Cara membuat mesin uap buatan sendiri. Mesin uap DIY. Pro dan kontra dari pembangkit listrik berbahan bakar kayu

Pembangkit listrik berbahan bakar kayu merupakan salah satu alternatif penyediaan listrik kepada konsumen.

Perangkat semacam itu mampu menghasilkan listrik dengan biaya energi minimal, bahkan di tempat yang tidak ada pasokan listrik sama sekali.

Pembangkit listrik yang menggunakan kayu bakar bisa menjadi pilihan yang sangat baik bagi pemilik pondok musim panas dan rumah pedesaan.

Ada juga versi miniatur yang cocok untuk pecinta pendakian jauh dan menghabiskan waktu di alam. Tapi hal pertama yang pertama.

Keunikan

Pembangkit listrik berbahan bakar kayu bukanlah penemuan baru, namun teknologi modern telah memungkinkan untuk meningkatkan perangkat yang dikembangkan sebelumnya. Selain itu, beberapa teknologi berbeda digunakan untuk menghasilkan listrik.

Selain itu, konsep “pembakaran kayu” agak tidak akurat, karena bahan bakar padat apa pun (kayu, serpihan kayu, palet, batu bara, kokas), secara umum, segala sesuatu yang dapat terbakar, cocok untuk pengoperasian stasiun semacam itu.

Mari kita segera perhatikan bahwa kayu bakar, atau lebih tepatnya proses pembakarannya, hanya bertindak sebagai sumber energi yang menjamin berfungsinya perangkat yang menghasilkan listrik.

Keuntungan utama dari pembangkit listrik tersebut adalah:

• Kemampuan untuk menggunakan berbagai macam bahan bakar padat dan ketersediaannya;
• Menerima listrik di mana saja;
• Penggunaan teknologi yang berbeda memungkinkan diperolehnya listrik dengan berbagai parameter (hanya cukup untuk pengisian ulang telepon biasa dan hingga menyalakan peralatan industri);
• Ini juga dapat bertindak sebagai alternatif jika pemadaman listrik sering terjadi, serta sebagai sumber listrik utama.

Versi klasik

Sebagaimana disebutkan, pembangkit listrik berbahan bakar kayu menggunakan beberapa teknologi untuk menghasilkan listrik. Yang klasik adalah tenaga uap, atau sekadar mesin uap.

Semuanya sederhana di sini - kayu bakar atau bahan bakar lainnya, ketika dibakar, memanaskan air, akibatnya berubah menjadi gas - uap.

Uap yang dihasilkan disuplai ke turbin genset, dan karena putarannya, generator menghasilkan listrik.

Karena mesin uap dan genset dihubungkan dalam satu rangkaian tertutup, setelah melewati turbin, uap didinginkan, diumpankan kembali ke ketel, dan seluruh proses diulangi.

Skema pembangkit listrik ini merupakan salah satu yang paling sederhana, namun memiliki beberapa kelemahan yang cukup signifikan, salah satunya adalah bahaya ledakan.

Setelah air berubah menjadi gas, tekanan di sirkuit meningkat secara signifikan, dan jika tidak diatur, ada kemungkinan besar pecahnya pipa.

Dan meskipun sistem modern menggunakan serangkaian katup yang mengatur tekanan, pengoperasian mesin uap masih memerlukan pemantauan terus-menerus.

Selain itu, air biasa yang digunakan pada mesin ini dapat menyebabkan terbentuknya kerak pada dinding pipa, sehingga mengurangi efisiensi stasiun (kerak mengganggu perpindahan panas dan mengurangi keluaran pipa).

Namun kini masalah ini diatasi dengan menggunakan air suling, cairan, kotoran murni yang mengendap, atau gas khusus.

Namun di sisi lain, pembangkit listrik ini dapat melakukan fungsi lain - memanaskan ruangan.

Semuanya sederhana di sini - setelah menjalankan fungsinya (perputaran turbin), uap harus didinginkan agar kembali menjadi cair, yang memerlukan sistem pendingin atau sederhananya radiator.

Dan jika Anda menempatkan radiator ini di dalam ruangan, maka pada akhirnya kita tidak hanya menerima listrik dari stasiun tersebut, tetapi juga panas.

Pilihan lain

Namun mesin uap hanyalah salah satu teknologi yang digunakan pada pembangkit listrik berbahan bakar padat, dan bukan yang paling cocok untuk digunakan di lingkungan rumah tangga.

Juga digunakan untuk menghasilkan listrik adalah:

• Generator termoelektrik (menggunakan prinsip Peltier);
• Generator gas.

Generator termoelektrik

Pembangkit listrik dengan generator yang dibangun berdasarkan prinsip Peltier merupakan pilihan yang cukup menarik.

Fisikawan Peltier menemukan efek yang bermuara pada fakta bahwa ketika listrik dialirkan melalui konduktor yang terdiri dari dua bahan berbeda, panas diserap pada salah satu kontak, dan panas dilepaskan pada kontak lainnya.

Selain itu, efek ini adalah kebalikannya - jika konduktor dipanaskan di satu sisi dan didinginkan di sisi lain, maka listrik akan dihasilkan di dalamnya.

Efek sebaliknya justru terjadi pada pembangkit listrik berbahan bakar kayu. Ketika dibakar, mereka memanaskan setengah pelat (ini adalah generator termoelektrik), yang terdiri dari kubus yang terbuat dari logam berbeda, dan bagian kedua didinginkan (yang digunakan penukar panas), akibatnya listrik muncul di terminal pelat.

Namun generator seperti itu memiliki beberapa nuansa. Salah satunya adalah parameter energi yang dilepaskan secara langsung bergantung pada perbedaan suhu pada ujung-ujung pelat, oleh karena itu untuk menyamakan dan menstabilkannya perlu digunakan pengatur tegangan.

Nuansa kedua adalah energi yang dilepaskan hanyalah efek samping; sebagian besar energi saat membakar kayu hanya diubah menjadi panas. Oleh karena itu, efisiensi stasiun jenis ini tidak terlalu tinggi.

Keunggulan pembangkit listrik dengan generator termoelektrik antara lain:

• Umur panjang (tidak ada bagian yang bergerak);
• Pada saat yang sama, tidak hanya energi yang dihasilkan, tetapi juga panas, yang dapat digunakan untuk memanaskan atau memasak;
• Operasi yang tenang.

Pembangkit listrik berbahan bakar kayu yang menggunakan prinsip Peltier adalah pilihan yang cukup umum, dan pembangkit listrik tersebut memproduksi perangkat portabel yang hanya dapat melepaskan listrik untuk mengisi daya konsumen berdaya rendah (telepon, senter), dan perangkat industri yang dapat memberi daya pada unit bertenaga tinggi.

Generator gas

Tipe kedua adalah generator gas. Alat tersebut dapat digunakan dalam beberapa arah, termasuk menghasilkan listrik.

Perlu dicatat di sini bahwa generator seperti itu sendiri tidak ada hubungannya dengan listrik, karena tugas utamanya adalah menghasilkan gas yang mudah terbakar.

Inti dari pengoperasian alat tersebut adalah selama oksidasi bahan bakar padat (pembakarannya), gas dilepaskan, termasuk gas yang mudah terbakar - hidrogen, metana, CO, yang dapat digunakan untuk berbagai tujuan.

Misalnya, generator semacam itu sebelumnya digunakan pada mobil, di mana mesin pembakaran internal konvensional bekerja dengan sempurna menggunakan gas yang dikeluarkan.

Karena fluktuasi bahan bakar yang terus-menerus, beberapa pengendara dan pengendara sepeda motor sudah mulai memasang perangkat ini di mobil mereka.

Artinya, untuk mendapatkan pembangkit listrik cukup memiliki genset gas, mesin pembakaran dalam, dan genset biasa.

Elemen pertama akan mengeluarkan gas yang akan menjadi bahan bakar mesin, yang selanjutnya akan memutar rotor generator sehingga menghasilkan listrik sebagai keluarannya.

Keunggulan pembangkit listrik yang menggunakan generator gas antara lain:

• Keandalan desain generator gas itu sendiri;
• Gas yang dihasilkan dapat digunakan untuk mengoperasikan mesin pembakaran internal (yang akan menggerakkan generator listrik), ketel gas, tungku;
• Tergantung pada mesin pembakaran internal dan generator listrik yang terlibat, listrik dapat diperoleh bahkan untuk keperluan industri.

Kerugian utama dari generator gas adalah desainnya yang besar, karena harus mencakup boiler tempat semua proses produksi gas berlangsung, sistem pendinginan dan pemurniannya.

Dan jika alat ini digunakan untuk menghasilkan listrik, maka stasiun tersebut juga harus dilengkapi dengan mesin pembakaran dalam dan generator listrik.

Perwakilan pembangkit listrik buatan pabrik

Perlu dicatat bahwa pilihan yang ditunjukkan – generator termoelektrik dan generator gas – kini menjadi prioritas, oleh karena itu stasiun siap pakai diproduksi untuk digunakan, baik domestik maupun industri.

Berikut adalah beberapa di antaranya:

• Kompor “Indigirka”;
• Kompor wisata “BioLite CampStove”;
• Pembangkit listrik "BioKIBOR";
• Pembangkit listrik "Eco" dengan generator gas "Cube".

Kompor "Indigirka".

Kompor bahan bakar padat rumah tangga biasa (dibuat seperti kompor Burzhaika), dilengkapi dengan generator termoelektrik Peltier.

Sempurna untuk pondok musim panas dan rumah kecil, karena cukup kompak dan dapat diangkut dengan mobil.

Energi utama hasil pembakaran kayu digunakan untuk pemanasan, namun generator yang tersedia juga memungkinkan diperolehnya listrik dengan tegangan 12 V dan daya 60 W.

Kompor Kamp BioLite.

Ia juga menggunakan prinsip Peltier, tetapi bahkan lebih kompak (beratnya hanya 1 kg), sehingga Anda dapat membawanya dalam perjalanan hiking, tetapi jumlah energi yang dihasilkan oleh generator bahkan lebih sedikit, tetapi cukup untuk mengisi daya. senter atau telepon.

Pembangkit listrik "BioKIBOR".

Generator termoelektrik juga digunakan, tetapi ini adalah versi industri.

Pabrikan, berdasarkan permintaan, dapat memproduksi perangkat yang menghasilkan keluaran listrik dengan daya 5 kW hingga 1 MW. Namun hal ini mempengaruhi ukuran stasiun, serta jumlah bahan bakar yang dikonsumsi.

Misalnya, sebuah instalasi yang menghasilkan 100 kW mengkonsumsi 200 kg kayu per jam.

Tapi pembangkit listrik Eco adalah generator gas. Desainnya menggunakan generator gas “Cube”, mesin pembakaran internal bensin dan generator listrik 15 kW.

Selain solusi industri siap pakai, Anda dapat membeli generator termoelektrik Peltier yang sama secara terpisah, tetapi tanpa kompor, dan menggunakannya dengan sumber panas apa pun.

Stasiun buatan sendiri

Selain itu, banyak pengrajin membuat stasiun buatan sendiri (biasanya berbahan dasar generator gas), yang kemudian mereka jual.

Semua ini menunjukkan bahwa Anda dapat secara mandiri membuat pembangkit listrik dari bahan yang tersedia dan menggunakannya untuk keperluan Anda sendiri.

Berdasarkan generator termoelektrik.

Opsi pertama adalah pembangkit listrik berbasis pelat Peltier. Mari kita segera perhatikan bahwa perangkat buatan rumah hanya cocok untuk mengisi daya ponsel, senter, atau untuk penerangan menggunakan lampu LED.

Untuk produksi Anda membutuhkan:

• Badan logam yang akan berperan sebagai tungku;
• Piring Peltier (dibeli terpisah);
• Pengatur tegangan dengan output USB terpasang;
• Penukar panas atau hanya kipas untuk memberikan pendinginan (Anda dapat menggunakan pendingin komputer).

Membuat pembangkit listrik sangat sederhana:

1. Kami membuat kompor. Kami mengambil kotak logam (misalnya, casing komputer) dan membuka lipatannya sehingga oven tidak memiliki bagian bawah. Kami membuat lubang di dinding di bawah untuk suplai udara. Di bagian atas Anda dapat memasang jeruji untuk meletakkan ketel, dll.
2. Kami memasang pelat di dinding belakang;
3. Kami memasang pendingin di atas pelat;
4. Kami menghubungkan pengatur tegangan ke terminal dari pelat, dari mana kami memberi daya pada pendingin, dan juga menggambar terminal untuk menghubungkan konsumen.

Cara kerjanya sederhana: kita menyalakan kayu, dan saat pelat memanas, listrik akan mulai dihasilkan di terminalnya, yang akan disuplai ke pengatur tegangan. Pendingin akan mulai bekerja darinya, mendinginkan pelat.

Tinggal menghubungkan konsumen dan memantau proses pembakaran di kompor (menambahkan kayu bakar tepat waktu).

Berdasarkan generator gas.

Cara membuat pembangkit listrik yang kedua adalah dengan membuat generator gas. Perangkat semacam itu jauh lebih sulit untuk diproduksi, tetapi keluaran energinya jauh lebih besar.

Untuk membuatnya, Anda membutuhkan:

• Wadah silinder (misalnya tabung gas yang dibongkar). Ini akan berperan sebagai kompor, jadi palka harus disediakan untuk memuat bahan bakar dan membersihkan produk pembakaran padat, serta pasokan udara (kipas akan diperlukan untuk pasokan paksa guna memastikan proses pembakaran yang lebih baik) dan saluran keluar gas. ;
• Radiator pendingin (dapat dibuat dalam bentuk kumparan) dimana gas akan didinginkan;
• Wadah untuk membuat filter tipe “Topan”;
• Wadah untuk membuat filter gas halus;
• Genset bensin (tetapi Anda bisa menggunakan mesin bensin apa saja, serta motor listrik asinkron 220 V biasa).

Setelah itu, semuanya harus dihubungkan menjadi satu struktur. Dari boiler, gas harus mengalir ke radiator pendingin, lalu ke “Cyclone” dan filter halus. Dan baru setelah itu gas yang dihasilkan disuplai ke mesin.

Ini adalah diagram skema pembuatan generator gas. Eksekusinya bisa sangat berbeda.

Misalnya, dimungkinkan untuk memasang mekanisme pasokan paksa bahan bakar padat dari bunker, yang juga akan ditenagai oleh generator, serta semua jenis perangkat kontrol.

Saat membuat pembangkit listrik berdasarkan efek Peltier, tidak ada masalah khusus yang muncul, karena rangkaiannya sederhana. Satu-satunya hal adalah Anda harus mengambil tindakan pengamanan, karena api di kompor seperti itu hampir terbuka.

Namun saat membuat generator gas, banyak nuansa yang harus diperhatikan, di antaranya adalah memastikan kekencangan pada semua sambungan sistem yang dilalui gas.

Agar mesin pembakaran internal dapat beroperasi secara normal, Anda harus menjaga pemurnian gas berkualitas tinggi (keberadaan kotoran di dalamnya tidak dapat diterima).

Generator gas memiliki desain yang besar, jadi perlu memilih tempat yang tepat, serta memastikan ventilasi normal jika dipasang di dalam ruangan.

Karena pembangkit listrik semacam itu bukanlah hal baru, dan telah diproduksi oleh amatir dalam waktu yang relatif lama, banyak ulasan telah terkumpul tentang pembangkit tersebut.

Pada dasarnya semuanya positif. Bahkan kompor buatan sendiri dengan elemen Peltier tercatat mampu mengatasi tugas tersebut sepenuhnya. Sedangkan untuk generator gas, contoh nyata di sini adalah pemasangan perangkat tersebut bahkan pada mobil modern, yang menunjukkan keefektifannya.

Pro dan kontra dari pembangkit listrik berbahan bakar kayu

Pembangkit listrik berbahan bakar kayu adalah:

• Ketersediaan bahan bakar;
• Kemungkinan untuk mendapatkan listrik di mana saja;

3 / 5 ( 2 suara)

Halo semuanya, kompik92 telah hadir!
Dan ini adalah bagian kedua dari pembuatan mesin uap!
Ini adalah versi yang lebih kompleks, lebih kuat dan menarik! Meski membutuhkan dana dan alat yang lebih banyak. Tapi seperti kata pepatah: “Mata takut, tapi tangan berbuat”! Jadi mari kita mulai!

Saya rasa semua orang yang telah melihat postingan saya sebelumnya sudah tahu apa yang akan terjadi sekarang. Tidak tahu?

Peraturan keselamatan:

1. Saat mesin hidup dan ingin dipindahkan, gunakan penjepit, sarung tangan tebal, atau bahan yang tidak menghantarkan panas!
2. Jika Anda ingin membuat mesin lebih kompleks atau lebih bertenaga, lebih baik bertanya kepada orang lain daripada bereksperimen! Perakitan yang salah dapat menyebabkan ketel meledak!
3. Jika Anda ingin menyalakan mesin, jangan arahkan uapnya ke orang!
4. Jangan menghalangi uap di dalam kaleng atau tabung, karena mesin uap bisa meledak!

Apakah semuanya jelas?
Mari kita mulai!

Semua yang kami butuhkan ada di sini:

• Toples 4 liter (sebaiknya dicuci bersih)
• Toples dengan kapasitas 1 liter
• Pipa tembaga 6 meter dengan diameter (mulai sekarang “dm”) 6mm
• Pita logam
• 2 tabung yang mudah dipencet.
• Kotak distribusi terbuat dari logam berbentuk “lingkaran” (yah, tidak terlihat seperti lingkaran...)
• Penjepit kabel yang dapat dihubungkan ke kotak distribusi.
• Tabung tembaga dengan panjang 15 sentimeter dan diameter 1,3 sentimeter
• Jaring logam 12 kali 24 cm
• Tabung plastik elastis 35 sentimeter dengan diameter 3 mm
• 2 klem untuk tabung plastik
• Batubara (hanya yang terbaik)
• Tusuk sate standar untuk barbekyu
• Dowel terbuat dari kayu dengan panjang 1,5 cm dan diameter 1,25 cm (dengan lubang di salah satu sisinya)
• Obeng (phillips)
• Bor dengan mata bor yang berbeda
• Palu logam
• Gunting logam
• Tang

Uhh.. Ini akan sulit... Baiklah, mari kita mulai!

1. Buatlah persegi panjang di dalam toples. Potong persegi panjang menggunakan tang pada dinding berukuran 15cm kali 5cm di dekat bagian bawah. Kami membuat lubang untuk kotak api kami, disinilah kami akan menyalakan batu bara.

2. Tempatkan kisi-kisi Tekuk kaki-kaki pada jaring sehingga panjang masing-masing kaki adalah 6 cm, lalu letakkan di atas kaki di dalam toples. Ini akan menjadi pemisah batubara.

3. Ventilasi. Buat lubang setengah lingkaran di sekeliling tutupnya menggunakan tang. Untuk membuat api yang baik, Anda memerlukan banyak udara dan ventilasi yang baik.

4. Membuat kumparan. Buatlah gulungan dari tabung tembaga yang panjangnya 6 meter, ukur 30 cm dari ujung tabung, dan dari tempat ini ukurlah 5 gulungan dm 12 cm. Buatlah sisa tabung menjadi 15 gulungan masing-masing 8 cm cm.

5. Memasang kumparan. Kencangkan kumparan melalui ventilasi. Dengan menggunakan koil kita akan memanaskan air.

6. Muat batubara. Masukkan arang dan tempatkan kumparan di toples paling atas dan tutup rapat. Anda harus sering mengganti batubara ini.

7. Membuat lubang. Gunakan bor untuk membuat lubang 1 cm di toples liter. Tempatkan: di tengah atas, dan dua lubang lagi di samping dengan dm yang sama pada garis vertikal yang sama, satu tepat di atas alas dan satu lagi tidak jauh dari tutupnya.

8. Kencangkan tabungnya. Buat lubang dengan diameter sedikit lebih kecil dari lapisan Anda. tabung melalui kedua sumbat. Kemudian potong tabung plastik menjadi 25 dan 10 cm, lalu kencangkan tabung tersebut menjadi gabus, dan masukkan ke dalam lubang kaleng, lalu jepit dengan penjepit. Kami membuat pintu masuk dan keluar kumparan, air keluar dari bawah, dan uap keluar dari atas.

9. Pemasangan tabung. Tempatkan yang kecil di toples besar dan pasang kawat atas 25 cm ke saluran kumparan di sebelah kiri kotak api, dan kawat kecil 10 cm ke pintu keluar kanannya. Kemudian kencangkan dengan baik dengan selotip logam. Kami mengamankan outlet tabung ke koil.

10. Kencangkan kotak pengaman. Dengan menggunakan obeng dan palu, lepaskan kaitan bagian tengah kotak logam bundar. Kunci penjepit kabel dengan cincin pengunci. Pasangkan tabung tembaga berukuran 15 cm dengan diameter 1,3 cm pada penjepit, sehingga pipa tembaga tersebut memanjang beberapa cm di bawah lubang pada kotak. Bulatkan tepi ujung yang keluar ke dalam menggunakan palu hingga 1 sentimeter. Kencangkan ujung yang tereduksi ke dalam lubang atas stoples kecil.

11. Tambahkan batang kayu. Gunakan tusuk sate barbekyu kayu standar dan tempelkan kedua ujungnya ke batang kayu. Masukkan struktur ini ke dalam tabung tembaga atas. Kami membuat piston yang akan naik jika uapnya terlalu banyak di dalam toples kecil; omong-omong, Anda bisa menambahkan bendera lain untuk kecantikan.

Dalam buku O. Kurti “Building Model Ships” yang dapat diunduh selengkapnya di sini depositfiles.com/files/3b9jgisv9, terdapat beberapa gambar mesin yang menarik untuk menggerakkan model kapal.
Di sini mereka:

MESIN UAP DENGAN SILINDER OSILASI AKSI TUNGGAL DAN PELAT DISTRIBUSI UAP (VALVE TERKONTROL)

Mesin jenis ini paling sering digunakan dalam pemodelan kapal (Gbr. 562, a, b). Biasanya bagian-bagiannya terbuat dari kuningan; silindernya, agar tidak terlumasi, terbuat dari perunggu fosfor, dan pistonnya terbuat dari baja. Mesin dipasang di atas fondasi persegi atau persegi panjang, tergantung pada lokasi pemasangan di rumahan. Dudukan berbentuk L ditempatkan di atas fondasi, di mana pelat distribusi uap dengan lubang (jendela) dipasang untuk saluran masuk dan keluar uap. Jendela-jendela ini ditempatkan sepanjang busur, yang panjangnya sama dengan jalur melingkar yang dilalui oleh silinder ayun. Silinder terbuat dari sepotong tabung kuningan dan disolder ke pelat dasar. Ada lubang di tengah pelat dan silinder tempat uap masuk dan keluar. Baut pada pelat yang berfungsi sebagai poros ayun silinder memiliki pegas. Ketegangannya disesuaikan dengan mur, sehingga pelat penyangga dapat dipasang dengan baik ke pelat distribusi uap.
Sebuah batang disekrup ke dalam piston yang terbuat dari sepotong perunggu bundar dan dipasang ke engkol dengan baut dan mur.
Poros penggerak terbuat dari batang kuningan bulat yang ujungnya diberi ulir. Salah satu ujung poros disekrup ke dalam engkol, kemudian poros dilewatkan melalui sekrup berongga yang menopangnya dalam rak berbentuk L, dan roda gila disekrup ke ujung lainnya.
Tabung uap untuk memasok dan mengeluarkan uap terbuat dari tabung kuningan atau tembaga dan dipasang pada alat kelengkapan kecil, yang kemudian disolder ke pelat distribusi uap. Bagian-bagian mesin uap jenis ini mempunyai dimensi rata-rata sebagai berikut:
silinder: diameter dalam - 12-15 mm, panjang - 30-45 mm;
dudukan: tinggi - 40-60 mm, lebar - 40-50 mm;
roda gila: diameter - 35-45 mm, tebal - 12-15 mm;
pipa: 5xb mm (diameter internal dan eksternal).
Pada Gambar. 562, c dan d menunjukkan mesin uap yang mirip dengan yang dijelaskan, tetapi dengan silinder kerja ganda, sehingga dua lubang kecil lagi dibor pada pelat distribusi uap untuk saluran masuk dan keluar uap, dan lubang kecil kedua dibor. pada silinder.

Beras. 562. Mesin uap dengan silinder berosilasi untuk model: a) - gambar struktur; b) – melihat secara detail; c) – jenis mesin dengan silinder kerja ganda; d) – pengoperasian dasar mesin dengan silinder kerja ganda.
1 – pelat pondasi; 2 – berdiri; 3 – pelat jendela distribusi uap; 4 – detail untuk mengencangkan pipa saluran masuk dan saluran keluar; 5 – pelat dasar pemasangan silinder; 6 – silinder; 7 – penutup silinder; 8 – piston; 9 – batang; 10 – cacing darah; 11 – sekrup berongga; 12 – poros penggerak; 13 – roda gila; 14 – pegas dengan mur; 15 – tabung untuk suplai uap; 16 – tabung untuk mengeluarkan uap; 17 – fitting untuk sambungan dengan pipa suplai uap dari ketel; 18 – baut kontrol pada silinder; 19 – keluaran uap; 20 – pasokan uap.

MESIN UAP DENGAN SILINDER TETAP, BERAKSI SEDERHANA DAN DISTRIBUTOR UAP

Mesin ini dirancang sedemikian rupa sehingga dapat dipasang pada posisi horizontal dan vertikal (Gbr. 563, a). Silinder dipasang pada pelat dasar dan berbentuk balok kuningan berbentuk persegi panjang dengan lubang tembus untuk piston, serta untuk saluran masuk dan keluar uap. Pada bagian atas silinder terdapat kotak distribusi uap dengan spul. Sisi silinder ditutup dengan penutup yang dipasang pada empat baut.
Pistonnya terbuat dari sepotong perunggu bulat. Bagian dalam piston berlubang. Salah satu ujung batang penghubung dihubungkan ke piston menggunakan pin piston dan dua cincin penyangga; yang lainnya - dengan cacing darah kuningan berbentuk silinder.
Poros penggerak berputar dalam dua bantalan kuningan pendukung, yang dipasang ke pondasi dengan baut tembus. Pada poros penggerak, selain engkol, terdapat eksentrik yang dihubungkan ke batang spul dengan garpu, dan pergerakan eksentrik digeser sefasa relatif terhadap pergerakan piston. Di ujung poros penggerak terdapat roda gila. Buatlah gulungan seperti terlihat pada Gambar. 563, mudah.
Pipa saluran masuk dan keluar uap biasanya terbuat dari pipa tembaga atau kuningan.
Dimensi rata-rata bagian-bagian mesin:
silinder: panjang - 45-55 mm, tinggi - 35-45 mm, lebar - 35-45 mm;
pelat pondasi: panjang - 100-120 mm, lebar - 65-85 mm;
roda gila: diameter - 45-50 mm, tebal - 12-15 mm.
pipa: 5x6 mm.
Mengubah arah putaran mesin uap mudah dilakukan; untuk melakukannya, cukup menggunakan katup pembalik (Gbr. 563, b).

Beras. 563. Mesin uap dengan distributor uap tipe spul: a - gambar struktur; b - katup pembalik untuk mengubah arah putaran mesin; s - detail.
1 - silinder; 2 - penutup silinder; 3 - piston; 4 - batang penghubung; 5 - roda gila dengan baut penghubung untuk dipasang pada poros penggerak; 6 - cacing darah berbentuk silinder; 7 - mengencangkan bantalan penyangga poros engkol; 8 - eksentrik; 9 - pin piston; 10 - ruang distribusi uap; 11 - gulungan; 12 - segel minyak untuk menyegel batang kumparan;
13 - cincin penyegel; 14 - batang kumparan; pelat ment untuk posisi horizontal mesin; 15 - poros penggerak; 16 - garpu untuk menghubungkan batang dengan eksentrik; 17 - pelat pondasi untuk posisi horizontal mesin; 18 - pelat pendukung tambahan untuk posisi vertikal mesin; 19 - pasokan uap; 20 - kembali; 21 - maju; 22 - keluaran uap.

Lokomotif uap atau mobil Stanley Steamer sering terlintas dalam pikiran ketika seseorang memikirkan “mesin uap”, namun penggunaan mekanisme ini tidak terbatas pada transportasi. Mesin uap, yang pertama kali diciptakan dalam bentuk primitif sekitar dua milenium lalu, telah menjadi sumber tenaga listrik terbesar selama tiga abad terakhir, dan saat ini turbin uap menghasilkan sekitar 80 persen listrik dunia. Untuk lebih memahami sifat gaya fisik yang menggerakkan mekanisme tersebut, kami menyarankan Anda membuat mesin uap sendiri dari bahan biasa menggunakan salah satu metode yang disarankan di sini! Untuk memulai, lanjutkan ke Langkah 1.

Langkah

Mesin uap berbahan kaleng (untuk anak-anak)

Potong bagian bawah kaleng aluminium menjadi 6,35 cm. Dengan menggunakan potongan timah, potong bagian bawah kaleng aluminium hingga sepertiga tingginya.

Tekuk dan tekan peleknya menggunakan tang. Untuk menghindari ujung yang tajam, tekuk tepi stoples ke dalam. Saat melakukan tindakan ini, berhati-hatilah agar tidak melukai diri sendiri.

Tekan bagian bawah stoples dari dalam hingga rata. Kebanyakan kaleng minuman aluminium memiliki alas bulat yang melengkung ke dalam. Ratakan bagian bawah dengan menekan menggunakan jari Anda atau menggunakan kaca kecil dengan alas datar.

Buat dua lubang di sisi stoples yang berlawanan, 1/2 inci dari atas. Baik pelubang kertas maupun paku dan palu cocok untuk membuat lubang. Anda membutuhkan lubang dengan diameter lebih dari tiga milimeter.

Tempatkan lampu teh kecil di tengah stoples. Remukkan kertas timah dan letakkan di bawah dan di sekitar lilin agar tetap di tempatnya. Lilin semacam itu biasanya tersedia dalam tempat khusus, sehingga lilinnya tidak meleleh dan bocor ke dalam toples aluminium.

Lilitkan bagian tengah tabung tembaga sepanjang 15-20 cm mengelilingi pensil sebanyak 2 atau 3 putaran hingga membentuk gulungan. Tabung berdiameter 3 mm harus mudah ditekuk di sekitar pensil. Anda memerlukan pipa melengkung secukupnya untuk memanjang di bagian atas stoples, ditambah pipa lurus tambahan sepanjang 5 cm di setiap sisinya.

Masukkan ujung tabung ke dalam lubang stoples. Bagian tengah kumparan harus terletak di atas sumbu lilin. Diinginkan bahwa bagian lurus dari tabung di kedua sisi kaleng memiliki panjang yang sama.

Tekuk ujung pipa menggunakan tang untuk membuat sudut siku-siku. Tekuk bagian tabung yang lurus sehingga mengarah ke arah yang berlawanan dari sisi kaleng yang berbeda. Kemudian lagi tekuk hingga jatuh di bawah dasar toples. Ketika semuanya sudah siap, Anda harus mendapatkan yang berikut ini: bagian tabung yang berbelit-belit terletak di tengah toples di atas lilin dan berubah menjadi dua "nozel" miring yang menghadap ke arah berlawanan di kedua sisi toples.

Tempatkan toples di dalam mangkuk berisi air, biarkan ujung tabung terendam.“Perahu” Anda harus tetap aman di permukaan. Jika ujung tabung kurang terendam, coba timbang toples sedikit, tapi hati-hati jangan sampai menenggelamkannya.

Isi tabung dengan air. Cara termudah adalah dengan mencelupkan salah satu ujungnya ke dalam air dan menarik ujung lainnya seperti melalui sedotan. Anda juga dapat menggunakan jari Anda untuk menutup salah satu saluran keluar dari tabung dan meletakkan saluran lainnya di bawah air mengalir dari keran.

Nyalakan lilin. Setelah beberapa saat, air di dalam tabung akan memanas dan mendidih. Saat berubah menjadi uap, ia akan keluar melalui "nozel", menyebabkan seluruh kaleng berputar di dalam mangkuk.

Mesin Uap Kaleng Cat (Dewasa)

1. Potong lubang persegi panjang di dekat dasar kaleng cat berukuran empat liter. Buat lubang persegi panjang horizontal berukuran 15cm x 5cm di sisi toples dekat alasnya.

   • Anda perlu memastikan bahwa kaleng ini (dan kaleng lain yang Anda gunakan) hanya berisi cat lateks, dan cuci hingga bersih dengan air sabun sebelum digunakan.

2. Potong sepotong kawat kasa berukuran 12 x 24 cm. Tekuk 6 cm di setiap tepinya dengan sudut 90 o. Anda akan mendapatkan “platform” persegi berukuran 12 x 12 cm dengan dua “kaki” berukuran 6 cm. Tempatkan di dalam toples dengan “kaki” menghadap ke bawah, sejajarkan dengan tepi lubang yang dipotong.

   Buat lubang setengah lingkaran di sekeliling tutupnya. Anda selanjutnya akan membakar batu bara di dalam kaleng untuk memberikan panas pada mesin uap. Jika oksigen kekurangan, batubara akan terbakar dengan buruk. Untuk memastikan ventilasi yang baik di dalam toples, bor atau buat beberapa lubang di tutupnya yang membentuk setengah lingkaran di sepanjang tepinya.

   • Idealnya, diameter lubang ventilasi sekitar 1 cm.

3. Buatlah kumparan dari pipa tembaga. Ambil sekitar 6 m tabung tembaga lunak dengan diameter 6 mm dan ukur 30 cm dari salah satu ujungnya, Mulai dari titik ini, buat lima putaran dengan diameter 12 cm. Tekuk sisa panjang pipa menjadi 15 putaran dengan diameter dari 8 cm. Anda harus memiliki sekitar 20 cm tersisa.

   Masukkan kedua ujung kumparan melalui lubang ventilasi pada tutupnya. Tekuk kedua ujung gulungan sehingga mengarah ke atas dan masukkan keduanya melalui salah satu lubang pada tutupnya. Jika pipa tidak cukup panjang, Anda perlu sedikit menekuk salah satu belokannya.

   Tempatkan kumparan dan arang di dalam toples. Tempatkan kumparan pada platform jaring. Isi ruang di sekitar dan di dalam kumparan dengan arang. Tutup rapat.

   Bor lubang untuk tabung di toples yang lebih kecil. Bor lubang berdiameter 1 cm di tengah tutup toples liter. Di sisi toples, bor dua lubang dengan diameter 1 cm - satu di dekat dasar toples, dan yang kedua di atasnya. dekat tutupnya.

   Masukkan tabung plastik yang tertutup rapat ke dalam lubang samping stoples yang lebih kecil. Dengan menggunakan ujung tabung tembaga, buat lubang di tengah kedua sumbat. Masukkan tabung plastik keras sepanjang 25 cm ke dalam satu sumbat, dan tabung yang sama sepanjang 10 cm ke dalam sumbat lainnya. Masukkan sumbat dengan tabung yang lebih panjang ke dalam lubang bawah stoples yang lebih kecil dan sumbat dengan tabung yang lebih pendek ke dalam lubang atas. Kencangkan tabung di setiap sumbat menggunakan klem.

   Hubungkan tabung dari toples yang lebih besar ke tabung dari toples yang lebih kecil. Tempatkan kaleng yang lebih kecil di atas kaleng yang lebih besar, dengan tabung dan sumbatnya mengarah menjauhi lubang ventilasi kaleng yang lebih besar. Dengan menggunakan selotip logam, kencangkan tabung dari sumbat bawah ke tabung yang keluar dari bagian bawah kumparan tembaga. Kemudian kencangkan juga tabung dari sumbat atas dengan tabung keluar dari bagian atas kumparan.

   Masukkan tabung tembaga ke dalam kotak sambungan. Dengan menggunakan palu dan obeng, lepaskan bagian tengah kotak listrik logam bundar. Kencangkan klem kabel listrik dengan cincin pengunci. Masukkan pipa tembaga berdiameter 1,3 cm sepanjang 15 cm ke dalam penjepit kabel sehingga pipa tersebut memanjang beberapa sentimeter di bawah lubang pada kotak. Tekuk ujung ujung ini ke dalam menggunakan palu. Masukkan ujung tabung ini ke dalam lubang pada tutup stoples yang lebih kecil.

   Masukkan tusuk sate ke dalam batang kayu. Ambil tusuk sate kayu biasa dan masukkan ke salah satu ujung batang kayu berlubang yang panjangnya 1,5 cm dan diameter 0,95 cm. Masukkan batang kayu dan tusuk sate ke dalam tabung tembaga di dalam kotak sambungan logam dengan tusuk sate menghadap ke atas.

   • Saat motor kita berjalan, tusuk sate dan pasak akan berfungsi sebagai "piston". Agar pergerakan piston lebih terlihat, Anda bisa menempelkan “bendera” kertas kecil padanya.

4. Mempersiapkan mesin untuk pengoperasian. Keluarkan kotak sambungan dari toples atas yang lebih kecil dan isi toples atas dengan air, biarkan mengalir ke dalam kumparan tembaga sampai toples terisi 2/3 air. Periksa kebocoran di semua sambungan. Kencangkan tutup stoples dengan mengetuknya menggunakan palu. Pasang kembali kotak sambungan pada tempatnya di atas kaleng atas yang lebih kecil.

5. Nyalakan mesinnya! Remukkan potongan koran dan letakkan di ruang di bawah layar di bagian bawah mesin. Setelah arang menyala, biarkan menyala selama kurang lebih 20-30 menit. Saat air dalam koil memanas, uap akan mulai menumpuk di toples atas. Ketika uap mencapai tekanan yang cukup, ia akan mendorong batang kayu dan tusuk sate ke atas. Setelah tekanan dilepaskan, piston akan bergerak ke bawah karena pengaruh gravitasi. Jika perlu, potong sebagian tusuk sate untuk mengurangi berat piston - semakin ringan, semakin sering “mengambang”. Cobalah untuk membuat tusuk sate dengan berat sedemikian rupa sehingga piston “bergerak” dengan kecepatan yang konstan.

   • Anda dapat mempercepat proses pembakaran dengan meningkatkan aliran udara ke dalam ventilasi menggunakan pengering rambut.

6. Jaga keselamatan. Kami percaya bahwa kehati-hatian harus dilakukan saat bekerja dan menangani mesin uap buatan sendiri. Jangan pernah menjalankannya di dalam ruangan. Jangan pernah meletakkannya di dekat bahan yang mudah terbakar seperti daun kering atau dahan pohon yang menjuntai. Gunakan mesin hanya pada permukaan padat dan tidak mudah terbakar seperti beton. Jika Anda bekerja dengan anak-anak atau remaja, mereka tidak boleh dibiarkan begitu saja. Anak-anak dan remaja dilarang mendekati mesin ketika ada arang yang terbakar di dalamnya. Jika Anda tidak mengetahui suhu mesin, anggaplah mesin terlalu panas untuk disentuh.

   • Pastikan uap dapat keluar dari "boiler" atas. Jika karena alasan tertentu penyedotnya macet, tekanan dapat menumpuk di dalam kaleng yang lebih kecil. Dalam skenario terburuk, bank tersebut bisa meledak, dan hal ini akan mengakibatkan bank tersebut bangkrut Sangat berbahaya.
• Tempatkan mesin uap di dalam perahu plastik, celupkan kedua ujungnya ke dalam air untuk membuat mainan uap. Anda dapat memotong bentuk perahu sederhana dari botol plastik soda atau pemutih untuk membuat mainan Anda lebih ramah lingkungan.

Saya akan menduplikasi dari forum:
mobil dipasang di atas kapal di sana, yang tidak perlu bagi kami

PERAHU DENGAN MESIN UAP

Pembuatan kasus
Lambung kapal kami diukir dari kayu kering, lembut dan ringan: linden, aspen, alder; Birch lebih sulit dan sulit untuk diproses. Anda juga dapat mengambil pohon cemara atau pinus, tetapi mudah tertusuk, sehingga mempersulit pekerjaan.
Setelah memilih batang kayu dengan ketebalan yang sesuai, potong dengan kapak dan potong sesuai ukuran yang diinginkan. Urutan pembuatan bodi ditunjukkan pada gambar (lihat tabel 33, kiri, atas).
Potong dek dari papan kering. Buatlah dek sedikit cembung di bagian atas, seperti pada kapal sungguhan, sehingga air yang masuk ke dalamnya mengalir ke laut. Dengan menggunakan pisau, potong alur dangkal pada geladak agar permukaan geladak tampak seperti papan.

Konstruksi ketel
Setelah memotong sepotong timah berukuran 80x155 mm, tekuk ujung-ujungnya dengan lebar sekitar 10 mm ke arah yang berlawanan. Setelah membengkokkan loyang menjadi sebuah cincin, sambungkan ujung-ujungnya yang tertekuk ke dalam jahitan dan solder (lihat tabel, tengah, kanan). Tekuk benda kerja menjadi oval, potong dua bagian bawah oval di sepanjang benda kerja dan solder.
Buat dua lubang di bagian atas ketel: satu untuk sumbat pengisian air, satu lagi untuk saluran uap ke dalam ruang uap. Kukusan kering adalah toples bulat kecil yang terbuat dari timah. Dari ruang uap keluar sebuah tabung kecil yang dilas dari timah, di ujungnya ditarik tabung karet lain, yang melaluinya uap dialirkan ke silinder mesin uap.
Kotak api hanya cocok untuk pembakar alkohol. Dari bawah, kotak api memiliki dasar timah dengan tepi melengkung. Gambar tersebut menunjukkan pola kotak api. Garis putus-putus menunjukkan garis lipatan. Anda tidak bisa menyolder kotak api; dinding sampingnya diikat dengan dua atau tiga paku keling kecil. Tepi bawah dinding ditekuk ke luar dan ditutupi oleh tepi dasar timah.
Pembakarnya memiliki dua sumbu yang terbuat dari kapas dan tabung panjang berbentuk corong yang disolder dari timah. Melalui tabung ini Anda dapat menambahkan alkohol ke dalam pembakar tanpa mengeluarkan ketel dengan kotak api dari perahu atau pembakar dari kotak api. Jika ketel dihubungkan ke silinder mesin uap dengan tabung karet, kotak api dengan ketel dapat dengan mudah dikeluarkan dari kapal.
Jika tidak ada alkohol, Anda dapat membuat kotak api yang menggunakan arang halus yang sudah dinyalakan sebelumnya. Batubara dituangkan ke dalam kotak timah dengan dasar kisi. Kotak berisi batu bara dipasang di kotak api. Untuk melakukan ini, ketel harus dilepas dan diamankan di atas kotak api dengan klem kawat.

Mesin pembuat
Model perahu memiliki mesin uap dengan silinder berosilasi. Ini adalah model yang sederhana namun berfungsi dengan baik. Cara kerjanya dapat dilihat pada tabel 34 sebelah kanan atas.
Posisi pertama menunjukkan momen masuknya uap ketika lubang pada silinder bertepatan dengan lubang masuk uap. Pada posisi ini, uap masuk ke dalam silinder, menekan piston dan mendorongnya ke bawah. Tekanan uap pada piston disalurkan melalui batang penghubung dan engkol ke poros baling-baling. Saat piston bergerak, silinder berputar.
Bila piston tidak mencapai titik paling bawah sedikit pun, silinder akan berdiri tegak dan pemasukan uap akan terhenti: lubang pada silinder tidak lagi bertepatan dengan lubang masuk. Namun perputaran poros terus berlanjut karena adanya inersia roda gila. Silinder semakin berputar, dan ketika piston mulai naik ke atas, lubang silinder akan bertepatan dengan lubang knalpot lainnya. Uap buangan di dalam silinder didorong keluar melalui lubang keluar.
Saat piston naik ke posisi tertinggi, silinder akan menjadi lurus kembali dan lubang pembuangan akan menutup. Pada awal gerak mundur piston, ketika mulai turun, lubang pada silinder akan kembali bertepatan dengan saluran masuk uap, uap akan kembali masuk ke dalam silinder, piston akan mendapat dorongan baru, dan semuanya akan terulang kembali. lagi.
Potong silinder dari tabung kuningan, tembaga atau baja dengan diameter lubang 7-8 mm atau dari wadah kartrid kosong dengan diameter yang sesuai. Tabung harus memiliki dinding bagian dalam yang halus.
Potong batang penghubung dari pelat kuningan atau besi setebal 1,5-2 mm, beri timah pada ujungnya tanpa lubang.
Keluarkan piston dari timah langsung ke dalam silinder. Cara pengecorannya sama persis dengan mesin uap yang dijelaskan sebelumnya. Ketika timah pengecoran meleleh, pegang batang penghubung dengan tang dijepit di satu tangan dan tuangkan timah ke dalam silinder dengan tangan lainnya. Segera celupkan ujung batang penghubung yang sudah dikalengkan ke dalam timah yang masih belum diawetkan hingga kedalaman yang telah ditandai. Ini akan tersegel dengan kuat ke dalam piston. Pastikan batang penghubung dibenamkan tepat pada posisi tegak lurus dan tepat di tengah piston. Ketika pengecoran sudah dingin, dorong piston dan batang penghubung keluar dari silinder dan bersihkan dengan hati-hati.
Potong penutup silinder dari kuningan atau besi dengan ketebalan 0,5-1 mm.
Alat penyalur uap mesin uap dengan silinder berosilasi terdiri dari dua pelat yaitu pelat penyalur uap silinder A yang disolder ke silinder, dan pelat penyalur uap B yang disolder ke rak (rangka). Mereka paling baik dibuat dari kuningan atau tembaga dan hanya sebagai pilihan terakhir dari besi (lihat tabel, kiri, atas).
Pelat harus pas satu sama lain. Untuk melakukan ini, mereka mencari-cari. Ini dilakukan seperti ini. Keluarkan apa yang disebut ubin uji atau ambil cermin kecil. Tutupi permukaannya dengan lapisan cat minyak hitam atau jelaga yang sangat tipis dan rata, bersihkan dengan minyak sayur. Cat disebarkan ke seluruh permukaan cermin dengan jari Anda. Letakkan pelat yang tergores di atas permukaan cermin yang dilapisi cat, tekan dengan jari dan gerakkan melintasi cermin dari sisi ke sisi beberapa saat. Kemudian lepaskan pelat dan kikis semua area menonjol yang ditutupi cat dengan alat khusus - pengikis. Pengikis dapat dibuat dari kikir segitiga tua dengan mempertajam ujung-ujungnya seperti yang ditunjukkan pada gambar. Jika logam pembuat pelat distribusi uap lunak (kuningan, tembaga), maka pengikis dapat diganti dengan pisau lipat.
Ketika semua area pelat yang tertutup cat telah dihilangkan, bersihkan sisa cat dan letakkan kembali pelat pada permukaan uji. Sekarang cat akan menutupi sebagian besar permukaan piring. Sangat bagus. Lanjutkan mengikis hingga seluruh permukaan pelat tertutup bintik-bintik kecil cat. Setelah Anda memasang pelat distribusi uap, solder sekrup yang dimasukkan ke dalam lubang yang dibor pada pelat ke pelat silinder A. Solder pelat dengan sekrup ke silinder. Kemudian solder penutup silinder. Solder pelat lainnya ke rangka mesin.
Potong rangka dari pelat kuningan atau besi setebal 2-3 mm dan kencangkan ke dasar perahu dengan dua sekrup.
Buat poros baling-baling dari kawat baja setebal 3-4 mm atau dari poros set “konstruktor”. Poros berputar dalam tabung yang disolder dari timah. Mesin cuci kuningan atau tembaga yang berlubang persis di sepanjang poros disolder ke ujungnya sehingga air tidak dapat masuk ke dalam perahu meskipun ujung atas tabung terletak di bawah kadar air. Tabung poros baling-baling dipasang di lambung kapal menggunakan pelat bundar yang disolder secara miring. Isi semua celah di sekitar tabung dan pelat pemasangan dengan resin cair (pernis) atau tutupi dengan dempul.
Engkol terbuat dari pelat besi kecil dan seutas kawat dan dipasang pada ujung poros dengan cara menyolder.
Pilih flywheel yang sudah jadi atau cor dari seng atau timah, seperti untuk mesin uap katup yang dijelaskan sebelumnya. Di atas meja, lingkaran menunjukkan cara pengecoran dalam toples timah, dan persegi panjang menunjukkan cara pengecoran dalam cetakan tanah liat.
Baling-baling dipotong dari kuningan atau besi tipis dan disolder ke ujung poros. Tekuk bilah pada sudut tidak lebih dari 45° terhadap sumbu baling-baling. Dengan kemiringan yang lebih besar, mereka tidak akan disekrup ke dalam air, tetapi hanya akan tersebar ke samping.

Perakitan
Ketika Anda telah membuat silinder dengan piston dan batang penghubung, rangka mesin, engkol dan poros baling-baling dengan roda gila, Anda dapat mulai menandai dan kemudian mengebor lubang masuk dan keluar pelat distribusi uap rangka,
Untuk menandainya, Anda harus mengebor terlebih dahulu lubang pada pelat silinder dengan bor 1,5 mm. Lubang ini, yang dibor di tengah bagian atas pelat, harus masuk ke dalam silinder sedekat mungkin dengan penutup silinder (lihat tabel 35). Masukkan sebatang pensil ke dalam lubang yang dibor sehingga menonjol 0,5 mm dari lubang.
Tempatkan silinder, piston dan batang penghubung pada tempatnya. Tempatkan pegas di ujung sekrup yang disolder ke pelat silinder dan kencangkan mur. Silinder dengan grafit yang dimasukkan ke dalam lubang akan ditekan ke pelat rangka. Jika sekarang Anda memutar engkol, seperti yang ditunjukkan pada tabel di atas, grafit akan menggambar busur kecil di pelat, di ujungnya Anda perlu mengebor lubang. Ini akan menjadi lubang masuk (kiri) dan lubang keluar (kanan). Buat lubang masuk sedikit lebih kecil dari lubang keluar. Jika Anda mengebor lubang masuk dengan bor berdiameter 1,5 mm, maka lubang keluar dapat dibor dengan bor berdiameter 2 mm. Setelah penandaan selesai, lepaskan silinder dan lepaskan kabelnya. Kikis dengan hati-hati sisa gerinda setelah mengebor di sepanjang tepi lubang.
Jika Anda tidak memiliki bor kecil atau bor, dengan sedikit kesabaran, Anda dapat mengebor lubang dengan bor yang terbuat dari jarum tebal. Putuskan mata jarum dan masukkan setengahnya ke dalam gagang kayu. Pertajam ujung lubang yang menonjol pada balok yang keras, seperti yang ditunjukkan pada lingkaran di atas meja. Dengan memutar pegangan dengan jarum ke satu arah atau lainnya, Anda dapat mengebor lubang secara perlahan. Hal ini sangat mudah dilakukan jika pelatnya terbuat dari kuningan atau tembaga.
Kemudinya terbuat dari bahan timah, kawat tebal, dan besi setebal 1 mm (lihat tabel kanan bawah). Untuk menuangkan air ke dalam ketel dan alkohol ke dalam pembakar, Anda perlu menyolder corong kecil.
Untuk mencegah model jatuh miring di lahan kering, maka model dipasang pada dudukan.

Menguji dan menghidupkan mesin
Setelah model selesai, Anda dapat mulai menguji mesin uap. Tuang lembu ke dalam kuali setinggi 3/4. Masukkan sumbu ke dalam kompor dan tuangkan alkohol. Lumasi bantalan dan bagian gosok mesin dengan oli mesin cair. Lap silinder dengan kain atau kertas bersih dan lumasi juga. Jika mesin uap dibuat secara akurat, permukaan pelat tersusun dengan baik, lubang masuk dan keluar uap ditandai dan dibor dengan benar, tidak ada distorsi dan mesin dapat diputar dengan mudah oleh sekrup, mesin akan segera mulai bekerja.
Perhatikan tindakan pencegahan berikut saat menghidupkan mesin:
1. Jangan membuka tutup sumbat pengisi air bila terdapat uap di dalam ketel.
2. Jangan mengencangkan pegas dan jangan mengencangkan mur terlalu kencang, karena, pertama, akan meningkatkan gesekan antar pelat dan, kedua, ada risiko boiler meledak. Harus diingat bahwa jika tekanan uap dalam ketel terlalu tinggi, pelat silinder dengan pegas yang dipilih dengan benar seperti katup pengaman: ia menjauh dari pelat rangka, kelebihan uap keluar, dan berkat ini, uap tekanan dalam boiler dijaga normal sepanjang waktu.
3. Jangan mendiamkan mesin uap terlalu lama jika air dalam ketel sudah mendidih. Uap yang dihasilkan harus dikonsumsi terus-menerus.
4. Jangan biarkan semua air di dalam ketel mendidih. Jika ini terjadi maka boiler akan meleleh.
5. Jangan mengencangkan ujung tabung karet terlalu kencang, karena ini juga dapat menjadi tindakan pencegahan yang baik terhadap pembentukan tekanan yang terlalu besar di dalam ketel. Namun perlu diingat bahwa tabung karet tipis akan mengembang karena tekanan uap. Ambil tabung ebonit yang kuat, yang kadang-kadang dipasang kabel listrik, atau bungkus tabung karet biasa dengan pita isolasi,
6. Untuk melindungi ketel dari karat, isi dengan air matang. Agar air dalam ketel lebih cepat mendidih, cara termudah adalah dengan menuangkan air panas.

Hal yang sama tetapi dalam PDF: