очевидно, что деревья нельзя оставлять без присмотра. Достаточно не обрезать грушу пару лет, чтобы она «полетела» вверх.

Конечно, можно ничего не делать, но чтобы вы могли нормально собирать урожай и проводить обработку груши от болезней и вредителей, снижение кроны дерева просто необходимо.

Итак, в первую очередь в этой ситуации нужно сначала провести прореживающую обрезку , а в конце удалить все самые высокие вертикальные ветки «переводом» на боковые, иначе говоря, перевести направление роста основных ветвей в горизонтальное положение.

Однако, все вертикальные ветви за раз вырезать не стоит, зато можно усилить их плодоношение, сделав над каждой вегетативной (ростовой) почкой небольшие насечки ножовкой, что вызовет образование побегов, на которых будут закладываться цветочные (плодовые) почки.

Также можно укоротить весь прошлогодний прирост , который образовался на кончиках верхних веток, т.е. в самом верху. Причем укорачивать нужно не на 1/3 их длины, а на 3 почки. Тогда дерево не будет сильно убегать в верх. Причем так нужно делать каждую весну, ведь дерево должно куда-то расти и каждый год давать однолетний прирост, для омоложения корней.

Видео: обрезка груши сильно растущей вверх — как удержать крону

или аналогичное:

Когда делать обрезку груши, сроки, время?

Даже начинающие садоводы знают, что существуют определённые сроки обрезки груши, когда с деревом следует производить те или иные манипуляции для получения наилучшего результата, будь то формирование кроны у молодого дерева или омоложение старых фруктовых посадок. Вот только упоминание о том, что время обрезки груши несколько относительное понятие, и во многом зависит от климатической полосы, прогноза погоды на ближайшие дни, ожидаемых изменений погоды в ближайший месяц и опыта садовода, обычно приводит людей в ступор, особенно тех, кто только решил посвятить себя саду. Например, получив на вопрос «Когда можно делать обрезку груши весной?» достаточно исчерпывающий ответ: «с февраля по май», садовод любитель не вынесет для себя никакой полезной информации. Таким людям проще было бы знать что, когда и сколько можно сделать, чтобы конечный результат позволил гордиться проделанной работой. Поэтому попробуем разобраться более детально, когда и какой именно уход нужен как старым, так и молодым фруктовым деревьям. Какие могут быть исключения?

Обрезка груши весной является наиболее важной частью ухода за фруктовыми посадками, а потому и самой трудной. Дело в том, что груша относится к светолюбивым растениям, и если какая-то часть её кроны сильно затенена, то цветочные почки там не появятся. Кроме того, отказ от обрезки или неправильная схема действий приведёт к тому, что дерево станет высоким, но скудным по урожайности.

Чтобы этого не произошло, первую обрезку груши весной делают саженцам, начиная от годовалого возраста, как только их высота превышает полметра от земли. Такое удаление верхушки будет стимулировать рост нижних веток, а значит, крона будет образовываться из нижних ветвей. На следующий год по схожей технологии необходимо будет запланировать второй ярус скелетных веток.

Начинать все работы с фруктовым садом весной лучше так, чтобы морозы уже не грозили растениям, но сок при этом ещё не начал циркулировать по веткам. Если правильно всё сделать, то груша даже не заметит нанесённых ей ран при формировании кроны, а питательные вещества не будут потрачены впустую на ветки, подлежащие удалению. Важным является то, что если садовод поторопиться, и после обрезки ударят сильные морозы, дерево может погибнуть. Именно стечение таких факторов требует от садовода все основные процедуры по удалению или формированию фруктовых насаждений, проводить весной. Потому перед удалением лишних веток необходимо дождаться стабильного повышения температуры воздуха выше -5°С и свериться с прогнозом на ближайшую неделю.

Обрезка молодой груши осенью проводиться ежегодно кроме того года, когда дерево было посажено. Это связано с медленными темпами роста и плохой переносимостью морозов.

Для посадок постарше сроки процедур по уходу зависят от сорта и климатической полосы сада. Так, ранние сорта, произрастающие в средней полосе, можно будет обрезать уже во второй половине августа до середины сентября. Удалению в этот период подлежат повреждённые за период плодоношения ветки, а также те, которые создают сгущение кроны. То же относится и к больным веткам.

Правильная обрезка груши осенью, помимо удаления лишних веток, должна включать в себя укорачивание однолетних побегов. Однако делать это стоит без фанатизма, не более чем на 1/3 длины. Если всё было правильно сделано, то весной можно ожидать появление новых побегов.

Во время обрезки груши следует стараться создать оптимальные условия для того, чтобы новые молодые побеги продолжали пирамидальную форму кроны, но при этом сама крона сильно не расширялась. Иначе, в урожайный сезон горизонтально прорастающие ветки, могут обломаться.

Зимняя обрезка имеет одно существенное преимущество над аналогичными операциями в другие сезоны, а именно: из-за того, что растение находится в состоянии максимального покоя, все нанесённые ему раны принесут минимальный ущерб. Особенно хорошо себя показала обрезка старых деревьев зимой, поскольку холод и отсутствие сока делают древесину более податливой для распилки, а распил при этом получается более однородным. При определённом опыте работы с секатором и ножовкой, вероятность образования задиров коры, сводится практически к нулю.

Приступают к обрезке груш зимой обычно в феврале, когда средняя температура воздуха даже ночью выше отметки -15°С. Зимний уход за садом следует начинать с наиболее зрелых и плодоносящих деревьев, поскольку плодовые почки у них пробудятся раньше, чем лиственные. Если фруктовый сад состоит из различных видов растений, то удаление сломанных и больных веток начинают с яблонь, а уже затем переходят к груше как менее морозоустойчивой культуре. Закончив с больными и сломанными под тяжестью снега ветками, садовод может перейти к работе над формированием обрезкой колоновидной груши, как самой распространённой схеме работ. Ведь при полном отсутствии листьев на ветках, можно более легко и точно оценить густоту кроны и наличие побегов-конкурентов.

Чтобы рана быстро заживала и не обмерзала зимой, очень важно использовать максимально чистый и острый инструмент. После удаления веток садоводу необходимо тщательно обработать срезы садовым варом.

Летняя обрезка груши

Летняя обрезка груши проводится при наличии сильно растущих побегов. В этом случае удаление части побегов позволит увеличить поток питательных веществ к плодам. Также не следует забывать о том, что данное дерево относится к светолюбивым и, по необходимости, проредив крону, садовод обеспечит лучшую освещённость плодам и равномерность их вызревания. Если плоды получают достаточно солнечного света, то это усилит их вкусовые качества, делая груши более ароматными, мягкими и сочными, что полностью соответствует данному сорту.

Сразу стоит отметить, что в отличие от весенней и осенней обрезки, работы по удалению части или целых веток зимой и летом, проводят только в случае большого опыта и крайней необходимости. То есть, летняя обрезка в большинстве случаев должна представлять собой незначительное косметическое вмешательство, в то время как осеннюю можно назвать капитальной перепланировкой.

Так летом не занимаются формированием кроны, за исключением удаления вертикальных волчков и подрезки центрального проводника, чтобы притормозить слишком активный рост. Все остальные манипуляции направлены на удаление сломанных и больных веток, а также подрезку тех, которые могут обломиться под весом побегов.

После летней обрезки ранам дают 1 день подсохнуть, а на следующий день их замазывают отваром или маслянистой краской.

Неправильная обрезка старых груш садоводами-любителями является одной из основных причин гибели старых плодовых деревьев. Однако очень часто омолаживающая обрезка груши является необходимым и единственным способом вернуть растению плодоношение, здоровье и оптимальную для обработки и сбора урожая, форму. Последнее наиболее актуально, если сад перешёл от одного хозяина к другому, и дерево раньше не подвергалось никаким схемам формирования кроны, и поэтому в силу своей специфики выросло большим, но мало плодоносящим.

Если существует такая необходимость, то обрезку старой груши начинают с её укорочения. А вот если дерево подвергалось систематическому правильному уходу и его высота соответствует оптимальным для уборки урожая показателям, тогда садоводу необходимо начать процесс омоложения с прореживания кроны. Делают это в конце зимы – начале весны до того, как растение проснётся, и на нём начнут образовываться почки и листья. В первую очередь, удаляют сломанные, сухие, перемёрзшие и неплодоносящие втеки. Это даст возможность открыть центр кроны для солнечного света и покажет объём оставшейся работы. Затем приступают к укорочению побегов, удалению побегов конкурентов, побегов, растущих параллельно стволу или имеющих чересчур острые углы. Оставшиеся молодые побеги можно незначительно укоротить (на 1/4 длины), а затем обработать ранки отваром.

Правильная техника омоложения груши может спасти старое дерево, которое из-за отсутствия плодов уже хотели списать на вырубку. Всё зависит от опыта садовода, который должен осуществить все необходимые манипуляции после зимних холодов, но до образования почек. Также следует быть готовым к тому, что в процессе омоложения старой груши, её урожайность временно сократится, а период оптимизации высоты растения без риска его гибели, может занять несколько лет.

Обрезка молодой груши

Первая обрезка саженца груши происходит сразу после высадки и выполняет сразу две задачи:

поскольку при пересадке корневая система повреждается, питание растения можно облегчить за счёт укорочения;
первая закладка схемы обрезки груши, укорочение проводника.

Обрезку саженцев груши осенью в год высадки не производят, поскольку такой необходимости нет. Если всё сделать правильно в первый год, то дальше молодое дерево будет достаточно хорошо и естественно складывать крону, требуя, в основном, лишь регулярной подрезки прошлогодних побегов и формирования ярусов скелетных веток. Проводник при обрезке молодой груши должен выступать над обрезанными побегами, что будет способствовать природной пирамидальной форме кроны.

Обрезку молодых деревьев старше 1 года производят минимум дважды в год, что позволяет повысить ветвистость, усилить плодовые ветки нижней части годичных приростов и способствует образованию полускелетных ответвлений, которые несут плодовые веточки. Для этого каждую весну годичные приросты укорачивают на ¼ длины. Затем садоводу необходимо обратить своё внимание на волчки. Волчки у молодой груши образуются очень часто, особенно после зимы, когда даже небольшое подмерзание скелетных веток приводит к росту волчков. Волчки могут очень быстро развиться в сильные ветки, тем самым сгустив крону, поэтому весной садоводу надо превратить их в полускелетные и обрастающие ветки. А слишком мощные и вертикально растущие в теневых частях кроны, вырезать целиком. Если зима была слишком холодной и выше появления волчков древесина сильно обмерзла и на груше плохо растут листья, то на краях скелетных веток побеги развиваться не будут, только розетки листьев. В таком случае всё, что выше волчков, срезается, как и часть волчков. Вторая часть превращается в обрастающие ветки, тем самым, восстанавливается часть кроны.

Второй ярус молодых груш закладывают только на четвёртый год жизни. После пятого года жизни будет наблюдаться уменьшение ежегодного прироста, поэтому укорачивание надо будет делать более умеренно.

Обрезка колоновидных груш

Груши колоновидных сортов требуют особого внимания на всех этапах. Это качается и обрезки колоновидных груш. Технология обрезки этих деревьев обусловлена их особенностями. Для того чтобы сохранить форму кроны и увеличить урожайность, все боковые побеги следует полностью удалять.

Компания "Соверен" всегда готова прийти на помощь и сделать ваш сад ухоженным, урожайным и эстетичным. Мы своевременно и правильно выполним любые виды обрезки декоративных и плодовых деревьев и кустарников, обработаем их и проведем профилактику заболеваний. Поздней осенью наши специалисты грамотно проведут санитарную обрезку груш, дерево будет полностью подготовлено к зиме . Мы готовы помочь нашим клиентам быстро, качественно, и с учетом всех требований.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter .

Грушевые деревья не только дарят нам урожай вкусных, сочных, полезных плодов, но и украшают сад ажурным цветением весной. Но чтобы растение было сильным и здоровым, нужно обеспечить ему хороший уход, важная часть которого - правильная обрезка. Начинающие садоводы часто считают, что обрезать грушу нужно только весной. Это мнение ошибочно; оказывается, обрезку можно делать практически в любой период, важно только знать основные правила.

Почему груше требуется обрезка

Груша относится к садовым культурам, нуждающимся в солнечном свете. Он необходим ей для роста и плодоношения, поэтому обрезка нужна, в первую очередь, чтобы проредить крону. Регулярное удаление молодых побегов обеспечивает дереву возможность отдавать все силы уже сформировавшимся ветвям. Так все полезные вещества идут на обеспечение роста плодов, а значит, урожай будет больше и качественнее.

Правильно проведённая обрезка омолодит дерево, сформирует крону и повысит урожайность

По моему мнению, дело не только в том, что груша должна отдать как можно больше соков плодам. Это дерево вырастает очень высоким и раскидистым, если не проводить обрезку. Мало того, что оно затенит соседние растения, так ещё и собирать плоды будет крайне сложно, особенно если придётся лезть наверх. На посаженных поблизости грядках вряд ли будет хороший урожай: раскинувшиеся в стороны густые ветки не дают никакой овощной культуре ни малейшего шанса получить достаточно солнечного света. Вот мои соседи свою грушу не обрезали, она разрослась вширь и ввысь, затеняя собой участок и осыпая его в конце лета большим количеством плодов нетоварного вида. Правда, весной дерево цветёт просто роскошно. К тому же под такой кроной хорошо отдыхать жарким днём.

Кроме того, дереву может потребоваться санитарная обрезка, а именно удаление больных, подмёрзших за зиму, сухих и надломленных веток. Любое повреждение ветвей может со временем привести к болезни растения, становясь уязвимым местом для проникновения бактерий, вирусов и вредоносных насекомых.

Правила обрезки груш для каждого времени года

У каждого периода свои климатические особенности, и развитие растения весной, летом и осенью сильно различается. Поэтому при проведении обрезки в каждый из сезонов нужно строго соблюдать правила.

Обратите внимание! Зимой обрезку проводить категорически не рекомендуется. Срезы не успеют зажить, есть большая вероятнисть гибели ветвей от мороза, что скажется на здоровье всего дерева.

Весенняя обрезка

После окончания сильных морозов и до начала вегетационного периода (до набухания почек) нужно провести весеннюю обрезку. Работы нужно начинать, когда установится температура от 5 °C.

Весеннюю обрезку нужно делать до того, как начнут распускаться почки

Перед тем как приступать к работе, запомните основные правила, которых обязательно нужно придерживаться, чтобы не навредить дереву и получить от него максимально положительный результат.

Для работы используйте секатор, предварительно убедившись, что его лезвия очень острые. Крупные ветви лучше обрезать ножовкой. Перед началом и после окончания обрезки обязательно продезинфицируйте инструменты спиртосодержащими средствами.
В первую очередь прореживается крона. Так вы обеспечите доступ света и воздуха в достаточном для дерева количестве.
Следующим проводится укорачивание центрального ствола. Его рекомендуется срезать примерно на ¼ часть. Благодаря этому дерево не пойдёт в рост и сформируется чашеобразная крона.
Все места, на которых делались срезы, нужно как можно быстрее смазать защитным веществом. Это может быть препарат Раннет, масляная краска, садовый вар или олифа. Раннетом также рекомендуется пропитывать любые повреждения на поверхности дерева.
Традиционно используют такие методы обрезки, как срез на кольцо и укорачивание веток. В первом случае спил производится на участке, где ветвь отрастает от ствола, у самого основания, «под кольцо». Чтобы не произошло задирание коры, сначала сделайте разрез внизу, а после спиливайте ветвь с верхней стороны. Второй способ обеспечивает ускорение роста боковых побегов и пробуждения почек, которые расположены под срезами.
Ветви груши могут расти как в горизонтальном, так и в вертикальном направлении. Рекомендуется вертикальные побеги удалять, а горизонтальным обеспечить поддержку при помощи подпорки в случае необходимости. Кроме того, обязательно нужно срезать ветви, растущие в направлении вниз: их продуктивность слишком низкая.
При проведении обрезки в весенний сезон не нужно подкармливать грушу азотными удобрениями: сейчас она получает достаточно питания из грунта.

Если весенняя обрезка будет сделана правильно, уже к следующему сезону все срезы заживут, дерево будет здоровым и готовым к урожаю.

Видео: правила обрезки грушевых деревьев весной

Летняя обрезка

В летний период обрезка для грушевых деревьев заключается в прищипке, или пинцировке. Так называется удаление отходящих от верхушки растения побегов. Прищипку вы легко сделаете ногтями, а если нужно удалить бо́льшую часть молодой ветки, воспользуйтесь секатором.

Для проведения пинцировки мы тратим гораздо больше времени, чем на обрезку. Но эта процедура, как показал опыт, действительно очень хорошо влияет на растение: в результате неё поступающие из почвы питательные вещества используются экономно и равномерно. Я думаю, всё потому, что благодаря прищипке приостанавливается рост побега, причём достигается его оптимальная длина. При этом весной следующего года однолетний побег мы укорачиваем, удаляя его значительную часть, на рост которой были израсходованы полезные вещества.

Пинцировку можно провести в разные сроки в течение лета, и в зависимости от времени растение может отреагировать по-разному.

Обрезку груши в летний сезон можно сделать, если молодые побеги слишком загустили крону

Прищипка, проведённая в июне, во время активной вегетации, задержит рост побегов. Благодаря этому из пазушных почек быстрее образуются преждевременные, летние, побеги, а расположенные недалеко ослабленные ветви окрепнут и усилят рост. Листовые почки превратятся в плодовые. Но помните, что прищипка в этом периоде может плохо сказаться на вегетации дерева и его зимовке.

Если провести прищипку в конце июля, когда заканчивается рост побегов, то можно добиться улучшения вызревания побегов и лучшего развития пазушных почек.

Видео: правила обрезки грушевых деревьев летом

Осенняя обрезка

Оптимальное время для последней в году, осенней обрезки длится с последней декады августа до середины сентября. Её применяют на раннеспелых и среднеспелых сортах груши.

Видео: правила обрезки грушевых деревьев осенью

Правила формирования кроны грушевого дерева

Если вы раньше не занимались выращиванием груш, то наверняка считаете, что обрезка старого и молодого растения - одинаковый процесс. Это ошибочное мнение; на самом деле у каждого возраста дерева существуют свои правила обрезки для формирования кроны и здорового развития ветвей.

Схема обрезки груши

Есть определённые правила обрезки растения ещё с момента посадки и до начала плодоношения. К ним также относятся и схемы формирования кроны. Чтобы обрезка не стала стрессом для деревца и причиной его гибели, используйте такие материалы и инструменты:

Все инструменты должны быть остро заточенными и продезинфицированными перед работой. Кроме того, вам потребуется садовый вар или масляная краска, чтобы замазывать срезы.

Обрезка саженца груши после посадки

Как только вы посадите саженец груши, вам нужно сделать первую, главную обрезку, которая преследует сразу 2 цели:

Осенью первого года роста деревцу не потребуется обрезка, поскольку она была проведена при посадке весной. При выполнении всех правил вы на первом этапе обеспечите груше хорошие условия для здорового роста кроны и её формирования. Вам достаточно будет только удалять повреждённые побеги при необходимости.

Обрезка однолетней и молодой груши

Саженцу-однолетке, который был посажен в прошлом году, нужно подрезать ствол не менее, чем на четверть общей длины (25%). Это поможет кроне растения стать более разветвлённой. Также укорачиваются и боковые побеги, но их обрезают до первой почки.

Ещё через год жизни деревца верхушка ствола должна быть укорочена на 25–30 см, а все ветки дерева - на 6–8 см. Чтобы крона формировалась правильно, нижние ветки должны остаться длиннее верхних. Эта форма кроны, похожая на пирамиду, считается одной из лучших для плодоношения груши.

Проведя все эти этапы обрезки, придерживайтесь правил по уходу за грушевым растением. Они состоят в следующем:

Формирование ярусов у саженца груши

За год после проведения посадки грушевое деревце уже прижилось и полностью адаптировалось. В это время нужно начинать процесс формирования кроны, который длится три сезона и состоит из нескольких этапов.

Существует 5 видов формы кроны для груши:

разреженно-ярусная;
улучшенная ярусная;
веретеновидная;
чашеобразная;
полуплоская.

От выбора формы будет зависеть схема, используемая для обрезки ветвей.

Существуют разные мнения о том, какая форма кроны лучше. Например, новичкам в садоводстве рекомендуют разреженно-ярусную форму - она проще в реализации, и позволяет исправить впоследствии некоторые ошибки, допущенные при обрезке. Садоводы с большим опытом, наоборот, утверждают, что наиболее практичными являются веретеновидная и чашеобразная формы. Первая отлично подходит для маленького участка, на котором груши находятся близко друг от друга, вторая значительно облегчает сбор плодов.

Разреженно-ярусная форма

Несмотря на свою простоту, схема разреженно-ярусной кроны требует внимательного подхода. Рассмотрим её подробнее.

Для того чтобы сформировать крону по этой схеме, в первый год роста саженец груши нужно обрезать до высоты 80 см. Если нужная длина деревцем не была достигнута, обрезать верхушку не стоит.
Второй год - период формирования штамба (ствола до уровня нижних ветвей). Чтобы сделать это, с центрального проводника срезаются все разветвления ниже 50 см от уровня почвы. Нужно оставить 3 самые сильные боковые ветки, отходящие от ствола под углом 45°, и центральный побег. Остальные ветви срезаются.
Боковые побеги подрезают так, чтобы их длина не превышала 50–60 см. Впоследствии на них будут сформированы ветки второго порядка над нижним ярусом. Они должны расти на расстоянии 40–50 см от ствола. Оставленные в качестве скелетных (основных, отходящих от ствола) ветки, не выросшие длиннее 50 см, подрезают до длины 35 см. Центральный проводник должен быть выше веток яруса на 20–30 см. Если проводник слабый, не превышающий по толщине диаметр скелетных ветвей, он должен возвышаться на 40 см над линией обрезки ветвей.
На третий год, весной, нужно оставить молодые побеги, длина которых составляет 25–40 см (именно они станут плодоносящими). Скелетные ветки при необходимости укорачивайте до 50 см. Ветви с диаметром больше толщины проводника нужно вырезать «на кольцо».
Если в третий год роста высота груши составляет 2,5–3 м, нужно ограничить рост дерева. Это делается переводом «на боковую ветвь»: проводник подрезают на выбранной высоте над молодой боковой веткой.

Итак, грушевое дерево, крона которого сформирована по принципу разреженно-ярусной схемы, состоит из:

Пространство между ярусами должно составлять 50–60 см. Оставляйте для скелета ветви, отстоящие от главного проводника под углом 45-60°. Учтите, что они не должны мешать доступу света друг к другу. Чтобы обеспечить это, проконтролируйте угол расхождения между такими ветками: он должен составлять не меньше 120°. Полускелетные ветки рекомендуется оставлять только на нижнем уровне.

Видео: как сформировать разреженно-ярусную крону на плодовом дереве

Улучшенная ярусная схема

Этот метод похож на предыдущий. Отличие лишь в том, что нужно оставить больше скелетных ветвей. Так в нижнем ярусе будет 4 скелетные ветви, а для того, чтобы заложить второй ярус, нужно оставить 5–6 почек. Из них со временем появятся сильные здоровые побеги, половина которых станут каркасом яруса. Так у груши будет два уровня в 50–60 см друг от друга с 6–8 каркасными ветками.

Нижний ярус - 3–4 каркасные ветки, второй ярус - 2–3 каркасные ветки, третий ярус отсутствует, над вторым ярусом оставляют две одиночные ветки.
Нижний ярус - 3–4 каркасные ветки; второй ярус - 2–3 каркасные ветки, третий ярус - 2 каркасные ветки, над третьим ярусом оставляют 1–2 одиночные ветки.

Веретеновидная крона

У профессиональных садоводов формирование веретеновидной кроны очень популярно. Плодоношение у деревьев с такой кроной начинается рано, а урожайность повышается. Это обусловлено хорошим проветриванием и освещённостью ветвей.

Особенность веретеновидной схемы - в большом количестве полускелетных веток. Методом подвязки им придаётся горизонтальное положение. Ветви размещаются спирально, между ними соблюдается расстояние в 2–4 побеговые почки.

Опытные садоводы чаще всего выбирают веретеновидную форму кроны

У этой схемы есть недостаток: нижние ветки отвисают, усложняют уход за почвой вокруг ствола и очистку штамба. Чтобы избежать этих неприятностей, нужно оставить в нижнем ярусе ветки длиной до 1,5 м, растущие под углом 50–60°. Те ветви, что растут выше, должны иметь горизонтальное направление.

Видео: правила формирования веретеновидной кроны

Чашеобразная крона

Этот вид кроны также называют вазообразной. Схему относят к безлидерной формировке, в которой скелетные ветки растут на одном уровне (ярусе) на штамбе высотой в 50 см.

В первый сезон роста центральный проводник вырезают. При этом остаются 3–4 каркасные ветви, равноудалённые друг от друга. У каждой есть по 2 отвода второго уровня и по 3–4 третьего уровня.

Чашеобразная крона очень удобна для сбора урожая

Чашеобразная крона хорошо освещается солнцем со всех сторон, к тому же она очень удобна при сборе урожая. К недостаткам можно отнести хрупкость скелетных веток, которые легко ломаются под весом плодов. Но с другой стороны, у таких деревьев меньше подверженность к грибковым болезням.

Полуплоская крона

Эту схему рекомендуют применять на грушах, привитых на среднерослые подвои. Также часто полуплоская крона формируется на небольших участках, где плодовые деревья из-за недостатка места высаживают возле заборов и построек.

Груши с полуплоской кроной - хороший вариант для маленького участка

Полуплоская крона характеризуется наличием 4–6 скелетных веток, расположенных относительно штамба под углом 45–55°. Нижний ряд состоит из двух веток, растущих зеркально друг к другу. Оптимальное расстояние между ними должно составлять 20 см. Выше формируется несколько следующих ярусов, в каждом из которых по 2 скелетных ветки. Для сильнорослых сортов груш считается оптимальным межъярусное расстояние в 100 см, для среднерослых - 70–80 см.

Обрезка груши на сучок замещения

Способ обрезки на сучок замещения применяется обычно на винограде, но и часто используется на плодовых деревьях, в том числе и на грушах. Его предназначение заключается в формировании плодового звена, состоящего из одной или нескольких плодовых ветвей и непосредственно сучка замещения. Он должен оставаться снаружи ниже плодовой ветки, чтобы при обрезке плодоносящий побег удлинялся медленно.

Обрезка груши на замещение заключается в обрезке части побегов, на которых расположены цветочные почки, на треть или четверть длины на плодоношение, а всех оставшихся - на рост, оставив 2–3 почки. В результате такой процедуры на коротко обрезанных ветках из оставшихся почек образуются 2 побега. Первый, в свою очередь, тоже обрезается на плодоношение, второй - тоже коротко на замещение. Когда длинная ветвь перестаёт плодоносить, её удаляют.

Правильная обрезка на сучок замещения поможет сформироваться новым плодовым побегам

Сучки на замещение располагаются ниже тех, что были обрезаны на плодоношение. Так ветви с плодами не сместятся на внешнюю часть кроны.

Прочитав немало информации о сучке замещения, я сделала выводы, что на плодовых деревьях, особенно на груше, можно делать такую обрезку не раньше, чем на четвёртый год. В это время крона уже, как правило, сформирована, и дерево скоро начнёт плодоношение. Но всё-таки, обрезка на сучок замещения - дело хлопотное. Она действительно применима для винограда: с лозами справиться проще. А вот с плодовыми деревьями, кроны которых состоят из множества ветвей, приходится повозиться. Мы в своём саду решили больше не практиковать обрезку на сучок замещения относительно груш: забот очень много, а какого-то особого результата мы не заметили. Ничем не лучше и не хуже, чем при других видах обрезки. Но может быть, нужно было ещё пару лет поработать с этим методом?

Как омолодить старую грушу обрезкой

Чтобы растение восстановило здоровый рост и плодоношение, ему может потребоваться омолаживающая обрезка. Нужно помнить, что для старой урожайной груши неправильно проведённая обрезка может оказаться губительной.

Такие омолаживающие мероприятия будут особенно полезны, если сад с грошовыми деревьями достался вам от предыдущего хозяина, который не ухаживал за растениями. В этом случае груши могут быть высокими и загущёнными, но не приносящими хороший урожай. Достаточно укоротить дерево, обрезав его верхушку.

Проведя обрезку старой груши, вы омолодите дерево и вернёте ему плодоношение

Ухоженным старым грушам с подходящей для сбора плодов высотой омоложение нужно проводить, начиная с прореживания кроны. Делается это в конце зимы или с наступлением первого весеннего тепла, до набухания почек. Оптимальным считается период с температурой воздуха около 0° C.

В первую очередь обрежьте ветки с признаками болезней и подмерзания. Также нужно удалить поломанные и засохшие ветви, которые уже не будут плодоносить. Это поможет вам правильно оценить объём дальнейших работ, а крона впоследствии будет лучше освещаться солнцем.
Следующий шаг - удаление лишних побегов, которые растут параллельно кроне или под острым углом. Далее обрезаются побеги-конкуренты, растущие слишком близко к здоровым, плодоносящим скелетным ветвям.
Допускается укорачивание некоторых оставшихся побегов на четверть от длины, если вы видите в этом необходимость (например, они слишком длинные, что может затруднить сбор урожая).
Закончив все мероприятия по омолаживающей обрезке, обработайте все срезы садовым варом или масляной краской, которая лучше удерживается на дереве при низких температурах.

Омоложение, проведённое по правилам, спасёт старую грушу от срубки. После этого 1–2 года дерево может не дать ожидаемого урожая, но со временем вы получите хороший результат.

Регулярная обрезка груши осенью и весной, летом, а иногда и зимой – процедура необходимая и для дерева пожизненная. Садоводам, желающим получать крупные, сладкие плоды нужно хорошо разбираться, как проводить формирование дерева в разные сезоны и года роста, чтобы не выпестовать на участке нечто «высокое, лохматое» и не плодоносящее.

Почему крону груши важно формировать?

Регулярное формирование кроны груши жизненно необходимо в период всего плодоношения. Что даёт подобное действо, кроме комфортного сбора урожая и обилия груш?

Растение омолаживается.
Укрепляется веточный состав, что исключает обламывание и загнивание мест повреждения.
Чётко и крепко формируется скелет кроны и плодоносящие отростки.
Укрепляется кора.
Продлевается период активного плодоношения.
Цветочные «чашечки» и плоды лучше освещаются.
Возрастает сахаристость груш и их размеры.
Профилактируются заболевания, которые разносят вредители, проникающие в трещинки на повреждённых ветках.

Если обрезка груши не производится, для одичания саженцев хватает 2-4 лет. Снижаются параметры урожайности, веса и вкуса груш. По дереву наносится колоссальный удар, который может его засушить.

Способы и главные цели обрезки

Вне зависимости от возраста дерева, обрезание проводится прореживанием и укорачиванием.

Прореживание – это удаление ветки у основания (спил «на кольцо»). Даёт перераспределение сокодвижения, что усиливает рост.
Укорачивание – обрезка части плодоносного побега. Ведёт к утолщению ветвей и замедлению старения. Рождаются свежие почки, активизируется образование побегов и меняется направление их роста.

При обрезании способы используются единовременно. При необходимости дополняют их отгибанием ветвей, подвязкой, наклоном и другими действиями.

Три главных цели обрезки груши:

Формирующая – образование чёткой формы кроны плодовых деревьев.
Поддерживающая – нужна для поддержания урожайности и здорового состояния дерева.
Омолаживающая – удлиняет сроки плодоношения.

Особенности кронирования груш в разном возрасте

Каждый садовод, особенно новичок в выращивании плодовых деревьев, должен понимать, что правило обрезки груши не едино для посадок разного возраста. Условно в жизни груши можно выделить 4 базовых периода, когда обрезка культуры значительно изменяется.

Формирование правильного роста саженца

Когда грушу формируют с возраста саженца, в дальнейшем приходится исправлять значительно меньше проблем роста. Деревца, посаженные весной, обрезают осенью. Осенние саженцы оставляют для формирования до сезона весны. Если лето было дождливое, грушу формируют через год.

Проблемы формирования	Как скорректировать?
Высокое расположение первых побегов	Обрезать центральный ствол и другие побеги до высоты 60 см от земли. Решить, какая ветка будет основой.
Удлинённый ствол	Центральный проводник укоротить, и ответвления подчинить ему.
Центральный ствол не выражен.	Найти ветку на эту роль. Старый ствол обрезать над ней. Другие веточки подчинить новому стволу.
«Хлипкие» скелетные ветви.	Установить их вертикально. Ствол подрезать. Если нужно – формируется новая крона.
Отростки разной силы.	Крепкие формирования отогнуть до горизонтали, слабые вертикализировать. Если недостаточно – крепкие ещё и укоротить.
Слишком «обросший» саженец.	Оставить 3 крепких, правильно расположенных отростка. Остальные – отогнуть до «уровня горизонта» или ниже.
Побеги вверху крепче, чем снизу.	Поменять угол наклона роста, который усилит слабые веточки. При необходимости крупные ответвления и центральный проводник укоротить.
Малая ветвистость.	Когда их не больше одной, центральный ствол лучше поменять.
Отрастает ответвление, равное по силе стволу.	Если ветки сильные – дополнительное ответвление можно урезать, через 2 года отпилить полностью. Можно отрезать крепкое ответвление и ствол, а главной сделать растущую ниже боковую ветку. При желании – заменить основной проводник боковым отростком.

Схема обрезки хорошего, крепкого саженца:

На центральном проводнике выбирают первую почку, от которой определяются ветки, планируемые к обрезке.
3 следующие завязи выше первой убирают.
5 почка, но с другой стороны ствола, становится основой формирования второй ветки скелета.
Почки с 6 по 8 убирают.
Выше девятой – делают надрез для начала развития побега.

Всякая обрезка отростков вскоре после высаживания помогает растению лучше восстановить корневища, а значит получать из почвы больше полезных веществ.

Обрезание груш-«годовушек»:

Центральный проводник укорачивают на четверть высоты.
Ответвляющиеся побеги обрезаются до первой почки.

Обрезка двухлетних саженцев

Саженцы, достигшие двухлетнего возраста, обрезают дважды в год. Весенние работы начинают до распускания почек. Среднее расстояние между закладываемыми ярусами до 40 см. Ветки не должны пересекаться.

Схема обрезки груши весной:

Укоротить центральный ствол на четверть высоты. Должен остаться возвышаться над «каркасом» почек на 5 и расти вертикально. Дерево начинает растить новые отростки из нижних почек.
Оставляют 4-5 скелетных веток, отходящих от центрального проводника под углом примерно в 45%. Обрезают на 25%, до почки, смотрящей наружу от центрального проводника. Верхушки должны быть максимально ровными.
Остальные отростки, на которых образовались завязи, склоняют вниз до уровня «горизонта». С них планируется получать урожай.
Вертикальные плети обрезают полностью.
Все остальные отростки привязывают верёвкой к центральному проводнику.
Мелкие, неокрепшие веточки сохраняют для будущего плодоношения.
Схему формирования груши-двухлетки завершает очищение от конкурентов – веток, равнозначных по крепости и темпам роста. Сначала их обрезают наполовину, через пару лет – полностью.

Для сбора хорошего урожая «фигуру» груши формируют в пирамиду.

Обрезка груши летом включает минимум работ:

Срезание боковых побегов, не образующих скелетных ветвей, укорачивание до 10 см прироста или с сохранением трёх листов.
На отростках второго порядка оставляют всего по 1 листу и то над розеткой у основания.
Скелетные линии не обрезаются. К осени образуются новые побеги.

Работа с деревьями старшего возраста

Обрезка молодой груши в следующие сезоны не слишком отличается разнообразием. По-прежнему идёт кронирование.

3-й год. Формируются побеги второго уровня. Созревает первый урожай.

На четвёртую часть высоты обрезают центральный проводник.
Оставляют сантиметров по 25 нового прироста, вырезая на почку, противоположную предыдущей обрезке.
Из соседствующих веток (4-5 штук) формируется «круг», с их расположением на неодинаковом расстоянии.
Остальные отростки ведут на отгиб и привязывают к стволу.
Производят обрезание веток, растущих вверх.

4-й сезон. Закладываются плети третьего уровня, формирование кроны считают законченным.

5-й год. Ежегодное приращение уменьшается, поэтому обрезание побегов производится менее активно.

Упорядочение ветвистой основы

Формирование кроны, когда происходит весенняя или осенняя обрезка груши постарше, происходит не столь интенсивно, как в возрасте до 5 лет. Работы проводятся только по необходимости.

Обрезание мелких отростков, идущих от ствола.
Избавление от веток, параллельных центральному проводнику.
Обрезание тех, которые идут под острым углом, кривых и волчковых отростков.
Лёгкое укорачивание ствола.

Если в зимние холода кора над волчками обмёрзла, и лист стал плохо расти, для восстановления кроны нужно обрезать часть волчка и всё, что выше. Из второй его половинки вырастет новая ветка.

Специфика обрезки старых груш

Омолаживающая обрезка старой груши имеет свои особенности, о которых знает не всякий начинающий садовод. Схему работы можно выстроить следующим образом:

Значительно обрезают верхнюю часть центрального проводника груши, даже до половины.
Снизу оставляют 2 ряда скелетных ветвей, количеством до 7 штук.
Между соседними ярусами веток оставляют по метру.
Крону прореживают. Убирают перекрещенные, кривые, больные, поломанные, растущие внутрь побеги, в том числе – крупные.
Проводят обрезание «молодой поросли», растущей параллельно основному проводнику.

Работы идут в первые дни весны, до начала сокодвижения. Потепление до нуля градусов – чёткий сигнал к возможному началу работ. После обрезки дереву груши начинает поступать больше солнечных лучей и воздуха, полезные вещества из почвы идут на выращивание «живых» ветвей, которые будут плодоносить.

Работа в разные сезоны

Формирование кроны груши может происходить круглый год. Кроме специфики работы с деревьями разного возраста, существуют общие правила обрезки, которых стоит придерживаться в каждый сезон.

Обрезка весной

Большинство садоводов сходятся во мнении, что для дерева более позитивна весенняя обрезка. Лист не проснулся, движение сока минимальное, а значит, груша легче перенесёт появление срезов. Важно, чтобы в ближайшее время были исключены весенние заморозки, и погода не пугала резкими перепадами температурных значений.

Весенняя обрезка груши в южных регионах проводится с начала до середины марта, в средних широтах и восточнее – не раньше начала апреля. Днём солнце должно нагревать воздух хотя бы до 5 градусов выше нуля.

Особенно удачна весна для работы с совсем молодыми саженцами груши, в 1-2 года. Для других деревьев в целом обрезка проводится по схеме:

Убирают повреждённые морозами побеги.
Обрезают «стоячие», кривые, перетирающиеся отростки. В первую очередь, отходящие от центрального проводника. Режут под углом в 90 градусов или очень близким к тому.
Ствол обрезают на четверть «роста».

Чтобы кора не пострадала при спиле на кольцо, сначала делают зарез снизу и только потом основной спил сверху. После укорачивания веток груши активнее начинают расти боковые ответвления, «просыпаются» почки под срезами.

После процедуры обрезки запрещается «запитывать» грушу азотсодержащими удобрениями, чтобы не испортить вкуса плодов.

Летние манипуляции

Летняя обрезка грушевой посадки осуществляется при острой необходимости. Допускается только в июне. Убирают надломившиеся, сухостойные, чахлые побеги груши, лишнюю «поросль молодняка». При обрезании с отростками удаляется часть зелёных листьев, питающих растение, поэтому глобальное формирование кроны не допускается.

Чаще используют метод прищипки (пинцировки) – молодые, ненужные побеги груши в верхней части прищипывают ногтями. За счёт этого удаляется вся их верхушка до отвердевшего участка и веточки перестают удлиняться. Плюс летней обрезки в том, что груша перестаёт тратить силы на развитие плетей и больше «питания» отдаёт плодам.

Дела по осени

В осенний сезон обрезку груши называют «санитарной». Дерево избавляют от всех усохших и повреждённых ответвлений, годовые отростки срезают на треть высоты, не забывая оставить снизу часть свежих зачатков для формирования новых линий. Особенности обрезки – проведение её единственно для раннеспелых и средних сортов груш.

Вырезанные остатки сжигаются. Важно, чтобы за 2-3 недели после «процедуры» дерево не «прихватили» заморозки, поэтому лучшим периодом для осенней обрезки груши в большинстве регионов выращивания считают начало сентября. Минимально низкая температура для работы не должна уходить за 0 градусов. Необходимо помнить, что на затягивание осенних ран груша будет тратить те полезные вещества, которые ещё очень могут пригодиться ей зимой.

Можно ли формировать крону зимой?

Обрезка груши зимой не рекомендуется. При серьёзном промерзании воздуха и почвы растение может быстро погибнуть. Те, кто однозначно настроился на зимние работы, обрезку зимой могут проводить с первых дней ноября до начальных дат марта.

Обычно выбирают февраль, если не холоднее 15 градусов ниже нуля. Обрезают высоту груши и чересчур «разбросанные» побеги. Работу начинают с возрастных деревьев, почки которых «просыпаются» ранее, чем у молодых.

Важнейшие секреты обрезания фруктовой культуры

Правильная обрезка груши весной, осенью либо в другой сезон имеет свои маленькие «секреты», которые гарантируют успех дела.

Лучшее срезание – «на кольцо».
Убирание большого количества побегов груши лучше растянуть на несколько этапов.
Обрезка крупных отростков частями.
Места срезов в любой сезон обязательно промазывают садовым варом, масляной краской, олифой или парафином.
Наиболее удачной для обрезания груши считается температура в 0 градусов Цельсия.

После любой обрезки важно не оставлять пеньков и повреждений на коре.

При работе важно к каждой груше подходить индивидуально, учитывая сорт, возраст и даже общее состояние. Все действия производятся хорошо заточенным и чистым инструментом. С развитием дерева меняются основные цели обрезки, но остаётся главная задача – сформировать грушу крепкой и с активным плодоношением.