Коды ошибок стиральных машин веко. Стиральная машина-автомат Веко — ремонт своими руками Разборка стиральной машины beko

Наш комфорт во многом обеспечивается бытовой техникой. Без нее уже мало кто представляет свою жизнь. Яркий пример — стиральные машины автомат. Недавно это был предмет роскоши, сегодня — чуть ли не обязательное требование для нормальной жизни. Но техника на то и техника, чтобы время от времени ломаться. Естественно, чем реже возникают неисправности, тем лучше, но что делать, если стиралка сломалась? Вызывать мастера? Если действует гарантийный срок — поступать нужно именно так. Если гарантия давно закончилась, можно провести ремонт стиральной машины своими руками. Возможно, не все неисправности удастся устранить самостоятельно, но большую часть — точно.

Как устроена стиральная машина

Ремонт стиральной машины своими руками возможен только тогда, когда вы знаете из чего она состоит, какую роль играет каждая часть. Когда вам ясен принцип работы и назначение каждой детали, вы можете по неисправности определить, в чем может быть причина. Итак, разберем из чего состоит стиральная машина-автомат.

Самые распространенные модели этой бытовой техники с фронтальной загрузкой — в наших условиях стоят стиралки в основном на кухне, закрытые столешницами или в ванной. В этом случае фронтальный загрузочный люк удобнее.

Управление

Блок управления состоит из панели и платы. На панели находятся ручки или кнопки, при помощи которых мы задаем режимы стирки. Плата отвечает за распознавание заданных режимов. В процессе стирки она в соответствии с заданной программой руководит всеми частями — включает/отключает подачу воды, руководит ее нагревом, работой барабана, помпы для откачки и т.д.

Все параметры работы машины отслеживаются различными датчиками. Приходящая от них информация обрабатывается в микропроцессоре, установленном на плате. Система управления на самом деле довольно сложна, но именно она — главная часть стиральной машины. Есть следующие датчики:

Датчик уровня воды. Отслеживает сколько воды находится в баке. По его показаниям включается/выключается подача воды.
Датчики температуры. Располагаются в нижней части бака. По их показаниям включается/выключается нагрев воды.
Таходатчик. Контролирует скорость вращения барабана.
Реле времени. Отслеживает требуемые на различные этапы временные промежутки.

Все эти части соединены с платой управления проводами, в некоторых цепях стоят реле.

Если плата повреждается, машинка начинает путать программы. Это — основной признак того что в стиральной машине повреждена плата управления. Все остальные поломки могут быть связаны с некорректной работой датчиков, но сбои в программах — болезнь процессора. Ремонтируют плату очень редко, обычно она просто меняется. Плохая новость состоит в том, что стоимость платы высокая, хотя сама замена сложностей не представляет. Разъем для ее подключения стандартный. Старая отключается. Для этого снимаются с колодок проводники, неисправная плата демонтируется. На ее место устанавливается рабочая, все проводники подключаются на место.

Основная причина поломки платы управления — скачки по питанию, потому имеет смысл запитать стиральную машинку через (или поставить его на всю квартиру или дом).

Исполняющие устройства

Плата управления соединена со всеми исполняющими устройствами — барабаном, электродвигателем, насосом, клапаном перекрывающим воду и т.д. Именно их работу контролируют датчики.

Это все основные рабочие детали. Отказ каждого из них приводит к неисправности стиральной машины. Ремонт в основном состоит в замене вышедшего из строя элемента. Только помпа и клапан подачи воды могут засориться. Может быть засор и в замке дверки, он не случайный — кто-то туда может что-то затолкать, в основном, конечно, это дети.

Бак стиральной машины

В стиральной машине бак занимает почти все место в корпусе, так как с нем находится барабан для загрузки белья. Барабан подсоединен подвижно, так что может вращаться вокруг горизонтальной оси. ТЭН и некоторые датчики (температуры, уровня воды) тоже находятся внутри бака, на корпусе есть патрубки для подачи и отвода воды.

Для удержания бака в одном положении во время работы стиральной машины, есть система стабилизации. Это пружины и амортизаторы, которые гасят большую часть вибраций.

Сам бак обычно изготавливается из пластика. Есть разборные модели, есть неразборные. Стиральные машины с разборными баками обычно дороже, но в данном случае стоит переплатить, так как их ремонт намного проще. Если что-то случилось с подшипниками, их легко можно заменить, разобрав бак.

Другая неисправность стиральной машины при которой разборный бак лучше — трещина в корпусе. Если амортизаторы плохо справляются со своей работой, барабан с бельем при отжиме начинает стучать по баку. На такие нагрузки пластик не рассчитан, потому рано или поздно появляются трещины. Если бак разборный, можно поменять поврежденную часть. Это не очень сложно и дорого. Если же неразборный, по идее, надо заменять его вместе с барабаном, что совсем недешево. Но можно и в этом случае беде помочь — ремонт бака стиральной машины своими руками в таком случае состоит в заклеивании трещины. Использовать лучше водостойкий и термостойкий универсальный клей, которым можно и пластик клеить.

Корпус и другие детали

Ремонт стиральной машины своими руками начинается с разборки корпуса. Корпус обычно сделан из тонкого листового металла, покрытого слоем эмали. Верхняя крышка — пластиковая, задняя — из оцинкованной стали, крепится все на винтах. Где точно располагается крепеж, зависит от фирмы и модели. Но внутри корпуса есть еще некоторые элементы.

Это все основные узлы стиральной машины с горизонтальной загрузкой. Далее рассмотрим их взаимодействие при работе.

Как работает стиральная машина автомат

Для самостоятельного ремонта необходимо еще знать порядок работы стиральной машины. Это поможет определиться с тем элементом, который мог привести к данной поломке. Итак, вот порядок работы стиральной машины:

В этом алгоритме могут быть отклонения — в некоторых программах есть дополнительные этапы. Например, замачивание и двойной отжим. Но в них никаких новшеств. Замачивание происходит точно также как и полоскание, с двойным полосканием вообще без проблем, просто вода закачивается два раза.

Знание этого алгоритма поможет вам определить где, на каком этапе произошел сбой. Соответственно, можно будет определить, какие детали машины могли сломаться.

Ремонт стиральной машины своими руками: наиболее распространенные поломки

Конструкции машин хоть и очень похожи, но есть в них различия. Тем не менее, есть определенный набор неисправностей, общий для всех стиралок.

Не включается стирка

Ремонт стиральной машины своими руками начинается с того, что надо определить на каком этапе остановилась программа. Иногда стиральную машину не удается запустить. Есть несколько возможных причин:

Если все эти пункты проверены, неисправностей нет, а стиральная машина так и не включается, проблемы могут быть в плате управления. Определить это можно только путем установки рабочей платы.

Не набирается вода

Если в машину не набирается вода, первым делом проверьте ее наличие в водопроводе. Также стоит проверить ее давление (откройте кран и оцените напор). Если он достаточный, двигаемся дальше:

Те же причины приводят к другой поломке — вода набирается в машину медленно. Если давление нормальное, то или шланги пережаты/сплющились/забились или засорился фильтр.

Не нагревается вода

Если вода в машинке не нагревается, первое что приходит в голову — перегорел нагревательный элемент. В этом случае ремонт стиральной машины своими руками состоит в замене ТЭНа. Но это не единственная причина. Их целых три:

Если вода в стиральной машинке греется, но очень долго, скорее всего на ТЭНе образовалась накипь. Придется добывать нагревательный элемент и счищать с него накипь.

Не крутится барабан

Причин снова несколько. Первая, самая страшная — перегорел мотор. Для этого на его клеммах надо проверить наличие напряжения. Если напряжения нет, мотор неисправен. Другие проблемы не столь глобальны:

Еще один возможный вариант — между баком и барабаном попало что-то, что блокирует вращение. В этом случае надо барабан разбирать и вытаскивать мешающие предметы.

Не сливается вода

Вариантов тут очень много. Слишком много факторов, так что в этот раз ремонт стиральной машины своими руками может занять много времени — пока все причины переберете… Итак, начнем с самого простого:

Из стиральной машины течет вода

В данном случае есть две разных ситуации: подтекает немного и течет сильно. Причины похожие, можно проверить все. Первое что надо сделать — слить остатки воды (открутив фильтр на выпуске смотрите в предыдущем пункте). Если течет непонятно откуда, но не с дверки, начинаем проверки с самого простого:

Если течет из-под закрытой дверки, причина в износе эластичной подкладки.

Машина сильно вибрирует

Обычно данная поломка возникает на стадии отжима. Машинка начинает стучать и прыгать. В этом случае ремонт стиральной машины своими руками требуется редко. Чаще всего причина в перегрузке машины или в том, что белье сбилось в одну кучу, а не распределилось по барабану, как должно быть. Все просто: останавливаем стирку, вынимаем некоторую часть вещей (если перегруз) или распределяем их. Включаем, продолжаем стирку.

Если ни одна из этих причин не подтвердилась и стук стал постоянным, возможно оборвались пружины подвески, вышли из строя амортизаторы или ослабло крепление балласта. Способ лечения понятен: замена пружин подвески или амортизаторов, подтягивание болтов на балласте.

Видео по теме

Возможных поломок стиральных машин много, также как и моделей машин. Описывать все слишком долго, а вот в видео формате все намного проще.

Современные стиральные машины находят широкое применение в обществе. В том числе, конечно же, и стиральные машины марки Beko. Бытовая техника, к которой относятся стиральные машины, сегодня является полнофункциональной техникой и предоставляет домохозяйкам возможности максимального исключения ручного труда. Стиральные машины современных моделей выполняют практически все функции стирки, включая отжим и сушку белья.

Между тем, даже при всём том совершенствовании стиральных машин, которое имеет место, эта техника, так или иначе подвержена определённым нагрузкам, которые, в конце концов, приводят к выходу из строя аппарата. Здесь следует отметить, что от того насколько правильно будет осуществляться эксплуатация стиральной машины, зависит долговечность её работы. При соблюдении всех условий эксплуатации, которые определяются производителем, стиральная машина типа Beko в состоянии служить своей владелице не менее пяти лет без производства ремонта. Если же условия эксплуатации не соблюдаются, этот срок может сократиться вдвое. Одним из основных условий в данном случае нужно считать параметр нормы загрузки машины, которая в среднем составляет не более чем два - пять килограмм сухого белья, в зависимости от типа ткани. Если данные нормы постоянно завышаются, машина выходит из строя довольно быстро и тогда аппарат придётся ремонтировать или менять. Ремонт стиральных машин, как правило, осуществляется в ремонтных мастерских, но в большинстве случаев, машину можно отремонтировать самостоятельно.

Неисправности, возникающие при эксплуатации стиральных машин, на примере машины Beko, можно разделить на мелкие и серьёзные. В число мелких неисправностей входят такие, как засорение фильтров на линиях подачи и слива воды, которые легко исправляются обыкновенной чисткой фильтрующих элементов (17). В число серьёзных, возникающих в результате систематической перегрузки машины, разрушение опорных подшипников вала барабана (15), сопровождающееся также разрушением сальника. Эта неисправность относится уже к крупным неисправностям, но в принципе, также может быть выполнена самостоятельно, правда для этого придётся разобрать всю машину. Определяется данная неисправность по таким симптомам, как течь воды из бака и возникновение сильного люфта бака. При включении машины с такой неисправностью, запуск сопровождается сильным стуком и сильной вибрацией корпуса. Прежде всего, начиная ремонт аппарата, нужно отключить его от сети, отсоединить от всех коммуникаций и выдвинуть на просторное место для работы. Далее необходимо будет снять заднюю (2), верхнюю (1) и переднюю (3) крышки, последние две из которых, надо сказать, имеют некоторые нюансы демонтажа, к примеру, такие, как скрытые защёлки.

Дополнительная сложность снятия передней крышки сопровождается ещё и тем, что окно загрузки соединятся с рабочим баком посредством резинового амортизатора (12). Одна сторона амортизатора закрепляется по всей длине обода бака с помощью металлических прищепок, которые распределены равномерно через каждые десять сантиметров по всей окружности. Добраться до прищепок, можно только со стороны открытой верхней крышки.

После того, как резиновый амортизатор отсоединён от бака, нужно снять противовесы. Противовесы расположены в верхней части бака и закреплены на трёх длинных болтах. Снять их несложно. Далее придётся также отсоединить патрубок насоса и снять ременную передачу, соединяющую вал электродвигателя с рабочим колесом вала бака, а также, соответственно, рабочее колесо. Сам бак подвешен на пружинах и снимается достаточно легко. Бак машины состоит из двух частей: внешнего корпуса и внутренней вращающейся части. Вращающаяся часть «сидит» на валу, который в свою очередь опирается на подшипники, запрессованные в корпусе неподвижной части. Целью ремонта является замена подшипников, так именно они являются причиной сильной вибрации бака вследствие перегрузок.

Протечка воды из бака происходит из-за нарушения целостности уплотнительной мембраны, которую также необходимо заменить. Чтобы произвести все эти замены, необходимо отделить внутреннюю часть барабана от внешней. Делать это следует осторожно, при помощи специальных съёмников или других механизмов, чтобы не повредить вал и сам бак.

После замены данных деталей, произвести сборку машины в обратном порядке.

Большинство пользователей стиральных машин отмечали надежность своих домашних агрегатов, которые были изготовлены еще 10-15 лет назад. Но даже у тех машинок с их хорошим качеством деталей и сборки ресурс работы не бесконечен, и когда-то эти машинки все же ломаются. Ремонт стиральной машины ВЕКО, Indеsit, Ariston и прочих устройств иных компаний-производителей уже не всегда оправдывает себя и нужно покупать новое стиральное устройство.

Но иногда проблема не является такой серьезной, как мы могли ее себе представить, и ее можно устранить собственноручно, благодаря чему вы сможете продлить жизнь своей любимой помощнике. По этой причине мы сегодня рассмотрим типичные поломки и алгоритмы действий для домашнего ремонта стиральных машинок ВЕКО.

Симптоматика неисправностей стиральных устройств данного бренда

Опытные в этой сфере люди могут даже с первого взгляда определить, какой из узлов или элемент в скором времени «скончается» и требует срочного ремонта.

Могло бы показаться, что если с машинкой есть определенные проблемы, то стоит сразу же вызвать мастера на дом, и он будет разбираться с причинами поломки и дискомфорта в работе с устройством. Все это легко, быстро и без лишней нервотрепки, поэтому в большинстве случаев такой ход действий хозяина поломанной стиральной машины вполне уместен и оправдан.

Но ничего не бывает без ложки дегтя в бочке меда: вызов мастера на дом стоит немалых денег, которых подчас в запасе или большом количестве просто нет.

Часто бывает так, что ремонт стиральной машинки ВЕКО обходиться дороже новенькой машинки той же модели. За починку старой машинки очень обидно отдавать такие большие деньги, особенно если вы не можете пока что позволить себе купить новую машинку.

Единственный верный и не такой дорогостоящий выход – устранить поломку собственноручно. Но для качественно выполненного ремонта нужно сначала правильно поставить « », т.е. найти истинную причину поломки, а уж после начинать что-то «лечить».

Следующие «симптомы» неисправности машинок ВЕКО помогут найти решение к проблеме.

Типичные причины поломок ВЕКО и их индивидуальность в устранении

Как мы уже успели отметить выше, неисправности стиральных агрегатов могут легко выдавать это своей внешней симптоматикой с неправильной работой или полным отказом. Но как же эти поломки грамотно связать с определенными поломками? Здесь уже нужны будут кое-какие знания и советы ведущих специалистов, которые мы с радостью изложим в данной статье.

Если вы заметили, что стирка производится в холодной воде вместо выставленных 40-ка

или 60-ти градусов – это говорит о поломке водонагревательного элемента (ТЭНа) , или же платы управления .

К такому выводу можно прийти, если вы выставляете температуру стирки на 30 градусов по Цельсию, а машинка упорно доводит ее до кипения , тем самым нещадно портя ваши вещи из деликатных тканей. В данном случае, больше вероятен случай с неисправностью платы, нежели ТЭНа, но на всякий случай проверьте и то, и другой.

При запуске какой-то программы машинка должна начать заполнять свой бак водой. Все это будет происходить с различной интенсивностью, что напрямую зависит от выбранного вами режима стирки. Для того, чтобы взглянуть на процесс , загляните в окошечко бака. Но если вы заметите, что спустя и двадцать, и тридцати минут машинка может зависнуть и остановить выполнение программы, выдавая какой-то код ошибки. Для такого развития событий характерны четыре разных причины:

Отсутствие воды в системе водоснабжения – это легко проверить, если вы просто зайдете в ванную и попробуете открыть кран.
Засорение фильтра для воды, который находиться в основании заливного шланга (если он у вас конечно есть).
Поломка заливного клапана.
Неисправность элемента блока управления.

Стиральные машинки ВЕКО устроены так, что они не начнут запускать какую-либо программу до тех пор, пока вы не закроете полностью люк, и датчик в машинке не зафиксирует сигнал о том, что машинка готова.

При появлении проблемы с устройством блокировки люка нужно аккуратненько придавить этот люк коленкой и включить снова нужную программу стирки, потому что есть вероятность, что фиксирующий крючок просто не доходит до конца в нужную часть и фиксация не успевает произойти.

После того, как будет завершена программа стирки, стиральное устройство должно само начать смывать мыльную водичку и наливать свежую для полоскания. Этот процесс, как правило, сопровождается гулом насоса для слива.

Слив проходит довольно-таки быстро, после чего машинка вновь начинает набирать чистую и свежую воду. Если же машинка никак не может слить воду, а потом просто останавливается и зависает, ил
и же она пытается слить воду, помпа начинает гудеть сильнее, но слив так и не начинается, то проблема в следующем:

В засорах канализации, либо шланга для слива.
В управленческой плате.

Если же машинка очень сильно шумит, а барабан вращается с ужасным скрежетом, лязгом и стуком, то возможно в стиральной машинке ВЕКО сломались подшипники или стандартное тело инородного происхождения из металла попало в бак, застряло меж стенками и стенка начала клинить. Подобного рода поломки необходимо сразу же устранять, предварительно отключив машинку.

Еще машинка может совсем не включаться полностью или световые индикаторы начнут «моргать» , и если такое повторяется, раз за разом, и повторная перезагрузка не помогает, тогда это знак того, что может в данный момент:

Сломаться кнопка вкл/выкл вашего стирального устройства.
Сломаться источник питания.
Порваться сетевой провод.

Будет лучше всего, если стиральная машина ВЕКО с дисплеем не буде зависать, а просто выдаст ошибку с кодом, по которому будет куда проще определить причину поломки без обращения за помощью к специалисту. Все это можно посмотреть в специальной таблице.

Можно ли все починить своими руками?

В теории все машинки автоматического типа фирмы ВЕКО могут быть отремонтированы и без разницы, какова их загрузка и есть ли у них панель управления.

Но на практике могут появиться и другие проблемы, с которыми вы вряд ли будете уметь бороться, или ремонт выйдет слишком дорогим, либо н имеется нужных запчастей. В любом случае если мы уже обнаружили поломку и хотим ее произвести ее , и не стоит учитывать все факторы, из-за чего потом понимает, что он лишь потерял деньги и время впустую. Как говориться, «скупой платит дважды».

Если производят замену подшипника стиральной машины, это может занять у опытного мастера несколько часов, поэтому советуем засечь время и сравнить, за сколько справился мастер, и за сколько могли бы вы.

Специалисты неустанно рекомендуют делать лишь мелкий ремонт, который связан с заменой элементов, либо с удалением засоров. Остальное следует оставить для опытных рук мастера, ведь если вы что-то испортите сами, вам это выйдет еще дороже. В мастерских же после ремонта дают небольшую гарантию. Итак, что можно устранить в машинке ВЕКО своими руками?

В стиральных машинах ВЕКО ТЭН портиться часто, особенно если это еще отечественные модели с загрузкой на шесть килограммов. Произвести замену своими руками совсем несложно, ведь главное, чтобы все действия были произведены по рекомендациям специалистов.

Как итог, хочется сказать, что стиральные машинки ВЕКО в целом очень надежны, но, как и все приборы, тоже иногда ломаются

Пригласить часто бывает накладно, поэтому сделайте это лишь, а том случае, когда у вас самого ничего нормально не получилось или же поломка очень серьезная. Во всех остальных случаях можно экономить и чинить все своими руками.

Стиральная машина, как и любая другая бытовая техника, любит ломаться в самый неподходящий момент.

Но не стоит сразу паниковать: если ваш агрегат выпущен под маркой Веко, кое-какие неисправности вы вполне сможете починить сами.

А поможет вам наша статья, в которой мы и обсудим ремонт стиральной машины автомат Веко своими руками.

Чтобы лучше понять, каким неисправностям стиральная машина Beko подвержена в наибольшей степени, следует присмотреться к собранной сотрудниками сервисных центров статистике отказов. Согласно их наблюдениям, в этих агрегатах чаще всего случаются такие поломки:

Скопление грязи в сливной магистрали либо выход из строя сливного насоса – 30% случаев.
Сбои в работе электронного модуля – 20% отказов. Статистику портят недорогие машины данной марки, в которых устанавливается плата Invensys. Низкокачественный материал, из которого она сделана, отличается хрупкостью и может треснуть, что приводит к разрыву дорожек. Чаще всего страдают семисторы управления ТЭНом, заливными клапанами, электромотором.
Температурный датчик или ТЭН выходят из строя в 15% случаев.
Протечки – в 10% случаев.
Износ щеток электромотора или разрыв приводного ремня – 10%.
Появление постороннего шума во время работы – 10%.

Это явление чаще всего вызывается попаданием внутрь постороннего предмета, поломкой амортизатора или разрушением подшипника.

Вы являетесь обладателем стиральной машины Индезит? Тогда следующая статья будет полезной для вас: . Алгоритм поиска неисправностей агрегата и способы их устранения.

Ремонт стиральных машин своими руками

Во многих случаях реанимировать стиральную машину пользователь может своими силами, даже не обладая особыми навыками. Рассмотрим несколько ситуаций:

Проблемы со сливом воды

Каждому ясно, что отработанная вода кристальной чистотой не отличается – в этом состоит специфика работы стиральной машины.

Чтобы грязь не скапливалась в насосе, на ее пути устанавливается сливной фильтр – он-то и забивается чаще всего.

Разбираются с данной проблемой следующим образом:

Сперва нужно найти сливной фильтр, который всегда располагается в нижней части машины за декоративным лючком или панелью.
Теперь под машину нужно подставить достаточно вместительную емкость, в которую мы сольем отработанную воду.
В некоторых моделях стиральных машин марки Веко рядом со сливным фильтром имеется шланг аварийного сброса воды. При наличии такового им следует воспользоваться – так сливать воду удобнее, чем через отверстие для фильтра.
Фильтр следует извлечь путем выкручивания против часовой стрелки, тщательно прочистить и промыть под проточной водой.
При помощи отвертки можно, также, почистить патрубок, в который фильтр был установлен – обычно он тоже сильно забивается грязью и илистыми отложениями.

Раз уж пришлось взяться за инструменты, заодно можно с целью профилактики почистить фильтр на подаче воды, который легко можно обнаружить по месту крепления заливного шланга к корпусу машины. Накапливающиеся в нем со временем частички песка и ржавчины могут препятствовать набору воды.

После очистки сливного фильтра не торопитесь устанавливать его на место сначала нужно проверить работоспособность сливного насоса. Вообще-то, стиральная машина Веко благодаря встроенной функции самодиагностики во многих случаях может сама отследить неисправность помпы, выводя при этом на дисплей код ошибки «Н5».

Но бывают поломки, которых машина «не видит», например, подклинивание разболтавшейся крыльчатки (о появлении сильного люфта можно догадаться по характерному гулу).

Чтобы проверить насос, нужно запустить машину в режиме слива, наблюдая через отверстие пробки фильтра за крыльчаткой. Она должна вращаться. Если этого не происходит, насос необходимо чистить или менять.

Машина не способна нагреть воду

Весьма уязвимым элементом в стиральной машине является ТЭН, так как из-за высокой температуры присутствующие в воде соли кальция и магния активно кристаллизируются на нем в виде твердого налета.

Этот налет (накипь) удерживает тепло подобно шубе, поэтому ТЭН перегревается и перегорает.

При отсутствии накипи он также может перегореть – от выработки ресурса, как перегорает обычная лампа накаливания. О проблемах с нагревателем машина может сигнализировать кодами «Н2» (обрыв ТЭНа) и «Н3» (ТЭН постоянно включен).

Чтобы точно определиться с состоянием ТЭНа, до него сначала нужно добраться. В некоторых моделях машин Веко для этого нужно снять заднюю панель, в других – переднюю.

Для снятия передней панели приходится демонтировать уплотнительную манжету загрузочного люка. Снимать ее нужно крайне осторожно – малейшие повреждения приведут к появлению протечек.

ТЭН обнаруживают по двум контактам в нижней части бака с подведенными к ним проводами. Следует отсоединить провода и при помощи мультиметра замерить сопротивление между контактами нагревателя. В норме при комнатной температуре оно должно составлять 25 – 35 Ом.

Иные показания (обычно «бесконечность») свидетельствуют о неисправности: ТЭН нужно вытащить, открутив удерживающую его гайку (между контактами) и заменить на новый, тщательно очистив от накипи посадочное отверстие изнутри.

Бывает так, что вопреки ожиданиям ТЭН оказывается исправным. Тогда нужно проверить работоспособность температурного датчика, который расположен под верхней крышкой (для снятия ее после откручивания шурупов нужно подать чуть назад). При комнатной температуре его сопротивление должно составлять примерно 4,7 кОм, а после нагрева горячей водой – значительно уменьшиться.

Если термостат оказался неисправным, его нужно заменить. Для демонтажа нужно вытащить и отсоединить бункер-дозатор для порошка, затем – снять панель управления, предварительно отсоединив от нее рукоятки термостата и командоаппарата.

Особенности ремонта стиральной машины Beko

Преимущества конструкции агрегатов этой марки становятся особенно заметными при необходимости заменить изношенный подшипник.

Во-первых, машина разбирается гораздо проще, чем многие другие, во-вторых, полностью извлекать бак чаще всего не требуется.

Снимается только передняя часть бака, после чего становится возможным вытащить барабан из задней части, которая при этом остается в машине.

Исключением являются случаи, когда один из подшипников полностью разрушился и его части приходится извлекать из стакана.

Чтобы получить доступ к передней части бака, нужно сначала снять лицевую панель машины и открутить нижний противовес. Теперь от бака нужно отсоединить все трубки и подведенные к нему провода.

Перед отключением бака от проводов и трубок сфотографируйте его на камеру с достаточным разрешением, особенно провода. Подсматривая в фотографии, можно будет избежать ошибок при сборке.

Передняя часть бака фиксируется 12-ю зажимами, которые необходимо снять. После этого ее можно будет отсоединить и вытащить. Остается открутить заднюю стенку корпуса, снять шкив с полуоси барабана и вытащить сам барабан. Подшипники на полуось посажены с натягом, поэтому ее приходится выбивать осторожными ударами обрезиненного молотка.

Использовать повторно винт, которым удерживался шкив на валу барабана, запрещено.

Видео на тему

Посторонний выраженный шум в стиральной машине при работе. Пример, BEKO WM 3508 R Прежде всего, замечу, что стиральные машины серии BEKO достаточно надёжны. Во всяком случае, моя, которая отработала больше десяти лет и которая собрана полностью из турецких деталей, честно замечу, сейчас происходит по большей части из наших комплектующих, сборка стиральных машинок BEKO, разумеется, так же и из импортных комплектующих, грубо говоря, пятьдесят на пятьдесят, менеджеры в магазинах, однако могут убедить вас, что всё вообще импортное?! Однако как у любого активного исполнительного устройства, у стиралки так же выходят из строя различные детали. Не подготовленным, не сведущим в электротехнике в механике, заниматься самостоятельным ремонтом не рекомендуется?! В стиральной машине появился достаточно громкий шум особенно когда машинка производит отжим либо сушку белья - то есть, когда обороты двигателя максимальные, на низких оборотах, (когда стирка, полоскание...),такого громкого шума не слышно или почти не слышно. Вначале предположили, что- то попало и цепляется между свободным пространством барабана из нержавейки и контейнером, где этот барабан размещён. Было решено снять переднюю, часть корпуса стиральной машины - "не сведущим в ремонте техники, не рекомендуется заниматься самостоятельным ремонтом, обратится в сервисный центр по ремонту стиральных машин". На примере BEKO WM 3508 R. 1- нижняя часть стиралки открыть панель, где производится чистка насоса слива воды. Там вы увидите два самореза, открутите их. Руками возьмитесь за всю нижнюю панель с правой и с левой её стороны - одновременным движением правой и левой руки в правую сторону по горизонтали, освободите нижнюю панель от фиксированных защёлок. Панель снята. 2- Теперь вы увидите ещё два самореза один с лева, другой, посередине нижней части, лицевой съёмной части стиралки, открутите их. 3- Руками возьмитесь по центру лицевой съёмной части руками справа и с лева. Слегка прижимая к стиралке лицевую съёмную часть, одновременно правой и левой рукой, с некоторым незначительным усилием, не резким рывком, опускаете лицевую съёмную часть стиралки в низ по вертикали. Панель своими пазами выходит из прикрученных или встроенных по краям центра корпуса стиралки, фиксаторов панели. Написал момент снятия достаточно подробно, однако на этот процесс требуется времени, минут может 10 или 15, то есть совсем простой процесс снятия передней лицевой части стиралки. Примечание; «если вы не разбираетесь в электротехнике и в механике обратитесь, пожалуйста, в сервисный центр по ремонту бытовой техники». 4- Вы увидите под панелью резиновую манжету из особой резины, которая передней своей частью встроена в саму лицевую панель, а своей задней частью своей резиновой «юбкой» одета на «переднюю лицевую часть контейнера» и второй наружной частью своей второй «юбки» одета в канавочный по кругу контейнера паз. В паз вложена стальная спирального типа обтягивающая пружина, которая удерживает резиновую манжету на пластмассовом контейнере. Если вы поняли и убедились, что нет ни каких протечек из самой резиновой манжеты, нет трещин, нет разрывов, и так далее, то её не нужно снимать. Снимаете пристёгнутую лицевую часть контейнера, освобождая её от металлических упругих скобок, которые расположены по всему кругу, периметру всего бака – контейнера. Отстегнув (лицевую часть контейнера), в сборе с резиновой манжетой и передней лицевой частью корпуса стиральной машины, вы увидите барабан сепараторного типа из нержавейки. Возьмитесь руками за этот барабан и покачайте его вверх, вниз, вправо влево. Если вы обратили внимание на то что барабан у вас в руках имеет качение, то есть, люфтит относительно контейнера - то это значит, что подшипники на который посажен барабан, нужно менять?! Если такого нет, то есть, вы качаете, но барабан как говорится, строго ровно одновременно раскачивается с контейнером, то подшипники ещё в рабочем нормальном состоянии и не требуют замены. Можете более точно проверить это. Одной рукой держите за край контейнера, а другой пытаетесь, несколько приложив усилие рукой, качать барабан. Если вы поняли, ощутили люфт, пусть он вам покажется и не столь сильным, (к примеру, навскидку, люфт больше миллиметра примерно по вашим ощущениям), - не ленитесь, меняйте подшипники и сальник, всё в месте, времени им осталось не очень много. Если вы поняли что всё в порядке и всё нормально в этом вопросе, то это очень хорошо?! Тогда, в таком случае, произошёл известковый засор, отложения, накипь, разнородные нитки, накрутившийся разнородный ворс. Как правило, и обычно, (в районе) между, (контейнер + ТЭН + барабан), то есть, в нижней части?! Сняв лицевую пластмассовую панель контейнера, вы потащите за ней пригоревшие на ТЭНе, наложения накипи, ворс, и много чего наслоившегося нагоревшего, что стало причиной шума в баке (контейнере) стиральной машины. Когда наслоения и прочее наросло, так что стало цепляться за нижнюю часть барабана стиральной машины, если это было так, то это очень хорошо, почему?! Вам не надо менять подшипники, мы просто чистим, скоблим аккуратно ТЭН, если он имеет много накипи. Естественно мы очищаем всю нижнюю часть, место само, а так же вокруг крепления (проволочные или иные защёлки ТЭНа расположенные на дне контейнера), от накипи и наслоений. Собираем всё в обратной последовательности «внимательно не упуская ничего из вида и внимания». Если засора мало и он не является причиной шума то это, не есть хорошо?! Снятие барабана с подшипниками из контейнера (бака). 5- откручиваем (5 саморезов) которые держат фальшь панель расположенную сзади стиральной машины. Сняв её, мы увидим маховик и ремень привода на нём, который идёт на вал двигателя стиралки. Маховик притянут гайкой м13 либо м14 - но скорее всего на 13, нужна будет головка или накидной ключ (не путать с торцовым). Торцовым неудобно будет, да и можно сорвать шестигранные грани гайки. 6- удерживая маховик, трогаем с места гайку, (резьба обычная, правая), откручиваем её, снимаем руками маховик, (он должен легко снятся, он сидит на шлицах вала барабана). 7- на торец вала барабана накладываем что-то типа мягкого цветного металла, (толстые полоски меди или алюминия или дюраля не важно), это нужно и важно для того что бы, не забить резьбу вала барабана, на который вы потом будете пытаться обратно накрутить гайку?! Точным метким ударом в вал, (поправка - не со всего маха), выбиваем вал с барабаном и подшипниками на валу, (кто то желательно придерживает в этот момент сам барабан спереди машинки, что бы не улетел и не повредился). Обычно, достаточно три не сильных удара, чтобы подшипники вышли из своих посадочных мест (посадочное место, запрессованное в пластмассовом контейнере) представляет собой металлическую обойму, с разными токарными проточками, соответственно, под разные наружные размеры подшипников. Примечание; Обычно, когда вы, вовремя услышав шум при стирке, произвели действия указанные выше, то при снятии барабана, подшипники останутся в посадочных местах в контейнере – что очень хорошо?! Если вы дотянули момент до того, что однажды при стирке, стиралка вдруг резко стала и барабан заклинило. То нам будет больше, прошу извинения, (геморроя), снимать внутренние, наружные посадочные кольца подшипников, с вала барабана. Когда сняв барабан, обнаруживается что, подшипники рассыпались, вследствие характерного разрушения, износа, заржавелости, одна часть подшипника осталась в посадочном месте обоймы контейнера и пригорела, другая часть осталась на посадочном месте стального вала барабана стиральной машины, и так же как правило, пригорела от ржавчины?! Выпрессовка подшипников из посадочного места контейнера (бака). 8- наружный подшипник сзади стиралки, второй находится внутри контейнера, он больше по размеру, чем тот. Если дома нет нужных съёмников для этого дела?! Подбираем подходящий по размеру толстый круглый металлический штырь, который будет проходить через внутренний подшипник, который внутри бака и упираться в подшипник наружный, который сзади стиралки. Штырь вставляем, внутрь контейнера, пропускаем через первый подшипник, упираем его в другой подшипник, и не сильно мелкими ударами молотка выбиваем его, смотрим что бы, не было перекоса, иначе он будет туго выходить, а то и заклинит в посадочном месте. При ровном выходе из обоймы, подшипник выходит достаточно не напряжённо легко. Подбираем подходящий по размеру толстый круглый металлический штырь, можно уже вместо штыря подобрать и головку из автомобильного набора, ведь теперь доступ к последнему подшипнику хороший, удобный. Упираем в подшипник, который у нас остался, более крупный внутри бака. Не сильно мелкими ударами молотка выбиваем его, смотрим, что бы не было перекоса, иначе он будет туго выходить, а то и заклинит в посадочном месте. При ровном выходе из обоймы, подшипник выходит достаточно не напряжённо легко. Вот данные, например, для подшипников в стиральной машине BEKO WM 3508 R, так как я её всегда привожу в пример. Ибо конструктивные особенности всех стиралок, практически схожи, и отличаются разными «наворотами», а главная суть механики, одна! «принцип блокирования и безопасности силовых цепей, как через дверцу стиральной машины, так и дверцу микроволновой печи – суть электромеханики, одна!», но это было сейчас, отступление от темы. Вот данные турецких подшипников и сальника, для указанной стиралки. В качестве примера и избежание не до пониманий, привожу полные данные на них, с учетом, что они могут быть производства Турции, но легко меняются нашими комплектующими, а так же если вдруг окажется что не будет никакой возможности рассмотреть надписи на извлечённых деталях. Турция. SKT/Z/25X50X10/4.1 – сальник внутренний, бака стиральной машины. 3A/ORS/6203/C3/TURKEY – подшипник наружный, задней части бака. 3C/ORS/6204/C3/TURKEY – подшипник внутренний, внутренней части бака. Нам потребуются только данные, которые я выделил, (25X50X10 – 203 – 204), однако, как я упоминал выше, я привёл полные данные, на всякий случай?! Запрессовка подшипников в посадочное место контейнера (бака). Протереть начисто, смазать посадочные места контейнера, «маслом лампадным, высшего качества, вазелиновое». Протереть начисто вал барабана, смазать, «маслом лампадным, высшего качества, вазелиновое». Взять новые подшипники, они обязательно должны быть «глухие», то есть, вы не должны увидеть шариков, они закрыты металлическими юбками с двух сторон, под которые, на заводе изготовителе, должны были набить смазку. Это легко проверить – вращая пальцами внутреннюю часть подшипника, вы должны ощутить некоторое сопротивление вращения этой внутренней части, вашим пальцам, «чем сопротивление вращения больше – тем больше набито заводом смазки туда». Однако, смазки не может быть так много, что вы не прокрутите, подшипник должен прокручиваться, но не стоять вообще намертво, обратите внимание на это, и такой подшипник не берите?! Вставляем внутренний подшипник бака – пальцами слегка варьируя, как бы ловя момент того что, подшипник несколько зайдёт, равномерно зацепится за края посадочного места. Подбираем толстую, мощную металлическую оправку – приспособу, которая будет не больше посадочного места, но достаточная что бы подходить под наружный размер подшипника. Пример, (например можно подобрать из автомобильного набора головок – головку подходящего размера, и так далее). В головку вставляем так же из автомобильного набора, шток, по штоку со средним усилием стучим молотком, примечание, молоток не должен быть (детского размера), мелкий. Тонкость - во время запрессовки важен самый первый главный удар. Потому как при этом подшипник сразу входит равномерно в посадочное место, на какую то глубину. Это значит, что дальше вы будете только пару тройку раз, (подтюкивать молотком), и подшипник легко станет в своё посадочное место. Если что то не так пошло после первого удара, и вы заметили что перекос не очень большой, (а если большой то вынимаем подшипник и снова его «затравливаем» в своё место), осуществляем один удар, тут же смотрим нет ли перекоса, если он обозначился, штоком с головкой, рукой перенаправляем усилие руки на край подшипника, где по вашему мнению он больше торчит из обоймы и так пока не запрессуете. Убедившись в полной запрессовке, для верности рукой прижмите равномерно шток, и, не отпуская усилие руки, пристукните слегка по штоку, на этом запрессовка окончена. Смазываем сальник «маслом лампадным, высшего качества, вазелиновое», с наружи его и внутри его. Так же, как указано выше, интуитивно через свою руку, заправляем правильно сальник, так же подбираем, приспособу по указанной выше методике – запрессовываем. Сальник легко, как правило садится, без каких либо особенных усилий. Вторая тонкость (делюсь, как для себя). Прежде чем ставить второй подшипник, набейте смазкой пространство – полость обоймы между внутренними сторонами подшипников. Смазка может быть литолом, солидолом, композитной смазкой, Литол-24, солидол ж, ЦИАТИМ-201, ЦИАТИМ-202, ОКБ 122-7, ЦИАТИМ-203, ВНИИНП-242. Можно и импортным солидолом, литолом, композитной смазкой, например типа, BLUE (МС-1510), МС-1000, и так далее. Для чего? Со временем, в процессе качения подшипников и микро-вибро ударов по манжетной юбке сальника, при воздействиях агрессивных жидкостей с высокими температурами, а это различные порошки стиральные, которые мы используем, плюс это всё разогрето до 90 и выше градусов, как правило, при стирке, все эти детали изнашиваются одновременно. Подшипники высыхают, сальник начинает одновременно пропускать воду к подшипникам и тогда происходит всё то, о чём я написал выше. Что бы этого очень долго не случилось во второй раз, после замены указанных комплектующих, сделайте процедуру описанную выше. Во время вращения оси вала барабана, возникает так же определённый центробежный эффект. Плотно набитый смазкой внутренний промежуток между внутренними сторонами подшипников, в момент центробежных сил, будет поддавливать из нутрии, на сами подшипники. Момент вращения, температура подшипников, в противном случае, при пустой полости, из за некачественно при прессованных металлических манжетах в подшипник, из подшипника будет выдавливаться в эту пустую полость смазка, которая была заправлена заводом изготовителем в этот подшипник. В хорошем случае при выполнении указанной процедуры с набивкой смазкой полости – эффект обратный. Смазка в полости как говорил, будет поддавливать подшипник изнутри, а в разогретом состоянии, будет просачиваться через манжету подшипника в сам подшипник, таким образом, добавляя смазку, компенсируя выработку, выгорание собственной смазки в подшипнике?! И так, подшипник наружный, задней части бака, мы запрессовываем аналогичным способом указанным выше, после заполнения смазкой пустого полого пространства – это если как для себя вы будете делать. Понятно, что в сервисе вам, это, ни кто не станет делать, а если попытаетесь объяснить, вас либо не поймут, либо предложат за дополнительную плату – это на выбор?! Вам останется надеется, только на то что, в самих подшипниках, достаточно смазки, не более того?! Установка барабана в контейнер. Берёте в руки барабан со смазанной осью ну или валом как вам удобней назвать, вставляете конец вала во внутренний подшипник барабана – с некоторым усилием рук нажимаете и толчком, ось барабана, сажаете в подшипники до упора. Если только до половины зашёл, что делать? Посмотрите сзади машинки, торчит ли достаточно резьба вала, что бы накрутить гайку. Если нет, то во внутреннюю часть по центру барабана, надставляем что-то круглое и деревянное, (например отрезанный на нужную удобную вам длину, черенок от лопаты, и по черенку пару раз стукнуть, не сильно, что бы только из заднего подшипника вышло нужное количество резьбы, так же выдавится лишняя смазка это нормально). По самому барабану не надо бить, так что бы его вогнать, осью до посадочных мест подшипников – можете сломать дюралевую тройчатку, в которую впрессована ось – вал, а сама тройчатка заклёпана к самому барабану из нержавейки, тогда всё, проще купить новую стиралку?! Теперь у вас достаточно резьбы, накручиваем гайку на ось вала без маховика, и протягиваем гайкой вал барабана до конца, вы это поймёте, когда гайка начнёт затягиваться. Откручиваем гайку, ставим в шлицы вала барабана маховик, и снова окончательно закручиваем и подтягиваем гайку – тут всё. Остальные ваши действия. Ставите отстёгнутую «лицевую часть» пластмассового контейнера (бака), в сборе с резиновой манжетой, (которую мы не снимали ввиду её хорошего состояния), и «лицевой металлической частью» стиральной машины, всё внимательным образом, ничего не упуская, в обратной последовательности, по приведённым приёмам указанным выше в этой теме. Ставите металлические скобы защёлки, по их посадочным местам, для крепления и фиксации «лицевой части» пластмассового контейнера. Всем удачи. Публикация, копирование материала, с указанием данного ресурса первоисточника, приветствуется!