«Как ты полагаешь, почему благородные рыцари так ненавидят арбалет? Я бы сказал – в этой их ненависти просматривается что-то личное, нет?…» – «Как же, слыхивали: дистанционное оружие – оружие трусов». – «Э, нет – тут сложнее. Против луков – заметь! – никто особо не возражает. Фокус в том, что у лучшего лука усилие на тетиве – сто фунтов, а у арбалета – тысяча». – «Ну и что с того?» – «А то, что лучник может свалить латника, лишь попав тому в щель забрала, в спайку панциря и тэдэ – высокое искусство, надо учиться с трехлетнего возраста, тогда, глядишь, годам к двадцати будешь на что-то годен. Арбалетчик же стреляет по контуру – куда ни попади, все навылет: месяц подготовки – и пятнадцатилетний подмастерье, сроду не державший в руках оружия, утрет рукавом сопли, приложится с сотни ярдов, и крышка знаменитому барону N, победителю сорока двух турниров, и прочая, и прочая…»

К. Еськов «Последний Кольценосец»

В детстве многие из нас увлеченно зачитывались книжками, рассказывавшими о похождениях благородного разбойника Робин Гуда, который в свое время наводил немало «шороху» в лесах старой доброй Англии. Легендарный герой виртуозно владел одним из самых смертоносных видов средневекового метательного оружия – большим английским луком . Об этом знают все. Куда менее известным и популярным является основной конкурент лука на полях сражений – боевой арбалет. И абсолютно напрасно, ибо арбалетчики по праву считались элитой средневековой пехоты.

Арбалет – это разновидность метательного оружия, состоящее из лука, размещенного на специальном ложе, и механизмов взведения и спуска тетивы. Он значительно превосходит обычный лук по дальности и убойной силе, однако уступает ему по скорострельности. Французское название оружия «арбалет» произошло от двух латинских слов: arcus, что означает «дуга», и ballisto - «бросать или бросаю». Стрелы для арбалета называются болтами, некоторые виды арбалетов, могли стрелять специальными пулями. Простой арбалет можно назвать самым технологичным ручным оружием Античности и Средневековья.

Для чего же нужен арбалет, если есть более простой и скорострельный лук, известный человеку еще с каменного века? Лучнику во время прицеливания необходимо удерживать тетиву в натянутом состоянии, что снижает точность стрельбы и значительно повышает требования к подготовке стрелка. Механизм арбалета позволяет удерживать натянутую тетиву и при этом проводить прицеливание. Поэтому стрелять из арбалета, можно было обучить практически любого, даже мало-мальски подготовленный крестьянин мог ссадить с коня рыцаря, закованного в дорогие доспехи.

В последние десятилетия интерес к этому оружия возрождается. Современный арбалет в целом повторяет конструкцию своего средневекового предшественника, но при его изготовлении используются совершенно другие технологии и материалы. Сегодня наиболее популярны арбалеты для охоты и спортивные модели этого оружия. Это оружие несложно сделать и собственными руками, скачав чертеж арбалета в интернете.

Прежде чем перейти к описанию современных видов этого оружия, следует дать общий обзор арбалетов, сказать несколько слов об их истории, а также более подробно рассказать про устройство арбалета.

Описание конструкции

Классический средневековый арбалет состоял из ложа, внутри которого находился спусковой механизм. К передней части ложа крепился лук, который мог состоять из дерева, стали или рога, а также стремя для натягивания тетивы. На верхней поверхности ложа изготавливался специальный паз для болтов.

Спусковой механизм для арбалета мог иметь разную конструкцию, но наиболее часто этот узел состоял из специальной шайбы («ореха»), спускового рычага и пружины. «Орех» имел прорезь для хвостовой части болта, специальный зацеп для тетивы арбалета и фиксирующую пружину. После нажатия спускового рычага шайбы освобождалась от фиксации и под действием тетивы поворачивалась вокруг своей оси, освобождая ее из зацепа. Так происходил выстрел арбалета.

Складывается впечатление, что на протяжении столетий изготовителей арбалетов совсем не заботила эргономика своих изделий. Что может быть удобнее и естественней, чем нажимать на спусковой рычаг единственным указательным пальцем, как это делается при использовании современного стрелкового оружия? Но для древних мастеров это было совсем не очевидно. Спусковой рычаг арбалета освобождали всей кистью, делая при этом движение назад-вверх. Не менее странным кажется и абсолютное отсутствие приклада с плечевым упором на ранних моделях арбалетов. А ведь самые мощные модели ручных арбалетов имели силу натяжения в 600 кг и соответствующую лютую отдачу. Приклады у арбалетов появились уже на излете их эволюции, под влиянием мушкетов и ружей. Интересно, а до этого у арбалетчиков анатомия была другая?

Дуги лука могли быть полностью деревянными либо состоять из разных компонентов или изготавливаться из упругой стали. С формой дуг связан еще один термин – «рекурсивный арбалет». Это оружие, которое имеет характерный изгиб лука. Такая конструкция повышает эффективность работы силовой части оружия, создавая дополнительный рычаг. Рекурсивный арбалет нередко используется и сегодня для охоты и спортивной стрельбы.

Стальные дуги обеспечивали оружию максимальную мощность, но наиболее распространенным все-таки был композитный лук, который имел весьма сложный состав и разные модификации.

Для изготовления композитного лука использовали дерево разных пород, сухожилия и рога животных. Все это склеивалось между собой, причем состав клея у каждого мастера был свой. Существовали арбалеты на любой вкус и достаток, в более дорогих моделях дуги усиливали пластинками из китового уса и оборачивали телячьей кожей. Кстати, чтобы получить килограмм сухожилий, необходимо было забить целое стадо коров – не менее двадцати голов. Понятно, что весь килограмм сырья не тратился на изготовление одного арбалета, но этот факт дает представление, насколько недешевым было это оружие.

Арбалет куда мощнее лука, поэтому это оружие должно иметь и соответствующую тетиву. Ее изготавливали из льняной или конопляной нити, иногда применяли сыромятную кожу или конский волос. Чтобы сделать одну тетиву, нужно было соединить 150 метров конопляной нити хорошего качества. На ней не должно было быть узелков или утолщений. Плели тетиву на специальном станке, этот процесс требовал от мастера весьма высокой квалификации.

Тетива арбалета (как и лука) боялась повышенной влажности. Однако, если с лука после стрельбы тетиву обычно снимали, то арбалет всегда оставался в натянутом состоянии. Поэтому, чтобы уберечь свое оружие от непогоды арбалетчики надевали на него специальные чехлы.

Европейские средневековые болты для арбалета обычно имели длину 30-40 см, а их вес мог доходить до 160 или 200 гр, некоторые болты имели массу до 800 гр, но такими гигантами обычно стреляли из стационарных арбалетов. В целом же, эти боеприпасы явно носили «бронебойный» характер. Иногда они и вовсе обходились без хвостового оперения, но обычно оно все-таки присутствовало и состояло из двух или трех стабилизаторов, изготовленных из маховых перьев птиц, кусочков кожи или тончайших деревянных планок.

Форма наконечника болта могла быть различной. Существовало два способа крепления наконечника стрелы арбалета. Втульчатый наконечник просто надевался на стрелу, а затем дополнительно фиксировался одним или двумя гвоздями, а черешковый заканчивался длинной спицей, вгонявшейся в древко до упора. Чтобы древко не лопнуло, его сверху плотно обматывали нитью.

Арбалеты для охоты использовали более легкие боеприпасы.

Средневековые мастера не знали законов аэродинамики, поэтому форма арбалетных стрел оттачивалась в течение столетий методом проб и ошибок. В конструкции болтов они сумели достичь совершенства. Это показали испытания в аэродинамической трубе, проведенные несколько лет назад в Университете Пардю. Причем по своим «летным» характеристикам арбалетный болт значительно превосходил обычную стрелу для лука.

Ранние арбалеты периода Античности и раннего Средневековья взводились вручную либо с использованием специального поясного крюка. Воин ставил ногу в стремя, наклонялся, зацеплял крюком тетиву и разгибал туловище. При этом нагрузка распределялась между сильнейшими мышцами тела человека: разгибателями спины, брюшным прессом и широчайшей мышцей. Если же тетива оттягивалась просто руками, то ее обычно делали более широкой. Позже в пояс арбалетчика было внесено усовершенствование – специальное блочное устройство с одним или двумя роликами. Это называлось «поясом Самсона», с его помощью можно было взводить арбалеты с силой натяжения до 180 кг.

Однако вскоре и этого оказалось мало. Чтобы заряжать еще более мощное оружие, была придумана специальная рычажная система, получившая название «козья нога». Такой тип взведения был весьма популярен на протяжении всего Средневековья, так как он отличался простотой и обеспечивал весьма высокую скорострельность оружия. Однако широкое распространение латных доспехов потребовало создания еще более мощного арбалета, для заряжания которого «козьей ноги» уже было недостаточно. В результате появились блочные устройства для натяжения арбалета. Их было несколько типов.

Английский ворот представлял собой лебедку, которую закрепляли в задней части ложа. Этот механизм арбалета натягивал тетиву и приводил оружие в боевое положение. Как правило, английский ворот был съемным. Данное устройство отличалось простотой и надежностью, но скорострельность арбалетов с подобным механизмом была не слишком высокой.

Еще одной системой зарядки мощных арбалетов был так называемый немецкий ворот или кранкелин, который представлял собой довольно совершенный реечно-редукторный механизм. Он состоял из двух шестерен, рукояти и зубчатой рейки. Чтобы взвести оружие, боец цеплял тетиву рейкой и начинал крутить рукоять. Данный механизм арбалета, как правило, также выполняли съемным. Кранкелин был надежным и весьма эффективным устройством, с его помощью можно было взвести самый мощный арбалет. Правда, он довольно много весил и был сложен в изготовлении, поэтому стоил дорого.

Следует отметить, что все вышеперечисленные типы арбалетов использовались в одно и то же время.

История арбалета

Сегодня доподлинно неизвестно, кому и где впервые пришла в голову идея создания арбалета. На этот счет у историков существует несколько теорий. По одной из них, арбалет был изобретен в Китае, еще в V веке до нашей эры. Хотя, скорее всего, это не был знакомый нам ручной легкий арбалет, он имел значительные размеры и использовался при осаде городов и крепостей. Позже в Китае был придуман многозарядный арбалет, правда, неизвестно, насколько эффективен он был на практике.

Независимо от китайцев до конструкции арбалета додумались и древние греки: их ручной арбалет назывался гастрофетом или брюшным луком. Известны были эллинам и тяжелые баллисты, которые работали по схожему принципу. Правда, до сих пор не ясно, как натягивалась тетива гастрофета: то ли просто руками, то ли с помощью хитрого рычага, на который наваливались животом. У историков на этот счет пока нет единого мнения.

Римляне по какой-то причине арбалет практически не использовали, хотя и отлично знали его.

Вообще, следует сказать, что широкому распространению этого оружия мешали некоторые его особенности. Во-первых, арбалет – это типично пехотное оружие, которое затруднительно использовать всаднику. Поэтому народы, предпочитавшие сражаться конными (монголы, персы, арабы), использовали сложный композитный лук – грозное оружие в руках опытного воина. Во-вторых, арбалетчику сложно участвовать в рукопашной схватке – ему мешает собственное оружие. Арбалетчиков в бою следует прикрывать, что требует довольно высокой тактической выучки войска и его хорошей организации. Возможно, поэтому в эпоху раннего Средневековья арбалеты не слишком популярны.

В 1139 году на втором Латеранском соборе, который был созван папой Иннокентием II, арбалеты были запрещены, как оружие ненавистное Господу. Церковники заявили, что порядочному христианину неподобающе использовать арбалет, поскольку раны, нанесенный им, ужасны. Применять его можно было только против турок, ну или других неверных. Следующий папа Иннокентий III оставил решение собора в силе. Надо сказать, что военные того времени обращали мало внимания на подобные «гуманистические» инициативы церкви, грубо говоря, арбалеты продолжали использовать, ибо эффективность их была высока. Легендарный английский король Ричард Львиное Сердце стал жертвой этого оружия. В 1199 году он скончался от раны, нанесенной ему арбалетным болтом.

Первые упоминания о европейских арбалетах относятся к периоду Крестовых походов. Широкую популярность это оружие стало набирать на рубеже XI-XII столетий, в это же время в обиход вошло заряжание с помощью поясного крюка, появились первые арбалеты с воротом.

Уже в XIII веке практически ни одна серьезная кампания не обходилась без участия арбалетчиков. Наиболее известными были генуэзские арбалетчики – пешие воины, которые в качестве наемников несколько веков участвовали в европейских войнах. Наибольшую славу они приобрели на полях Столетней войны.

На Руси арбалет также был известен, но широкого распространения он не получил. На местах былых сражений, раскопанных отечественными археологами, обычно на один наконечник арбалетного болта приходится примерно двадцать наконечников стрел.

Активное использование арбалета в Европе закончилось вместе с совершенствованием огнестрельного оружия, которое смогло практически полностью заменить его примерно в XVI веке. Последний раз арбалет был применен в бою в конце XVII столетия во время датско-шведских войн. Но датчане использовали это оружие не от хорошей жизни, а потому что у них банально не хватало ружей.

Применение и боевые качества арбалета

Как уже было сказано выше, главным преимуществом арбалета перед обычным луком являлась возможность во время прицеливания держать тетиву в натянутом состоянии. Вам кажется это пустяком?

Сила натяжения современных спортивных луков редко превышает 40 кг (обычно 20-25 кг для мужчин), а для выстрела из их средневековых боевых аналогов нужно было приложить усилие в 80 кг. Это конкретно «тяжелоатлетические» нагрузки, которые абсолютно исключают «спортивное» прицеливание: с неспешным выбором цели, долгим удержанием лука в натянутом состоянии, медленном оттягивании тетивы к углу глаза или уху. Все это делалось немного по-другому: лук натягивался сразу двумя руками, рывком в противоположных направлениях («на разрыв») и выстрел производился мгновенно. При этом скорострельность лучника могла достигать 19 выстрелов в минуту, 13 выстрелов считалось нормой. А как же целиться, спросите вы?

Спросите об этом у олимпийского чемпиона, который показывает результаты, абсолютно немыслимые для большинства обычных людей. Он просто ответит вам, что первые раз отец привел его в спортзал в пять или в шесть лет. Примерно в таком же возрасте татарчонок получал свой первый лук, и к шестнадцати годам вопрос, как нужно целиться, перед ним уже не стоял. Причем дело даже не в специальном обучении, стрелять из лука для представителей великих традиций – английской, скифской или монгольской – было так же естественно, как для бразильцев играть в футбол с детства. Мораль сего отступления очень проста: хороший лучник – это «штучный» товар, на подготовку которого уходят годы.

Любой хороший выстрел из боевого лука – это результат трех составляющих: силы лучника, скорости его движений и точности. Поэтому кажется забавным, что современные авторы исторических и фэнтезийных произведений нередко дают боевые луки в руки девушкам или подросткам, отправляя мужчин с клинковым оружием на передний край. Это от плохого знания предмета. Стрельба из боевого лука – явно не женское занятие, требующее высочайшей силовой подготовки.

Подготовить арбалетчика гораздо проще и быстрее. Рекруту достаточно было объяснить схему заряжания и показать, как работает спусковой механизм для арбалета. Немного тренировки и можно было ставить его на крепостную стену. Так, кстати, часто и бывало: как правило, арбалеты хранились в городских арсеналах, и при приближении врага к стенам их раздавали ополчению.

Есть у арбалета и другие преимущества. Он был гораздо сильнее лука, но так как натяжение его тетивы производилось с помощью рычага или ворота, это оружие экономило физические усилия стрелка.

Насколько же «сильны» были арбалеты? Можно сказать, что обычный блочный арбалет (с кранкелином) имел силу натяжения 250-300 кг, но существовали и гиганты, у которых этот показатель доходил до 400 кг и даже 600 кг. Правда, из таких арбалетов, вероятно, нужно было стрелять с опоры. Даже легкие арбалеты могли похвастать энергией выстрела в 150 Дж, что в разы больше, чем у большинства луков. Тяжелые образцы этого оружия имели энергию в 400 Дж, что превосходит аналогичный показатель пистолета Макарова (340 Дж).

Решающую роль в широком распространении арбалетов стало оснащение их воротным устройством. С этого момента его превосходство в пробивной способности над луком стало просто подавляющим.

Легкий арбалет стрелял на дистанцию в 250 метров и мог пробить кольчугу на расстоянии 80 метров. Вблизи он был способен поразить воина в тяжелых доспехах. Характеристики тяжелого арбалета еще более впечатляющи. Стрелял он на 400-450 метров, на дистанции в 250 метров пробивал кольчугу, а стальную кирасу с кольчугой и ватником – на расстоянии 25 метров.

Арбалет очень долго был самым точным оружием, которое могло поразить противника на расстоянии. Сравняться по этой характеристике с ним смогло только нарезное огнестрельное оружие, появившееся где-то в XVIII веке. Хорошо подготовленный лучник также был довольно меток, но только пока он использовал стрелы, изготовленные им лично. Боеприпасы из обоза снижали точность лука в разы. Арбалетные болты в этом отношении были более унифицированы.

Любопытно, но изготовление арбалетных болтов можно назвать первым по-настоящему массовым промышленным производством, которое было развернуто задолго до промышленной революции. В арсеналах крепостей и городов хранились десятки тысяч болтов, занимались их изготовлением обычно специальные группы ремесленников или семьи. Для производства использовалось довольно сложное оборудование. Одна английская семья, которая специализировалась на выпуске арбалетных болтов, за несколько поколений (70 лет) сумела изготовить около миллиона единиц подобной продукции.

Главным недостатком арбалета по сравнению с луком была его малая скорострельность. Если говорить об оружии, которое взводилось при помощи воротов, то оно могло делать два-три выстрела в минуту. Во время перезарядки оружия арбалетчики нередко прикрывались специальными тяжелыми щитами – «павезами».

Еще одним минусом арбалетов была их высокая стоимость. Позволить себе такое оружие мог далеко не каждый.

Если европейские арбалеты носили явно «бронебойный» характер, то китайцы, которые также любили это оружие, использовали другую тактику. Их арбалеты были рассчитаны на максимальную дальность выстрела, поэтому имели легкие стрелы, очень похожие на лучные.

Европейцы часто применяли арбалеты при обороне крепостей. Одной из самых «приоритетных» целей для особо мощных экземпляров этого оружия была орудийная прислуга, стреляющая по городским стенам. Нередко использовали арбалеты и в морских сражениях.

По поводу бронебойности арбалета можно сказать одно, рыцарь в полных доспехах XV столетия был практически неуязвимой целью даже для мощных пехотных арбалетов.

Если говорить о боестолкновении двух армий в открытом поле, то здесь, конечно же, арбалет проигрывал луку. С тактической точки зрения, арбалет – это оружие для прицельной настильной стрельбы. Навесом из него можно стрелять, но на максимальной дальности вероятность поражения противника крайне низка. Невысокая скорострельность и сравнительно редкое размещение арбалетчиков по фронту не дает достичь такой плотности огня, чтобы предотвратить сближение с противником на дистанцию рукопашного боя, и гарантировано подавить его. Именно поэтому арбалетчики не были способны сыграть в полевом бою той решающей роли, которую нередко выполняли лучники.

Среди любителей военной истории часто возникают споры, что лучше арбалет или лук? Этот вопрос не слишком корректен. Во время широкого использования этих видов метательного оружия они, как правило, не конкурировали, а дополняли друг друга на поле боя. Лук хорошо подходил конным воинам, а арбалет – пехотинцам, особенно в обороне крепостей, в морских сражениях и других подобных операциях.

Современные арбалеты

В последние десятилетия наблюдается возрождение интереса к арбалету. С середины 50-х годов в Европе и США начал развиваться арбалетный спорт. Позже это оружие начали использовать и для охоты. Считается, что она более гуманна, так как дает животному больше шансов на выживание.

Естественно, что никто не делает современный арбалет из дерева. Новые арбалеты имеют конструкцию, в которой активно используются самые «продвинутые» материалы – алюминий, титан, углепластики. Охотничий арбалет нередко оснащается оптическим или коллиматорным прицелом, лазерным целеуказателем, его стоимость может достигать нескольких тысяч долларов.

В состав конструкции многих современных арбалетов входят специальные ролики-блоки, которые снижают усилия для натяжения тетивы и увеличивают скорострельность. Кроме того, блочный арбалет, как правило, имеет меньшие габариты. Существуют и так называемые обратные арбалеты, у которых плечи лука направлены в противоположную (по сравнению с классическим оружием) сторону. Такую конструкцию предложил еще гениальный Леонардо да Винчи, но серийно изготавливать подобные арбалеты начали только недавно.

В интернете можно даже найти арбалет для подводной охоты, хотя, это оружие к классическому арбалету имеет весьма отдаленное отношение.

Нашлось применение арбалету и в армии: этот тип метательного оружия используется некоторыми специальными подразделениями. Обычно это небольшие пистолетные арбалеты, их применяют, когда нужно нейтрализовать противника без лишнего шума. Первый мини-арбалет для диверсионных целей был создан в США еще в 60-е годы прошлого века. Он находился на вооружении более пятнадцати лет.

Хотя, надо сказать, что широкого распространения в современной армии арбалеты не получили. Бесшумное огнестрельное оружие превосходит их по всем параметрам.

Если у вас возникли вопросы - оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них

Как сделать пружинно-вакуумный арбалет

Устройство пружинно-вакуумного арбалета

Уважаемые любители самодельного оружия, сегодня я хочу представить вашему вниманию не обычный арбалет, который использует для метания стрелы механическое натяжение плеч, а нечто совершенно иного рода. А именно пружинно-вакуумный арбалет, который можно использовать не только для наземной, но и для подводной охоты. Он компактный, удобный, позволяет охотится в густой растительности, энергия вакуума многократно увеличивает дальность и скорость полета стрелы.Схемы этого оружия найдены в интернете.

Для начала, коснемся краткого описания устройства арбалета. В данном оружии имеются следующие основные узлы и механизмы: арбалетное ложе 1 (фиг.1; 3), плечи, которые закреплены неподвижно в передней части арбалетного ложа строго перпендикулярно его оси 2 (фиг.1; 2), вращающиеся направляющие, механизм выпрямления тетивы. В нижней части арбалетного ложа неподвижно закреплены блоки: приемные 3 (фиг.2), которые закреплены с помощью уголка 4 (фиг.2) к нижней стороне плеч. Причем угол между этой парой блоков должен быть, строго девяносто градусов. Направляющие блоки 5 (фиг.2) закрепленные через стремя 6 (фиг.1; 4) спереди вертикальной плоскости арбалетных плеч. Еще одна пара блоков - тетивообразующая 7 (фиг.1; 2; 3), они находятся по краям арбалетных плеч. Через эти крайние блоки проходит тросик 8 (фиг.1; 2; 4), который собственно и является тетивой 9 (фиг.1; 2). На самом арбалетном ложе находится специальный механизм, который удерживает тетиву 10 (фиг.1). Снизу ложа прикреплены упоры 11; 12 (фиг.3). Между ними находится труба 13 (фиг.3; 4; 5), в которой расположен пружинно-вакуумный механизм.

Теперь посмотрим, как устроен этот механизм. Сначала разберем устройство этого механизма на сжатие. Внутри сквозной трубы 13 (фиг 3; 4; 5) находится винтообразная пружина сжатия 14 (фиг.4;5) и вакуумный поршень 15 (фиг.4; 5). К этому поршню жестко приделаны два параллельных тросика 8 (фиг.4; 5), которые продеты через пружину. В конце трубы имеется резиновая прокладка, так называемый аварийный амортизатор 16 (фиг.4; 5). Имеется также предохранитель 17 (фиг.5).

В герметичной камере трубы 22 находится насос 19 для откачки лишнего воздуха и изменения мощности оружия, плюс манометр давления вакуумной камеры 20, который показывает какая разреженность, имеется в камере, и клапан мгновенной разрядки 21, служащий для безопасности взведенного оружия. При его открытии давление в камере будет равняться атмосферному и самопроизвольного выстрела не произойдет.

Как видно по описанию устройства - оружие довольно серьезное и чтобы сделать его самостоятельно, нужно вложить много труда и мозгов.

Как же работает это уникальное оружие.

Когда мы натягиваем тетиву 9 ->9a (фиг.1) тросики отводят поршень назад. Блоки начинают вращаться, направляя трос. При этом увеличивается объем вакуумной камеры и вследствие этого увеличения происходит увеличение разряжения воздуха в камере. Поршень двигается до блокировки его предохранителем.

Чтобы произвести выстрел, отключаем предохранитель, тетива 9 ->9a (фиг.1) освобождается и пружина начинает двигать поршень вперед, который тянет за собой тросы 8, блоки, вращаясь, направляют трос, тетива 9 ->9a (фиг.1) резко выпрямляется и совершается выстрел. Сжатый воздух при этом выбрасывается в декомпрессионное отверстие, находящееся в упоре 12. Если плечи имеют размах в сорок сантиметров, а тетива имеет рабочий ход тридцать сантиметров, то рабочий ход пружины будет равен семнадцати сантиметрам.

К сожалению, я смог найти хоть и подробные схемы устройства вакуумно-пружинного арбалета, но без каких либо конкретных размеров. Поэтому это оружие по силам сделать не каждому самодельщику, а лишь тем, кто имеет кое-какие технические знания и конструкторское мышление. Удачи вам в ваших начинаниях.

Фиг.1 - арбалет вид сверху.

Фиг.2 - арбалет вид спереди.

Фиг.3 - арбалет вид сбоку.

Фиг.4 - арбалет вид снизу. (труба на схеме условно не показана)

Фиг.5 - пружинный механизм находящийся в работе с пружиной на сжатие

Фиг.6 - пружинный механизм находящийся в работе с пружиной на растяжение

Фиг.7 - действие механизма с применением работы вакуумной камеры

1 - ложе арбалета, 2 - арбалетные неподвижные плечи, 3 - приемная пара блоков, 4 - уголок, 5 - направляющая пара блоков, 6 - стремя, 7 - тетивообразующая пара блоков, 8 - трос, 9 - трос-тетива, 10 - механизм удержания тетивы, 11 - упор, 12 - упор, 13 - труба, 14 - пружина сжатия, 15 - поршень, 16 - резиновый аварийный амортизатор, 17 - предохранитель, 19 - насос дополнительной откачки воздуха, 20 - манометр вакуумный, 21 - клапан мгновенной разрядки, 22 - герметичная вакуумная камера

P.S.

Статья является рерайтом. Администратор не несет ответственности за достоверность информации. Все, что вы делаете, вы делаете на собственный страх и риск

Охотничий арбалет – отличное оружие для добычи пищи в лесу, а также средство выживания в экстремальных условиях. От обычного лука он отличается более точной прицельностью, лучшей поражающей мощностью и удобством использования благодаря наличию спускового механизма. Преимуществом такого оружия по сравнению с остальными является то, что его можно изготовить самостоятельно, на него не нужно получать специальное разрешение, как на ружье, а самый простой арбалет своими руками можно сделать за считанные минуты, если время не терпит. Из недостатков можно отметить затрату времени на перезаряд, а также небольшое расстояние для прицела по мишени.

Арбалет-самоделка позволяет охотиться на любую дичь, от мелкого до крупного зверя. Охотничий арбалет имеет следующую конструкцию:

• Основа, к которой будут крепиться остальные элементы с направляющей планкой. Эта планка определяет траекторию полета болта (стрелы).
• Плечи, или лук: определяет силу выстрела.
• Колодка, прикрепляющая основу к луку.
• Спусковой механизм.
• Тетива.

Чертежи охотничьего арбалета

Основа вырезается из прочного дерева, но не тяжелого, чтобы руки не уставали носить оружие. Идеальным вариантом для материала основы являются бук и орех. В условиях дикой природы нет времени вырезать красивое основание, но нужно постараться сделать его максимально удобным для себя. Направляющая планка представляет собой желобок, куда будет помещаться стрела. Она не должна создавать трение при движении болта (стрелы), поэтому после ее крепления необходимо пройтись наждачкой или полировочным кругом для шлифовки ее поверхности. Можно сделать ее отдельно, используя металлическую трубку, разрезанную пополам, но при походных условиях проще вырезать глубокий желоб в основе конструкции. Лучше, если ложе и направляющая отделены друг от друга.

Плечи арбалета – важная конструктивная часть. Простой арбалет своими руками имеет классическую конструкцию лука: тетива прикреплена к плечам статически, передает силу выстрела от них на стрелу. Для изготовления лука нужно применять гибкую древесину, которая будет держать форму, не ломаясь от многочисленных сгибаний: ясень, клен, акацию. Плечи вытесываются ножом симметрично и таким образом, чтобы их основа имела больший диаметр в обхвате, чем края. На краях нужно вытесать крепления для тетивы. Чтобы прикрепить лук к основе, нужно изготовить колодку.

Обычно колодка для крепления основы и лука производится из металла. В походных условиях нет такой возможности, поэтому простейшая модель охотничьего арбалета может иметь колодку деревянную . Для этого нужно прочное дерево, в идеале – дуб. Колодка крепится к основе, затем прикрепляется лук. Все соединяется в единую конструкцию при помощи саморезов, гвоздей, или прочной веревки.

Для осуществления выстрела нужно изготовить спусковой механизм. Для того, чтобы встроить курок, в основе нужно сделать вертикальную прорезь. Над этой прорезью нужно прикрепить сдерживающую планку, чтобы предотвращать случайное соскальзывание тетивы.

Для тетивы нужно использовать прочный, но не слишком эластичный материал. Для этого подойдут: ткань, проволока, волокнистые растения, кора, конский волос, сухожилия или кожа животных. Используя эти материалы, нужно сплести тетиву методом косички, волос, кожу и сухожилия можно использовать в исходном виде. После того, как тетива будет поставлена на место, самодельный арбалет для охоты готов.

Вместо стрел, как у лука, здесь используются болты, обладающие большей поражающей способностью. Их изготовление производится из прочного и упругого материала. Болт должен иметь совершенную форму, а центр тяжести – находиться в первой трети древка. Все болты должны иметь одинаковую длину и вес, иначе результат от выстрелов всегда будет разный. Хорошие болты получаются, сделанные из телескопических удочек из стекловолокна. Наконечник изготавливается из металлического листа, вырезаемого ножницами по металлу. Наконечник смазывается эпоксидным клеем и вставляется в пропил на конце древка.

Самодельный арбалет для подводной охоты

Существует мнение, то, что часто ошибочно называют «подводный арбалет», скорее, является оружием, действующим по принципу рогатки для рыбалки под водой. Арбалет не годится для подводной охоты, поскольку сопротивление воды не позволит совершить удачный выстрел. Тем не менее, можно соорудить самодельный арбалет для подводной охоты в том плане, что из него можно стрелять по рыбе сверху, на мелководье, так и под водой.

Самодельный подводный арбалет (в процессе изготовления)

Самодельный подводный арбалет – это, по сути, ружье резинового боя. Существует еще пневматическое оружие, но собрать его самостоятельно сложно, потребуются специальные навыки и умения.

Подводное оружие состоит из следующих конструктивных элементов:

• Рукоятка
• Основа
• Пусковой механизм
• Оголовье
• Резиновые тяжи и зацеп

Принцип работы устройства состоит в том, что снаряд толкает гарпун и возвращает его посредством резиновых тяжей обратно. Ствол бывает цилиндрической или неправильной формы. Его задача состоит в том, чтобы не только удерживать направляющую, но и сопротивляться нагрузкам на изгиб, создающимся резиновыми тяжами.

Направляющая подводного арбалета служит для стабилизации положения гарпуна. Ее лучше изготовить из алюминиевой трубы, разделенной на две части. Один из них нужно прикрепить у оголовья ружья, второй – на расстоянии около 10 см от него. Гарпун должен беспрепятственно проходить через них. Оголовье бывает открытого или закрытого типа. В первом случае прикрепляются кольцевые тяжи, во втором – парные. При использовании кольцевых резиновых тяжей разгон гарпуна будет больше, чем с парными. Несбалансированная мощность тяжей либо не позволит создать достаточную силу для вылета гарпуна, либо создаст чрезмерную нагрузку на изгиб ствола. Тяжи нужно прикрепить с каждой стороны к держателю катушки, закрепив хомутами. Второй конец тяжей нужно пропустить через специальное кольцо, с ним удобнее будет стрелять.

В зависимости от размера и мощности орудия, гарпун имеет разную длину и толщину. Зацепы на нем бывают по типу пропил или шарпфин. Двугранная форма гарпуна меньше тупится, а трехгранная имеет более высокую проникающую способность. Устройство рукояти на самодельном арбалете – дело индивидуальное, ее может не быть. Если предполагается охота на крупную рыбу , обязательно должна быть катушка. Удобнее всего устанавливать катушку в передней торцевой части ствола.

Пружинный арбалет отличается от обычного тем, что выстрел из него осуществляется за счет упругости лука. Для изготовления такой модели можно использовать подручные материалы: пружинную сетку от старой кровати, рессору, обработанную болгаркой, амортизаторы из колес велосипеда. Пружина этого вида арбалета может располагаться внутри ложа, их может быть две на каждое плечо или одна на оба плеча. Пружина внутри ложа отличается небольшими размерами, такое оружие удобно переносить и использовать в лесу. Пружину можно использовать не только на растяжение, но и на сжатие, а при помощи увеличения количества витков можно регулировать силу натяжения тетивы. Пружинный снаряд можно соорудить, если немного переоборудовать свой арбалет с обычным устройством.

Для изготовления самодельного арбалета понадобятся:
*Брусок не смолистых пород древесины, размер 700х10х40 мм.
*Второй лист рессоры автомобиля Москвич.
*Профильная труба 50х50х2 мм. длиной 10 см.
*Профильная труба 15х15х1,5 мм.
*Небольшой отрезок листового металла 2 миллиметрового.
*Метал нержавейка толщиной 4 мм. и 0,5-1 мм. (для спускового устройства).
*Уголок стальной 50х50х4 мм. длиной 35 см.
*Пруток Д=8 мм. длиной 40 см.
*Болты с гайками Д=8
*Молдинг из нержавейки с двери ВАЗ-2106 2 шт.
*Ролики металлические 2 шт., подъемного механизма стекла из двери автомобиля ВАЗ.
*Трос Д=3 мм. длиной 3 м., две петли оконечные.
*Смола эпоксидная, морилка под дерево, лак по дереву для наружных работ.
*Две небольшие пружины (работающие на растяжение).
*Десяток гвоздей для рубероида, один гвоздь двухсотка, трубка Д=6 мм., небольшие шайбы.

Инструменты будем использовать следующие:
*Сварочный аппарат.
*Пила циркулярная ручная.
*Дрель электрическая с регулировкой оборотов, сверла твердосплавное по металлу Д=3, 5, 8, 10 мм.
*Болгарка, диски отрезные по металлу, диски шлифовальные по дереву.
*Ключи, пассатижи, отвертка, тиски, узкая стамеска, нож.
*Напильник, наждачная бумага.
*Очки защитные.

Пункт 1. Изготовление ложе.

Возьмем хорошо высушенный деревянный брусок, у меня был из березы, набросаем на нем эскиз ложе. Размер приклада каждый делаем под себя (под свой рост), а ложе в зависимости от длины стрел которые вы будете использовать. Я использую стрелы 440 мм, а вот на прикладе пришлось сэкономить, оставил всего 300 мм, итого общая длина получилась 740 мм, делать больше не рискнул.

Начертим разметку под выборку направляющей, для оперения стрелы, ширина 5 мм, глубина 10 мм.

С помощью циркулярной пилы выпиливаем паз на всю длину, до конца спускового устройства (замка).

Должно получиться примерно вот так.

С помощью сверла Д=12 мм. выбираем полость под спусковое устройство, ровняем уступы стамеской и ножом. Просверливаем отверстие под спусковой крючок, растачиваем стамеской и ножом.

Пункт 2. Изготовление замка или спусковое устройство.

За основу замка возьмем тип "орех". Чтобы ничего не ржавело, будем использовать нержавейку, возьмем лист толщиной 4-5 мм, если не удастся найти такой, сделайте наборной из нескольких листов склеенных между собой и взятых на заклепки. Чертим форму деталей на металле.

С помощью отрезного диска и болгарки, выпиливаем по разметке заготовки.

По центру "ореха" просверлим отверстие под ось вращения Д=6 мм.

Обрабатываем все стороны напильником.

Шлифуем наждачной бумагой, добиваясь совершенно гладкой поверхности.

Должно получиться примерно так.

Вытачиваем остальные элементы замка, шептало.

Спусковой крючок удлиняю двумя тонкими листами нержавейки, фиксирую на самодельные заклепках.

На точильном станке добиваемся нужной формы заготовок.

Из тонкого листа металла делаем корпус спускового механизма.

Просверливаем в теле шептало три отверстия Д=2.5 мм, одно для оси крепления и два под крепление пружин.

Присоединим пружину спускового курка на место.

Посмотрим на столе как становятся детали во взведенном состоянии.

И как после выстрела.

Приложим одну боковину корпуса на внутренности механизма и просверлим по месту отверстия под все оси.

Из гвоздя двухсотки, диаметром 6 мм, сделаем ось для "ореха".

Отпиливаем острый конец гвоздя.

Замеряем длину будущей оси, отпиливаем.

Из тонких гвоздей для рубероида, сделаем остальные оси-заклепки. Болгаркой удалим отливы на шляпках гвоздей.

Теперь они хорошо прилягут к корпусу.

Установим шептало на оси в корпус, используем промежуточные шайбы.

Отпиливаем лишнюю длину гвоздя, оставив по 1 мм. в двух сторон для за вальцовки.

Используя наковальню, вальцуем молотком конец оси.

Сверлим отверстие под ось с распоркой, для крепления пружины шептало.

От подходящей трубочки отпилим распорную втулку на эту ось.

Сдвигаем в сторону одну сторону корпуса.

Устанавливаем ось, втулку и зацепляем пружину.

Собираем половинки корпуса вместе.

Отпиливаем лишнюю длину, оставляем выступ 1 мм. под молоток.

Вальцуем.

Теперь можно поставить самую большую ось-заклепку замка. Совмещаем отверстия.

Возьмем ранее замеренную и отпиленную ось Д=6 мм., сразу немного пристучим молотком с одной стороны.

Устанавливаем на место.

И тоже завальцуем, главное не перестараться, чтобы не зажало подвижный механизм внутри.

Пункт 3. Установка механизма замка в ложе.

Если что то мешает хорошо сесть на место замок, дорабатываем стамеской или ножом. После установки проверяем как ходит спусковой крючок.

Если все нормально, можно просверлить отверстия под крепежные саморезы и закрутить их на место.

Теперь нам потребуются украшения с двери ВАЗ-2006, они из нержавейки тоже, что очень хорошо. Для придания им дополнительной жесткости, внутрь была залита эпоксидная смола.

После полного затвердения, через сутки, просверлим в каждой по четыре отверстия Д=3 мм., для крепежных саморезов.

Большим сверлом сделаем потайники для головок саморезов, чтобы трос тетивы не зацеплялся, когда будет по ней скользить.

Мелкой наждачной бумагой полируем выходы отверстий, чтобы убрать все заусеницы, которые повреждают трос.

Готовые направляющие устанавливаем на ложе.

Следим чтобы саморезы не прошли насквозь в тонких местах.

Проверяем, чтобы замок ходил без зацепов о направляющие.

Пункт 5. Изготовление дуги или плечи.

С тех же самых дверей доноров, извлекаем с помощью болгарки, ролики механизма поднятия стекла.

Из них мы сделаем блоки на плечи, а саму дугу из второго листа рессоры, старинной машины Москвич.

Изготовим колодки, для крепления рессоры к ложу.
Для этого из уголка 50х50 мм. выпилим составные элементы, чтобы собрать с помощью сварки, вот такое крепление (колодку).

Обработаем сварные швы болгаркой. Просверлим крепежные отверстия Д=10 мм. под болты.

По готовому образцу и размерам получившейся колодки, делаем пазы для крепления в ложе. Примеряем посадку, добиваемся плотного захода и крепления. По расчетному положению будущей тетивы, намечаем и проделываем сквозной паз в боковине ложе, длиной 70 мм. шириной 10 мм, здесь будут ходить нижние тетивы.

Изгибаем и привариваем скобу для ноги (стремя).

Уши для блоков.
Из профильной трубы 50х50 сделаем проушины для крепления роликов-блоков к дуге (рессоре).

Самое сложное в изготовлении самой дуги из рессоры в домашних условиях, это просверлить ней отверстия. Надо сверлить дрелью на низких оборотах, чтобы сверло не горело, постоянно применять воду. По возможности сверлить сверлами разного диаметра, от тонкого к толстому с шагом 0.5-1 мм., постоянно затачивать инструмент.

Крепим скобы на короткие болты М8, шляпки стачиваем.

Рессору к колодке крепим на два болта М8 с последующей небольшой сваркой по краю крепления.

Теперь надо вскрыть ложе лаком и высушить.
Устанавливаем колодку с дугой на ложе, осаживаем молотком для плотной посадки метал-дерево.

Вставляем и закручиваем болты на М8.

Из длинных болтов М10 сделаем уменьшенные по длине с короткой резьбой болты-оси под блоки.

У анкера возьмем трубочку и сделаем из нее распорные втулки для осей блоков.

Просверлим в ушах отверстия Д=10 мм. для установки блоков. Установим на трос жесткие наконечники петли.

Устанавливаем на одну сторону плеча блок с тросом. Гайку сильно не затягивать, чтобы не зажимала вращение ролика.

В гайке и болте просверливаем отверстие под шпильку.

Устанавливаем шпильку и поджимаем ее гайкой в сторону откручивания.

Просовываем трос сквозь отверстие ложе и проделываем тоже самое с установкой ролика с другой стороны плеча.

Пункт 6. Верхняя часть замка.

От профильной трубы 15х15 мм. отпиливаем два отрезка по 120 мм. Из листового металла выпиливаем болгаркой две (Г) образные заготовки, одну прямоугольную пластину (на верх) и треугольник (на задник).

Сваркой соединяем все детали вместе, зачищаем сварочные швы шлифовальным диском, чтобы получилась как бы цельная деталь.

Из старого раскладного стального метра, делаем упругий держатель стрелы.

На фото видны болты крепления рейки под оптический прицел.

Тоже самое только еще болты заодно зажимают держатель стрелы.

Сама рейка прицела (ласточкин хвост) из того же листового металла 2 мм., со сточенными сторонами под крепление оптики.

Видна квадратная подкладка по рейку оптики, чтобы приподнять заднюю часть и тем самым наклонить прицел вниз, для правильного наведения на цель дальше 25 м.

Устанавливаем скобу замка на ложе и сверлим отверстия под крепление, саморезы и болт М6.

Закручиваем небольшие саморезы, чтобы они не вышли в канал оперения стрелы.

Закручиваем саморез задника.

Дополнительно рассверливаем отверстие и устанавливаем последний болт.

Устанавливаем оптический прицел.