Jak vytvořit základ pro dům. Jak vyrobit pásový základ pro dům? Jak správně položit základy pro dům

Pásový základ lze nazvat nejoblíbenějším při stavbě soukromých domů, protože se po mnoho desetiletí provozu plně osvědčil. Jeho nastavení je poměrně jednoduché a nevyžaduje zvlášť složitá zařízení nebo speciální vybavení.

Samozřejmě, aby byla konstrukce spolehlivá a odolná, můžete pásový základ vyrobit pouze částečně vlastníma rukama, to znamená provádět základní práce při kopání příkopu, instalaci bednění, instalaci a vázání výztuh, hydroizolaci a izolace. Ale může být jednodušší a spolehlivější objednat výrobu a plnění u společností, které se na tuto práci specializují.

Chcete-li zjistit, proč je pásový základ ve stavebnictví tak oblíbený, musíte zvážit všechny jeho pozitivní a samozřejmě existující negativní vlastnosti.

Výhody a nevýhody pásových základů

Pásový základ je monolitický pás z betonové malty, na kterém jsou postaveny všechny nosné stěny budovy.

Pásový základ - spolehlivý základ pro stavbu stěn budov

Tento typ základny se používá v následujících případech:

Pro stavbu soukromých domů a přístavků z materiálů s významnou hmotností, jako je kámen, beton, cihly, škvárové bloky a další materiály.
V případech, kdy obecný stavební plán předpokládá podzemní garáž, přízemí nebo suterén.
Pro výstavbu domů s těžkými podlahami nebo podkroví.
V oblastech, kde převažuje převážně heterogenní půda.

Je třeba poznamenat, že instalace pásového základu je vhodná pro téměř všechny typy půd, snad s výjimkou poklesů a rašelinišť - to je třeba vzít v úvahu při výběru typu základu pro stavbu vlastního domu.

Chcete-li vědět, co lze očekávat od pásového základu během provozu, musíte mít informace o výhodách a nevýhodách tohoto návrhu.

výhody:

Základ spárových pásů je speciálně navržen tak, aby vydržel velké zatížení, ne méně než monolitický základ.
Vyznačuje se srovnatelnou jednoduchostí přípravných opatření, která lze provádět zcela nezávisle.
Pásový základ má vždy dlouhou životnost, samozřejmě pokud je správně postaven a jsou zajištěny požadované stupně stavební ochrany (hydroizolace a izolace).
Za výhodu lze považovat rozmanitost konkrétních typů pásových základů, ze kterých si můžete vybrat ten, který je z hlediska technologických a finančních možností nejvhodnější.
Pásková základna bude stát mnohem méně než monolitická, i když v pevnosti není prakticky horší.
Toto provedení umožňuje lepší tepelnou izolaci podlah v domě a vytváří vícevrstvou izolační vrstvu.

nedostatky:

Pásové základy nejsou vhodné pro instalaci v některých půdách.
Podle stavební technologie musí být celá tloušťka základu nalita najednou a je velmi obtížné připravit takové množství betonu sami. V tomto ohledu je potřeba se obrátit na stavební výrobní společnosti, které mají speciální zařízení a stroje.
Práce, dokonce i při přípravě na lití betonu, je poměrně pracná a zabere spoustu času. Bez pomocníků se to jen těžko obejde.

Jak je vidět z prezentovaných kvalit pásového základu, pozitivní mají značnou výhodu nad negativními.

Typy pásových základů

Existuje několik typů pásových základů, které se liší podle určitých kritérií a prvním z nich je hloubka jeho výskytu.

Například pro masivní domy postavené z těžkých stavebních materiálů je vyžadován zakopaný základ, který musí být postaven do hloubky 250 ÷ 300 mm pod úroveň mrazu půdy v oblasti, kde je budova postavena.
Dalším typem pásového základu je mělký. Používá se pro lehké rámové budovy a jeho celková hloubka nepřesahuje 550 ÷ 600 mm.

Diagram ukazuje několik hlavních typů základových pásů

Pásové základy jsou rozděleny nejen do dvou typů, ale také do několika typů:

Monolitický typ základů je nejpoužívanější pro různé budovy. Staví se z betonové malty as povinnou výztuží. Tento základ je atraktivní díky své jednoduchosti designu a snadné konstrukci spolu s vlastní odolností a pevností.
Prefabrikované základy se pro stavbu soukromých domů používají méně často. Tento typ základny je sestaven z hotových betonových bloků, které se vyrábějí v továrnách. Jsou dodávány na stavbu a instalovány do připraveného výkopu pomocí těžké techniky.

Bloky jsou instalovány zády k sobě a mezery mezi nimi jsou vyplněny betonovou maltou a zcela utěsněny na vnější straně hydroizolačním materiálem.

Tento typ základů není vhodný pro nestabilní půdy, protože ve spojích může dojít k prasknutí a deformaci celého základu, a tedy i budovy na něm stojící.

Kromě toho budete muset zaplatit poměrně vysokou částku za doručení a instalaci bloků na jejich trvalé místo (pomocí nakládacího a vykládacího a zvedacího zařízení). Nicméně, ve spravedlnosti je třeba říci, že samotné bloky budou stát méně než celý komplex potřebných materiálů pro nalití monolitického základového pásu a také ušetří stavitelům spoustu těžkých stavebních prací. Například nebudete muset bourat a instalovat bednění nebo pokládat a vázat výztužné sítě.

Prefabrikovaný nebo blokový základ se dobře hodí pro dvou- nebo třípatrové domy postavené z betonových desek nebo cihel. Pokud máte finanční příležitost a typ půdy je vhodný pro instalaci bloků, pak bude tento typ základů dobrou volbou pro stavbu velké chaty.

Materiály pro uspořádání pásového základu

Pokud se přesto rozhodnete postavit budovu na pásovém monolitickém základu, musíte si zakoupit všechny potřebné materiály pro její stavbu.

K tomu budete potřebovat:

Ruberoidní nebo hustá polyethylenová fólie - pro hydroizolaci bednění.
Deska o tloušťce 15 ÷ 20 mm a blok 20 × 30 mm - pro instalaci bednění.
Ocelový drát - pro vázání výztuže a utažení, v případě potřeby, bednících desek.
Výztuž o průměru 10 ÷ 15 mm - pro instalaci výztužného pásu.
Hřebíky nebo samořezné šrouby - pro instalaci bednění.
Písek a drcený kámen - pro předběžné plnění „polštářů“.
Pokud je beton stále smíchán nezávisle, bude potřebovat cement nejméně M400, písek a střední frakce drcený kámen nebo štěrk. Řešení je vyrobeno z těchto materiálů v poměru 1: 2: 4.

Posloupnost práce na vytvoření pásového základu

Abyste si byli jisti výběrem nadace, je nutné provést některé přípravné činnosti.

Výpočet základů

Je bezpodmínečně nutné zjistit typ půdy na místě pro stavbu domu a hloubku jeho zamrznutí v konkrétní oblasti, jakož i hloubku průchodu podzemní vody. Chcete-li objasnit všechny tyto vlastnosti, musíte kontaktovat projekční a stavební organizaci, která provede geodetickou studii, provede potřebné výpočty a vytvoří přesný návrh základů na základě analýzy získané jako výsledek výzkumu.

Pokud začnete vypracovávat projekt sami, možná nebudete brát v úvahu některé nuance, které následně povedou ke zničení stěn domu. To platí zejména pro budovy s více podlažími.

Pokud plánujete postavit malou budovu, jako je například venkovský dům, garáž, stodola, kurník nebo lázeňský dům, můžete zkusit nadaci s přihlédnutím k doporučením SNiP II-B. 1-62 A ještě jednodušší - použijte speciální tabulku, která vám umožní speciální výpočty přesně přesně určit požadovanou hloubku základu pásu v závislosti na typu domu a vlastnostech půdy:

Typ budovy	Hloubka základových pásů (mm) v závislosti na typu zeminy
		Kamenitá půda, opoka	Hustá hlína, hlína, která v ruce tvaruje	Balený suchý písek, písčitá hlína	Měkký písek, písčitá hlína, bahnitá půda	Velmi měkký písek, písčitá hlína, bahnitá půda	rašeliniště
Stodola, lázeňský dům, hospodářské budovy. budovy	20	200	300	400	450	650
Jednopatrový venkovský dům s podkrovím	30	300	350	600	650	850	Je potřeba jiný typ základů
Dvoupatrová chata	50	500	600		Vyžaduje speciální výpočty	Vyžaduje speciální výpočty	Je potřeba jiný typ základů
Dvou nebo třípatrový dům	70	650	850	Vyžaduje speciální výpočty	Vyžaduje speciální výpočty	Vyžaduje speciální výpočty	Je potřeba jiný typ základů
Tabulka ukazuje průměrnou zatěžovací sílu na půdu budov různých typů
V každém konkrétním případě je určitě vítána individuální kalkulace
Pro referenci: 1 kg = 9,81 N; 1 kN = 101,9 kg; 10 kN = 1019 kg
Tabulka je založena na údajích z British National Building Regulations 2010.

Označení stránek

Po provedení nezbytných výpočtů základů byl vypracován architektonický plán budovy a v souladu s tím bylo určeno umístění nosných stěn a na místě zvoleném pro stavbu jsou provedeny značky.

Nejdůležitější otázkou je správné označení základu na zemi

Před značením musí být budoucí místo zbaveno cizích předmětů a nečistot a musí být odstraněna horní úrodná vrstva půdy o tloušťce přibližně 120 ÷ 150 mm. Organické zbytky mohou vést k procesům biologického rozkladu, což je pro sklepy nežádoucí.
Na připraveném místě se provádějí přípravné práce. vyznačení rohů budoucí budovy zaražením kolíků.

Dále se pečlivě zkontroluje rovnoměrnost uspořádání a určí se vzdálenost mezi nimi. Kolíky se přeskupují podle potřeby. Přes ně je přetažena pevná šňůra, s jejíž pomocí bude snazší kontrolovat přímost rohů a určovat správný směr základového pásu.

Někdy se k označení rohů používají předem vyrobené dřevěné. detaily - obdélníky. Nejprve umístěte jeden obdélník na požadované místo a zajistěte jej.

Dále jsou k němu přivázány dvě šňůry ve vzdálenosti šířky příkopu pod základem, jsou vytaženy na další místo, kde je instalován druhý roh, a poté jsou k němu přivázány natažené šňůry.

Tímto způsobem jsou označeny všechny čtyři rohy domu, a pokud jsou uvnitř budovy opatřeny i nosné stěny, pak jsou označeny.

Po nastavení všech úhlů je nutné zkontrolovat délku úhlopříček určeného obdélníku nebo čtverce. Pokud jsou stejné, pak jsou všechny úhly nastaveny správně.
Dále můžete podél šňůry posypat suchý vápenný prášek - vizuálně ukáže směr a možná odhalí nějaké chyby.
Když je vyznačen obrys základu a vnitřní stěny domu jsou dokončeny, musíte stejným způsobem označit základ pro verandu nebo terasu.

Pokud plánujete ve svém domě nainstalovat cihlová kamna nebo krb, pak má smysl okamžitě se postarat o základ pro tuto strukturu. Páska pro dům a kamna pod kamny by však neměla být navzájem pevně spojena.

Po provedení značení můžete zahájit poměrně rozsáhlé výkopové práce.

Kopání příkopu

Podél vyznačených linií jsou vykopány příkopy do hloubky stanovené ve výpočtech odborníků, která bude záviset na typu budovy postavené na základu.

Kopání jámy by mělo začít od spodního rohu základu - to pomůže udržet stejnou hloubku příkopu po celé jeho délce.
Při kopání půdy byste se měli snažit udržet stěny příkopu rovné a svislé. Pokud se půda začne rozpadat kolem země, jsou na slabých místech instalovány dočasné podpěry.
Během pracovního procesu se periodicky měří hloubka a sklon dna hloubeného příkopu. Pokud je základ instalován na svahu, je důležité, aby měl příkop stejnou hloubku po celém obvodu své konstrukce.

Příprava dna jámy

Na dně hotového příkopu je nutné uspořádat pískový polštář, který by měl mít tloušťku nejméně 150 ÷ 200 mm v dobře zhutněné formě. Pomůže správně přerozdělit zatížení vytvářené hmotou konstrukce na hotový základ. Tato technika je zvláště důležitá, pokud se staví na nestabilních, zvednutých půdách.

Dále se doporučuje vyrobit pískový polštář střešní plstěná podlaha, která bude chránit pískový polštář před erozí a zabrání vstřebávání výkvětu z betonu při nalévání roztoku do jámy.

Kromě toho bude střešní lepenka sloužit jako hydroizolace pro podzemní část nadace. Materiál je nejen pokryt zespodu, ale také válcován na stěny příkopu o 150 ÷ 200 mm.

Montáž bednění

Instaluje se do připraveného výkopu. Lze jej srazit z desek, které se po vytvrdnutí roztoku demontují, nebo jej lze vyrobit natrvalo, čímž se zároveň izoluje základ.

Pokud se rozhodne o instalaci bednění z desek, pak se z nich srazí panely a instalují se svisle na dno výkopu. Bednění by mělo stoupat nad zemí do výšky, do které se plánuje zvednout suterén domu, ale obvykle ne méně než 350 ÷ 400 mm.

— Štíty jsou spojeny příčníky a na vnějších stranách jsou podepřeny kusy dřeva. Někdy, aby se prkenné stěny při lití betonu pod tlakem nerozcházely, je nutné je dodatečně zkroutit ocelovým drátem.

— Pokud se plánuje vytvoření otvorů v základu pro komunikaci, pak se mezi panely uvnitř bednění instaluje kus trubky jako distanční vložka.

— Při instalaci dřevěné konstrukce je třeba pravidelně kontrolovat její vodorovnost - to se provádí pomocí úrovně budovy, jinak se základ může ukázat křivý a bude muset být vyrovnán, jakmile bude připraven.

Trvalý základ se skládá z bloků , které jsou instalovány na sebe a jsou drženy na místě zubatými výřezy na okrajích bloků a jejich odpovídajícími drážkami. Expandovaný polystyren v takovém bednění může mít různé tloušťky a slouží jako dobrý izolační materiál pro konstrukci. Takové bloky se vyrábějí v různých šířkách, takže je lze vybrat pro jakýkoli základ.

Bloky nevyžadují distanční vložky ani další upevnění - samy jsou plně navrženy tak, aby spolehlivě udržely do nich nalitý beton.

Další možnost bednění, kterou lze nazvat kombinovanou. Skládá se z instalovaných deskových panelů a uvnitř bednění je k nim přitlačena izolace o tloušťce cca 30 mm - může to být pěnový polystyren nebo penoizol.

Materiál nejen izoluje základ, ale také nedovolí vytékání cementového mléka mezerami mezi deskami nebo předčasné odpařování vlhkosti z litého betonu, což znamená, že proces zrání a nabírání pevnosti bude probíhat v optimálním způsobem.

Instalace výztužné mřížky

Dalším krokem je instalace do bednění. Je vyrobena z kovové tyče o průměru 8 ÷ 15 mm. Tyče jsou rozřezány na části rovnající se délce stěn a v rozích se protínají. Nedoporučuje se upevňovat tyče svařováním, protože to způsobí jejich ztrátu vzájemné pohyblivosti a při smršťování konstrukce to může zničit základ. Proto jsou zkroucené ocelovým drátem.

Pokud je izolační materiál instalován uvnitř bednění, je žádoucí, aby kolmé úseky výztuže zapadly do izolace - tímto způsobem bude bezpečně připevněn k okrajům bednění.

Přesný výpočet výztužného pásu provádějí projektanti základů s ohledem mčetná kritéria - typ a celková hmotnost budovy, stabilita půdy, seismické charakteristiky regionu a další veličiny.

Nalití základu

Pokud tato možnost není z toho či onoho důvodu možná (například absence odpovídající společnosti nebo zcela nepřijatelné ceny), beton se nalije po vrstvách. Ale ani v tomto případě se neobejdete bez mechanizace procesu, což znamená, že budete určitě potřebovat míchačku na beton.

Při objednávce hotového materiálu je betonový roztok míchán na stacionárních výrobních jednotkách v požadovaném poměru a dodáván ve speciálních vozidlech vybavených domíchávačem betonu a podávacími mechanismy.

— Dále je instalován speciální žlab, kterým roztok proudí do připraveného bednění. Musí být distribuován pomocí lopaty po celé délce konstrukce, dokud není naplněn k zamýšlenému vrcholu.

— Povrch betonu se vyrovná a nechá se ztuhnout, vyzrát a získat pevnost.

— Doba vytvrzování takové konstrukce je v teplém období asi čtyři týdny. Některé práce, například odizolování a příprava na další operace, ale bez výrazného zatížení pásky, mohou začít po 16 ÷ 20 dnech.

Nedoporučuje se naplnit základ v zimě, ale pokud ano — nutné opatření, pak bude složení betonového roztoku i doba dokončení lité konstrukce zcela odlišné. To je podrobněji popsáno v odpovídajícím článku na našem portálu -.

V tomto případě budou práce prováděny nezávisle, provádějí se v následujícím pořadí:

— Nejprve se připraví roztok k nalévání. Jak bylo uvedeno výše, bude to vyžadovat cement a písek v poměru 1: 2 nebo 1: 2,5, stejně jako 4 díly drceného kamene. Směs se zalije vodou a hněte se.

- Pokud jsou všechny materiály smíchány, pak se umístí ve stejných poměrech a připraví se roztok, který se ihned nalije do bednění. Při použití takové instalace půjde práce jistě mnohem rychleji a s podporou dobrých pomocníků se dá práce často zvládnout za jeden den.

- Pokud je roztok smíchán ručně, budete muset jednat postupně. První vrstva betonového roztoku se tedy nalije do bednění o tloušťce 150 ÷ 200 mm a dobře se zhutní dřevěným blokem. Celé bednění po celé délce po obvodu musí být vyplněno zcela stejnoměrnou vrstvou stejné tloušťky.

Následující den se provede stejný postup a tak dále, dokud není bednění vyplněno až po okraj.

— Nalitý základ se doporučuje zakrýt pytlovinou, a pokud se betonuje v letních vedrech, pak se přikryje plastovou fólií, aby nedocházelo k rychlému odpařování vlhkosti a beton tvrdnul rovnoměrně.

Podklad vyrobený ve vrstvách zraje rychleji než jeden nalitý najednou. Jeho pevnost je však výrazně nižší a v zimě při silných mrazech hrozí poškození konstrukce, pokud se mezi vrstvami náhle objeví vlhkost. Na takto vylitý základ je proto nutné nanést hydroizolační nátěr a také je vhodné jej izolovat.

Ceny oblíbených modelů míchaček betonu

K namíchání roztoku je třeba použít materiály, které neobsahují zeminu a jíl – štěrk, písek a vodu.
Poměry roztoku se mohou lišit, ale drcené kameny nebo štěrk by měly být vždy odebírány 1,5 ÷ 2 krát více než písek.
Voda v roztoku by měla tvořit přibližně 50 % hmotnosti cementu (nezaměňovat s objemem! )
Pokud musíte k přípravě betonu použít mokrý písek, je třeba to vzít v úvahu při přidávání vody do míchačky na beton, aby roztok nebyl příliš tekutý.
Při míchání a lití základu v chladném počasí se doporučuje smíchat roztok s ohřátou vodou - urychlí to tuhnutí a tvrdnutí betonu.
Pokud je roztok příliš hustý, je po nalití roztoku do základu nutné pěchování nebo časté propichování kovovou tyčí. Tento proces se provádí za účelem odstranění vzduchu zbývajícího v roztoku, jinak se uvnitř základu mohou tvořit tzv. jímky.
Bednění s nově nalitou maltou se navíc poklepává dřevěným kladívkem – tento proces také napomáhá úniku vzduchu na povrch malty.
Odstranění bednění se provádí nejdříve 5 ÷ 7 dní po nalití roztoku a další rozsáhlé akce lze provádět až po měsíci.
Izolace a hydroizolace základu budou povinné, jak již bylo zmíněno, při nalévání vrstvy po vrstvě. Je však lepší stanovit pravidlo, že tyto technologické operace by měly být prováděny v každém případě. Tím se dramaticky zvýší pevnost a odolnost základu a samozřejmě celé konstrukce. Jak provést nadaci - přečtěte si v publikacích našeho portálu.

Je třeba poznamenat, že pásový základ je optimálním základem pro mnoho budov a jeho realizace je mnohem jednodušší než monolitická deska. A na konci článku - video příklad správného uspořádání pásového základu:

Video: jak správně nalít pásový základ

Dům začíná základem. Stabilita a životnost samotné konstrukce bude záviset na jejím správném výběru a správné konstrukci. Znalost toho, jak správně vytvořit základ pro dům, bude proto užitečná především pro začínajícího stavitele.

Existuje řada možností základů, které můžete vyrobit vlastníma rukama.

Páska (deska).
Sloupovitý (hromada).

Nejčastěji staví pásový monolitický základ pod domem s vlastními rukama. Metoda je náročná na práci, ale základna je pevná a odolná. Existuje mělký (deskový) a zapuštěný typ pásové základny.

V prvním případě není nutná velká jáma (asi 0,5 m). Deskový základ se liší od ostatních v přítomnosti tuhé výztuže umístěné podél celé roviny základny. Dno jámy je vyrovnáno a zhutněno, pokryto pískem nebo drceným kamenem. Vyrovnání. Namontujte odnímatelné vyztužené bednění. Poté se provede vyztužení. Výsledný rám je vyplněn betonem.

Vystačíte si s hotovými železobetonovými deskami. Poté se nahoře položí ochranný potěr, který bude fungovat jako podklad. Je důležité, aby výztužné tyče měly průměr minimálně 12 mm a beton byl vyroben pouze z vysoce pevných jakostí cementu.

Bylo by správné postavit zapuštěný pásový monolitický základ vlastníma rukama pro masivní domy s betonovými podlahami, suterénem a stěnami z těžkých materiálů. Musíte znát úroveň zamrznutí půdy a položit základ 30 cm pod ním.

Určujeme místo působení

Na začátku práce byste měli správně provést značení, na kterém budou označeny vnější i vnitřní hranice budoucí pásové základny. Použijte jakýkoli dostupný materiál: dřevěné kůly nebo kusy výztuže a lana. Nejlepší je provést značení kontrolou pomocí laserové vodováhy.

Pro správné vykopání příkopu je počáteční bod jeho hloubky vyznačen na nejnižším místě na místě. Po dokončení značení a vykopání jámy můžete přistoupit k další fázi výstavby základů.

Vyrovnejte základnu a chraňte ji před vlhkostí

Pískový polštář smíchaný se štěrkem hraje nejen vyrovnávací roli. Nahrazuje problematickou zeminu a snižuje sedání budov. Polštář se vyrábí ve vrstvách 10-15 cm Každá z nich je politá vodou a zhutněna při lití.

Jak správně hydroizolovat základ? Tuto otázku často kladou začínající stavitelé. Pro tyto účely je vhodná odolná fólie nebo specializované geotextilie. Druhá možnost se také vyznačuje svými vlastními výztužnými vlastnostmi, které zvyšují pevnost pásové základny.

K ochraně základny bloků FBS se používá bitumenový tmel nebo tekutá pryž. Poskytnou spolehlivou hydroizolaci.

Hydroizolace základové desky se pokládá přes hrubou výplň nosné části.

Konstrukce formy pro plnění

Bednění je vyrobeno z hoblovaných desek o tloušťce 4-5 cm. Jako alternativa se používá překližka odolná proti vlhkosti. Podle doporučení by bednění mělo stoupat 30 cm nad zemí. Získá se tak malá základna. Uvnitř bednění jsou položeny trubky (azbestobeton), aby bylo možné do domu přivést různé komunikace.

Aby bylo bednění chráněno před kontaktem s roztokem, je pokryto polyethylenem. To umožní materiál znovu použít nebo použít pro jiné účely. Bednění by mělo po nalití stát asi týden. Dříve to nebylo odstraněno.

Vytvoření „kostra“ nadace

Výztuž se provádí tyčemi o průměru 10-12 mm. Jsou navzájem spojeny pletacím drátem. Výsledkem by měl být rám ze čtvercových buněk se stranami 30 nebo 40 cm Výztuž lze provést také pomocí kompozitní (sklolaminátové) výztuže. V žádném případě, abyste správně vyrobili rám, neměli byste používat svařovanou metodu spojovacích tyčí.

Vyplnit

Bednění se vyplní maltou, která se dodává po částech. Správné je plnit po vrstvách 15 až 20 cm, pro zhutnění použít hloubkový vibrátor. Pokud tam není, použijte dřevěné těsnění, které lze snadno vyrobit vlastníma rukama. To je nutné, aby byl roztok distribuován rovnoměrně, bez dutin. Složení všech vrstev musí být totožné. Roztok používaný k vyplnění bednění v chladném období bude správně zahřátý. Současně jsou v jeho složení zahrnuty mrazuvzdorné přísady.

Po dokončení nalévání betonu je bednění pokryto filmem, aby se zabránilo praskání při sušení. K nárůstu síly dochází za 28 dní. Pásový monolitický základ pro dům postavený vlastními rukama je připraven.

Pilířový základ

Správně provedené sloupové základy pro dům jsou vytvořeny podle následujícího principu: pilíře jsou vztyčeny v každém rohu budovy, ve všech místech, kde se stěny protínají nebo je důvod předpokládat, že tam bude vytvořeno zvýšené zatížení. Takový pilotový základ je pro lehké domy dostatečně levný a spolehlivý.

Jak správně vyrobit sloupový základ? Základové pilíře by měly být umístěny ve vzdálenosti nejvýše jeden a půl až dva metry od sebe. Musí být instalovány na pískovém loži. Pokud jsou podpěry vztyčeny z tvárnic 200×200×400 mm, pak se první prvky zakopou do země a další se na ně položí, dokud není dosaženo požadované výšky.

Bylo by správné stavět cihlové domy na sloupovém základu s mříží. Jako to se používají trámy nebo desky. Volitelně můžete vytvořit pilotový základ. Funguje to správně takto:

Umístění budoucích pilot jsou vyznačena po obvodu lokality (v krocích po 1,2 m).
Odebírá se vzorek půdy.
Do otvorů jsou umístěny buď pláty střešního materiálu svinuté do válce nebo azbestocementové trubky.
Pilotový rám je vyroben z výztuže.
Plnění probíhá. Část pilotového základu byla dokončena.

U monolitického roštu je instalováno bednění. Jeho rám je sestaven z výztuže. Skládá se ze dvou „vrstev“. Nejprve se pro rám umístí první zatížení tyčí na maltové koláče. Jsou vyplněny cementem. Na něj je položena druhá „vrstva“. Rám je nalit dále k horní části mřížky. Je dovoleno ztvrdnout a získat sílu. Nyní je pilotový základ pro dům správně proveden.

Betonový základ

K vytvoření základů se často používají betonové bloky (CBC). Jsou odolné a spolehlivé. Pásový základ z bloků FBS nemůžete vytvořit vlastními rukama. Materiál váží hodně a zvládne to jen tým kvalifikovaných stavitelů a zařízení. Můžete vykopat jámu pouze sami (pokud je plánován suterén), nalít monolitickou podlahu nebo položit desky. Pokud není suterén, bude stačit příkop. Je potřeba i jako cesta, po které se budou pracovníci pohybovat při úpravě instalace FBS bloků.

Nejprve jsou nainstalovány prvky majáku. Tzn., že bloky FBS jsou umístěny v rozích budovy a tam, kde se protínají nosné stěny a příčky. Mezi nimi se položí první řada, kde se svislé spáry vyplní maltou. Pokud celý blok FBS nemůže zcela pokrýt žádnou oblast, pak v tomto případě existují další prvky.

Princip pokládky druhé řady je stejný jako u zdiva. Odsazení prvku FBS může být různé (půl bloku, čtvrtina výšky betonového výrobku) a závisí na typu zeminy.

Při pokládce jsou ponechány mezery pro připojení komunikací. V nich budou umístěny trubky a volná místa budou vyplněna roztokem.

Když všechny prvky FBS vytvoří základ požadované výšky, provede se na nich výztuž. Rám vypadá jako tři řady tyčí, ale lze použít i pletivo. Všechny tupé spoje musí být těsně vyplněny maltou.

Jak správně vypouštět vodu

Kromě jiného byste měli vědět, jak správně odvodnit základ, pokud vlastnosti půdy na místě takové akce vyžadují. Nejlepší je to udělat ve fázi výstavby základů, abyste se v budoucnu vyhnuli mzdovým nákladům.

Postup vypadá takto:

Použijte jakýkoli dostupný typ bezešvé hydroizolace základů.
Vytvořte ochranné vinutí pro potrubí.
Položte drenáž.
Vytvořte izolovanou slepou oblast.

Co ještě hlídá nadaci?

Oblast rolety není pouze dekorativním prvkem, který logicky završuje hlavní stavební dílo. Hraje i další důležité role.

Slepá oblast chrání základnu před roztavenou vodou.
Snižuje zamrzání půdy a zabraňuje jejímu nadzvedávání.
Díky slepé ploše je nemožné, aby se plevele a trávy uchytily v půdě u základu a nezničí je svým kořenovým systémem.

Obvykle stačí standardní betonová slepá plocha o šířce 0,6 m, která obepíná obvod základu a úspěšně se vyrovná se všemi funkcemi.

Slepou oblast lze provést kdykoli po postavení stěn, ale je lepší tento úkol neodkládat. Ideální možností je udělat si to před chladným počasím. Slepá oblast musí mít sklon od základu směrem k zemi; čím je širší, tím lépe; minimální šířka je plus 20 cm k velikosti římsy.

Nyní, když je otázka, jak správně označit a vytvořit základ pro dům, drenáž a další potřebné prvky vlastními rukama, uzavřena, můžeme mít za to, že další krok ke snu byl učiněn správným směrem.

Mnoho soukromých developerů se neustále potýká s potřebou postavit základy venkovského domu pro sebe, svého přítele nebo souseda na venkově. Navíc se může jednat o soukromý bytový dům nebo komerční stavbu, takže u každého konkrétního domu se může základová konstrukce výrazně lišit.

Mnoho stávajících základů lze postavit sami během několika dnů nebo týdnů, a pokud je vše provedeno správně, spolehlivost takového základu se prakticky neliší od základu, který byl postaven pomocí výkonného stavebního vybavení a týmů kvalifikovaných stavitelů.

Na jakých faktorech závisí výběr nadace?

K vybudování základu pro venkovský dům je nutné správně určit typ, vlastnosti a účel budoucí stavby a také dodržovat postupnou metodiku výstavby nosných konstrukcí stavby. Faktory ovlivňující výběr nadace:

Druh půdy a únosnost. Stojí za to vzít v úvahu výšku podzemní vody, sezónní zvednutí půdy, nosné vlastnosti půdy a také terén. Je jasné, že na silném svahu nikdo nepostaví monolitický základ nebo prefabrikované konstrukce z pórobetonu, protože pak bude muset být provedeno obrovské množství práce na vyrovnání místa. Ale sloupová základna s mřížkou je pro takové účely ideální.
Hmota budoucí budovy a její celkové rozměry. Venkovské domy jsou zpravidla jen zřídka vícepodlažní, staví se jednopatrové, méně často dvoupatrové. Jako stavební materiály se zde nepoužívají betonové tvárnice relativně lehkého pórobetonu nebo těžších cihel. Soukromý dům se proto vyznačuje lehkostí a nízkým přípustným zatížením na zemi a po výpočtech je vhodné vybrat typ základu.
Finanční složka. Každý stavitel soukromého domu dokonale chápe, že finanční složka hraje důležitou roli při stavbě nadace. Je jasné, že všichni chtějí vybrat správnou strukturu pro soukromý jednopatrový dům, ale také okamžitě vypočítají všechna přípustná rizika a náklady na stavební materiály. Pokud je tedy v blízkosti výrobna pórobetonu nebo jsou objevena ložiska přírodního stavebního kamene, využijí ho a základová konstrukce bude vhodná. Kromě toho je základ pro dům často postaven vlastníma rukama bez použití další práce a výkonného stavebního vybavení, protože to výrazně zvýší náklady na finanční odhad.
Účel budoucí budovy. Pokud se jedná o jednopatrovou nebo více soukromou obytnou budovu, pak je nadace vybrána co nejpevnější a nejspolehlivější. Pokud se však jedná o malou přístavbu, bude typ nadace zcela odlišný.

Musíte si také pamatovat, že pokyny krok za krokem pro položení základů se výrazně liší v různých klimatických podmínkách a vlastnostech konkrétní oblasti, takže by bylo správnější se nejprve rozhodnout a poté stavět. Důležitou roli hraje výběr stavebních materiálů, z čeho přesně bude postaven budoucí základ pro venkovský dům.

Typy základů pro venkovský dům

Páska. Je snadné a rychlé postavit takový základ pro venkovský dům a často můžete použít pórobeton nebo cihlu.

Používá se při výstavbě těžkých jednopatrových nebo vícepodlažních budov, jejichž nosné stěny a stropy budou stavěny z těžkých materiálů. Tento typ základů je oblíbený v příměstské výstavbě díky schopnosti vybavit podzemní prostory (garáž, suterén nebo technické patro).

Samozřejmě existuje několik typů takových základen, které se liší designem:

Prefabrikovaný. Zařízení zahrnuje použití hotových továrních železobetonových bloků, které se montují přímo na staveništi.
Monolitický. Podle návrhu mají jedinou monolitickou desku, na ní jsou postaveny nosné stěny. Taková deska je vyrobena z cihel nebo sutinového betonu, méně často z pórobetonu. Zde lze také použít armovací síť; takové základy se již nazývají železobetonové.
Pilotové základy pro slabé půdy. Zařízení zahrnuje instalaci hotových kovových nebo železobetonových pilot (pilířů) na staveništi. Mohou být značné délky, protože je nutné dosáhnout silných vrstev půdy pod hranicí mrazu.

Také takové základy jsou oblíbené kvůli jejich praktičnosti a spolehlivosti, i když nebude možné postavit ani jednopatrovou, ale velkou soukromou budovu na kůlech.

Piloty mohou být různé, od kovu a železobetonu až po dřevo. Čím slabší materiál, tím menší zátěž vydrží. Proto je pro stavbu velké soukromé venkovské budovy lepší okamžitě použít železobetonové konstrukce, které lze vyrobit přímo na staveništi.

Nejprve musíte provést správné výpočty a položit základ za optimálních teplotních podmínek. Rovněž stojí za to nejprve se rozhodnout, z čeho bude základ postaven, a vytvořit postupnou metodiku jeho výstavby.

Univerzální monolitická deska. Konstrukce takového základu umožňuje stavět soukromé domy i na měkkých půdách, protože pak je zatížení rozloženo rovnoměrně po celé ploše základny.

Nadace je však drahá kvůli velkému množství betonu a výztuže a její stavba ze slabých materiálů je zakázána stavebními předpisy. Je lepší položit takový základ pro malé venkovské domy, protože pak budou minimální finanční výdaje na zemní práce a základ může být mělký.

Hlavní fáze pokládání základů

Pokládání základů zpravidla vždy začíná přípravou staveniště. Ale v praxi se vše ukáže trochu jinak, protože bez předběžných výpočtů není možné správně vybrat a postavit základ. Existuje proto několik klíčových přípravných kroků, které je třeba provést, než si sami postavíte základy pro dům:

Nejprve se provede podrobný geodetický průzkum území, vypracuje se půdní mapa a upřesní se hloubka podzemní vody.
Poté se vypracuje mapa půdní struktury a určí se hloubka pevných hornin a mezní hloubka zamrznutí půdy.
Stanoví se lokalita, kde je nejlepší postavit navržený soukromý objekt.
Zjistí se úhel sklonu terénu, odstraní se drobné nerovnosti staveniště.
Je proveden výpočet maximálního přípustného zatížení základu s přihlédnutím ke stavebním materiálům. Někdy se v takových výpočtech bere jako výchozí parametry pórobeton, který je hmotově větší než cihla, ale menší než betonové konstrukce.
Je vybrán optimální typ nadace.
Vybere se typ stavebních materiálů, které se nejlépe hodí pro stavbu navržené konstrukce.

Pokyny krok za krokem pro položení pásového základu pro jednopatrový venkovský dům

Jak vytvořit základ pro dům vlastníma rukama? V praxi to není tak obtížné, jak se zdá, ale přesto nebude konzultace se zkušeným stavitelem zbytečná, protože získané znalosti pomohou vyhnout se chybám. Položení libovolného základu se skládá z následujících kroků na příkladu pásové konstrukce:

Staveniště se označí, povrch se srovná a kyprá vrstva úrodné půdy se odstraní.
Poté se podél obvodu budoucí budovy vykope příkop o odhadované hloubce a šířce, dno se vyrovná a na něm se vytvoří pískový polštář.
Po obvodu budoucího základu je instalováno dřevěné bednění, uvnitř kterého je umístěn výztužný pás. Provedení, struktura a charakteristiky výztuže se volí individuálně pro konkrétní typ základu.
Po instalaci výztuže a jejím napojení začíná vlastní plnění výkopu betonem. Toto musí být provedeno rovnoměrně; V tomto případě je možné použít prefabrikované konstrukce z betonu nebo pórobetonu, teprve poté je nutné provést vyztužení jak vodorovné, tak svislé s podélnými vložkami.

Na vnějším povrchu hotové základny je instalována vrstva hydroizolace, poté můžete konstrukci dále zpevnit svislou řadou pórobetonu nebo cihel.

Jak správně postavit sloupový nebo pilotový základ vlastníma rukama

Schematické znázornění postupu položení sloupového základu budovy vlastními rukama

Vzhledem k tomu, že sloupový nebo pilotový základ se častěji používá pro výstavbu malých soukromých budov pro ekonomické účely, jsou finanční náklady na jeho výstavbu minimální.

Chcete-li to provést, musíte nejprve označit území, nastavit značky pro budoucí sloupky a vyvrtat otvory do dané hloubky. Poté se na dno studny nasype písek a štěrk, zhutní se a nainstaluje se vertikální výztužný pás.

Po všech přípravných pracích se jamky zalijí betonem a nechají se několik týdnů schnout. Místo betonu můžete použít pórobeton, pouze v takových případech je nutné zpočátku zajistit dobrou hydroizolaci obdélníkových pilířů.

Postavit dům od nuly sami je obtížný úkol, ale dá se to zvládnout. Pečlivé výpočty, kompetentní výběr stavebních materiálů a vysoce kvalitní provedení každého procesu vám pomohou zvládnout bez zapojení specialistů. Nejkritičtější fází je položení základu, protože trvanlivost a spolehlivost každé budovy závisí na síle základu. Vytvoření základu pro dům vlastníma rukama bude trvat asi 2-3 měsíce.

Pro výstavbu obytných budov se nejčastěji používají pásové základy. Může být mělká, pokud je dům jednopodlažní a má malou plochu, nebo standardní - položená v hloubce 1,8-2 m. Šířka základové pásky je obvykle 40 cm, ale může být zvýšena v závislosti na konkrétním zatížení budova. Při projektování domu byste měli okamžitě vzít v úvahu možné přístavby a uspořádání suterénů a polosuterénů. Přítomnost společné základny výrazně zjednoduší instalaci verandy nebo jiných konstrukcí, které mohou být později potřebné.

Aby nedošlo k chybě s parametry základů, musíte pečlivě vypočítat celkové zatížení na metr čtvereční půdy a porovnat jej s přípustnými hodnotami.

Při výpočtu zatížení se berou v úvahu následující faktory:

Výpočty se provádějí pomocí speciálních tabulek, pro každý faktor zvlášť. Poté se všechna zatížení sečtou, což určuje hloubku základu v této oblasti a přípustnou šířku základny.

Označení základny

K označení oblasti pro základ budete potřebovat kolíky, silné tenké lano a metr. Nejprve odstraňte vše, co by mohlo narušovat značení – kameny, keře, suché pařezy atp. Určete linii fasády domu vzhledem k místu a označte ji lanem nataženým mezi kolíky. Vzdálenost od jednoho majáku k druhému by měla být o 30-40 cm větší než šířka fasády. Označte umístění rohů domu na laně a přes tyto body nakreslete 2 kolmé čáry, o něco delší, než je délka bočních stěn.

Nyní změřte vzdálenost od rohu fasády k rohu zadní stěny a označte body na obou liniích a poté vytáhněte další lano rovnoběžně s první. Průsečíky lan tvoří rohy budovy a právě z těchto bodů je potřeba změřit úhlopříčky výsledného obdélníku. Pokud jsou úhlopříčky stejné, je značení provedeno správně. Poté se označí vnitřní hranice základového pásu s odstupem od vytyčovacích čar 40 cm uvnitř obvodu. Kolíky by měly být umístěny mimo obvod - to vám umožní přesněji označit rohy základny. Jako poslední se označují vnitřní nosné stěny, základna pro verandu nebo verandu.

Když jsou značky připraveny, začnou kopat příkopy pro základ. To lze provést lopatami nebo pomocí speciálního vybavení, které bude mnohem rychlejší a pohodlnější. Pro mělký základ je hloubka příkopů 60-70 cm, pro konvenční základ - od 1,8 m, v závislosti na úrovni zamrznutí půdy. Dno výkopu by mělo být alespoň 20 cm pod touto úrovní. Hloubka se měří od nejnižšího bodu značení.

Stěny příkopů musí být vyrovnány svisle, pokud se půda rozpadá, jsou instalovány podpěry. Po vykopání zeminy nezapomeňte zkontrolovat dno vzhledem k horizontále, odříznout případné nerovnosti lopatou a odstranit přebytečnou zeminu. Umístění a šířka příkopů musí plně odpovídat projektu. Další fází je instalace pískového a štěrkového polštáře, určeného ke snížení zatížení budovy na základnu půdy.

Uspořádání vrstvy písku a štěrku má následující pořadí:

dno zákopů po obvodu je pokryto tenkou vrstvou říčního hrubého písku;
rozlijte písek vodou a důkladně jej zhutněte;
nasypte další vrstvu písku a znovu ji zhutněte;
nalijte jemný štěrk a vyrovnejte jej vrstvou 15 cm;
zhutněte povrch.

U mělkých základů je vnitřní povrch výkopů před vyplněním pískem vyložen geotextilií. Tento materiál chrání pískový polštář před erozí podzemní vodou a zanášením.

Montáž bednění

Základ obytné budovy musí stoupat nad povrchem země nejméně o 15 cm V zaplavených oblastech může výška nadzemní části základu dosáhnout 50-70 cm , s použitím dostupných materiálů

Při montáži bednění budete potřebovat:

Desky jsou upevněny do obdélníkových panelů, z vnější strany zajištěny příčnými tyčemi. Samořezné šrouby se zašroubují zevnitř, aby byla demontáž bednění pohodlnější. Ze stejného důvodu se doporučuje používat spíše šrouby než hřebíky. Při montáži byste měli zvážit umístění kanalizačních otvorů a provést zářezy vhodného průměru do desek. Nakonec jsou desky pokryty filmem, který nedovolí dřevu absorbovat vodu z roztoku.

Bednění je instalováno po částech na obou stranách příkopů a poté vyztuženo příčnými tyčemi každých půl metru. Desky jsou umístěny přísně svisle, přičemž se udržuje stejná vzdálenost mezi protilehlými stranami po celé délce obvodu. Z vnější strany je bednění podepřeno distančními podložkami ze dřeva. Mezi spodním okrajem štítů a horním okrajem zákopů by neměly být žádné mezery, jinak roztok vyteče.

Přítomnost výztužného rámu v tloušťce základu umožňuje zpevnit základ a několikrát prodloužit jeho životnost. Pro výrobu rámu se obvykle používá ocelová výztuž o průřezu 10-16 mm. Pro rovnoměrné rozložení zátěže po celé ploše je velmi důležité tyče správně uvázat.

K práci budete navíc potřebovat:

pletací drát;
úroveň budovy;
Bulharský;
zbytky plastových trubek;
ruleta.

Výztuž je řezána bruskou na délku a šířku příkopů, po které je z ní pletena mřížka s buňkami od 30 cm, za tímto účelem je každých 30 cm upevněno 4-5 podélných tyčí.

Přísně se nedoporučuje používat pro spoje svařování, protože to oslabuje upevňovací body a podporuje korozi tyčí. Rám musí být objemný, takže horizontální mřížky jsou umístěny na 3-4 úrovních, svázané svislými tyčemi.

Dodatečné upevnění by mělo být provedeno v každém rohu základu a na křižovatkách nosných vnitřních stěn. Rám můžete po částech spustit do příkopů a již je uvnitř spojit. Aby se zabránilo korozi co nejvíce, nelze výztuž pokládat přímo na písek: vezměte starou plastovou trubku, nařežte ji na kroužky o šířce 4-5 cm a umístěte ji pod rošt v rozích a každých 50-60 cm podél zákopy. Mezi bočními stěnami a okraji rámu by mělo být ponecháno cca 5 cm, totéž platí pro horní okraj výztuže.

Když je mříž upevněna uvnitř bednění, úroveň nalití betonu je vyznačena na vnitřní straně panelů. Můžete to udělat pomocí rybářského vlasce: na koncích bednění jsou nacpané malé hřebíky a je k nim připevněno rybářské vedení natažené přísně vodorovně. Měl by být umístěn 5 cm nad okraji výztužné mřížky a probíhat po celém obvodu ve stejné horizontální úrovni.

Doporučuje se nalít roztok najednou, ale ne s celkovou hmotou, ale ve vrstvách. Každá vrstva by neměla být silnější než 20 cm; to umožní jeho rovnoměrné rozložení mezi výztužné buňky a sníží počet vzduchových dutin. K výrobě směsi použijte cement M400 nebo M500, jemný drcený kámen a hrubý říční písek.

Při míchání je velmi důležité správně dodržovat proporce, jinak bude kvalita roztoku pod normálem. Na 1 kbelík cementu jsou zapotřebí 3 kbelíky prosátého písku a 5 kbelíků drceného kamene. Musíte vzít asi polovinu celkového objemu vody, přidávat ji po částech, abyste to nepřehnali. Roztok by neměl být příliš tekutý ani příliš hustý: kvalitní beton má jednotnou konzistenci a při převrácení lopaty pomalu sjíždí dolů jako celek.

Po nalití první porce se roztok zarovná lopatou a propíchne po celé délce zákopů kusem výztuže, aby se uvolnil vzduch, který se v roztoku nashromáždil během míchání. Velmi efektivní je hutnění betonu vibrátorem, čímž se několikanásobně zvýší pevnost monolitu. Zbývající vrstvy se nalévají stejným způsobem, dokud není povrch betonu vyrovnaný s napnutou čarou. Na bednění se poklepe kladivem, po kterém se horní část malty vyrovná pomocí pravítka nebo hladítka.

Zpevnění základu trvá asi měsíc. Aby povrch nepraskal, je neustále navlhčen a pokryt polyethylenem před deštěm. V horkém počasí by měl být beton také chráněn před přímým slunečním zářením, aby nedošlo k prasknutí. Bednění lze demontovat 10-15 dní po nalití a stavební práce mohou pokračovat po 28-30 dnech.

Video - Udělej si sám základ pro dům

Jakákoli stavba začíná položením základu, jehož kvalita určí konečný výsledek a trvanlivost konstrukce.

Na nadaci je kladeno několik požadavků:

Typy základů

Chcete-li se rozhodnout, který základ je nejlepší vytvořit, musíte znát jejich hlavní vlastnosti.

Při stavbě soukromého domu se používá několik typů základů, jejichž výběr závisí na faktorech, jako jsou:

hmotnost plánované konstrukce;
kvalita podkladového povrchu;
terén;
hloubka zamrznutí půdy.

Dostupné typy základů pro soukromé domy jsou:

páska;
sloupovitý;
hromada;
deska

Pás je nejoblíbenějším typem základů. Jeho uspořádání se doporučuje pro výstavbu těžkých konstrukcí (z cihel, desek, tvárnic) ve stabilních půdních podmínkách, nepodléhajících erozi a sesuvům, na rovném povrchu a v mírném klimatu.

Takto vypadá pásový základ budoucího domu

Pokládá se v nestabilních půdních podmínkách i na reliéfním terénu. Hloubka jeho položení dosahuje až 3 metrů. Položení pásového základu do takové hloubky je velmi nákladné.

Doporučeno pro mokřadní oblasti, stejně jako pro severní podmínky, kde dochází k hlubokému promrzání půdy. Pilotové základy se pro kapitálové stavby používají pouze v krajních případech, protože... po krátké době se z toho či onoho důvodu uvolní, což může vést k deformaci stěn a základny budovy.

Deskový základ je ideálním řešením, pokud existuje mobilní, nestabilní půda, stejně jako v oblastech, kde dochází k výraznému nadzvedávání půdy, když mrzne.

Příklad hotového deskového základu pro chatu

Odolává nejtěžším konstrukcím a umožňuje zachovat integritu základny a stěn budovy během pohybu půdy. Jeho cena však převyšuje náklady na všechny výše uvedené typy základů, což je způsobeno velkým množstvím spotřebovaného stavebního materiálu.

Pojďme se tedy podívat na to, jak vytvořit základ pro dům vlastníma rukama. Zaměřme se na pásovou základnu, jako nejběžnější v soukromé výstavbě.

Podívejme se na fáze zemních prací, naučíme se, jak vyrobit bednění pro základy a jak je nalít pod dům.

Položení pásového základu

Hlavní fáze pokládky pásové základny jsou následující.

Fáze 1 Stanovení hloubky podzemní vody

Aby bylo možné určit úroveň průchodu podzemní vody, je nutné vykopat díru 1 m hlubokou a 1 m širokou.

Nechte díru jeden den a po 24 hodinách analyzujte: pokud dno zůstane suché, lze pod dům nalít běžný pásový základ, pohřbený až do výšky půl metru.

Pokud se v díře objeví voda, je třeba základ prohloubit až na úroveň 1,5 m a provést hydroizolaci.

Fáze 2 Označení místa a návrh základů

V této fázi je nutné na základě údajů z projektové dokumentace budoucího domu označit základ na místě. K tomu se nejprve zarazí kolík a z něj se změří šířka budoucí konstrukce a kolík se znovu zarazí.

Délka budoucího domu se měří od druhého kolíku až po uzavření obrysu. Při označování základu je nutné zajistit, aby úhel mezi kolíky byl přísně rovný, jinak základ nebude schopen po dlouhou dobu plnit své hlavní funkce.

Po těchto operacích je nutné odstranit úrodnou vrstvu půdy z oblasti pod základem a vykopat příkop po celém obvodu budoucího domu. Hloubka příkopu bude záviset na hmotnosti budovy ve výstavbě a také na vlastnostech podkladového povrchu a její šířka bude 30-40 cm.

Pozornost! Hloubka základového pásu musí být pod hladinou spodní vody. Doporučuje se neodstraňovat úrodnou půdu, ale uložit ji na místě pro další použití při obnově místní oblasti po dokončení stavby.

Po vyčištění stěn a dna výkopu je nutné na dně základové jámy uspořádat drenážní polštář. K tomu se doporučuje použít vrstvené uspořádání hrubého písku a štěrku, přičemž vrstva písku musí být navlhčena a zhutněna (rozhodnete, kolik takových vrstev vytvoříte). Optimální výška takového polštáře pro pásový základ je až 20 cm.

Fáze 3 Zpevnění základů

Bez pevného základu to není možné vyrobit, takže této fázi nevěnujte menší pozornost než nalévání základů. Nejprve se cihly položí na zkonstruovanou vrstvenou podložku na dně výkopu. Na nich jsou položeny výztužné tyče, které se navzájem kříží. V místech, kde se tyče vzájemně protínají, je nutné je k sobě upevnit ocelovým drátem.

Vznikne tak jakási mřížka. Nedoporučuje se spojovat tyče dohromady pomocí bodového svařování, protože v tomto případě struktura ztratí pružnost a nebude schopna plně odolat zvednutí půdy nebo posunutí.

Příklad správného vyztužení

Fáze 4 Hydroizolace základů

Jako hydroizolační materiály se používají střešní lepenky a bitumen. Dno příkopu je pokryto střešní lepenkou. V tomto případě jsou spoje listů střešní lepenky, které se navzájem překrývají, lepeny páskou (stavební nebo malířská páska).

U střešní lepenky je horní část pokryta vrstvou tekutého bitumenu. V případě potřeby lze vytvořit až 2-3 vrstvy střešního materiálu potaženého bitumenem.

Fáze 5 Stavba bednění

Před nalitím základů pro dům je nutné postavit bednění. Podívejme se, jak vyrobit bednění pro základ efektivně a esteticky. Pro bednění se používají levné stavební materiály: desky a překližkové desky. Rám budoucího základu je sestaven z desek.

Dbejte na to, aby hlavy hřebíků použitých ke srážení desek vyčnívaly mimo bednění a nebyly umístěny uvnitř. Tím zachováte vzhled vaší nadace.

Aby se desky nerozkládaly nebo neposouvaly pod bedněním, je nutné je z vnější strany podepřít krátkými nosníky.

Fáze 6 Lití základu

Než se naučíte, jak nalít základ pro dům, musíte se rozhodnout, čím jej naplnit.

K vyplnění základu se používá cementová směs (pozn. SMĚS, nikoli ROZTOK, což znamená, že kompozice by měla mít hutnou konzistenci a neroztekat se). Směs připravujeme vlastníma rukama, a proto musíte vědět, kolik a jaké komponenty by měly být zahrnuty.

Směs se tedy skládá z: hrubého říčního písku (3 díly) + cementu (1 díl) + drceného kamene (5 dílů).

Nejprve smíchejte suché složky budoucí směsi a poté je zřeďte vodou, abyste získali směs pastovité konzistence. Cementová směs by se neměla nalévat, měla by být položena. Pouze v tomto případě bude výsledkem velmi pevný, odolný a spolehlivý základ.

Celá hmota cementové směsi se nepokládá najednou, ale po částech. Každá položená vrstva je zhutněna, aby se v základu nevytvářely dutiny, které negativně ovlivňují kvalitu základu.

Tabulka různých jakostí betonu

Mimochodem, můžete si koupit cementovou směs. Cena za kostku cementu pro nadaci s dodávkou je v průměru 2 000 rublů a vlastnoručně vyrobená směs vás bude stát 1 050 rublů. za metr krychlový

V této fázi je úspora 50 %.

A pokud byste se rozhodli najmout dělníky na dokončení této fáze výstavby, stálo by vás to od 11 tisíc rublů za metr krychlový. Cena se skládá z nákladů na materiál a mzdy pro stavební dělníky.

Fáze 7 Péče o základ během tuhnutí

Po uložení celé cementové směsi do bednění je nutné nechat základ 25 - 30 dní, aby cement zcela ztuhl. V této době je však nutné zachovat určité mikroklima pro budoucí založení domu.

Pokud pokládáte základ v horkém létě, musí být jeho povrch pravidelně navlhčen, ale pokud na deštivém podzimu nebo na jaře, musí být základ naopak izolován od nadměrné vlhkosti pokrytím polyethylenem.

Proces smáčení betonu při tuhnutí

Pokud jste úspěšně dokončili všechny fáze položení základu, potěší vás svou silou a dlouhou životností.