Как да си направим домашно кино от лупа. Как да направите проектор със собствените си ръце - прости диаграми на достъпни домашни проектори и съвети как правилно да изградите проектор със собствените си ръце (110 снимки). Подготовка за изграждане на проектор

Проекторът е важна част от домашното кино. За разлика от телевизора, той е с компактни размери и не заема много място. Това ви позволява да го вземете със себе си на презентации, партита и много други. Но проекторът е неоправдано скъп и не всеки може да го купи. Следователно идеята да направите проектор със собствените си ръце не е лишена от смисъл и има право на живот.

Конструкция и принцип на действие

В света има няколко вида проектори. От тях има две основни, които са най-често срещаните. Това са проектори, използващи електроннолъчеви тръби и течнокристална матрица.

CRT проекторите имат много недостатъци, които LCD проекторите нямат.. Това е много тегло, яркостта е не повече от 300 лумена срещу 10 хиляди за тези с течни кристали и лошо качество на изображението. Следователно сега те могат да бъдат намерени само в музей. Те бяха заменени от LCD проектори. Тези проектори са сходни по принцип на работа с тези, при които източникът на изображение е филмова лента. Сега вместо това се използва течнокристална матрица.

LCD проекторът се състои от няколко основни елемента:

Контролни табла;
Източник на светлина под формата на лампа или светодиод;
2 френелови лещи;
Течнокристална матрица;
Лещи.

Светлината, напускаща светодиода, удря френелова леща, която я разпръсква. Разсеяната светлина се разпределя равномерно по цялата повърхност на матрицата и преминава през нея. Преминавайки матрицата, светлината приема цветовете на рамката, която е била върху матрицата по време на нейното преминаване. След матрицата светлината попада на втората френелова леща, която е обърната от другата страна. Лещата събира светлина в лъч и я изпраща към лещата. Обективът фокусира светлината, така че картината да е ясна и да няма замъгляване по краищата.

Обективът се използва и за промяна на фокусното разстояние. Това е необходимо, за да настроите проектора, когато го преместите на ново място.

Направи си сам изработка

Добрият проектор ще ви струва значителна сума, така че си струва да помислите как да направите сами такъв за телефона си.

Този проектор се сглобява лесно от скрап материали. Ето списък на това, от което се нуждаете:

Пистолет за горещо лепило;
Удължена правоъгълна кутия;
Лупа;
Черен маркер или боя;
Канцеларски нож.

Ако сте събрали всичко необходимо, тогава можете да започнете да правите проектор от вашия смартфон със собствените си ръце.

Боядисайте вътрешността на кутията и капака в черно, за да предотвратите отразяването на светлината от стените и това да пречи на работата на устройството. Изчакайте боята да изсъхне и започнете да изрязвате отвора за лещата.

Не забравяйте, че лупата е ключовият елемент на проектора. Качеството на картината зависи пряко от това. Никога не купувайте евтини очила с пластмасови стъкла. Стъклените лещи от 10x лупи са идеални. Ако имате съветска лупа вкъщи, използвайте я. Ако не знаете коя кутия да използвате, вземете една изпод обувките си; тя е с правилния размер. Прикрепете лупа към края на кутията и я оградете с маркер. Използвайте служебен нож, за да изрежете дупка по очертанията и да поставите лупа там.

Има само две възможности за инсталиране на лупа:Поставете цялата лупа или премахнете лещата от нея и инсталирайте само нея. Изберете удобния за вас вариант и монтирайте стъклото.

Включете пистолета и изчакайте, докато лепилото в него се разтопи. Бъдете внимателни, когато работите с пистолет за лепило. Лепилото в него се нагрява до 130 °C и при контакт с кожата причинява дълбоки изгаряния. Поставете лещата върху отвора и нанесете малко горещо лепило от различни страни. Подравнете лещата с тялото и задръжте, докато лепилото се втвърди. Вземете пистолет и запечатайте останалите пукнатини с лепило. След като изсъхне, внимателно отстранете излишното лепило от лещата.

Поставете телефона си в кутията. Трябва да го поставите странично, с екрана, обърнат към обектива. Настройте яркостта на телефона си на максимум и пуснете видеоклип. Изгасете осветлението в стаята и насочете обектива към кутията на стената. На стената ще се появи размито изображение. Като приближите или отдалечите телефона от обектива, на стената ще се появи ясна картина. Както можете да видите, създаването на проектор у дома е много просто. Сега можете да се запасите с бисквитки и да се насладите на любимия си филм на голям екран.

Как да си направим проектор с висока резолюция

Не всеки може да направи висококачествен проектор със собствените си ръце у дома, тъй като изисква определени умения. Ако не можете да отделите матрицата от светлоразпределящия субстрат, не се заемайте с тази задача.

Ще имаш нужда:

2 френелови лещи;
Добра лупа;
Секция от канализационна тръба със същия диаметър като лещата;
2 броя водачи с плъзгащи лагери;
Дълъг винт с гайка;
Закрепвания за винт и водачи;
100 вата LED;
Процесорен радиатор с разсейвана мощност минимум 100 вата;
Вентилатори за компютър 120 и 80 мм;
Компютърно захранване 300 вата;
Boost DC-DC конвертор 150 вата;
Двужилен кабел с общо напречно сечение 2 mm²;
Евтин китайски таблет или телефон с поддръжка на OTG;
Тактичен бутон;
Лепило B-7000;
Всяка термична паста;
Топливо лепило;
4 силиконови или гумени крачета;
Пластмасов лист, който не пропуска светлина;
Кутия с матова черна боя;
2 мебелни панти;
Шперплат;
Ъгли за закрепване на шперплатови листове;
Винт от клапан, колело от кола играчка или нещо друго, което е подходящо за копчето за фокусиране;
Самонарезни винтове.

Размерите на проектора директно зависят от избраната от вас матрица, така че когато четете диаграмите, се ръководете от пропорциите. Ако не съвпадат малко, няма проблем. Основното е, че всичко работи.

Дешифриране на обозначенията:

LCD матрица.
Френелови лещи.
Държачи за лещи на Френел.
Държач за матрица.
Водещи закопчалки.
Винтово закрепване.
Ръководства.
Винт.
Плъзгащи лагери.
Винт.
Каретка за обектив.
Стойка за обектив.
Лещи.
Копче за фокусиране.
Дънна платка за телефон.
Кабел за матрица на дисплея.
Въздухозаборници.
Примки.
120 мм вентилатор.
Рамка на корицата.
Светодиод.
Радиатор.
80 мм вентилатор.
Дупка за обектив.
USB конектор за телефон.
Захранващ кабел на дънната платка.
Захранване и конвертор.
Захранващ кабел за вентилатор.
Вентилиран капак на отделението.
LED захранващи кабели.
Гумени крака.
Бутон за захранване на дънната платка.

За да започнете, посетете магазин за мебели, строителство и радио. Там ще намерите всичко необходимо. Когато се приберете, проверете дали сте купили всичко. В противен случай рискувате да се окажете в ситуация половината проект да е готов, а след това да се окаже, че някой детайл липсва. И според закона на подлостта това ще се случи в момент, когато магазините са затворени.

Изработка на отделни части

Вземете решение за размерите и изрежете съставните части на тялото от шперплат. Има само 7 от тях:

Основа;
Връх;
Вентилиран капак на отделението;
Предни и задни панели;
2 странични стени.

Боядисайте вътрешността на всички части в матово червено. Запоете плоча с отвори към гайката, върху която ще бъде закрепена каретката. Монтирайте един направляващ монтаж върху основата и го закрепете със самонарезни винтове. Поставете лагера върху водача и го поставете в монтирания монтаж. След това поставете втория крепеж върху свободния край на водача и го завийте към основата. Повторете тази операция с втория водач и винт. Винтът е монтиран стриктно по надлъжната ос на основата, а водачите са на същото разстояние от него.

Изрежете каретка от шперплат и я закрепете към водачите с помощта на скоби и винтове. Не забравяйте да затегнете гайката, без нея каретката няма да може да се движи. Закрепете лагерите и гайката в центъра на каретката, в противен случай тя ще се изкриви. Отрежете около 5 см от канализационната тръба. Поставете лещата, извадена от лупата, в секцията и я закрепете с горещо лепило. Залепете получената леща към каретата с горещо лепило.

Изрежете държачи за френелови лещи от шперплат. Направете разрези в тях предварително за полагане на кабела на матрицата и захранващите проводници. Поставете лещите в центъра на държачите и ги залепете. Изрежете държача за матрицата от пластмаса, залепете го върху шперплат - не е добра идея. Изрезът в държача трябва да е малко по-малък от самата матрица.

Разкопчайте капака от телефона, извадете или изключете батерията и развийте всички болтове. Изключете кабела на дисплея от дънната платка и го извадете. Развийте винтовете, държащи дисплея, и го извадете от корпуса на телефона. Ако дисплеят е залепен с двустранна лента, внимателно го повдигнете по периметъра с кредитна карта, докато се отдели. С помощта на ноктите си внимателно отделете светлоразпределящия субстрат със светодиоди от матрицата. Опитайте се да не повредите проводящите релси и кабели, отиващи към матрицата.

Използвайте остър нож или скалпел, за да отрежете отделената подложка. Намажете ръбовете на изреза с лепило B-7000 и го покрийте с матрицата. Поставете книга върху получения сандвич и изчакайте, докато лепилото изсъхне. За да предотвратите отделяне на кабела, залепете го за държача. Френеловите лещи се залепват към държачите по същия начин.

Запояйте проводниците към светодиода и го завийте към радиатора, след като го смажете с термична паста. Поставете радиатора със светодиода в изреза на задния панел и го закрепете с ъглите. Инсталирайте 80 мм вентилатор върху него и прокарайте проводниците в изреза. Направете вентилационни отвори в страничните стени и сглобете въздухозаборници от шперплат. Монтирайте 120 mm вентилатор от вътрешната страна на стената и въздухозаборници от външната страна.

Всмукателните отвори трябва да са обърнати назад, така че светлината, излизаща от тях, да не попада върху екрана. Разпойте стандартния бутон за захранване от дънната платка и запоете проводниците на негово място. Също така запоете проводници към клемите за свързване на батерията. С помощта на малки винтове закрепете дъската към страничната стена. Изрежете всички необходими отвори в предния панел и започнете да сглобявате проектора.

Сглобяване в едно цяло

С помощта на ъгли и самонарезни винтове свържете основата към предния и задния панел. Прикрепете към тях страничните стени. Поставете държачите с матрицата и лещите на място. Лещата, която е най-близо до светодиода, трябва да бъде поставена далеч от матрицата с интервал от два сантиметра. Това ще го предпази от нежелана топлина. Поставете останалата леща плътно.

Запояйте бутона на часовника към проводниците от дънната платка и го поставете в предния панел. Напълнете бутона от вътрешната страна на кутията с горещо лепило, като по този начин го фиксирате сигурно. Свържете 12-волтовата линия от захранването към входа на преобразувателя и го настройте на напрежението на светодиода. Свържете захранващия кабел на светодиода към изхода на преобразувателя. Свържете проводниците от вентилаторите към дванадесет и от дънната платка към петволтовата линия. Когато свързвате всички проводници, спазвайте полярността. Ако объркате плюса с минуса, дънната ви платка ще изгори.

Първо стартиране и настройка

Поставете кабела от матрицата в дънната платка и покрийте цялата конструкция с капак. Поставете проектора в тъмна стая, насочете го към стената и го включете. Поставете копчето за фокусиране върху винта. Завъртете го, докато на стената се появи ясно изображение. Ако нищо друго не помогне, внимателно преместете държачите с лещи и матрица напред-назад. След като се появи ясно изображение, внимателно фиксирайте държачите с горещо лепило. Прикрепете горната част към кутията и фиксирайте захранването с преобразувателя върху него. Сменете пантите и окачете капака върху тях. Залепете гумените крачета към основата и поставете готовия проектор на мястото, което е приготвено за него.

Както се оказа, можете да направите проектор със собствените си ръце. Освен това е с високо качество, не по-ниско от магазинните. А материалите, изразходвани за производството му, ще ви струват много по-малко от нов проектор. Въпросът е само дали имате свободно време и умения. Но рядко се случва човек да няма свободно време, а когато има време, ще се появят умения.

Малък проектор може да се сглоби от кутия и монитор в домашни условия. Разбира се, не може да се сравни с фабричните и „магазинните“ модели. Но ще може да прожектира висококачествена картина на голям екран. Това е подходящо за лична употреба. За да създадете домашно кино, нямате нужда от специални умения, знания или професионална помощ. Въпреки че ще ви трябват някои части, смартфон и възможност за изрязване на картон. Прочетете как да направите проектор със собствените си ръце и ще разберете, че е много просто.

За да изградите пълно мултимедийно оборудване от нулата, имате нужда от електронни части за дисплея. Ако не искате да запоявате платките и да сглобявате LCD екрана, подгответе вашия смартфон, таблет или малък безжичен монитор предварително. Устройството ще бъде вътре в „калъфа“ по време на гледане. И ако направите проектор със собствените си ръце от телефон, който използвате често, няма да можете да отговаряте на обаждания. За да направите това, ще трябва да прекъснете възпроизвеждането.

В допълнение към дисплея ще ви трябва:

Лупа. За предпочитане 10-кратно увеличение. Това трябва да е качествена лупа, а не евтина дрънкулка. От това зависи качеството на проектираното изображение. Вземете голяма лупа. Най-добрият вариант е френелова леща.

Картонена кутия с капак. За да сглобите домашен проектор от смартфон, можете да използвате други материали. Основното е, че можете да го отрежете. И така, че да няма огледална повърхност. Кутията трябва да пасва свободно на вашия телефон (таблет или монитор). Също така имайте предвид, че от нейната страна ще има лупа. Преценете размерите на око, така че всичко да пасне точно. Тялото може да бъде залепено на ръка от парчета картон.
Ножица и/или нож.
Държач или стойка за смартфон трябва да се побере в домашен проектор. За фиксиране на екрана в една позиция.
Молив.
Компас.
Скоч лента и/или лепило.

Можете също да направите нещо просто, за да видите слайдове. То изисква:

Фенерче или ярка лампа.
Лупа. Не е много изпъкнал.
Стойки или стойки, на които може да се постави всичко това.
Допълнителен инструмент е държач за фолио.

Диапроектор

Ето как да направите сами проектор, ако планирате да гледате слайдове на него:

Поставете фенерче или лампа до екрана (бяла стена или чаршаф ще свършат работа). Не го премествайте твърде близо. Оптималното разстояние е около два метра.
Прикрепете лупа между екрана и фенерчето. Така че светлината пада върху стената през него.
Ако поставите диапозитив между лещата и лампата, ще видите увеличена проекция.
Можете да създадете един дизайн от това. Прикрепете лупа, държач за слайдове и фенерче един към друг.
За да промените размера и яснотата на изображението, преместете своя домашен диаскоп.

Подходящ е само за статични изображения. Това не е проектор от смартфон, на който можете. Но ако все още имате стари филмови ленти, те няма да бъдат загубени. Този продукт е подходящ за игра с деца. Ще им покажете интересни рисунки и в същото време ще демонстрирате основните закони на оптиката.

Телефон

За да направите картонен проектор за смартфон, ви трябва телефон с добър и ярък дисплей.

Направете дупка за обектива. Поставете го отстрани на кутията и го очертайте с молив.
Дупката трябва да е малко по-малка от лупата. С помощта на компас маркирайте контурите му във вече начертания кръг.
Изрежете дупката.
Направете малък отвор за зарядното устройство. Когато гледате видео, батерията на вашия смартфон може да се изтощи много бързо. По-добре е да го свържете към мрежата.
За да може лупата да увеличи изображението от вашия телефон, изберете правилната позиция предварително.
Поставете го върху дупката в картона.
И поставете включения смартфон в самата кутия.
Насочете екрана му към обектива.
Движете го напред и назад. Спрете, когато получите най-доброто качество на картината.
Маркирайте мястото, където ще стои телефонът.
Залепете лупата към отвора с помощта на лента.
Поставете държач или стойка за устройството в кутията, така че да се фиксира в една позиция. Светлината от дисплея трябва да попада директно върху обектива.
Поставете телефона си там.
Затворете капака на кутията.

За да направите проектор за вашия смартфон със собствените си ръце, нямате нужда от много. Ако резултатът изобщо не е картина, тогава лупата не е подходяща. За да калибрирате изображението, преместете телефона вътре в кутията. Има смисъл да го настроите. Увеличете яркостта. Променете настройките за автоматично затъмняване и изключване на екрана.

Лаптоп

Ето как да направите проектор за вашия лаптоп или таблет от кутията:

Обикновена лупа няма да работи. Имате нужда от френелова леща от течна пластмаса. Размер - зависи от кутията. Оптималният размер е 200 на 250 милиметра.
Между екрана и лупата трябва да има разстояние от около 50 сантиметра. Разгледайте съответното „тяло“.
Изрежете дупка в него за монитора.
От противоположната страна ще има леща. Прикрепете го към картона и го оградете.
Отворът за лупата трябва да е малко по-малък от начертания контур. Така че създайте втори щрих вътре в първия.
Сега изрежете дупката.
Прикрепете обектива към него с помощта на лента. От вътрешната страна на кутията.
Лупата трябва да бъде обърната с гофрираната си повърхност към монитора.
Сега прикрепете самия дисплей.
Ако е таблет, заключете го в "права" позиция. Облегнете го на вертикална опора. Или го прикрепете към купчина книги.
Ако имате лаптоп, просто го поставете на маса или под и поставете празния проектор отгоре.
Френелова леща обръща изображението.
Преди окончателно да поправите всичко, проверете дали картината се проектира на стената.
Задайте яркостта на максимум.
Деактивирайте режима на заспиване на вашия лаптоп или затъмняването на дисплея на вашия таблет.

Сега знаете как да направите проектор със собствените си ръце от кутия и телефон. И можете да създадете лична кино зала за няколко минути. Основното нещо е да намерите подходяща лупа.

Кажете ми, събирали ли сте някога полезни неща от скрап материали?

От тази инструкция ще научите как да направите проектор със собствените си ръце от кутия и лупа с разделителна способност 2K (2560x1440).

Много от частите, използвани в проекта, могат да бъдат закупени от китайски онлайн магазини.

За да закупите необходимите резервни части за домашен проектор, използвайте услугите на магазините Aliexpress.com и Taobao.com.

Какво се изисква.

LCD екран и HDMI платка за него: 5,98 инча диагонал и 2560x1440 резолюция: на уебсайта topfoison (струва около $200); Можете да използвате друг 2K LCD дисплей, който имате. Между другото, не ви трябва модул за подсветка на екрана.
Кутия: черни, лазерно изрязани части (струва около $100). В края на тази глава има zip файл с чертежи на AutoCad на корпуса на видео проектора.
Френелови лещи: едната с фокусно разстояние 120 mm, втората - 185 mm. F120 е инсталиран между LED и LCD екрана, F185 - между LCD и проекционния обектив (цена $50 на Aliexpress.com).
Проекционен обектив: F190 или F200 (също се продава на Aliexpress.com и струва по-малко от $50).

LED (един от двата):

Обикновен: 150 вата LED (Taobao.com) с радиатор. Като алтернатива - 128-ватов от aliexpress.com (около $57). Светодиодът ще се нуждае от подходящ драйвер. Не се препоръчва използването на евтини светодиоди, тъй като... това може да доведе до замъгляване около краищата и ъглите на изображението.
Необичайно: CBT-140 LED от Luminus Devices - използва се в медицински ендоскоп. Продава се заедно с драйвера на Aliexpress.com за $185: по-скъпо е, но си заслужава. Ето линк към 100 ватовия. Не е толкова светло, но е добре за тъмна стая.
Кондензаторна леща: квадратна, продава се на Tabao.com, а също и на aliexpress.com (около $25). Можете също да използвате обикновена кръгла леща. Квадратът дава по-добра яркост, но десният и левият ръб са малко жълти.
Допълнително: няколко вентилатора, захранвания, USB кабел, разпределителни кабели и вашите златни ръце.

Създаването на такъв проектор ще ви струва по-малко от $1000, което е по-евтино от закупуването на фабрично произведено устройство от същия клас.

Недостатъци на дизайна:

Ако използвате метод № 1 (конвенционален) в този проект, няма да можете да получите идеално ясно изображение. Ако използвате метод № 2 (необичаен), ще получите отличен фокус и ще можете да различите всяка от повече от 3 милиона точки.
Яркостта е твърде ниска в сравнение с търговските продукти, защото... Използва се LCD дисплей от смартфон: този тип дисплей има ниска прозрачност. През нощта на тъмно изображението ще бъде достатъчно ярко за удобно гледане, но през деня ще бъде трудно да се види. Ако имате тъмна стая, тогава можете да се насладите напълно на любимите си филми и игри.

файлове

Стъпка 1: Проверка на LCD дисплея и проектиране на кутията

Покажи още 5 изображения

Преди да преминем към сглобяването на кутията, нека проверим LCD дисплея. Дисплеят трябва да бъде сглобен със специална HDMI платка.
За удобство поръчайте също FPC удължителен кабел и платка за свързване на дисплея. защото Няма да използваме подсветката на екрана, така че когато проверявате дисплея, трябва да натиснете и задържите конектора за подсветка.

След като проверихме LCD дисплея, преминаваме към проектирането на кутията. Можете да пропуснете следващата стъпка, ако решите да използвате приложените чертежи.

Стъпка 2: Изработка на корпуса и байонета за френеловите лещи

Покажи още 7 изображения

Ние правим тялото. Производство на части по чертежи на AutoCad. Сглобете тялото от части с помощта на лепило. Не залепвайте горния капак; той ще бъде закрепен с винтове.
Изработваме байонет за френелови лещи. Те ще бъдат разположени вътре в корпуса на проектора.

Френеловите лещи се монтират в държача, а след това самият държач се поставя в държача на LCD дисплея.

Когато правите държач, е необходимо да изключите отразяването на лъча от неговите повърхности, в противен случай отразената светлина ще влоши качеството на изображението. За да се предотврати този нежелан ефект, повърхностите, от които може да се отрази лъчът, трябва да бъдат шлайфани до матиране.

Стъпка 3: Създаване на стойка за LCD екрана

Тази стъпка е най-важната.

Малкият дисплей има много малка неактивна зона (рамка), така че когато се прави държач за LCD дисплей, е трудно да се предотврати изтичането на светлина.

Файлът на AutoCad включва чертеж на държача на дисплея, предназначен да предотврати изтичане на светлина и да осигури добро качество на изображението.

Ако пренебрегнете да направите качествен монтаж, ще получите изображение с грозни бели вертикални и/или хоризонтални ивици по краищата, както е показано на снимката.

Чертежният файл съдържа, наред с други неща, три части на държача на дисплея.

Две части са предназначени за постоянен монтаж на LCD екрана, а една за временен монтаж.

Когато работите с LCD екрана, внимавайте да не докосвате екрана с ръце, за да избегнете оставянето на отпечатъци от пръсти върху него. При работа използвайте нитрилови медицински ръкавици.

Стъпка 4: Прикрепете светодиода към радиатора и направете държач за светодиода

Покажи още 3 изображения

Независимо кой светодиод изберете: обикновен или медицински (CBT-140), методът за закрепване към радиатора е един и същ.

Завийте светодиода с помощта на винтове M3 към радиатора. Не забравяйте първо да добавите термична паста между светодиода и радиатора.

След това правилно монтирайте кондензаторната леща пред светодиода. Обикновено комплектът включва монтаж заедно с него.

Стъпка 5: Окабеляване и инсталиране на охлаждащи вентилатори

Покажи още 6 изображения

Ако желаете, можете да включите регулатор на скоростта на въртене в захранващата верига на вентилатора.

Основните връзки изглеждат така:

Променливотоковото напрежение се подава към захранванията на светодиода, вентилаторите и HDMI платката (USB).
Захранването преобразува променлив ток в постоянен ток.
Захранването е свързано към LED и охлаждащи вентилатори. Можете да използвате отделни захранвания за LED и вентилатори.
USB захранването ще се свърже към HDMI платката.
Инсталирайте два отделни превключвателя: единият за включване/изключване на LED и LCD дисплея, вторият за вентилаторите. Това ще позволи на вътрешността на корпуса на устройството да се охлади известно време след изключване на светодиода.

Инсталирайте няколко вентилатора за охлаждане на LCD дисплея.

LCD дисплеят се монтира до LED (на разстояние приблизително 110-130 mm). Светодиодът генерира много топлинна енергия и ако дисплеят не се охлажда достатъчно, върху него ще се появят черни петна.

Без достатъчно охлаждане, LCD ще се повреди. За охлаждане можете да инсталирате няколко вентилатора с различни размери. На снимките червените стрелки показват посоката на движение на въздуха в корпуса на проектора.

Стъпка 6: Проверка на местоположението на светодиода и оптиката

След като разберете кабелните връзки, проверете светодиода.

С правилното разстояние между светодиода и задната френелова леща (F120), светлината от светодиода ще осветява цялата активна зона на LCD дисплея.

Когато монтирате френелови лещи, набраздените страни на двете лещи трябва да са обърнати към дисплея.

Има много различни комбинации. Нашият проект използва френелови лещи F120/F185 с проекция F190. Има и други комбинации, които ще работят за този проект.

Комбинацията, която избираме за 6-инчов LCD дисплей, ще бъде оптимална. Можете да изберете комбинация от лещи с по-голямо фокусно разстояние (например френелови лещи F120/F220 с проекционен обектив F230).

Колкото по-късо е фокусното разстояние, толкова по-голям е размерът на изображението.

Използвайки тази комбинация от лещи и CBT-140 LED, вие ще можете да виждате пиксели на екрана. Качеството на фокуса ще бъде по-добро от много подобни фабрични проектори.

За да определите правилните разстояния между лещите, използвайте „Правилото на палеца“, т.е. експериментално.

Това означава, че ще трябва да намерите правилните разстояния между лещите чрез проба и грешка.

Има няколко правила, които ще ви улеснят при настройката на вашия LED проектор:

Разстоянието между LCD и френелова леща трябва да бъде в рамките на 15-20 mm. Ако е твърде малък, LCD дисплеят ще се повреди поради високата температура от светодиода. Ако разстоянието е твърде голямо, изображението ще бъде размазано.
Разстоянието между задната френелова леща (F120) и светодиода трябва да бъде 90% от фокусното разстояние на лещата. Преместете обектива в рамките на +/- 10% от фокусното разстояние на обектива F120 и намерете най-доброто качество на изображението.
Разстоянието между проекционния обектив (задната страна на триплета) и предната френелова леща (F185) трябва да бъде равно на фокусното разстояние на проекционния обектив (в нашия случай 190 mm). Фокусът се регулира чрез преместване на прожекционния обектив напред или назад.

Колкото по-малка е площта на излъчване на светодиода, толкова по-добро е качеството на изображението.

Поради тази причина не пестете от LED. Купете CBT-140, защото... от наличните има най-малката площ на излъчване на светлина.

Стъпка 7: Забавлявайте се

LED проекторът за вашия дом е готов!

Инсталирайте вашия LED видео проектор, свържете го и се насладете на гледането му у дома.

LED проекторът е идеален за гледане на видеоклипове в YouTube.

Създаването на проектор със собствените си ръце у дома не е трудно: често всичко, от което се нуждаете, е телефон или таблет и малко количество офис консумативи. Самоделно устройство ще ви позволи да гледате снимки, филми или видеоклипове на по-голям екран. Когато избирате как да изградите проектор, ръководете се от вашите цели: различни опции са подходящи за различни ситуации.

Базиран на мобилно устройство

Домашен проектор може да бъде направен от смартфон. Трябва предварително да съберете необходимите материали за създаване на шрайбпроектор. Ще ви трябва картонена кутия за обувки, леща или лупа, която увеличава изображението 10 пъти, тиксо или синьо тиксо, молив, кламер и мобилен телефон.

Тази опция е подходяща за хора, които искат да забавляват децата с анимационни филми. Една картина, показана на стената, е по-малко вредна за зрението на децата, отколкото гледането на анимационни филми на телевизор, лаптоп или таблет. Освен това тази опция позволява на родителите да контролират какво гледат децата им и да изключват програми, които не са предназначени за деца.

Трябва да изрежете прозорец в кутията за обектива. Той трябва да бъде инсталиран точно в центъра на кутията. Изчисляването на необходимото разстояние е просто: трябва да свържете ъглите с диагонални линии, в пресечната точка на които ще се намира желаната точка. След като центърът бъде намерен, направете дупка с желания размер.

След това трябва да прикрепите лупата. За това е подходящ скоч или тиксо. Можете да използвате други методи: пистолет за лепило, силикон.

След това трябва да инсталирате стойка в картонения проектор за смартфон, така че телефонът да е фиксиран в една позиция. Специално извит кламер ще свърши работа. Можете също така да направите стойка от парчета картон.

Първо трябва да тествате работата на полученото устройство и да изберете подходящо място за смартфона в кутията. Струва си да опитате различни позиции на притурката, за да намерите най-добрия ъгъл. Също така е важно да фиксирате картината на телефона в желаната позиция: обективът обръща изображението, така че картината (видеото) на устройството трябва да е с главата надолу.

За да направите проектор от телефона си, трябва да направите и малък отвор в кутията за зарядното. Това ще ви позволи да гледате филм, без да прекъсвате, за да презаредите притурката си.

Базиран на таблет или лаптоп

Има няколко начина да направите проектор със собствените си ръце. За тази цел можете да използвате лаптопи или таблети. Те имат по-висока резолюция на екрана и качеството на картината ще бъде по-добро, отколкото при гледане на филми от телефон.

Ще трябва да направите проектор от по-голяма кутия. Дължината му трябва да бъде най-малко 0,5 м, за да може притурката да се побере вътре. Проектор, направен от монитор, ще изисква още по-голяма кутия.

Таблетът трябва да бъде фиксиран вътре в кутията. Не забравяйте, че обективът ще обърне изображението. Ако притурката автоматично завърта картината, трябва да изтеглите специално приложение, в което можете да фиксирате екрана в желаната позиция.

Ако използвате лаптоп, за да създадете проектора, трябва да направите 2 разреза в кутията. Устройството е сгънато в горната половина с клавиатурата надолу. В този случай обърнатият екран трябва да се намира на мястото на разреза. Важно е да изберете кутия, която да издържи теглото на устройството, поставено върху нея.

Как да подобрим качеството на изображението?

Когато сами направите проектор от телефона си, изображението, прожектирано от лупата, може да бъде подобрено за по-удобно гледане. На екрана, от който ще се прожектира картината, настройките трябва да бъдат зададени на максимум. Можете да регулирате качеството, като преместите смартфона в кутията. Колкото по-близо е телефонът до лупата, толкова по-ясно е изображението, но размерите му ще бъдат по-малки.

Обективът също трябва да бъде подготвен: почистен от прах и мръсотия. Ако има драскотини по обектива, препоръчително е да го смените с друг - това ще подобри качеството на изображението.

В стаята, в която се намира прожекционната стая за домашно кино, не трябва да има светлина. Трябва да се използват плътни завеси и да се елиминират всички външни източници. Боядисването на вътрешната повърхност на кутията с черна боя също ще помогне: това ще премахне „изтичането“ на светлинни лъчи през пукнатините и ще направи картината по-ясна.

Важно е и качеството на повърхността, върху която се прожектира филмът. На платното не трябва да има дефекти, шевове или мръсотия. Препоръчително е да използвате специален екран или бяла повърхност.

Оригинални решения

Можете също така да направите 3D проектор със собствените си ръце у дома. По-трудно е да се създаде такова устройство, това също ще изисква финансови разходи.

Необходимо е да се създаде пресечена пластмасова пирамида. Има различни размери. Подходящ е вариант, чиято по-голяма основа е 60х60 мм, по-малката - 10х10 мм, а височината - 45 мм. За да покажете холограми от таблет, ще ви трябва по-голяма пирамида, тъй като екранът на устройството е по-голям от този на телефона.

Трябва да се постави на екрана на телефона в центъра. След това можете да включите филма. Този тип проектор е много подходящ за забавление на деца: холограмите ще натоварват по-малко очите. В допълнение, тази опция изглежда необичайно и привлича вниманието.

Това беше пробив в „занаятите“. Статия, публикувана на руски език, описваща подробно процеса на изграждане на проектор у дома, базиран на режийно устройство. Въпреки че преди това попаднах на френския сайт AllInBox.com, напълно подцених информацията, която намерих.

След като прочетох статията на руски и „влязох“ в същността на процеса, бяха намерени още няколко ресурса по темата.

Конференцията на iXBT.com „Направи си сам проектор за домашно кино“, по това време един от най-теоретически подкованите форуми по темата. Там се обсъждаше теорията, имаше само няколко практици, но теоретиците ревностно изграждаха своите виртуални проектори. Това е добро училище за начинаещи. Вярно е, че днес вече има повече от 130 страници и е много трудно да ги препрочетете наведнъж. Съветвам ви да вземете тефтер и химикал, за да си водите бележки, защото... има много материал, идеите са много интересни.

Вече споменатият френски сайт AllInBox. Отличен сайт, изцяло посветен на проектирането. Огромна галерия от готови проекти, теория, връзки, ежедневни актуализации, като цяло, клас.

Един от рускоезичните ресурси, посветен на конструирането на проектор, е сайтът „Домашен LCD проектор за домашно кино“. Отличен ресурс на руски език, теорията е добре описана, галерия от готови проекти, форум, всичко по темата. Уважение и уважение към авторите на ресурса.

Теорията беше проучена задълбочено, както изглеждаше тогава, но самият производствен процес постоянно се отлагаше, после темата беше изоставена, първо поради липса на средства, след това на време, след това поради други проекти.

В началото на зимата на 2006 г., след поредното падане на Axis и глобална преинсталация и почистване на машината, попаднах на папката "Кино" в отметките си и отново се заинтересувах от темата. Теорията беше повторена само за няколко дни и започна суровата практика на изграждане на проекти.

Първо малко теория

Нашият проектор не се различава от обичайния „проекционен апарат“, който всички изучавахме в училище в часовете по физика. Прожекционно устройство е оптично устройство, което формира оптични изображения на обекти върху разпръскваща повърхност, която служи като екран. Въз основа на метода на осветяване на обект се разграничават диаскопични, епископични и епидиаскопични проекционни устройства. В нашия случай (в диаскопично) прожекционно устройство (шрайбпроектор) изображението на екрана се създава от светлинни лъчи, преминаващи през прозрачен обект (в нашия случай през LCD матрица).

Диаскопичен проекционен апарат: 1 - източник на светлина, 2 - кондензатор, 3 - обект (LCD панел), 4 - леща, 5 - екран.

В нашия случай „източник на светлина“ е осветителна система, състояща се от металхалогенна лампа, сферичен рефлектор и кондензатор. Металхалогенната лампа, с ниската си мощност, произвежда много мощен светлинен поток, освен това осигурява цветна температура, която халогенните лампи не могат да осигурят. Освен това времето за работа е около 10 000 часа и не изгаря като халоген, а просто губи яркостта си. Сферичен рефлектор, който стои зад лампата и отразява светлината, идваща в обратна посока от LCD матрицата.
Днес някои ентусиасти използват светодиоди като източник на светлина и получават добри резултати. http://www.allinbox.com/DARTG_BOX/DARTG_BOX.htm много достоен LED проект.

„Кондензаторът“ в нашия случай е две френелови лещи. Това е като обикновена леща, само плоска, поради факта, че нейната сферична повърхност е в същата равнина под формата на канали.

„Обектът“ в нашия случай е матрица от обикновен LCD монитор или телевизор. Тя работи за светлината.

„Ленза“ е триплет. Леща, състояща се от две изпъкнали и една вдлъбната леща за коригиране на аберации (такива изкривявания).

„Паран“ е домашно изработен параван от банерна тъкан.

Като цяло, светлината от металхалогенна лампа през кондензаторна леща, преминава през първия Fresnel, преминава през матрицата, като по този начин получава информация за цвета на всеки пиксел. След това преминава през втория Френел, събирайки се в лещата. Той преминава през лещата и образува изображение на екрана. В моя случай има огледало между втория Fresnel и лещата, за да завърти светлината на 90 градуса.

Има и такива проблеми като корпуса, охлаждането, фокусиращия механизъм, таймера за забавяне на изключването на охлаждането, ние ще разгледаме тези и други въпроси, докато работим по проекта.

Като цяло има огромно пространство за фантазия и най-важното е да разберете принципа на неговото действие, а останалото е въпрос на технология. В горните източници можете да намерите много информация за теорията на проектирането, както и много практически реализации на проекта, можете да видите как са направени определени компоненти на системата (инсталирани, кои се използват).
Огромна галерия от готови проекти на уебсайта на AllInBox http://www.allinbox.com/allinbox2007.htm - и това е само за тази година.

Вземане на решение

Първо трябва да вземете решение за избора на компоненти, тоест диагонал на матрицата, мощност на лампата, тип на обектива и др. След претегляне на всички плюсове и минуси, решението беше взето: Матрица - 15”, лампа 250W, обектив от Lumienlab за 15” матрица, всичко останало по пътя.

За да се вземе положително решение за изграждането на проектора, беше изготвена оценка, която беше коригирана по време на изпълнението. Преди началото на строителството беше малко под 400 долара. Реално намаля поради закупуването на употребяван монитор. Така че ще кажем, че проекторът струва $350.

Разходи за строителство:

ОБЩА СУМА:	1665,525
името на детайла	Цена, UAH.	Коментирайте
Рефлектор		полирана купа от неръждаема стомана



Стойка за лампа (фасунга)		Патрон Е40
Кондензатор		28 µF 250 V
Захранващ кабел		От монитор 15 XEROX
Кондензатор (оптичен)		Кондер Ф120мм+70мм
		1 бр скара за вентил 80 мм
Корпус от лек блок		Алуминий
UV-IR филтър
		Комплект S15 + доставка
Матричен LCD
Контролер+инвертор+захранване
Keystone механизъм		2 шпилки + 48 гайки
Лещи		Комплект S15 + доставка
механизъм за фокусиране		Мебелна пързалка + PVC тръба + двигател
		PVC 4 мм 1000х3000

Фенове		4 вентила D 80 мм
PSU за фенове		BP12V + части за таймер
Рамки за закрепване на френели и матрица		Алуминий
		обикновен от стъклорез + измиване
Рамка за огледало		Алуминий
		Плат за банер EcoBaner
Механизъм за сгъване на екрана		Мотор за принтер и скоростна кутия D219
Електрически аксесоари		Бутони+Клеми+Кабели
6А предпазител		Държач+предпазител
		Болтове+гайки+нитове
VGA кабел 6м.		VGAtoVGA конектор

След изготвяне на оценка беше разработен 3D модел, който подтикна използването на шпилки и принципа на монтиране на обектива.

За изграждането на модела използвахме и калкулатор, написан от французите и предназначен да изчислява разстоянията между компонентите на системата. http://allinbox.free.fr/Programmes/calculeimagev3.rar

Резултатът от изчисленията е показан на фигурата:

Практическо изпълнение

И така, след психическа подготовка за изпълнението на проекта и вземане на окончателно решение, което се случи спонтанно, дойде моментът за закупуване на компоненти.

Първото нещо, което трябваше да бъде закупено, бяха френелови лещи, LCD монитор и компонент за лещи, които беше невъзможно да направите сами и представляваха най-скъпия артикул в проекта.

Има много малко продавачи на Fresnel, дори бих казал мега малко. Най-важният е Lumenlab.com - американци, азиатци - това е сайтът 3Dlens.com, френският Izzotek.com, вътрешен piskovatsky.narod.ru - сайтът на Олег Писковацки, известен още като Paramon5. Разбира се, може да посочиш и немците за пример - exclusiv-online.com, те имат много техника за проектори с малки матрици.

Тъй като първоначално беше решено да се изгради проектор на 15” матрица и да се използва заострен обектив, беше решено да се поръчат Fresnels и обективът от Lumienlab. Нямаше проблеми с пускането на поръчката, беше закупен комплект S15, който включваше 2 Fresnels и Triplet. Плащане с карта Visa, доставка с USPS (American Post). Доставката е две седмици и сега кутията е получена, отваряме я, всичко е на мястото си, опаковано е перфектно, нищо не е счупено.

Следващата покупка е LCD монитор. Не исках да купувам нов монитор, за да го унищожа (премахвам матрицата), така че изборът падна върху оборудването втора употреба, което може да се намери в изобилие в eBay.com. Закупуването на монитор отне много време, първо, поради липсата на опит в този търг, и второ, поради факта, че избрах бюджет от $80 за закупуване на монитора. След месец общуване с аукциона, разбиране на принципите на неговата работа, стана ясно, че е невъзможно да се купи нормален 15" LCD монитор за тази цена (имах тъжния опит да купя за $30 с доставка, уж матрица с контролер от монитора, но матрицата пристигна разбита на парчета).

Бюджетът беше определен на $100 +/-$10 и всичко започна да се подобрява. За $67+$40 (доставка) купих отличен монитор Xerox. В добро състояние, напълно работещ. Доставката отне 9 дни.

Докато се придвижваха към Украйна, Fresnel и Monitor бяха закупени лампа, фасунга и баласти (баласти) за лампата. Металната халогенна лампа е газоразрядна лампа, тя няма нажежаема жичка; в нея газът, изпомпван в горелката, преминава през нея. Следователно лампата се нуждае от дросел, както и от IZU (блок за запалване). Всичко се продава в магазин за продажба на лампи и осветителни тела. Закупена е китайска лампа Deluxe 250 W, 5800Lm, 4800K, както и дросел и IZUshka.

Първоначално лампата беше избрана като евтина за извършване на експерименти и започване на работа; днес тя трябва да бъде заменена с метална халогенна лампа с керамична горелка. Тези лампи имат по-висок светлинен поток.

Резбови пръти M6 бяха избрани като механизъм за закрепване на рамката, за да се позволи тяхното регулиране. Имаха нужда от 2 м или 4 по 0,5 м.

След това светлинният блок се сглобява върху алуминиева плоча. Скобата за монтаж на фасунгата има възможност за регулиране на позицията на лампата. Сферичният рефлектор е закупен от битпазар, най-вероятно от някакво надземно устройство. Закрепва се с помощта на шпилка M3 и алуминиеви пластини.

Кондензатор (кондензаторна леща) е съвсем различна история. Имаше много различни, всички се спукаха от високата температура, тъй като са много близо до лампата. Сега има 120 мм кондензатор от филмов проектор, но и той се спука. Това практически няма ефект върху изображението.

Цялото това чудо на осветителната техника е естествено центрирано и е разположено в купа от неръждаема стомана. Отначало само купата играеше ролята на рефлектор, както правят много чужденци. Но купата като рефлектор, меко казано, е като решето като кофа. Затова беше инсталиран нормален сферичен рефлектор и купата започна да изпълнява различна функция, превръщайки се в топлинен щит. Предотвратява топлината от нагряване на стените на корпуса.

Над светлинния блок има топлинен филтър от К-стъкло. Позволява преминаването на светлината и не позволява на топлината да повреди матрицата. Матрицата е много нежно създание, работи при температури под 60 градуса. При по-високи температури не показва нищо, покафенява и умира. Стъклото се закрепва с ъгли от същия алуминий.

Рамките за Fresnels и матрицата бяха направени от алуминиев лист с дебелина 1,5 mm. Всичко беше нарязано на ленти с прободен трион и сглобено с нитове.

Матрица

Матрицата от LCD монитора ще формира изображението на нашия проектор. За да направите това, трябва да премахнете работното стъкло на матрицата, без да повредите залепените към нея гъвкави кабели, в противен случай ще се покрие. От целия монитор се нуждаем от „стъкло“ с контролер, контролер за монитор и захранване. Няма да се нуждаем от матрични лампи за подсветка и инвертор за захранването им.
По-добре е да разглобите монитора в тиха среда, но на чиста маса без чужди предмети. Всички винтове, които ще се развият по време на демонтажа, трябва да се поставят в някаква кутия, за да не паднат върху работната повърхност на масата и да не повредите работната повърхност на монитора.

И така, вземаме нашия монитор, обръщаме го и развиваме всички винтове, които могат да се развият. Естествено, след това кутията на монитора няма да се отвори, тъй като има ключалки около периметъра. В нашия случай можете да действате грубо, но все пак е по-добре, ако отварянето на случая се случи по по-цивилизован начин.

Под задния капак има контролна платка или контролер на монитора и инвертор на захранването на лампите за подсветка на матрицата. Някои модели монитори имат и захранване, а при някои е комбинирано с инвертор. В моя случай захранването е външно.

Внимателно изключете всички кабели, свързващи платките една с друга. По-добре е да запишете или снимате връзките предварително, за да не се налага да търсите какво къде се свързва.

Платките са прикрепени към шасито на монитора; също не се нуждаем от шасито, така че премахваме платката на контролера на монитора и платката с бутоните. Въпреки че някои създатели използват цялото шаси с платки, закрепвайки го вътре в кутията.

Развиваме всички възможни болтове. В горната част на матрицата, където е свързан кабелът, има матричен контролер, покрит с капак. Нека махнем това покритие. Самият контролер е завинтен към тялото на алуминиевата матрица, развийте го. Някои матрици имат друга платка, разположена отстрани на матрицата, свързана с кабел към основната. Ако е там, развийте и него. Естествено изключваме кабела. След това внимателно огъваме контролера върху кабелите извън корпуса на матрицата. Именно с тези кабели трябва да сте изключително внимателни, тъй като... те са залепени за стъклото и платката на контролера, ако се счупят, това е ВСИЧКО, край.

Но цялото това богатство може да се използва при модифициране - лампа със студен катод, парче акрил, разсейващ светлината, инвертор на мощността на лампата. Можете да направите някаква светеща стойка или просто да използвате лампа, за да осветите вътрешността на кутията.

След премахване на подсветката трябва да има една рамка, в която се намира работното стъкло на матрицата. Това стъкло с прикрепени контролери ще добави информация за цвета на всеки пиксел към светлинния поток (формира изображение).

Матрицата е монтирана върху рамката и е прикрепена към нея с помощта на мебелни стъклени водачи. Имат малка хлабина, която предпазва от счупване при завинтване. Първо бяха монтирани водачите и след това матрицата беше поставена в нея.

Матричният контролер е монтиран на перпендикулярна акрилна стойка, която е прикрепена към шпилки. Може би е по-добре, ако е закрепено за рамката, но в моя случай беше по-лесно.

Матрицата е разположена между два Френела. Въпреки че понякога два Fresnels са свързани заедно и матрицата е поставена над Fresnels. Първата, така наречената лампа Fresnel, с по-късо фокусно разстояние (220мм.). Лампата практически е на фокус и според теорията светлината, след като премине през нея, се движи в паралелен лъч с размерите на Френел.

Завинтва се към рамката с помощта на домашни държачи. Въпреки че е възможно да се закупи държач за огледало, който се използва в производството на мебели.

Вторият Fresnel, разположен зад матрицата, е с фокусно разстояние 310 mm. Закрепва се към рамката по същия начин като първия. Разположен е под ъгъл, това е механична корекция на трапеца. Факт е, че ако инсталирате проектора не точно перпендикулярно на екрана, а по-ниско, тогава геометрията на изображението ще бъде нарушена, ще се появи така нареченият „трапец“, горната страна е по-широка от дъното. Инсталирането на втория Fresnel под ъгъл компенсира трапеца.

Следващият компонент на системата в избраното оформление е огледалото. Рамката за огледалото е изработена от алуминий, елементите, които ви позволяват да регулирате позицията и наклона на огледалото са изработени от 3 мм акрил. В него е по-лесно да се фрезоват жлебове. Акрилът е прикрепен към алуминия с помощта на същите нитове.

Огледалото е закупено от обикновена резачка за стъкло, но за такива неща трябва да използвате огледала с външен отразяващ слой. След първите тестове беше решено съществуващото обикновено огледало да се превърне в „правилно“ с външен отразяващ слой. За целта от пазара е закупен препарат за премахване на стара боя “Washing VL-1”. С негова помощ се отмива защитният слой на гърба на стъклото, след което всичко се измива с вода и сапун. Резултатът беше огледало, което се отразяваше и от двете страни.

В обикновеното огледало светлината преминава през стъклото, отразява се от отразяващия слой, преминава през стъклото втори път и също се отразява от повърхността на стъклото, така че изображението се удвоява. Няма ореоли при използване на външен отразяващ слой.

Последният компонент (по описание, не по важност) от оптичната система на проектора е обективът. Обективът е закупен от LumienLab, но много хора използват домашни лещи, произведени в СССР.

Лещата е монтирана върху PVC пръстен, който е залепен в участък от 100 mm канализационна тръба. От двете страни на тръбата са закрепени телескопични водачи (от мебелен обков), които скъсих, защото... не е необходимо голямо движение.

Водачите се завинтват към опорите, които държат обектива към центъра на огледалото.

Обективът се движи по водачите, като по този начин фокусира изображението върху екрана. За това се използва двигател с редуктор. Скоростната кутия е самоделна, съставена от различни зъбни колела, а въртящата се щанга е от акрил.

Огледалото е под ъгъл 45 градуса. към потока от светлина, така че светлината да се завърти на 90 градуса.

На някои места рамката на огледалото и опората за лещите са подсилени чрез създаване на Т-образен профил. Всички връзки са ъгли и нитове.
Има дистанционни елементи, монтирани диагонално от 3 страни, които придават твърдост на шасито.

Всички оптични компоненти, лампи, френели, огледала и лещи бяха центрирани с помощта на лазерна показалка. В долната част, близо до лампата, нишките бяха опънати диагонално между шиповете, а отгоре над горния Fresnel. Лампата беше поставена в центъра на пресечната точка на нишките. След това огледалото беше разположено така, че когато се гледа през лещата на лампата, горната и долната нишка се сливат. След това те осветиха светлината в центъра на лещата с показалец и накрая подравниха всички компоненти, така че лъчът да премине през пресечните точки на нишките в центъра на лампата.

Електрическа част

Електрическата част на проектора се състои от верига за включване на лампата, в нашия случай металхалогенна и верига за включване на матрицата и системата за охлаждане на лампата, в нашия случай вентилатори.
Схемата за превключване на лампата е показана на IZU:

А останалото е въпрос на фантазия. Можете просто да свържете вентилаторите към захранването на монитора или да направите отделно захранване. Реших да направя отделно захранване с таймер, което да позволи на лампите и матрицата да продължат да светят известно време, когато лампите и матрицата са изключени. Няма смисъл точно да се измерва времето, 10 минути +/-50% са достатъчни, така че е избрана най-простата схема на веригата за настройка на времето.

Трудно е да се пресъздаде пълната верига на проектора, това е нещо подобно:

Устройството разполага със собствен трансформатор (резервно захранване). И само трансформатор и диоден монтаж. Бутон за захранване (ON) с фиксация. Когато е включен, напрежението се подава към релето, което включва лампата и матрицата, а също така подава +12 към таймера за стартиране на вентилатора. Когато бутонът “ON” е изключен, релето на вентилатора остава включено, тъй като се държи от зарядното напрежение на кондензатора в основата на транзистора, кондензаторът бавно се разрежда и след около 10 минути вентилаторите се изключват.

На шасито на монитора е монтиран конектор за захранване и има 5A предпазител и превключвател във входната верига

Освен бутона за захранване има и бутон за удължаване за 10 минути. работа на вентилатора, бутони за управление на обектива (фокус) и светлинна индикация за работа на лампата, вентилатора и режим на готовност.

Всички контролни бутони и лампи се показват на отделен контролен панел.

Контролерът на монитора е монтиран зад огледалото върху акрилна плоча и свързан към контролера на матрицата.

Захранва се от захранването на монитора, което също трябва да бъде обезопасено в кутията. Не можа да намери по-добро място.

Също така на шасито на проектора има VGA конектор, който е свързан към контролера чрез домашен кабел.

Баластът за лампата е разположен отдолу, т.к дросела тежи добри 3 килограма.

Затова долната алуминиева плоча беше завинтена към плочата от ПДЧ.

Кадър

След сглобяването на шасито, цялото нещо беше тествано няколко пъти. Както вече казах, огледалото е преправено, събирателната леща е сменена няколко пъти, т.к. Непрекъснато се пукаше, а след това имаше тяло. Корпус от PVC пяна с дебелина 4 мм. Много хора ги правят от ПДЧ, нямам нищо против ПДЧ, но ПВЦ-то е много лесен за работа материал. Реже се с канцеларски нож, залепва се с дифузно лепило, много лесно се пробива, огъва, като цяло, чудотворен материал. Цял лист е закупен от рекламодатели. Разрязването на ламарината протече без никакви чертежи; конфигурацията и изпълнението на нуждаещата се сграда бяха измислени в движение.

Тялото беше направено от 2 части. Първият: това е дясната страна, отпред и отгоре, а вторият: лявата страна и отзад.

В дясната стена са монтирани 4 вентилатора, които създават движение на въздуха вътре в корпуса. Тъй като лампата генерира много топлина, тя трябва да се охлажда ефективно.
беше избрана следната схема, две 80мм. Вентилаторите стоят срещу матрицата и изтеглят въздух вътре в кутията, докато обдухват матрицата и френелите. Въздухът достига до срещуположната стена на корпуса, в която е изрязан процеп, през който влиза в долната част на корпуса, в отсека на лампата, където има два подобни вентилатора, които изкарват въздуха от корпуса. По този начин се осъществява бърз обмен на въздух и матрицата не се прегрява.

Там можете да видите и усилващите ребра, залепени на гърба на корпуса.

Корпусът е закрепен към долната ПДЧ плоскост с винтове.

Частите на корпуса също са свързани помежду си с помощта на винтове.

От лявата страна е монтиран контролен панел. Закрепва се с PVC скоба.

екран

Можете да закупите готов параван, но можете и да го направите сами. Ще ви трябва банерна тъкан, само матова, а не лъскава, и черно самозалепващо се. Вместо плат за банери е по-добре да използвате плат за тента, материалът е същият, но по-дебел, има по-малко гънки върху него. Би било по-добре да опънете тъканта върху дървена рамка. Но ако няма достатъчно място, можете да направите сгъваем екран.

Бялата банерна материя е кантирана с черно самозалепващо се, също матово. Черният кант дава субективно увеличение на контраста и кара черния цвят да изпъква.

Правех прибиращ се екран. Банерът и рамката бяха прикрепени към дървен блок със заоблени ъгли. Закопчаване - малки пирони за обувки на разстояние 5см.

Ширина на екрана 2300 мм. Секции от шпилки M6 се вмъкват в краищата. Параванът е прикован към тавана с помощта на алуминиеви ъгли. За закрепване са използвани анкери диам. 8 мм.

От едната страна има скоростна кутия от двигателя D219-P1. И за мотор беше избран 12V DC мотор от принтера. Закрепва се с помощта на акрилен пръстен и шпилки M3.

Има достатъчно мощност за сваляне и повдигане на екрана без проблем.

Е, общо взето това е. И накрая малко снимки с резултатите.

На тъмно:

С включена лампа 60W.

Успех и приятно модифициране.

Всяка част от прожекционния апарат е отделна история с много въпроси.