Направи си сам ремонт на LED лампа: причини за повреда, кога и как можете да го поправите сами. Ремонт на LED лампи LED плафониери Смяна на LED

Днес LED лампи има в почти всеки дом. Но за съжаление, тези осветителни устройства често се провалят много преди датата на падежа и има много причини за това. Изхвърлям? Не си струва, може да се ремонтира. Днес ще разглобим няколко такива устройства до винта, ще видим какво имат вътре и ще се опитаме да поправим 220 V LED лампа със собствените си ръце.

Устройство за LED лампа

Преди да предприемем практически ремонти, ще разберем теоретично работата на 220 V LED лампа.

Всяка LED лампа (SL) е готова LED лампа, която се състои от набор от светодиоди, поставени върху платка с определена конфигурация, оборудвана с радиатор за отстраняване на топлината от диодите. Често ролята на радиатора се изпълнява от металния корпус на лампата.

Серийно свързаните диоди захранват драйвера - източник на ток. В бюджетните устройства токът през светодиодите не е стабилизиран и зависи пряко от колебанията в мрежовото напрежение. При по-скъпите лампи токът през полупроводниците се стабилизира на дадено ниво. Вторият вариант, разбира се, е много по-надежден от първия, но такава лампа струва малко повече и нейният ремонт е по-труден.

Всичко това устройство е поставено в корпус с един или друг дизайн, който е оборудван с основа за свързване към мрежа от 220 V и защитна капачка, която едновременно играе ролята на дифузьор.

Дизайнът на LED лампата за 220 V

На лампата, показана по-горе, частта от корпуса, изработена от оребрен метал, играе ролята на радиатор. При някои дизайни на лампи тялото може да е пластмасово и радиаторът да се намира вътре в него.

При тези електрически крушки радиаторът е разположен в пластмасов корпус, оборудван с вентилационни отвори.

Драйверни вериги и техния принцип на действие

За да извършите успешен ремонт, трябва ясно да разберете как работи лампата. Един от основните компоненти на всяка LED лампа е драйверът. Има много драйверни вериги за 220 V LED лампи, но те могат условно да бъдат разделени на 3 вида:

1. със стабилизация на тока.
2. Със стабилизация на напрежението.
3. Без стабилизация.

Само устройствата от първия тип по своята същност са драйвери. Те ограничават тока през светодиодите. Вторият тип е по-добре да се нарече захранване за LED лента. Третият като цяло е трудно да се назове, но ремонтът му, както посочих по-горе, е най-лесният. Помислете за вериги на лампи на драйвери от всеки тип.

Драйвер с токова стабилизация

Драйверът на лампата, чиято схема виждате по-долу, е монтиран на интегриран токов стабилизатор SM2082D. Въпреки привидната си простота, той е пълноправен и висококачествен, а ремонтът му не е труден.

Схема на лампата LED-A60 на пълноправен драйвер

Мрежовото напрежение през предпазителя F се подава към диодния мост VD1-VD4 и след това, вече коригирано, към изглаждащия кондензатор C1. Така полученото постоянно напрежение се подава към последователно свързани светодиоди на лампата HL1-HL14 и щифт 2 на чипа DA1.

От първия изход на тази микросхема към светодиодите се подава стабилизирано по ток напрежение. Силата на тока зависи от стойността на резистора R2. Резистор R1 с доста голяма стойност, шунтов кондензатор, не участва в работата на веригата. Това е необходимо за бързо разреждане на кондензатора, когато развиете електрическата крушка. В противен случай, като държите основата, рискувате да получите сериозен токов удар, тъй като C1 ще остане зареден до напрежение от 300 V.

Драйвер стабилизиран по напрежение

Тази схема по принцип също е доста висококачествена, но трябва да я свържете към светодиодите по малко по-различен начин. Както казах по-горе, би било по-правилно да наречем такъв драйвер захранване, тъй като той стабилизира не тока, а напрежението.

Схема на захранване за LED лампа

Тук мрежовото напрежение първо се подава към баластния кондензатор C1, което го намалява до стойност от приблизително 20 V, а след това към диодния мост VD1-VD4. Освен това коригираното напрежение се изглажда от кондензатор C2 и се подава към интегрирания регулатор на напрежението. Той се изглажда отново (C3) и през резистора за ограничаване на тока R2 захранва верига от светодиоди, свързани последователно. По този начин, дори при колебания в мрежовото напрежение, токът през светодиодите ще остане постоянен.

Разликата между тази схема и предишната е точно в този токоограничаващ резистор. Всъщност това е с баластно захранване.

Драйвер без стабилизация

Драйверът, сглобен по тази схема, е чудо на китайската схема. Ако обаче мрежовото напрежение е нормално и не скача много, работи. Устройството е сглобено по най-простата схема и не стабилизира нито ток, нито напрежение. Просто го сваля (напрежението) до приблизително желаната стойност и го изправя.

Най-простият драйвер за LED лампа 220V

В тази диаграма виждате вече познат ви охлаждащ (баластен) кондензатор, шунтиран за безопасност от резистор. След това напрежението се подава към токоизправителния мост, изглажда се от разочароващо малък кондензатор - само 10 микрофарада - и през резистор за ограничаване на тока влиза във веригата от светодиоди.

Какво може да се каже за такъв "шофьор"? Тъй като не стабилизира нищо, напрежението на светодиодите и съответно тока през тях са в пряка зависимост от входното напрежение. Ако е твърде високо, лампата бързо ще изгори. Ако скочи, светлината също ще мига.

Това решение обикновено се използва в бюджетни лампи от китайски производители. Разбира се, трудно е да го наречем успешен, но се случва доста често и при нормално мрежово напрежение може да работи дълго време. В допълнение, такива вериги са лесно ремонтируеми.

Причини за неуспех

Защо LED лампите изобщо изгарят, ако, както казват производителите на LED, ресурсът на светлоизлъчващите полупроводници е най-малко 15-20 хиляди часа? Почти всички драйвери нямат механични елементи и контакти, което означава, че трябва да имат не по-малко време между отказите. Но лампите горят, понякога дори без да изтекат гаранционния си срок и това е факт. Може да има няколко причини за счупване на електрическа крушка:

• Производствен дефект. Уви, никой не е имунизиран от това. Особено ако производителите на компоненти и светодиоди са нашите китайски братя, които работят в гаража и на колене.
• Злоупотреба. Например, лоша вентилация в затворена лампа. При такива източници на светлина лампата прегрява и тогава всичко може да се провали - от драйвера до светодиодите. Това също включва прах, влага, превключвател за „искри“, превключвател с подсветка и др.

Експертно мнение

Алексей Бартош

Попитайте експерт

Ако превключвателят ви има подсветка, това е сигурен път към бързата смърт на LED лампата. Или премахнете подсветката, или завийте обикновена крушка с нажежаема жичка с всякаква, дори и най-малка мощност, в един от роговете на полилея.

Такова осветяване на превключвателя е удобно, но кара LED лампата да "мига" и намалява експлоатационния й живот десетократно.

• Лошо хранене. Ако напрежението непрекъснато скача или е необичайно високо, тогава дори най-висококачественият драйвер може да „загуби търпение“. Това също включва постоянни скокове на напрежение, например при стартиране на мощни двигатели или заваръчно оборудване, и импулсен шум.

В тази китайска лампа "драйверът" е кацнал точно на дъската със светодиоди и дори няма миризма на радиатор

Пример за ремонт на LED крушка

Ако лампата все още не работи, не я изхвърляйте веднага. Първо, вероятно е да се съживи, като направите ремонт със собствените си ръце. Второ, дори ако ремонтът не е успешен, останалите "живи" части могат да бъдат полезни за ремонт на друга лампа.

Трябва да поемете ремонта на електрическа крушка само ако сте сигурни, че тя е дефектна, а не гнездото, патрона или окабеляването. Не е трудно да проверите това: достатъчно е да смените лампата с известна изправна и да се уверите, че е включена.

Какво трябва да ремонтираме

Преди да предприемете ремонт, трябва да съберете всичко необходимо за това. За работа ще ви трябва:

• поялник с малка мощност;
• пинсети;
• остър нож;
• разтворител (ако е необходимо);

Всеки мултиметър е подходящ - показалец или цифров, най-важното е, че той трябва да има режим на непрекъснатост на диода.

Това устройство ще свърши работа: има режим на тестване на диоди

Как да разглобите LED лампата

Тук трябва незабавно да направите резервация: ако вашата лампа с нажежаема жичка се повреди, тогава не трябва да предприемате ремонт. Устройството има запечатана стъклена колба, пълна с инертен газ. Просто е невъзможно да се ремонтира такова устройство.

Тази лампа не може да бъде ремонтирана.

Така че, ако всичко е готово и вашата лампа не е с нажежаема жичка, тогава можете да започнете да ремонтирате led лампата. На първо място, крушката трябва да бъде разглобена. За да направите това, отстранете капачката за разсейване на светлината. Това обикновено се прави лесно. Има три начина за закрепване на дифузера към тялото на устройството:

1. С резбова връзка.
2. С резета.
3. С уплътнител.

Най-лесно е да разглобите лампа с резбова връзка. За да направите това, просто развийте стъклото от тялото, без да прилагате много усилия.

С тази лампа дифузьорът може просто да се развие

Разглобяването на лампа с ключалки не е много по-трудно. Единственото нещо, което трябва да определите местоположението на ключалките, тъй като те не се виждат визуално. Внимателно плъзнете върха на ножа между дифузера и тялото и в същото време се опитайте да отстраните капачката. С известно търпение и внимателно движение на ножа по обиколката лесно ще намерите ключалките.

Демонтаж на лампа с капачка на щипки

Ако дифузьорът е засаден върху уплътнител, тогава ремонтът ще трябва да се занимава малко по-дълго. Надраскайте с тънък (за предпочитане канцеларски) нож фугата между капачката и тялото. Направете го под ъгъл към цокъла и възможно най-дълбоко, но без фанатизъм. Сега опитайте да развиете капачката, сякаш е на конец. Ако уплътнителят е с лошо качество или няма достатъчно, тогава капачката за разпръскване на светлина може лесно да се отстрани.

Демонтаж на LED крушката върху уплътнителя с чиновнически нож

Не се получи? Има още два варианта за ремонт. Вземете спринцовка и запълнете празнината с разредител за боя (не ацетон!). След известно време уплътнителят ще стане мек и капачката може лесно да се отстрани.

Вторият метод за ремонт е загряването на фугата с технически сешоар. Това трябва да се направи много внимателно, за да не се разтопи пластмасата на корпуса на лампата и стъклото на дифузора да не се спука. Нагретият уплътнител ще стане мек и дифузьорът може лесно да се отстрани.

Експертно мнение

Алексей Бартош

Специалист по ремонт, поддръжка на електрооборудване и индустриална електроника.

Попитайте експерт

важно. Когато разглобявате електрическата крушка, бъдете търпеливи и внимателни: тялото на устройството и капачката са лесни за счупване. В този случай ремонтът най-вероятно ще трябва да бъде забравен.

Резултат от неточен демонтаж, когато няма смисъл да се ремонтира

Остава да развиете фиксиращите винтове, държащи платката със светодиоди, да я извадите и да издърпате драйвера. Демонтажът може да се счита за завършен, време е да преминете към ремонта.

Отстранете двата винта, държащи LED платката

Ако няма винтове, най-вероятно платката е закрепена с уплътнител. Нарежете го по обиколката на дъската и внимателно издърпайте самата дъска с нож.

Тази платка е прикрепена към корпуса с уплътнител

Отстраняване на неизправности

Лампата е разглобена и всички нейни компоненти са достъпни. Страхотен. Започнете ремонта с визуална проверка на всички части на водача. Всички елементи трябва да имат „здрав“ вид: да не са потъмнели, да не са подути и да не са изгорени.

В лявата снимка електролитният изглаждащ кондензатор се повреди, вдясно - гасене

Внимателно проверете спойките: те трябва да са с високо качество, без пукнатини и дупки в спойката.

Проблемът на тази лампа е "студената" спойка - елементът има лош контакт с платката

Ако визуално всичко е наред с драйвера, проверете платката със светодиоди. Обикновено (но не винаги) се вижда изгорял светодиод: той или изгаря, или изгаря напълно.

Отляво изгореният кристал изгоря през фосфора, отдясно диодът изгоря напълно

Тъй като всички светодиоди са свързани последователно, ако изгори само един светодиод, останалите също ще изгаснат.

Съвсем ясно е, че ако се открият проблеми, те трябва да бъдат отстранени: заменете изгорелите части с подобни и запоявайте подозрителни спойки с добре нагрят поялник с голямо количество поток. Как да смените светодиода, можете да прочетете в следващия раздел на статията. Открихте ли горните проблеми и ги отстранихте? Пали лампата и дано ремонтът е приключил.

Ако визуално всичко е наред, време е да използвате тестера за по-нататъшни ремонти. Нека първо се справим с платката със светодиоди, тъй като е по-лесно да ги проверите и вероятността от повреда на този възел е по-висока. Включваме мултиметъра, за да проверим диодите и да звъним на всеки светодиод в двете посоки. В една от посоките устройството ще покаже голямо съпротивление, в другата диодът ще свети слабо.

Ще светне работен диод в една от позициите на сондите на мултиметъра

Не може да звъни нито един диод? Може би шофьорът се намесва в това. Разпойте един от проводниците, идващи от драйвера към LED платката, и повторете обаждането.

Ако драйверът пречи на диодния тест, той може да бъде изключен чрез разпояване на един от захранващите проводници от модула

Ако някой от диодите се държи различно от останалите, той трябва да бъде заменен със същия тип. Ако всичко е наред, тестът на LED модула може да бъде завършен - той работи. Време е да преминем към ремонт на драйвера.

Ремонт на драйвери

Първо, позвънете на предпазителя, ако има такъв. Устройството трябва да показва нулево съпротивление. Можете да направите това, без да изваждате предпазителя от таблото. Устройството показа безкрайно голямо съпротивление? Сменете предпазителя и включете лампата, за да тествате. Светещ? Ремонтът завършен. Ако предпазителят е наред, продължаваме ремонта. . Как да направите това, можете да разберете подробно.

Диодният мост работи ли? След това запоете изглаждащия електролитен кондензатор и го позвънете. Ако кондензаторът е добър, тогава в началния момент на непрекъснатост мултиметърът ще покаже малко съпротивление, което ще расте пред очите ни, докато стигне до безкрайност.

Проверка на електролитен кондензатор с мултицет

Ако водачът е прост, както често се случва, тогава всички тези манипулации със сигурност ще доведат до успех и края на ремонта. Ако драйверът е по-сложен, тогава всичко, което можете да направите, е да позвъните на останалите електролитни кондензатори и диоди. Кондензаторите са по-лесни за запояване напълно, диодът може да има само един изход. За да загубите контакт с дъската, е достатъчно да повдигнете устройството с игла или пинсета.

Ако тук всичко е наред, тогава, уви, за по-нататъшни по-сложни ремонти ще трябва да използвате помощта на квалифициран електроник.

Смяна на светодиоди

Основният недостатък на SMD елементите е появата на някои проблеми при ремонта на оборудване, което ги има в състава си. Демонтирането на такива елементи, особено многоизходни, може да бъде много проблематично. Но ако устройството е с два терминала, тогава можете да го разпоите с помощта на станция за запояване и тогава ремонтът е значително опростен. Вземете двоен поялник, който идва с поялната станция, загрейте двата диодни изхода едновременно и извадете елемента от платката със същия поялник, като пинсети.

Демонтаж на SMD кондензатора с двоен поялник

Ако вашата станция за запояване има само един поялник (което се случва най-често), тогава има друга опция. Можете да използвате сешоара, който се доставя с станцията за запояване. Издухайте дефектния диод със сешоар и в същото време се опитайте да го преместите с игла или тънка пинсета. Веднага след като спойката се разтопи, светодиодът може лесно да се отстрани от платката.

Демонтаж на светодиода със сешоар

За ремонт на LED лампи, вместо сешоар, можете да използвате технически, но диаметърът на дюзата му трябва да бъде минимален. В противен случай ще нагреете алуминиевия субстрат и или изобщо няма да изпарите нищо (мощността на сешоара не е достатъчна), или всички светодиоди на лампата ще се стопят от местата си, или проводящите пътища ще паднат. В този случай ремонтът ще бъде сериозно усложнен, ако изобщо е възможен.

Как да сменим светодиодите в лампата, ако няма сешоар или станция за запояване

Разбира се, не всеки има станция за запояване за такива ремонти (например, нямам я у дома). В този случай за ремонт можете да използвате обикновен поялник, като леко модифицирате върха му. Просто навийте медната тел за навиване с диаметър 1-2 mm върху жилото и заточете и шлифовайте краищата на телта. Защо не станция за запояване за ремонт и подмяна на SMD части?

Демонтирайте SMD светодиода с обикновен поялник

Остава да смените светодиода и ремонтът може да бъде завършен. Това може да стане с поялник с тънък накрайник или обикновен, но модифициран за разпояване (виж снимката по-горе). Преди запояване отстранете излишната спойка от подложките и нанесете флюс върху тях. Сега поставете новия светодиод на място, като спазвате полярността, задръжте с тънки пинсети и спойка. Имайте предвид, че запоеният светодиод трябва да бъде точно същия тип като изгорелия. В противен случай такъв ремонт няма да продължи дълго.

Експертно мнение

Алексей Бартош

Специалист по ремонт, поддръжка на електрооборудване и индустриална електроника.

Попитайте експерт

Ако лампата има истински драйвер - стабилизатор на ток, тогава нов светодиод не може да бъде запоен. Просто запоете джъмпера на мястото на изгорелия и лампата след ремонта ще служи вярно.

Мерки за безопасност при ремонт на LED крушки 220 V

Тъй като ремонтираме устройство, работещо от мрежата, няма никъде без предпазни мерки. Светодиодните лампи имат безтрансформаторно захранване, почти всички елементи на веригата по време на работа на устройството, включително светодиодите, са под животозастрашаващо напрежение. Затова вземете следните предпазни мерки:

• Всички запояване и измервания по време на ремонта трябва да се извършват само в изключена лампа.
• Дори ако кондензаторите са шунтирани от разрядните резистори, разредете всички кондензатори ръчно, след като изключите лампата. За да направите това, достатъчно е да свържете накъсо проводниците на кондензатора за секунда с всеки метален инструмент с диелектрична дръжка.
• Когато включвате устройството след ремонт, внимавайте за очите си. Ако нещо се обърка, всеки от елементите може да експлодира. По-добре се обърнете, включете и се обърнете
• Не оставяйте поялника включен без надзор и не го поставяйте върху запалими предмети по време на почивките за ремонт. 260 градуса е сравнително малко, но е достатъчно, за да запалите огън.

На това, може би, можем да завършим. Сега знаете как работи LED лампата и как работи. И ако е необходимо, можете самостоятелно да го ремонтирате.

Видео

С разнообразие на рафтовете на страната, те остават извън конкуренцията поради ефективност и издръжливост. Качественият продукт обаче не винаги се купува, тъй като в магазина не можете да разглобите стоките за проверка. И в този случай не е факт, че всеки ще определи от какви части е сглобен. изгарят и става скъпо да купувате нови. Решението е да ремонтирате LED лампи със собствените си ръце. Тази работа е по силите дори на начинаещ домашен майстор, а детайлите са евтини. Днес ще разберем как да проверим в кои случаи продуктът се ремонтира и как да го направим.

Известно е, че светодиодите не могат да работят директно от мрежа от 220 V. За да направят това, те се нуждаят от допълнително оборудване, което най-често се проваля. Днес ще говорим за него. Помислете за схемата, без която работата на осветителното устройство е невъзможна. По пътя ще проведем образователна програма за тези, които не разбират нищо от радиоелектрониката.

драйвер гаус 12w

Веригата на драйвера на LED лампата 220V се състои от:

• диоден мост;
• устойчивост;
• резистори.

Диодният мост служи за коригиране на тока (превръща го от AC в DC). На графиката това изглежда като отрязване на половин вълна от синусоида. Съпротивленията ограничават тока, а кондензаторите съхраняват енергия чрез увеличаване на честотата. Помислете за принципа на работа на диаграмата на 220 V LED лампа.

Принципът на работа на драйвера в LED лампата

Диаграмен изглед	Оперативна процедура
	Напрежението от 220 V се прилага към драйвера и преминава през изглаждащ кондензатор и токоограничаващ резистор. Това е необходимо, за да се закрепи диодният мост.
	Напрежението се прилага към диоден мост, състоящ се от четири многопосочни диода, които прекъсват полувълната на синусоидата. Изходният ток е постоянен.
	Сега чрез съпротивление и кондензатор токът отново се ограничава и на него се настройва желаната честота.
	Напрежение с необходимите параметри се подава към равнопосочни светлинни диоди, които също служат като ограничител на тока. Тези. когато някой от тях изгори, напрежението се повишава, което води до повреда на кондензатора, ако не е достатъчно мощен. Това се случва в китайски продукти. Висококачествените устройства са защитени от това.

След като разберете принципа на работа и веригата на драйвера, решението как да поправите 220V LED лампа вече няма да изглежда трудно. Ако говорим за качество, тогава не трябва да очаквате проблеми от тях. Те работят през цялото предписано време и не избледняват, въпреки че има „болести“, на които също са подложени. Нека поговорим как да се справим с тях.

Причини за повреда на LED осветителни устройства

За да улесним разбирането на причините, обобщаваме всички данни в една обща таблица.

Причина за повреда	Описание	Решение
Падане на напрежението	Такива лампи са по-малко податливи на повреди поради падане на напрежението, но чувствителните пренапрежения могат да „пробият“ диодния мост. В резултат на това светодиодните елементи изгарят.	Ако скоковете са чувствителни, трябва да инсталирате, което значително ще удължи живота на осветителното оборудване, но и на други домакински уреди.
Избрана е грешна лампа	Липсата на подходяща вентилация се отразява на водача. Генерираната от тях топлина не се отвежда. В резултат на това се получава прегряване.	Изберете с добра вентилация, която ще осигури желания топлообмен.
Грешки при монтажа	Неправилно избрана осветителна система, нейната връзка. Неправилно изчислено напречно сечение на електрическото окабеляване.	Тук решението е да разтоварите осветителната линия или да смените осветителните тела с устройства, които консумират по-малко енергия.
Външен фактор	Повишена влажност, вибрации, удар или прах поради неправилен избор на IP.	Правилен подбор или елиминиране на негативните фактори.

Добре е да се знае!Ремонтът на LED лампи не може да се извършва безкрайно. Много по-лесно е да се премахнат отрицателните фактори, влияещи върху издръжливостта, и да не се купуват евтини продукти. Спестяванията днес ще струват утре. Както каза икономистът Адам Смит: „Не съм достатъчно богат, за да купувам евтини неща“.

Направи си сам ремонт на 220 V LED лампа: нюансите на работа

Преди да ремонтирате LED лампата със собствените си ръце, обърнете внимание на някои детайли, които изискват по-малко труд. Проверката на патрона и напрежението в него е първото нещо, което трябва да направите.

важно!Ремонтът на LED лампи изисква мултицет - без него няма да е възможно да се прозвучат елементите на драйвера. Ще ви трябва и станция за запояване.

битови мултиметри

Необходима е станция за запояване за ремонт на LED полилеи и осветителни тела. В крайна сметка прегряването на техните елементи води до повреда. Температурата на нагряване по време на запояване не трябва да бъде по-висока от 2600, докато поялникът се нагрява повече. Но има изход. Използваме парче медна сърцевина с напречно сечение 4 mm, която се навива около върха на поялника с плътна спирала. Колкото повече удължавате жилото, толкова по-ниска е температурата му. Удобно е, ако мултиметърът има функция термометър. В този случай може да се регулира по-точно.

Станция за запояване

Но преди да ремонтирате LED прожектори, полилеи или лампи, трябва да определите причината за повредата.

Как да разглобите LED крушка

Един от проблемите, с които се сблъсква начинаещият домашен майстор, е как да разглобите LED крушка. За да направите това, ще ви трябва шило, разтворител и спринцовка с игла. Разсейвателят на LED лампата е залепен за корпуса с уплътнител, който трябва да се отстрани. Внимателно минавайки по ръба на дифузера с шило, инжектираме разтворителя със спринцовка. След 2÷3 минути с леко завъртане дифузерът се отстранява.

Някои осветителни тела се изработват без лепене с уплътнител. В този случай е достатъчно да завъртите дифузора и да го извадите от корпуса.

Ние идентифицираме причината за повредата на LED електрическата крушка

След като разглобите осветителното тяло, обърнете внимание на LED елементите. Често изгореното се определя визуално: има кафяви следи или черни точки. След това сменяме дефектната част и проверяваме производителността. Ще ви разкажем подробно за подмяната в инструкциите стъпка по стъпка.

Ако светодиодните елементи са наред, отидете на драйвера. За да проверите работата на частите му, трябва да ги разпоите от печатната платка. Стойността на резисторите (съпротивленията) е посочена на платката, а параметрите на кондензатора са посочени на корпуса. При набиране с мултицет в съответните режими не трябва да има отклонения. Въпреки това, често неуспешните кондензатори се определят визуално - те се подуват или спукват. Решението е да бъде заменен с подходящ по технически параметри.

Замяната на кондензатори и съпротивления, за разлика от светодиодите, често се извършва с конвенционален поялник. В този случай трябва да се внимава да не се прегреят най-близките контакти и елементи.

Смяна на светодиоди на електрическа крушка: колко е трудно

Ако имате станция за запояване или сешоар, тази работа е лесна. По-трудно е да работите с поялник, но също така е възможно.

Добре е да се знае!Ако няма работещи LED елементи под ръка, можете да инсталирате джъмпер вместо изгорелия. Такава лампа няма да работи дълго време, но ще бъде възможно да спечелите известно време. Такива ремонти обаче се извършват само ако броят на елементите е повече от шест. Иначе денят е максималната работа на ремонтния продукт.

Модерните лампи работят върху SMD LED елементи, които могат да бъдат запоени от LED лентата. Но си струва да изберете тези, които са подходящи за технически характеристики. Ако няма такива, по-добре е да смените всичко.

Свързана статия:

За правилния избор на LED устройства трябва да знаете не само общите. Полезна информация за съвременни модели, електрически вериги на работещи устройства. В тази статия ще намерите отговори на тези и други практически въпроси.

Ремонт на драйвера на LED лампата при наличие на електрическата верига на устройството

Ако драйверът се състои от SMD компоненти, които са по-малки, ще използваме поялник с меден проводник на върха. При визуална проверка се установи изгорял елемент - запояваме го и избираме подходящия по маркировката. Няма видими щети - по-трудно е. Ще трябва да запоим всички детайли и да се обадим индивидуално. След като намерихме изгорял, ние го променяме на работещ и. За това е удобно да използвате пинсети.

Полезен съвет!Не премахвайте всички елементи от печатната платка едновременно. Те са подобни на външен вид, по-късно можете да объркате местоположението. По-добре е да запоявате елементите един по един и след проверка да ги монтирате на място.

Как да проверите и смените захранването на LED лампи

При инсталиране на осветление в помещения с висока влажност (или) се използват стабилизиращи, които понижават напрежението до безопасно (12 или 24 волта). Стабилизаторът може да се провали по няколко причини. Основните са прекомерно натоварване (консумация на мощност на осветителните тела) или неправилен избор на степен на защита на блока. Такива устройства се ремонтират в специализирани сервизи. У дома това е нереалистично без наличието на оборудване и знания в областта на радиоелектрониката. В този случай захранването ще трябва да бъде сменено.

Захранване за светодиоди

Много важно!Всички работи по подмяната на стабилизиращото захранване за светодиоди се извършват с премахнато напрежение. Не разчитайте на превключвателя - може да е неправилно свързан. Напрежението е изключено в таблото на апартамента. Не забравяйте, че докосването на живи части с ръка е животозастрашаващо.

Необходимо е да се обърне внимание на техническите характеристики на устройството - мощността трябва да надвишава параметрите на лампите, които се захранват от него. След като изключим неуспешния модул, свързваме нов според схемата. Намира се в техническата документация на устройството. Това не създава никакви затруднения - всички проводници са цветно кодирани, а контактите са обозначени с букви.

Степента на защита на устройството (IP) също играе роля. За баня уредът трябва да има маркировка най-малко IP45.

статия

Ако внезапно се случи, че вашата лампа спря да работи - не се срамувайте - обадете ни се и може би ще ви кажем какъв може да е проблемът.

внимание! Ако вашето осветително тяло все още е в гаранция, по-добре е да се свържете с магазина, откъдето е закупено осветителното тяло за гаранционна помощ.

Разбира се, проблемът с лампата може да не бъде решен от вашите сили, но определено ще знаете какво да правите с нея. Ние имаме много опит с LED технологията, така че има голям шанс нашите съвети да ви помогнат.

Ако за първи път се сблъскаме с проблем, с радост приемаме лампата за диагностика (безплатна е). Донесете дефектната лампа при нас и ние ще се опитаме да установим неизправността възможно най-скоро и с Ваше съгласие да я отстраним.

Преди да донесете вашето осветително тяло при нас, прочетете съветите по-долу - ние сме съставили списък с най-често срещаните проблеми, които можете да разрешите сами.

1. Дистанционното управление спря да работи.

Проблем: лампата не реагира на дистанционното управление, но се включва нормално от превключвателя и сменя режимите.

Няма да обмисляме смяна на батерията (въпреки че е имало случаи, в които този съвет е помогнал). Проблемът може да е както в дистанционното управление, така и в самата лампа.

Осветителното тяло има комуникационен модул, който работи на честота 2,4 GHz. При първото включване този модул трябва да бъде синхронизиран с дистанционното управление, за да се знае на кои команди от дистанционното управление да реагира осветителното тяло. Обикновено синхронизирането на тела с дистанционни управления се случва дори в магазина, когато те се проверяват, но ако това не се случи, тогава ще трябва сами да синхронизирате дистанционното управление. За да синхронизирате дистанционното управление с лампата, използвайте съветите по-долу. Може би този метод няма да помогне, тогава не остава нищо друго освен да дадете лампата за ремонт. Ще можем да определим какъв е проблемът и да предложим замяна или ремонт на тази част.

Възможни решения:

1.1. Синхронизирайте дистанционно.

За съжаление, производителите не обръщат необходимото внимание на инструкциите за своите тела. Често има такива инструкции, в които синхронизирането на дистанционното управление с лампата не е описано правилно. Поради това изглежда, че лампата не работи правилно. Всъщност не трябва да се паникьосвате - просто опитайте да синхронизирате лампата по няколко начина:

Ако има бутон за синхронизиране на дистанционното управление (в центъра на дистанционното управление с икона Wi-Fi), тогава инструкциите често ви съветват да изключите лампата, след това натиснете този бутон и, докато го държите, включете лампата. След включване, лампата трябва да мига и дистанционното управление ще работи. Този дизайн не винаги работи.

Ако не работи, опитайте да натиснете този бутон след включване на лампата (в рамките на 1-2 секунди след светването на лампата). Тук е важно да се отбележи, че някои лампи изискват кратко натискане на бутона, а някои - за няколко секунди. Опитайте различни опции.

Ако този метод не помогне, опитайте да задържите бутона ON, преди да включите или след това (може да има няколко такива бутона на дистанционното управление). Бутон M1 или M2. Бутони CH1 или CH2 и др.

Във всеки случай, ако синхронизацията е успешна, лампата ще ви уведоми с мигане.

1.2. Сменете дистанционното.

Имало е моменти, когато синхронизацията не помага, а другото дистанционно работи добре. В този случай закупуването на ново дистанционно може да помогне. Тук е важно да знаете модела на лампата, тъй като не всяко дистанционно управление ще пасне. Нашият магазин продава дистанционни за различни лампи. Цената на дистанционното управление обикновено е не повече от 500 рубли. Преди да купите, не забравяйте да проверите дали дистанционното управление ще пасне на вашата лампа. Един и същи модел лампа, но с различни години на производство, може да има и различни дистанционни управления.

1.3. Ремонт на лампи.

Ако новото дистанционно не помогне, остава само ремонт на самата лампа. Вариантите са четири: диагностика и запояване на разхлабени контакти, диагностика и смяна на компонент на платката, диагностика и смяна на комуникационен модул, смяна на целия драйвер с нов.

2. Лампата не работи правилно

Проблем: лампата мига, свети частично, сменя режимите сама и т.н.

Тези проблеми са свързани с електрониката и не всеки ще може да ги реши сам. Тук е необходима диагностика на лампата, за да се идентифицира неизправността. Ако гаранцията ви все още е валидна, върнете лампата за гаранционен ремонт в магазина, от който сте закупили лампата. Ако същата лампа е налична в магазина или от производителя, най-вероятно просто ще я смените с нова. При липса на подобно осветително тяло, магазинът ще приеме осветителното тяло за ремонт и ще го предаде на производителя, който е длъжен да извърши гаранционен ремонт на повреденото оборудване.

Причините за такива неизправности могат да бъдат много различни: от лош контакт до повреда на някои компоненти. Ако лампата мига, проблемът трябва да се търси навсякъде. Ако свети частично, проблемът най-вероятно е в светодиодите. Ако спонтанно променя режимите, тогава причината е в драйвера на лампата.

Някои лампи имат слаби места в контактите. Например LED платката Estares A-Play се състои от три сегмента, които са свързани с твърди джъмпери. Леко изместване на основата на осветителното тяло по време на монтажа създаде физически напрежения в контактите на джъмпера. В резултат на това с течение на времето в тях се образуват микропукнатини, които водят до трептене на лампата, частична загуба на светлина или дори пълна липса на светлина. Също така може да се образуват микропукнатини поради честото слушане на силна музика през колоната на лампата (поради вибрации). Идеалното решение на проблема би било да смените твърдите джъмпери с гъвкави във фабриката по време на производството, но с това, което имаме, се препоръчва да не дърпате това осветително тяло силно към тавана. Ако възникне този проблем, можете сами да запоите контактите на джъмпера, да се свържете с нас за запояване или да използвате нашата услуга за замяна на твърди джъмпери с гъвкави. Този проблем се появява рядко, така че нищо не си струва да правите без него.

Възможни решения:

2.1. Разпознайте сами лошия контакт.

Понякога е достатъчно да свалите лампата от тавана и да я включите в контакт с обикновен кабел и тя магически започва да работи. Причината за това е лошият контакт във веригата. Понякога можете визуално да видите падналото запояване - в този случай мнозина ще могат да го запоят обратно сами. Имахме няколко случая, когато пристигнахме с уж неработеща лампа и когато я включихме в контакта си, тя работеше перфектно. Независимо от това, това не отмени диагнозата, тъй като лошият контакт в най-добрия случай скоро ще падне напълно, а в най-лошия ще доведе до прегряване и повреда на компонентите на лампата. Във всеки случай, ако се открие такава неизправност, тя трябва да бъде незабавно отстранена.

2.2. Потърсете помощ от експерти.

Ние можем да диагностицираме проблема и да го отстраним възможно най-скоро. Често причина за мигането могат да бъдат електролитни кондензатори, които са изсъхнали с времето. Тяхната диагностика изисква отстраняване от печатната платка и проверка с капацитетомер, което не винаги е възможно в домашни условия. За подмяна на SMD компоненти е необходимо и специално оборудване. Ние сме запознати с повечето схеми за LED осветление, така че има голям шанс да поправим вашето осветително тяло бързо и евтино.

3. Лампата не свети.

Ако, когато лампата е включена от превключвателя, тя не свети, тогава в 99% от случаите драйверът на лампата е повреден. Ние можем да помогнем при диагностицирането и ремонта на вашия драйвер за осветително тяло. В случай на критична повреда (повреда на голям брой компоненти, изгаряне на платката на драйвера) е по-целесъобразно да закупите нов драйвер, който във всеки случай ще бъде по-евтин от закупуването на нова лампа.

Свържете се с нас за съвет, във всеки случай ще се опитаме да помогнем.

Поради ниската консумация на енергия, теоретичната издръжливост и по-ниските цени, лампите с нажежаема жичка и енергоспестяващите лампи бързо се заменят. Но въпреки декларирания експлоатационен живот до 25 години, те често изгарят, без дори да са издържали гаранционния срок.

За разлика от лампите с нажежаема жичка, 90% от изгорелите LED лампи могат да бъдат успешно ремонтирани със собствените си ръце, дори без специално обучение. Представените примери ще ви помогнат да ремонтирате повредени LED лампи.

Преди да предприемете ремонт на LED лампа, трябва да представите нейното устройство. Независимо от външния вид и вида на използваните светодиоди, всички LED лампи, включително крушките с нажежаема жичка, са подредени по един и същи начин. Ако премахнете стените на корпуса на лампата, тогава вътре можете да видите драйвера, който е печатна платка с инсталирани на нея радио елементи.

Всяка LED лампа е подредена и работи по следния начин. Захранващото напрежение от контактите на електрическия патрон се подава към клемите на основата. Към него са запоени два проводника, през които се подава напрежение към входа на драйвера. От драйвера се подава DC захранващо напрежение към платката, на която са запоени светодиодите.

Драйверът е електронен блок - генератор на ток, който преобразува мрежовото напрежение в тока, необходим за светене на светодиодите.

Понякога, за да разпръсне светлина или да се предпази от човешки контакт с незащитени проводници на платка със светодиоди, тя е покрита с дифузно защитно стъкло.

Относно лампите с нажежаема жичка

На външен вид лампата с нажежаема жичка е подобна на лампа с нажежаема жичка. Устройството на нажежаемите лампи се различава от LED лампите по това, че те не използват платка със светодиоди като излъчватели на светлина, а стъклена запечатана колба, пълна с газ, в която са поставени една или повече нажежаеми пръти. Водачът се намира в основата.

Нажежаемата пръчка е стъклена или сапфирена тръба с диаметър около 2 mm и дължина около 30 mm, върху която са фиксирани и свързани 28 миниатюрни светодиода, покрити последователно с луминофор. Една жичка консумира около 1 W мощност. Моят експлоатационен опит показва, че лампите с нажежаема жичка са много по-надеждни от тези, направени на базата на SMD светодиоди. Мисля, че след време те ще изместят всички други изкуствени източници на светлина.

Примери за ремонт на LED лампи

Внимание, електрическите вериги на драйверите на LED лампите са галванично свързани с фазата на електрическата мрежа и затова трябва да се внимава. Докосването на открити части на верига, свързана към електрически контакт, може да доведе до токов удар.

Ремонт на LED лампи
ASD LED-A60, 11 W на чип SM2082

В момента се появиха мощни LED крушки, чиито драйвери са сглобени на микросхеми от типа SM2082. Един от тях работи по-малко от година и ме накара да го ремонтирам. Електрическата крушка мигаше безразборно и светна отново. При почукване върху него той реагира със светлина или изгасване. Стана очевидно, че проблемът е лоша връзка.

За да стигнете до електронната част на лампата, трябва да използвате нож, за да вземете разсейващото стъкло в точката на контакт с тялото. Понякога е трудно да се отдели стъклото, тъй като силиконът е нанесен върху задържащия пръстен, когато е поставен.

След отстраняване на стъклото за разпръскване на светлина се отвори достъпът до светодиодите и микросхемата - генераторът на ток SM2082. В тази лампа една част от драйвера е монтирана върху алуминиева печатна платка от светодиоди, а втората - върху отделна.

Външният оглед не разкрива дефектни дажби или счупени коловози. Трябваше да премахна платката със светодиоди. За да направите това, силиконът първо беше отрязан и дъската беше избутана през ръба с острие на отвертка.

За да стигна до драйвера, разположен в корпуса на лампата, трябваше да го разпоя, като нагрявам два контакта едновременно с поялник и го премествам надясно.

От едната страна на печатната платка на драйвера е инсталиран само електролитен кондензатор с капацитет 6,8 микрофарада за напрежение 400 V.

На обратната страна на драйверната платка са монтирани диоден мост и два последователно свързани резистора с номинална стойност 510 kOhm.

За да се разбере коя от платките губи контакт, те трябваше да бъдат свързани, като се спазва полярността, с помощта на два проводника. След почукване на платките с дръжка на отвертка стана ясно, че повредата е в платката с кондензатора или в контактите на проводниците, идващи от основата на LED лампата.

Тъй като запояването не предизвика подозрение, първо проверих надеждността на контакта в централния терминал на основата. Лесно се отстранява, като се издърпа през ръба с острие на нож. Но контактът беше надежден. За всеки случай калайдисах жицата с припой.

Трудно е да се отстрани винтовата част на основата, така че реших да запоя подходящите проводници за запояване от основата с поялник. При докосване на една от дажбите жицата се оголи. Намерено "студено" запояване. Тъй като нямаше начин да оголя проводника, трябваше да го смажа с активния флюс FIM и след това да го запоя отново.

След сглобяването LED лампата излъчваше постоянна светлина, въпреки че беше ударена с дръжка на отвертка. Проверката на светлинния поток за пулсации показа, че те са значителни при честота от 100 Hz. Такава LED лампа може да се монтира само в осветителни тела за общо осветление.

Схема на драйвера
LED лампа ASD LED-A60 на чип SM2082

Електрическата верига на лампата ASD LED-A60, благодарение на използването на специализирана микросхема SM2082 в драйвера за стабилизиране на тока, се оказа доста проста.

Веригата на драйвера работи по следния начин. Променливотоковото захранващо напрежение се подава през предпазител F към токоизправителния диоден мост, монтиран на микровъзела MB6S. Електролитният кондензатор C1 изглажда пулсациите, а R1 служи за разреждането му при изключване на захранването.

От положителния извод на кондензатора захранващото напрежение се подава директно към последователно свързаните светодиоди. От изхода на последния светодиод напрежението се прилага към входа (щифт 1) на микросхемата SM2082, токът в микросхемата се стабилизира и след това от неговия изход (щифт 2) отива към отрицателния извод на кондензатора C1.

Резисторът R2 задава количеството ток, протичащ през светодиодите HL. Силата на тока е обратно пропорционална на номиналната му стойност. Ако стойността на резистора се намали, токът ще се увеличи, ако стойността се увеличи, токът ще намалее. Чипът SM2082 ви позволява да регулирате текущата стойност от 5 до 60 mA с резистор.

Ремонт на LED лампи
ASD LED-A60, 11W, 220V, E27

Друга LED лампа ASD LED-A60, сходна на външен вид и със същите технически характеристики като ремонтираната, влезе в ремонт.

При включване лампата светна за момент и след това не свети. Това поведение на LED лампите обикновено се свързва с неизправност на драйвера. Затова веднага започнах да разглобявам лампата.

Разсейващото стъкло беше отстранено с голяма трудност, тъй като беше силно смазано със силикон по цялата линия на контакт с кутията, въпреки наличието на фиксатор. За да отделя стъклото, трябваше да търся гъвкаво място по цялата линия на контакт с тялото с нож, но въпреки това имаше пукнатина в тялото.

За да получите достъп до драйвера на лампата, следващата стъпка беше да премахнете LED печатната платка, която беше притисната в алуминиевата вложка по протежение на контура. Въпреки факта, че дъската беше алуминиева и беше възможно да се премахне без страх от напукване, всички опити бяха неуспешни. Заплащането беше стриктно.

Също така не успя да премахне платката заедно с алуминиевата вложка, тъй като тя прилепна плътно към корпуса и беше поставена върху силикон от външната повърхност.

Реших да опитам да премахна драйверната платка от страната на основата. За да направите това, първо ножът беше изваден от основата и централният контакт беше отстранен. За да се премахне резбованата част на основата, беше необходимо леко да се огъне горното й рамо, така че точките на пробиване да се отделят от основата.

Драйверът стана достъпен и свободно се разшири до определена позиция, но не беше възможно да се премахне напълно, въпреки че проводниците от LED платката бяха запоени.

Имаше дупка в центъра на платката със светодиодите. Реших да опитам да премахна драйверната платка, като ударя края й през метална пръчка, навита през този отвор. Дъската напредна няколко сантиметра и се опря в нещо. След още удари тялото на лампата се спука по ринга и дъската с основата на основата се отдели.

Както се оказа, дъската има удължител, който опира в корпуса на лампата със закачалките. Изглежда, че дъската е оформена така, че да ограничава движението, въпреки че е достатъчно да я фиксирате с капка силикон. След това драйверът ще бъде премахнат от двете страни на лампата.

Напрежението от 220 V от основата на лампата през резистора - предпазител FU се подава към токоизправителния мост MB6F и след това се изглажда от електролитен кондензатор. След това напрежението се подава към чипа SIC9553, който стабилизира тока. Резисторите R20 и R80, свързани паралелно между клеми 1 и 8 MS, задават количеството ток за захранване на светодиодите.

Снимката показва типична електрическа схема, дадена от производителя на чипа SIC9553 в китайския лист с данни.

Тази снимка показва външния вид на драйвера на LED лампата от страната на монтажа на изходните елементи. Тъй като пространството позволяваше, за да се намали коефициентът на пулсации на светлинния поток, кондензаторът на изхода на драйвера беше запоен до 6,8 микрофарада вместо 4,7 микрофарада.

Ако трябва да премахнете драйверите от тялото на този модел лампа и не можете да премахнете LED платката, тогава можете да използвате прободен трион, за да изрежете тялото на лампата в кръг точно над винтовата част на основата.

В крайна сметка всичките ми усилия да извлека драйвера се оказаха полезни само за познаване на устройството на LED лампата. Шофьорът беше коректен.

Светкавицата на светодиодите в момента на включване беше причинена от повреда в кристала на един от тях в резултат на скок на напрежението при стартиране на драйвера, което ме подведе. Първо трябваше да позвъним на светодиодите.

Опитът за тестване на светодиодите с мултицет не доведе до успех. Светодиодите не светнаха. Оказа се, че в един корпус са монтирани два последователно свързани светоизлъчващи кристала и за да може светодиодът да започне да тече ток, е необходимо да се приложи напрежение от 8 V към него.

Мултицет или тестер, включен в режим на измерване на съпротивлението, извежда напрежение в диапазона от 3-4 V. Трябваше да проверя светодиодите с помощта на захранване, подавайки 12 V към всеки светодиод чрез 1 kΩ токоограничаващ резистор .

Нямаше наличен светодиод за смяна, така че вместо това подложките бяха затворени с капка спойка. За шофьора е безопасно да работи, а мощността на LED лампата ще намалее само с 0,7 W, което е почти незабележимо.

След ремонта на електрическата част на LED лампата, спуканото тяло беше залепено с бързосъхнещо супер лепило Момент, шевовете бяха загладени чрез разтопяване на пластмасата с поялник и загладени с шкурка.

За интерес направих някои измервания и изчисления. Токът, протичащ през светодиодите, беше 58 mA, напрежението беше 8 V. Следователно мощността, подадена към един светодиод, е 0,46 W. С 16 светодиода се получава 7,36 вата, вместо декларираните 11 вата. Може би производителят посочва общата консумация на енергия на лампата, като се вземат предвид загубите в драйвера.

Срокът на експлоатация на LED лампа ASD LED-A60, 11 W, 220 V, E27, обявен от производителя, ми е много съмнителен. В малък обем на пластмасовия корпус на лампата, с ниска топлопроводимост, се отделя значителна мощност - 11 вата. В резултат на това светодиодите и драйверът работят при максимално допустимата температура, което води до ускорена деградация на техните кристали и в резултат на това до рязко намаляване на MTBF.

Ремонт на LED лампи
LED smd B35 827 ERA, 7 W на чип BP2831A

Един приятел сподели с мен, че си е купил пет крушки като на снимката по-долу и всички са спрели да работят след месец. Три от тях успя да изхвърли, а две по моя молба донесе за ремонт.

Електрическата крушка работеше, но вместо ярка светлина, излъчваше мигаща слаба светлина с честота няколко пъти в секунда. Веднага предположих, че електролитният кондензатор е подут, обикновено ако не успее, лампата започва да излъчва светлина, като стробоскоп.

Светлоразпръскващото стъкло се сваля лесно, не е лепено. Той беше фиксиран чрез прорез на ръба си и издатина в тялото на лампата.

Драйверът беше фиксиран с две спойки към печатна платка със светодиоди, както в една от гореописаните лампи.

На снимката е показана типична драйверна схема на чип BP2831A, взета от листа с данни. Драйверната платка беше премахната и всички прости радио елементи бяха проверени, всичко се оказа в добро състояние. Трябваше да проверя светодиодите.

Светодиодите в лампата са монтирани от неустановен тип с два кристала в корпуса и при проверката не са установени дефекти. Използвайки метода на последователно свързване на проводниците на всеки от светодиодите един към друг, той бързо идентифицира дефектния и го замени с капка спойка, както е на снимката.

Лампата работи една седмица и отново влезе в ремонт. Окъси следващия светодиод. Седмица по-късно трябваше да дам на късо още един светодиод, а след четвъртия изхвърлих крушката, защото ми писна да я ремонтирам.

Причината за повредата на електрическите крушки с този дизайн е очевидна. Светодиодите прегряват поради недостатъчна повърхност на радиатора и животът им намалява до стотици часове.

Защо е допустимо затварянето на клемите на изгорели светодиоди в LED лампи

Драйверът на LED лампата, за разлика от захранването с постоянно напрежение, извежда стабилизирана стойност на тока, а не напрежение. Следователно, независимо от съпротивлението на натоварване в дадените граници, токът винаги ще бъде постоянен и следователно спадът на напрежението на всеки от светодиодите ще остане същият.

Следователно, с намаляване на броя на последователно свързаните светодиоди във веригата, напрежението на изхода на драйвера също ще намалее пропорционално.

Например, ако 50 светодиода са свързани последователно към драйвера и на всеки от тях падне напрежение от 3 V, тогава напрежението на изхода на драйвера е 150 V и ако 5 от тях са били накъсо, напрежението ще падне до 135 V и токът няма да се промени.

Но коефициентът на ефективност (COP) на драйвер, сглобен по такава схема, ще бъде нисък и загубите на мощност ще бъдат повече от 50%. Например, за LED крушка MR-16-2835-F27 ще ви е необходим резистор 6,1 kΩ с мощност 4 вата. Оказва се, че драйверът на резистора ще консумира мощност, която надвишава консумацията на мощност на светодиодите и ще бъде неприемливо да се постави в корпус на малка LED лампа, поради отделянето на повече топлина.

Но ако няма друг начин за ремонт на LED лампата и е много необходимо, тогава резисторният драйвер може да бъде поставен в отделен корпус, все пак консумацията на енергия на такава LED лампа ще бъде четири пъти по-малка от лампите с нажежаема жичка . В същото време трябва да се отбележи, че колкото повече светодиоди са свързани последователно в електрическата крушка, толкова по-висока ще бъде ефективността. С 80 серийно свързани светодиода SMD3528 ще ви е необходим резистор 800 ома с мощност само 0,5 вата. Кондензаторът C1 ще трябва да се увеличи до 4,7 µF.

Откриване на дефектни светодиоди

След отстраняване на защитното стъкло става възможно да се проверят светодиодите без да се отлепва печатната платка. На първо място се извършва внимателна проверка на всеки светодиод. Ако се открие и най-малката черна точка, да не говорим за почерняването на цялата повърхност на светодиода, тогава той определено е дефектен.

Когато разглеждате външния вид на светодиодите, трябва внимателно да проучите качеството на дажбите на техните заключения. В една от ремонтираните крушки четири светодиода бяха лошо запоени наведнъж.

Снимката показва електрическа крушка, която има много малки черни точки върху четири светодиода. Неизправните светодиоди веднага маркирах с кръстове, за да се виждат добре.

Дефектните светодиоди могат или не могат да променят външния си вид. Следователно е необходимо да проверите всеки светодиод с мултицет или тестер със стрелки, включен в режим на измерване на съпротивлението.

Има LED лампи, в които са монтирани стандартни светодиоди на външен вид, в случай на които са монтирани два кристала, свързани последователно. Например лампи от серията ASD LED-A60. За да накарате такива светодиоди да звънят, е необходимо да приложите напрежение над 6 V към неговите клеми и всеки мултицет издава не повече от 4 V. Следователно такива светодиоди могат да бъдат проверени само чрез прилагане на напрежение над 6 ( 9-12) V през резистор 1 kΩ от източника на захранване.

Светодиодът се проверява, като конвенционален диод, в една посока съпротивлението трябва да бъде равно на десетки мегаома и ако промените сондите на места (това променя полярността на захранването на светодиода), тогава е малко, докато светодиодът може да свети слабо.

При проверка и смяна на светодиоди лампата трябва да бъде фиксирана. За целта може да използвате подходящ по размер кръгъл буркан.

Можете да проверите изправността на светодиода без допълнителен източник на постоянен ток. Но такъв метод за проверка е възможен, ако драйверът на електрическата крушка работи. За да направите това, е необходимо да подадете захранващо напрежение към основата на LED лампата и да окъсите проводниците на всеки светодиод последователно един с друг с помощта на жичен джъмпер или, например, гъби с метална пинсета.

Ако внезапно всички светодиоди светнат, тогава късо съединението определено е дефектно. Този метод е полезен, ако само един светодиод от всички във веригата е повреден. При този метод на проверка трябва да се има предвид, че ако драйверът не осигурява галванична изолация от мрежата, както например в диаграмите по-горе, тогава докосването на LED спойки с ръка е опасно.

Ако един или дори няколко светодиода се оказаха дефектни и няма с какво да ги замените, тогава можете просто да свържете накъсо подложките, към които са запоени светодиодите. Електрическата крушка ще работи със същия успех, само светлинният поток ще намалее леко.

Други неизправности на LED лампи

Ако проверката на светодиодите показа тяхната работоспособност, това означава, че причината за неработоспособността на електрическата крушка се крие в драйвера или в местата, където са запоени тоководещите проводници.

Например в тази крушка е открит студено запоен проводник, който подава напрежение към печатната платка. Саждите, отделени поради лошото запояване, дори се утаиха върху проводящите релси на печатната платка. Саждите се отстраняват лесно чрез избърсване с парцал, напоен със спирт. Жицата беше запоена, оголена, калайдисана и отново запоена в платката. Успех с тази лампа.

От десетте повредени крушки само една имаше дефектен драйвер, диодният мост се разпадна. Ремонтът на драйвера се състоеше в подмяна на диодния мост с четири диода IN4007, предназначени за обратно напрежение 1000 V и ток 1 A.

Запояване на SMD светодиоди

За да смените дефектен светодиод, той трябва да бъде разпоен, без да се повредят печатните проводници. От донорската платка също трябва да запоите резервния светодиод без повреда.

Почти невъзможно е да запоявате SMD светодиоди с обикновен поялник, без да повредите корпуса им. Но ако използвате специален накрайник за поялник или поставите върху стандартен накрайник дюза, изработена от медна тел, тогава проблемът се решава лесно.

Светодиодите имат полярност и при смяна трябва да го монтирате правилно на печатната платка. Обикновено отпечатаните проводници следват формата на проводниците на светодиода. Следователно можете да направите грешка само ако сте невнимателни. За да запоите светодиода, достатъчно е да го инсталирате на печатна платка и да загреете краищата му с контактни площадки с поялник с мощност 10-15 W.

Ако светодиодът е изгорял на въглища и печатната платка под него е била овъглена, тогава преди да инсталирате нов светодиод, е задължително да почистите това място на печатната платка от изгаряне, тъй като е токов проводник. При почистване може да откриете, че подложките за запояване на светодиода са изгорени или отлепени.

В такъв случай светодиодът може да бъде инсталиран чрез запояване към съседни светодиоди, ако отпечатаните следи водят към тях. За да направите това, можете да вземете парче тънка тел, да го огънете наполовина или три, в зависимост от разстоянието между светодиодите, калай и спойка към тях.

Ремонтна LED лампа серия "LL-CORN" (лампа за царевица)
E27 4.6W 36x5050SMD

Устройството на лампата, което е популярно наречено царевична лампа, показано на снимката по-долу, се различава от описаната по-горе лампа, поради което технологията за ремонт е различна.

Дизайнът на LED SMD лампи от този тип е много удобен за ремонт, тъй като има достъп за непрекъснатост и подмяна на LED без разглобяване на корпуса на лампата. Вярно е, че все още демонтирах електрическата крушка за интерес, за да проуча нейното устройство.

Проверката на светодиодите на LED лампата за царевица не се различава от описаната по-горе технология, но трябва да се има предвид, че три светодиода са поставени в корпуса на LED SMD5050 наведнъж, обикновено свързани паралелно (три тъмни точки от кристали се виждат на жълтият кръг), а при проверка и трите трябва да светят.

Дефектният светодиод може да се смени с нов или да се окъси с джъмпер. Това няма да повлияе на надеждността на лампата, само незабележимо за окото, светлинният поток ще намалее леко.

Драйверът на тази лампа е сглобен по най-простата схема, без изолационен трансформатор, така че докосването на LED клемите, когато лампата е включена, е неприемливо. Лампите с този дизайн е неприемливо да се монтират в тела, които могат да бъдат достигнати от деца.

Ако всички светодиоди работят, тогава драйверът е повреден и за да стигнете до него, лампата ще трябва да бъде разглобена.

За да направите това, отстранете рамката от страната, противоположна на основата. С малка отвертка или острие на нож трябва да опитате в кръг, за да намерите слабо място, където рамката е залепена най-зле. Ако джантата се поддаде, тогава работейки с инструмента като лост, джантата лесно ще се отдалечи по целия периметър.

Драйверът беше сглобен според електрическата верига, подобно на лампата MR-16, само C1 имаше капацитет от 1 µF, а C2 - 4,7 µF. Поради факта, че проводниците от драйвера до основата на лампата бяха дълги, драйверът беше лесно изваден от корпуса на лампата. След като проучи неговата схема, драйверът беше поставен обратно в корпуса и рамката беше залепена на място с прозрачно лепило Moment. Неизправният светодиод беше заменен с добър.

Ремонт на LED лампа "LL-CORN" (лампа за царевица)
E27 12W 80x5050SMD

При ремонт на по-мощна лампа, 12 W, нямаше повредени светодиоди със същия дизайн и за да стигна до драйверите, трябваше да отворя лампата по описаната по-горе технология.

Тази лампа ме изненада. Проводниците от драйвера до основата бяха къси и беше невъзможно драйверът да бъде изваден от корпуса на лампата за ремонт. Трябваше да сваля цокъла.

Основата на лампата беше направена от алуминий, заоблена и здраво закрепена. Трябваше да пробия точките на закрепване със свредло 1,5 мм. След това цокълът, който беше закачен с нож, беше лесно отстранен.

Но можете да направите без пробиване на основата, ако издърпате ръба на ножа около обиколката и леко огънете горния му ръб. Първо трябва да се постави маркировка върху цокъла и тялото, така че цокълът да може лесно да се монтира на място. За сигурно фиксиране на основата след ремонт на лампата ще бъде достатъчно да я поставите върху тялото на лампата, така че пробитите точки на основата да паднат на старите си места. След това натиснете тези точки с остър предмет.

Два проводника бяха свързани към конеца със скоба, а другите два бяха притиснати в централния контакт на основата. Трябваше да прережа тези жици.

Както се очакваше, имаше два еднакви драйвера, захранващи по 43 диода. Те бяха покрити с термосвиваеми тръби и залепени заедно. За да може драйверът да бъде поставен обратно в тръбата, обикновено внимателно го изрязвам по дължината на печатната платка от страната, където са монтирани частите.

След ремонт водачът се увива в тръба, която се фиксира с пластмасова връзка или се увива с няколко завъртания на конец.

В електрическата верига на драйвера на тази лампа вече са монтирани защитни елементи, C1 за защита от импулсни пренапрежения и R2, R3 за защита от токови пренапрежения. При проверка на елементите резистори R2 веднага бяха открити и на двата драйвера на открито. Изглежда, че LED лампата е била захранвана с напрежение, надвишаващо допустимото напрежение. След смяната на резисторите нямаше 10 ома под ръка и го настроих на 5,1 ома, лампата работи.

Ремонтна LED лампа серия "LLB" LR-EW5N-5

Външният вид на този тип крушка вдъхва доверие. Алуминиев корпус, качествена изработка, красив дизайн.

Дизайнът на електрическата крушка е такъв, че е невъзможно да се разглоби без използването на значителни физически усилия. Тъй като ремонтът на всяка LED лампа започва с проверка на здравето на светодиодите, първото нещо, което трябваше да се направи, беше да се премахне пластмасовото защитно стъкло.

Стъклото беше фиксирано без лепило върху жлеб, направен в радиатора с рамо вътре в него. За да свалите стъклото, трябва с края на отвертка, която ще мине между ребрата на радиатора, да се облегнете на края на радиатора и като лост да повдигнете стъклото нагоре.

Проверката на светодиодите с тестер показа тяхната работоспособност, следователно драйверът е дефектен и трябва да стигнете до него. Алуминиевата платка беше закрепена с четири винта, които развих.

Но противно на очакванията, зад дъската беше равнината на радиатора, смазана с топлопроводима паста. Платката трябваше да се върне на мястото й и да продължи да разглобява лампата от страната на основата.

Поради факта, че пластмасовата част, към която беше прикрепен радиаторът, беше много стегната, реших да отида по доказания начин, да премахна основата и да извадя драйвера за ремонт през отвора, който се отвори. Пробих точките за пробиване, но основата не беше премахната. Оказа се, че все още се държи на пластмасата поради резбовата връзка.

Трябваше да отделя пластмасовия адаптер от радиатора. Той държеше, както и защитно стъкло. За да направите това, измийте с ножовка кръстовището на пластмасата с радиатора и чрез завъртане на отвертка с широко острие частите бяха отделени една от друга.

След запояване на изводите от печатната платка на светодиодите драйверът стана достъпен за ремонт. Схемата на драйвера се оказа по-сложна от предишните електрически крушки, с изолационен трансформатор и микросхема. Един от електролитните кондензатори 400 V 4,7 µF беше подут. Трябваше да го сменя.

Проверка на всички полупроводникови елементи разкри дефектен Шотки диод D4 (на снимката долу вляво). На платката имаше диод Шотки SS110, замених го със съществуващия аналог 10 BQ100 (100 V, 1 A). Предното съпротивление на диодите на Шотки е два пъти по-малко от това на обикновените диоди. LED лампата светна. Същият проблем беше и с втората крушка.

Ремонтна LED лампа серия "LLB" LR-EW5N-3

Тази LED лампа е много подобна на външен вид на "LLB" LR-EW5N-5, но нейният дизайн е малко по-различен.

Ако се вгледате внимателно, можете да видите, че на кръстовището между алуминиевия радиатор и сферичното стъкло, за разлика от LR-EW5N-5, има пръстен, в който е фиксирано стъклото. За да премахнете защитното стъкло, просто използвайте малка отвертка, за да го вземете в кръстовището с пръстена.

На алуминиевата платка има три девет кристални суперярки светодиода. Платката е завинтена към радиатора с три винта. Проверката на светодиодите показа тяхната работоспособност. Следователно трябва да поправите драйвера. Имайки опит в ремонта на подобна LED лампа "LLB" LR-EW5N-5, не развих винтовете, но запоих тоководещите проводници, идващи от драйвера, и продължих да разглобявам лампата от страната на основата.

Пластмасовият свързващ пръстен на цокъла с радиатора беше свален много трудно. При това част от него се отчупи. Както се оказа, той беше завинтен към радиатора с три самонарезни винта. Водачът се изважда лесно от корпуса на лампата.

Самонарезните винтове, които завинтват пластмасовия пръстен на основата, покриват драйвера и трудно се виждат, но са на една ос с резбата, към която е завинтена адаптерната част на радиатора. Следователно може да се стигне до тънка кръстата отвертка.

Оказа се, че драйверът е сглобен според веригата на трансформатора. Проверката на всички елементи, с изключение на микросхемата, не разкри никакви повредени. Следователно микросхемата е дефектна, дори не намерих споменаване на нейния тип в Интернет. LED крушката не може да бъде ремонтирана, ще бъде полезна за резервни части. Но проучи нейното устройство.

Ремонтна LED лампа серия "LL" GU10-3W

На пръв поглед се оказа, че е невъзможно да се разглоби изгоряла LED крушка GU10-3W със защитно стъкло. При опит за изваждане на стъклото се стигна до неговото пробиване. С прилагането на големи усилия стъклото се спука.

Между другото, в маркировката на лампата буквата G означава, че лампата има щифтова основа, буквата U означава, че лампата принадлежи към класа на енергоспестяващите крушки, а числото 10 означава разстоянието между щифтове в милиметри.

LED крушките с цокъл GU10 имат специални щифтове и се монтират в цокъл с въртене. Благодарение на разширяващите се щифтове, LED лампата се захваща в гнездото и се държи стабилно дори при разклащане.

За да разглобя тази LED крушка, трябваше да пробия дупка с диаметър 2,5 mm в алуминиевия й корпус на нивото на повърхността на печатната платка. Мястото за пробиване трябва да бъде избрано по такъв начин, че свредлото да не повреди светодиода при излизане. Ако няма бормашина под ръка, тогава дупката може да бъде направена с дебело шило.

След това малка отвертка се навива в отвора и, действайки като лост, стъклото се повдига. Стъклата на две крушки ги свалих без проблем. Ако тестът на светодиодите от тестера показа тяхната изправност, тогава печатната платка се отстранява.

След отделянето на платката от корпуса на лампата веднага стана ясно, че токоограничаващите резистори са изгорели както в едната, така и в другата лампа. Калкулаторът определи номинала им от лентите, 160 ома. Тъй като резисторите са изгорели в LED крушки от различни партиди, очевидно е, че тяхната мощност, съдейки по размера от 0,25 W, не съответства на мощността, освободена, когато драйверът работи при максимална температура на околната среда.

Печатната платка на драйвера беше здраво залята със силикон и не съм я разкачвал от платката със светодиоди. Отрязах изводите на изгорелите резистори в основата и им запоих по-мощни резистори, които ми бяха под ръка. В една лампа е запоен резистор 150 Ohm с мощност 1 W, във вторите две паралелно 320 Ohm с мощност 0,5 W.

За да се предотврати случаен контакт с изхода на резистора, към който е подходящо мрежовото напрежение, с металния корпус на лампата, той беше изолиран с капка топено лепило. Той е водоустойчив и отличен изолатор. Често го използвам за уплътняване, изолиране и закрепване на електрически проводници и други части.

Лепилото за топене се предлага под формата на пръчки с диаметър 7, 12, 15 и 24 mm в различни цветове, от прозрачни до черни. Топи се в зависимост от марката при температура 80-150°, което позволява да се топи с електрически поялник. Достатъчно е да отрежете парче от пръта, да го поставите на правилното място и да го загреете. Горещата стопилка ще придобие консистенцията на майски мед. След охлаждане отново става твърд. При повторно нагряване отново става течен.

След смяна на резисторите работата на двете крушки беше възстановена. Остава само да фиксирате печатната платка и защитното стъкло в корпуса на лампата.

При ремонт на LED лампи използвах течни нокти "Инсталация" момент за фиксиране на печатни платки и пластмасови части. Лепилото е без мирис, прилепва добре към повърхностите на всякакви материали, остава пластично след изсъхване, има достатъчна устойчивост на топлина.

Достатъчно е да вземете малко количество лепило от края на отвертка и да го нанесете върху местата, където частите влизат в контакт. След 15 минути лепилото вече ще се задържи.

При залепването на печатната платка, за да не чакате, като задържате платката на място, тъй като кабелите я избутаха, фиксирах платката допълнително на няколко точки с горещо лепило.

LED лампата започна да мига като стробоскоп

Трябваше да ремонтирам чифт LED лампи с драйвери, сглобени на микросхема, чиято неизправност се състоеше в мигаща светлина с честота около един херц, като в стробоскоп.

Един екземпляр от LED лампата започна да мига веднага след като беше включен за първите няколко секунди и след това лампата започна да свети нормално. С течение на времето продължителността на мигане на лампата след включване започна да се увеличава и лампата започна да мига непрекъснато. Второто копие на LED лампата изведнъж започна да мига непрекъснато.

След разглобяване на лампите се оказа, че електролитните кондензатори, монтирани непосредствено след изправителните мостове, се провалиха в драйверите. Беше лесно да се определи неизправността, тъй като корпусите на кондензаторите бяха подути. Но дори ако кондензаторът изглежда без външни дефекти във външния вид, все още е необходимо да започнете ремонта на LED електрическата крушка със стробоскопичен ефект, като я смените.

След смяната на електролитните кондензатори с изправни, стробоскопичният ефект изчезна и лампите започнаха да светят нормално.

Онлайн калкулатори за определяне на стойността на резистори
чрез цветово кодиране

При ремонт на LED лампи е необходимо да се определи стойността на резистора. Съгласно стандарта, маркирането на съвременните резистори се извършва чрез нанасяне на цветни пръстени върху техните кутии. 4 цветни пръстена се прилагат за прости резистори и 5 за високопрецизни резистори.

Модерните LED лампи са твърдо установени в нашето ежедневие, те могат значително да намалят потреблението на електроенергия, но поради различни обстоятелства периодично се провалят.

Ето защо прост ремонт на 220 V LED лампи със собствените си ръце у дома е спешна задача за всеки майстор.

В статията показвам стъпка по стъпка процедурата за нейното изпълнение в 4 стъпки, достъпна за майстор с основни умения на електротехник.

За да поправи дефектна LED лампа, домашният майстор ще се нуждае от:

1. оценете неговия дизайн;
2. идентифициране на повреда;
3. заменете повредената част.

Тази проста последователност от действия формира основата на следващото описание.

Как дизайнът на 220V LED лампа влияе върху нейния ремонт: 3 важни характеристики

Тук е важно ясно да се разберат процесите, които съпътстват преобразуването на електрическата енергия в светлинен поток, които са заложени в устройството на лампата.

2 технологии за създаване на светлинен поток с източник на светлина: 2 подхода за ремонт на Led лампи

Всички лед лампи за 220 V могат условно да бъдат разделени на 2 класа, използвайки:

• конвенционални твърдотелни кристали върху светодиоди тип DIP, SMD или COB;

• светоизлъчващи нишковидни елементи от типа "Filament", изработени от голям брой последователни вериги от LED кристали.

Те имат общи дизайнерски решения:

• направени за един стандартизиран тип основа, обикновено E 27 или E14;

• имат същия тип система за свързване на полупроводникови кръстовища към мрежа от 220 волта чрез опростено захранване или драйвер.

Лампата с нажежаема жичка обаче има по-сложно устройство:

• има вериги от LED кристали, събрани от една нишка, затворена в стъклена колба с фосфорно покритие, което коригира качеството на LED осветлението;
• нишките с нажежаема жичка са така ориентирани в пространството, че светлината от източника се излъчва равномерно във всички посоки, като електрическата крушка на Илич;
• цялата осветителна конструкция е поставена в херметически затворена стъклена кутия и пълна с хелий, което подобрява отвеждането на топлината от полупроводниковите елементи;
• мощността на една нишка е избрана така, че да е 1 ват. Това ви позволява визуално да оцените потреблението на източник на нажежаема жичка по тяхното количество.

Ремонтът на лампата с нажежаема жичка е свързан с отварянето на корпуса и нарушаването на неговата херметичност. Това нарушава замисъла на дизайна, засяга интериора, променя донякъде топлообмена, което леко се отразява на експлоатационния живот на ремонтираното осветително тяло.

Има друга техническа обосновка за този проблем.

Алтернативно мнение: Лампата с нажежаема жичка, включена без крушка, осигурява работата на светодиодите с отворено вътрешно пространство, което осигурява охлаждането им чрез естествена циркулация на въздуха.

Тази техника може да се използва за източници на светлина, разположени в сухи помещения, недостъпни за случайно човешко докосване. Можете обаче да направите своя избор.

Когато който и да е кристал на филаментна нишка е повреден, цялата верига се проваля. Трябва да се смени изцяло. Няма други възможности за ремонт, както и резервни части за продажба. Следователно такива дефектни крушки първо се натрупват, а след това се сглобява една изправна от няколко повредени.

С горната характеристика на ремонт на лед лампи с нишки с нажежаема жичка, човек трябва да се примири. Домашният майстор няма техническа възможност да заобиколи този проблем.

Обикновените крушки на SMD светодиоди позволяват разглобяване на тялото и последващ ремонт на всякакви елементи с пълно възстановяване на оптичните и електрически характеристики на завода на производителя без загуба на качество.

Защо при ремонт на 220 V Led лампа е необходимо да се вземат предвид температурните условия на нейната работа

Моля, имайте предвид, че нагряването на полупроводниковите преходи се развива от комплексното действие на три фактора:

1. чрез верига от светодиоди;
2. отопление на водача;
3. условия на околната среда, когато осветителното тяло е разположено в ограничено пространство с влошени условия на разсейване на топлината.

Обикновено последните два компонента са основните причини за неизправности. Не пропускайте да ги вземете предвид.

Увеличаването на предния ток през който и да е светодиод не само увеличава светлинния поток на източника, но също така увеличава топлинните загуби, което постепенно отклонява реалната характеристика от идеалната права линия, влошавайки я.

Загряването на конструкцията на полупроводниковия преход значително намалява общия живот на лампата.

За да предотвратят повишеното нагряване на полупроводниците, производителите добавят към дизайна на вътрешния радиатор външни охлаждащи радиатори, които допълнително поемат повишената температура и я разсейват в атмосферата.

При ремонт на повредени лед осветителни тела е необходимо да се обърне внимание на условията на работа, на които са били изложени по време на работа. Вероятно тяхното отчитане ще направи възможно създаването на по-перфектен дизайн или удължаване на живота на възстановения източник.

Например, можете да укрепите външен радиатор, да го направите принудителна или естествена вентилация, което е важно за led лампи, вградени в окачени или опънати тавани.

В края на краищата, когато комфортната за човек температура на нивото на пода достигне около +20 градуса, тогава в горното затворено пространство вече може да се повиши до +30.

Ако тази крушка е поставена под навес на улицата, тогава зимната слана при -30 на открито ще създаде идеални условия за нейното охлаждане.

Отчитането на възможното ограничение на температурата на нагряване и необходимостта от ограничаването му е важно условие за качествения ремонт на LED лампите.

Какво трябва да знаете за дизайна на драйвера за 220-волтовия светодиод и лампата с нажежаема жичка, когато го ремонтирате

Основната трудност, пред която са изправени производителите, е ограниченото пространство, в което да се постави LED драйверът или захранването.

Поради тази причина те са принудени да:

• използвайте опростени захранвания с малък размер от типа ASD JCDR 5.5W GUS.3, сглобени на отделна платка;

• или създайте допълнителна пластмасова вложка вътре в крушката близо до основата и монтирайте по-усъвършенстван драйвер в това увеличено пространство. Един от вариантите за неговото изпълнение е показан по-долу.

Както можете да видите, веригата на драйвера, вградена в 220 V LED лампата, може да варира значително за всеки модел. Най-простият вариант включва:

1. резистивно-капацитивен делител на напрежение, който между другото генерира допълнителна топлина, когато токът преминава през активно съпротивление;
2. диоден мост;
3. кондензатор за изглаждане на пулсациите на напрежението;
4. резистор за ограничаване на тока.

Това е най-проблемната верига за LED лампи, не само защото загрява полупроводниковите преходи, но и не осигурява стабилизиране на тока в тях.

И са много чувствителни дори към незначителните.

Поради това се създава висококачествен драйвер с вградена верига за стабилизиране на тока.

Ако по време на ремонта възникне идеята за опростяване на захранващия модул чрез преминаване от цялостен и скъп дизайн към евтин, тогава трябва да се разбере, че полупроводниците веднага ще започнат да работят в екстремен режим и няма да издържат дълго.

Как да ремонтирате 220 V LED лампи със собствените си ръце в 5 стъпки: подробни инструкции в снимки

За да работите, ще ви е необходим сложен инструмент за домашен майстор:

• електроженски нож, който може да бъде заменен дори с чиновнически;
• електрически поялник с комплект за запояване;
• или дори стар тестер;
• малък набор от електронни компоненти. Те могат да бъдат взети от други изгорели led лампи с подобен дизайн.

Етап 1. Характеристики на отваряне на кутията и вътрешна проверка на веригата

Всяка електрическа крушка има защитен корпус, който изолира електрическите части от външната среда, предотвратявайки повредата им. За ремонт трябва да се отвори без разрушаване, за да може да се възстанови работата.

Корпусите на LED лампите най-често са изработени от пластмаса. Въпреки че има стъклена крушка, която е типична не само за лампите с нажежаема жичка. Тънкото стъкло е крехко и в счупено състояние е много опасно: можете да се порежете.

Как да разглобите пластмасова колба

Има доста възможности за сглобяване на пластмасова конструкция. Тялото е сглобено от няколко подвижни части и може да се закрепи:

• резета;
• адхезивен тип силикон;
• по комбиниран начин.

Преди да започнете разглобяването, просто трябва внимателно да го разгледате и да усетите ставите с ръцете си. Препоръчаха ми да ги затопля със сешоар: лепилото се разпада, което улеснява отделянето на частите.

Но не проверих този метод. Признавам, че нагряването може да повреди нискокачествената пластмаса. Тогава корпусът ще бъде непоправимо повреден.

Ставите трябва да бъдат внимателно изрязани с тънко острие на остър нож. Подходящи обикновени канцеларски материали, предназначени за рязане на хартия.

Тя трябва да бъде поставена по линията на кръстовището. Избягвайте силен натиск. Пазете пръстите си от пътя.

Металната част може да се отстрани от основата с всеки електрически патронник. Лампата се завинтва в нея, след което с движения на ръката се издърпва металното езиче от пластмасовата основа.

Трябва обаче да се има предвид, че там са запоени проводници, които подават захранващо напрежение 220 волта към захранващия драйвер.

Дистанционният втори контакт на крушката също може да се заклини с нож и да се свали капачката. От задната му страна също е запоен проводник.

Вместо нож е удобно да използвате зъболекарски инструмент или да направите остра кука. Те надраскват фугата на залепените части на малка дълбочина от около два милиметра. След това драскотината се задълбочава в кръг няколко пъти.

Периодично проверявайте възможността за отделяне на части с ръка.

Обърнете внимание на начина, по който е закрепена електронната платка със захранващия драйвер и светодиодите. Може да се залепи и със силиконово лепило, което ще пречи при по-нататъшно разглобяване. Тя също трябва да бъде премахната.

Как да разглобите стъклена витрина

Опитите за отвиване на основата с клещи, когато колбата е фиксирана със защитно покритие в ръката, обикновено завършват със смачкване на стъклото и повреда на тялото, което вече не може да бъде възстановено.

Сравнително точно можете да отрежете основата на основата близо до пластмасовата вложка с бормашина. Но е необходимо да се вземат мерки за безопасност срещу нараняване от стъклен прах.

Този метод е по-ефективен от традиционния чук или навиването на крушката с дебела нишка от керосин, последвано от запалване и след това внезапно охлаждане с вода: стъклото може да се спука в грешната посока.

Фрезата ви позволява да направите равномерно рязане, което ще осигури залепването на колбата след ремонт.

Стъпка 2. Как да проверите целостта на светодиодния модул

Поради стар навик някои майстори объркват обикновените светодиоди тип DIP и SMD модули.

Разликата е, че за съвременните осветителни устройства се произвеждат готови матрици с няколко полупроводникови кристала, най-често три и един общ токоограничаващ резистор, а в LED лентите те се свързват поотделно.

Достатъчно е да позвъните на стари светодиоди тип DIP с мултицет в режим на омметър или непрекъснатост.

Проверка на SMD матрицата

Превключващата верига на такъв SMD модул също има два външни контакта.

Няма достъп до вътрешни комутационни точки. Ако се опитате да запалите тези светодиоди от цифров мултицет, тогава неговото изходно напрежение от 2-3 волта просто не е достатъчно, за да се извърши проверка на качеството.

Следователно такава работа се извършва с батерия Krona или захранване с изходно напрежение 9-12 V.

Необходимо е да докоснете клемите на всеки SMD с проводници от батерията за кратко време, само за да определите момента, в който светкавицата започва: токът на светене не се контролира от нищо. Не забравяйте да проверите полярността на връзката.

Дефектният SMD модул трябва да бъде заменен с друг, който може да бъде взет от подобна дефектна лампа, избрана за разглобяване.

В интернет има препоръки за шунтиране на изходите на изгорял светодиод. След това блясъкът се възстановява. Но общото съпротивление на веригата от полупроводникови съединения намалява, което увеличава натоварването на драйвера и тока през всички полупроводници.

Когато не може да се справи с повишената мощност, увеличеният ток намалява ресурса на цялата верига. Тази функция трябва да се вземе предвид. Затова препоръчвам да избягвате подобни ситуации или да запоявате прости диоди с подобни електрически характеристики.

COB LED матричен монтаж

Той използва принципа на поставяне на доста голям брой полупроводникови кристали вътре в тялото на една матрица върху комбиниран субстрат. Те са покрити отгоре с общ слой фосфор, което подобрява оптичните характеристики.

По-добре е да проверите изправността на светодиодите тип COB, като използвате захранване от стандартен драйвер.

По подобен начин се проверява изправността на нажежаемите нишки на нажежаемите лампи.

Стъпка #3. Оценка на техническото състояние и ремонт на силовия драйвер

Стабилното сияние на SMD модулите създава само добре стабилизиран ток без вълни. Изглажда се на всички захранвания с полярни електролитни кондензатори.

Те имат един съществен недостатък: при нагряване и продължителна работа електролитът вътре в тях изсъхва, което води до загуба на капацитет, нарушаване на работния режим.

По време на вътрешен преглед на веригата винаги визуално оценявайте тежестта на геометричната форма на електролитите. Показвам такъв дефект на кондензатор на снимка на импулсно захранване.

Най-малките отклонения от идеалното състояние показват неизправностите му.

Ако има свободно място на кутията, по-добре е да смените електролита с по-обемна. Тогава рискът от бъдещото му увреждане е значително намален.

RC резисторът на делителя на напрежението също ще работи по-добре със съпротивление със същия рейтинг, но с повишена мощност - ще има по-малко генериране на топлина.

Изходните параметри на захранващите устройства трябва да се оценяват чрез електрически измервания в режим на работа под товар, а не на празен ход.

Проверката на електрическите характеристики на захранващ драйвер, направен по безтрансформаторна схема на свързване, се класифицира като опасна работа под напрежение. Трябва да се работи само от обучен персонал.

Драйверите с трансформатори от вторичната страна на намотката имат по-малко опасно напрежение.

Нанасянето на тънък, равномерен слой термична паста между контактните компоненти на охлаждащия радиатор намалява топлината и подобрява разсейването на топлината.

Стъпка номер 4: Проверка на оптичните и електрически характеристики: за опасностите от вълни и пренапрежения

Най-нездравословният параметър на 220 волтовите LED лампи: светлинни пулсации

Когато правите ремонт, е важно да се грижите за крайната цел за възстановяване на производителността, да вземете предвид ефекта на осветлението върху човешкото око и да създадете най-добрите условия за зрение.

Много лед лампи, особено бюджетните модели, имат вредни вълни или дори.

Можете да проверите този параметър у дома визуално или с помощта на цифрова камера, която сега е вградена в почти всеки смартфон или мобилен телефон.

Пулсациите, вредни за окото, ще бъдат забележими. За по-точното им определяне има специални измервателни уреди.

LED лампи с прекомерни пулсации не трябва да се пускат в експлоатация след ремонт. Техният дизайн трябва да бъде подобрен чрез надграждане на захранващия драйвер.

Как да защитите LED лампата от пренапрежение при аварийни условия

Те просто не могат да съдържат всички елементи, които осигуряват качеството на работата.

За да се намали рискът от повреда на полупроводникови връзки, модулната защита може да се монтира навсякъде пред осветителното тяло.

Кондензатор, варистор и резистор - това са всички части, които ще са необходими за сглобяването на такъв модул.

Завършвайки материала, подчертавам: разбирам отлично, че цената на LED лампите вече не е толкова висока, колкото преди. По-лесно е някой да отиде до магазина, да си купи нова крушка, за да смени изгорялата и да не страда от ремонт.

Освен това лампата с нажежаема жичка, произведена в Беларус, е с добро качество, свети равномерно във всички посоки, както и с нажежаема жичка, и на цена практически не се различава от Led лампите, продавани от Китай.

Винаги обаче има занаятчии, които искат да направят всичко сами. Описах ремонта на 220 V LED лампи със собствените си ръце за тези хора, които търсят информация по този въпрос и искат да го направят.

Същата тема е добре описана от собственика на видеото ElENBlog

кажи на приятели