Посадка семян перца без пикировки. Выращивание здоровой рассады сладкого перца. Выращивание перца с пикировкой. Беды рассады и проблемы огородника

Перец, как и многие другие теплолюбивые культуры выращивается рассадным способом. У него продолжительный вегетационный период, что не даёт возможности вырастить его в открытом грунте из семян. Рассадный же способ ускоряет плодоношение и благотворно влияет на качество и количество будущего урожая.

Оптимальной температурой для выращивания перца и плодоношения является 20-26 градусов. Для развития плодов необходим длинный световой день и хорошее освещение. Земля должна быть плодородной, хорошо структурированной.

Именно поэтому, перец в открытый грунт не высеивается, а выращивается рассадой. Из рассады получаются крепкие, устойчивые болезням и перепадам температур растения, которые дают крупные, ровные плоды.

Когда сажать перец на рассаду — сладкий, горький

Он выбирается в соответствии с климатическими особенностями региона. Перец выращивается в открытом грунте, парниках, теплицах, тоннелях. Чем раньше пересаживается перец на основное место, тем раньше высеиваются семена на рассаду.

Ранние сорта сладкого и острого перца надо высевать за 50-60 дней до пересадки растений на постоянное место, более поздние сорта – за 70-80 дней.

Лучшим периодом для посева перца на рассаду является конец февраля — начало марта.

При этом необходимо учесть сортовые особенности культуры. Ранний перец созревает на 90 день после посева, среднеспелый даёт первые плоды через 90-120 дней, поздний через 120 дней и более.

У взрослой рассады при пересадке высота стебля должна быть равна 17-20 сантиметрам. На растении должно быть 8-10 листьев и развитые бутоны.

В обогреваемой теплице саженцы высаживаются в конце апреля, в парниках, плёночных теплицах, тоннелях – в течение мая, в открытом грунте посадка проводится в конце мая - первой декаде июня.

Почва при пересадке должна прогреться на глубину 10 сантиметров, а воздух до 15 градусов.

На грядках считается горох, бобы, морковь и лук. После баклажан, картофеля, помидор и фасоли высаживать рассаду перца нельзя!

При выращивании перца нужно соблюдать все шаги. Пренебрежение хотя бы одного из них приводит к ослаблению растений, а иногда и к болезни, гибели.

Подготовка земли

Земля для выращивания рассады подготавливается с осени. Нельзя брать грунт с клумб и грядок. Дёрн берётся с участка, где на протяжении нескольких лет растут многолетние травы. Листовая земля набирается под деревьями. Она насыпается в ёмкости и оставляется на зиму промерзать.

За неделю до посева она заносится в помещение, при необходимости размораживается и просеивается через сито. В неё добавляется крупный песок, торф и перепревший перегной в соотношении 3:1:1:1. Также можно землю смешать с перегноем в соотношении 2:3. Всё перемешивается и обеззараживается. Для этого почвенная смесь прокаливается в духовке при 100 градусах в течение часа либо поливается крепким горячим раствором марганцовки или Фитоспорина.

В качестве ёмкостей для посадки берутся кассеты, стаканчики, горшочки, торфяные таблетки либо пластиковые ящики, контейнеры глубиной не менее 10 сантиметров и шириной 15-20 сантиметров.

У перца слабые, хрупкие корни и сеять их лучше сразу в отдельные ёмкости. При кучной же посадке, при пикировании растений они приостанавливаются в росте, что отодвигает пересадку в открытый грунт примерно на 2 недели.

Они плохо сохраняют всхожесть и их нельзя покупать про запас. Они должны быть собраны не позднее 2 лет назад.

Для выбраковки посевного материала берётся соляной раствор (на литр воды 30 грамм соли), туда погружаются семена и тщательно размешиваются. Через 10-15 минут слабые, пустые и повреждённые семена всплывают на поверхность и их остаётся только удалить, а качественные, здоровые опускаются на дно. Раствор сливается, оставшиеся семена хорошо промываются проточной водой и выкладываются на бумагу для подсыхания.

Просушенные семена пересыпаются в тканевый мешочек и помещаются в слабый тёплый раствор марганцовки на 25 минут. Затем на сутки помещаются в раствор стимулятора роста (Циркона, Эпина, Гетероауксина).

Рассада перца должна иметь крепкий иммунитет. Для повышения стойкости к заболеваниям и перепадам температур проводится закаливание семян. Семена нужно подержать в тёплой воде (50 градусов) до набухания, затем они помещаются на нижнюю полку холодильника и остаются там сутки.

Затем для окончательного прорастания семена во влажном мешочке выкладываются в тёплом помещении на 1 день, после чего можно приступить к посеву.

• Ёмкости обеззараживаются от вредоносных микроорганизмов.
• На дно насыпается 2 сантиметра дренажа, на него идёт почвенная смесь, на высоту около 8 сантиметров. Земля равномерно распределяется и поливается тёплой водой.
• На поверхности на расстоянии 5 сантиметров распределяются семена и присыпаются сантиметровым слоем песка или земли.
• Ёмкости с посеянными семенами накрываются плёнкой (стеклом) и отправляются в тёплое место.

Для прорастания семян перца необходима стабильная, высокая температура, равная – 23-27 градусам. Если она ниже 20 градусов, семена не прорастают. До появления всходов полив не требуется, так как внутри ёмкости под укрытием образуется конденсат. Ростки появляются через 7-14 дней.

После появления всходов, рассада выставляется на южную сторону (подоконник, отапливаемый балкон), температура снижается до 17 градусов.

После раскрытия семядолей, температура содержания в помещении повышается до 23-25 градусов. Днём температура не должна снижаться ниже 20 градусов, так как рост растений остановится. Ночью температура снижается до 18-20 градусов.

Поливать рассаду нужно раз в 3 дня либо при высыхании земляного кома. Это можно определить, нажав на него пальцем.

Первое время растения поливаются чайной ложкой, пипеткой или шприцем прямо к корню. Полив подросшей рассады осуществляется из лейки без насадки по краю ёмкости, не задевая листья и стебли растений.

Полив проводится тёплой отстоянной водой до полного увлажнения земли. Перелив, так же как и недостаток влаги недопустим! При вытягивании рассады, полив сокращается, а температура в помещении понижается.

Корням растений необходим кислород. После полива, почву нужно взрыхлять гвоздиком, шпажкой или спичкой, слегка разрушая корку на поверхности грунта.

Место, где растёт рассада, снабжается дополнительным освещением, так как она может вытянуться при недостатке света. Рассада досвечивается утром и вечером фитолампой. Световой день должен составлять 10-12 часов. При наступлении солнечных весенних дней листики рассады надо защитить от прямых солнечных лучей тюлем или белой бумагой, прикреплённой к стеклу.

Подкормки

На стадии раскрытия семядолей, растения надо подкормить. В качестве калийной подкормки, необходимой перцу, можно использовать минеральные удобрения либо настой золы и крапивы, банановой кожуры.

На стадии трёх настоящих листьев производится подкормка комплексными удобрениями, состоящими из:
10 грамм сульфата калия, 10 грамм мочевины и 30 грамм частей суперфосфата на 5 литров тёплой воды.

Также можно использовать органические подкормки: настой куриного помёта (1 часть помёта на 20 частей воды) или раствор коровяка (1 часть перегноя на 10 частей воды).

Рассада удобряется под корень, не задевая листьев! На 10 растений требуется литр раствора. В следующий полив используется отстоянная вода, это защитит растения от ожога и переизбытка подкормок.

Следующая подкорма проводится на стадии 5-6 настоящих листьев. Концентрация раствора и расход увеличивается в 2 раза.

Если земля покрылась сухим белым налётом (закисленность почвы), она припудривается золой.

В фазе 5 настоящих листьев рассада (при необходимости) проходит пикирование в более просторные ёмкости.

Перед пикированием почва в ёмкостях с рассадой проливается водой.

В подготовленные ёмкости большего размера насыпается слой дренажа и почвенная смесь. Лунки для посадки должны равняться объёму диаметра корневого кома растения. При помощи лопатки растения по одному вместе с земляным комом извлекаются из предыдущей ёмкости и переносится в подготовленные лунки.

Чтобы пересадка рассады прошла менее безболезненно, стенки и дно ёмкости при посеве можно застелить большим полиэтиленовым пакетом, а сверху него насыпать дренаж и грунт. При пересадке пакет вынимается из ёмкости и раскрывается на плоскости. Корни рассады при этом меньше повреждаются, они просто отходят друг от друга.

Корешки засыпаются землёй и поливаются тёплой водой. Точку роста при заглублении засыпать нельзя. Для лучшей адаптации рассада опрыскивается Эпином. Это поможет растениям быстро восстановиться и пойти в рост.

В дальнейшем рассада растёт в этих ёмкостях до перевалки в больший горшок или высадки в открытый грунт, теплицу.

При наличии большого пространства рассаду перца можно выращивать сразу же в индивидуальных ёмкостях или торфяных таблетках.

• Семена в горшки, стаканчики, кассеты и таблетки высеиваются по 2 штуки. При появлении всходов, более слабый росток убирается.
• В просторных ёмкостях растения растут до перевалки. В торфяных таблетках ростки по мере подрастания пересаживаются в просторные ёмкости.
• Когда на каждом растении появится по 4 настоящих листка производится перевалка в горшок покрупнее.

Рассада перца за несколько недель до высадки проходит закаливание. Это повышает устойчивость к болезням и перепаду температур в открытом грунте. Ёмкости с рассадой в солнечную теплую погоду переносятся на балкон или закрытую веранду на 2-3 часа.

Температура должна быть не менее 13 градусов, иначе рассада замёрзнет.

Продолжительность пребывания в прохладе увеличивается ежедневно. При отсутствии балкона в комнате приоткрывается окно, форточка и создаётся пониженная температура на подоконнике.

Продолжительность проветривания увеличивается также ежедневно. После окончания ночных заморозков, рассада оставляется на балконе, веранде или отправляется в теплицу до пересадки на постоянное место.

Сквозняки и попадания прямых солнечных лучей при закаливании допускать нельзя!

При выращивании рассады без пикирования, перец готов к посадке на 2 недели раньше, так как в этом случае растения развиваются быстрее.

Перед пересадкой рассада поливаются, это упрощает перевалку земляного кома и уменьшает вероятность повреждения корней.

Рассада в торфяных горшочках высаживается прямо в них.

Для того, чтобы рассада без проблем прижилась после высадки в открытый грунт, на перовое время её нужно накрыть нетканым материалом, например, плёнкой или спанбондом.

В дальнейшем растениям нужно обеспечить надлежащий уход и они отблагодарят отличным урожаем.

Значительно снижающие урожайность. Ощутимые потери урожая наиболее часто происходят из-за болезней.
Чаще всего болезням способствует отсутствие профилактических мер. Большую часть инфекций можно предупредить. Избавиться от них намного труднее, а иногда и невозможно.

Черная ножка поражает нижнюю часть стебля. Он чернеет, гниёт и со временем высыхает. Причиной являются густые посадки, переувлажнённая почва, заморозки, резкие скачки температур. Спасти растения можно опрыскав растения препаратом Заслон и сократив полив до 1 раза в неделю.

Фузариоз приводит к пожелтению растений и быстрому увяданию. В основании стебля, черешков проявляются чёрные сосудистые контуры. Пораженные саженцы удаляются. Грунт возле оставшихся растений рыхлится, полив сокращается до 1 раза в 7 дней.

Столбур перца приводит к пожелтению и засыханию листьев, остановке роста, деформировании плодов. Болезнь распространяется насекомыми. Профилактика заключается в регулярном рыхлении, прополке грядок, профилактической обработке растений защитными препаратами от вредителей.

Кладоспориоз или бурая пятнистость проявляется светло-жёлтыми пятнами. На черешках и листьях появляются светлые пятна, на их месте появляется тёмный налёт. Плодоножки, завязи не развиваются и опадают. Предотвратить поражение помогает свободная посадка рассады и регулярное прореживание растений. При первых признаках заболевания проводится опрыскивание настоем чеснока, медным купоросом (3%).

Мозаика вызывает деформацию листьев и череду светлых и темных пятен, пожелтение плодов. Профилактикой болезни является дезинфекция семян, опрыскивание рассады раз в неделю водой с молоком (1:10).

Фитофтороз на будущем урожае проявляется чёрными пятнами. В борьбе с недугом помогают препараты Барьер, Заслон. Для профилактики используется препарат Оксихом.

Паутинного клеща можно распознать по тонкой паутинке под листвой. Они сосут соки с растений и переносят много вирусов, которыми растения поражаются при их питании. Избавиться от вредителей можно с помощью Фуфанона, Карбофоса, Фосбецида или Актеллика.

Тля и муравьи также высасывают сок из растений. Вредителей всего за 2 дня можно уничтожить инсектицидами или настоем крапивы.

При появлении слизней вокруг грядок с перцем надо сделать бороздки и обработать их известковым раствором. Разрыхленная почва в междурядьях посыпается молотым перцем или сухой горчицей. При поражении вредителем помогает средство Стрела.

При выращивании рассады перца в домашних условиях, огородниками довольно часто допускаются ошибки, которые ухудшают качество выращенных растений, а в некоторых случаях приводят к их гибели.

Возможные ошибки:

• Неправильно составленная почвенная смесь;
• Отсутствие либо неправильная подготовка семян;
• Слишком ранний или, наоборот, поздний посев семян;
• Несоблюдение температурного режима в помещении;
• Плохое освещение;
• Сквозняки и резкие перепады температур;
• Отсутствие затемнения при попадании прямых солнечных лучей на нежные листья растений;
• Недостаточное или переизбыточное питание;
• Несоблюдение режима поливов;
• Отсутствие профилактики болезней, вредителей;
• Несвоевременное реагирование при появлении болезней и вредителей;
• Пренебрежение закаливанием растений перед высадкой;
• Неправильный выбор времени для посадки рассады в открытый грунт;
• Несоблюдение режима полива рассады после пересадки в грунт.

Любая из этих ошибок способна, если не погубить растения, то нанести им серьёзный урон. При несоблюдении правил выращивания рассада получается слабой, плохо укореняется на новом месте, долго болеет и в последствии даёт плохой урожай.

Как вырастить здоровую рассаду перца: видео

Уход за рассадой перцев и баклажан: видео

Выращивание рассады перца при соблюдении всех требований и исключении возможных ошибок, является довольно несложной задачей и разобравшись с ней может справиться любой, даже начинающий огородник.
Самостоятельно выращенная рассада гарантирует хороший урожай.

Перец относится к категории пасленовых культур, что обуславливает повышенную чувствительность корневых систем растения и требует бережного отношения при всевозможных пересадках и пикировке. Замечено, что неаккуратная пикировка корней может задержать процесс развития перцев приблизительно на две недели, а также сделать их более уязвимыми к заболеваниям.

Именно поэтому в практике опытных огородников имеется несколько проверенных секретов выращивания рассады перца, при которых пикировка не нужна, например, высев семян в отдельные емкости.

Правила выращивания рассады перцев

В качестве первой небольшой емкости для высадки семян отдельно может послужить не только пластиковая посуда или картонные пакеты из-под молока, но и яичная скорлупа, стаканчики из-под детского йогурта, а также торфяные таблетки и бумажные стаканчики из обычной тонкой газеты.

Сроки посева

Подходящая дата для посева приобретенных или собранных собственными силами семян полностью зависит, от планируемого срока высадки будущей рассады в теплице или же на открытый грунт. Как правило, высаживать можно окрепшую проросшую рассаду с образовавшимися 2 – 3 полноценными листочками в возрасте не меньше 55 — 70 дней. Таким образом, высадка семян должна проводиться в период с третьей декады февраля или в первой половине марта, в зависимости от характеристики выбранного сорта.

Готовим семена

Заблаговременная обработка семян позволяет повысить устойчивость кустов к поражениям различных грибковых инфекций, микробов, а также улучшить способность формировать завязи при неблагоприятных условиях произрастания. С этой целью семена замачиваются на 20 – 30 минут в теплом светло-розовом растворе марганцовки.

Важно! Если во время замачивания в растворах или обычной воде некоторые семена поднимаются на поверхность, их необходимо выбросить, поскольку они не смогут прорасти и лишь займут часть грунта при высадке.

После этого семена можно выложить на марлю или чистую влажную ткань и ею же накрыть сверху. Для увлажнения в таких случаях подходит чистая теплая вода с добавлением меда (половину чайной ложки меда на полстакана воды). Под таким укрытием семена остаются на сутки. Поскольку под воздействием удобренной медом влаги они очень быстро выпускают корешок, открывать емкость нужно крайне бережно и постепенно, чтобы не повредить.

Альтернативой раствору марганцовки может стать зольный настой, приготовленный из 30 – 40 г золы на 450 – 500 мл воды. Настой готовится в течение 24 часов, а процесс замачивания длится всего 3 – 4 часа. Благодаря этой процедуре повышается продуктивность будущих кустов и ускоряется их развитие

Готовимся к посеву

Не менее важным моментом в выращивании рассады перца без пикировки является подготовка соответствующего грунта. Оптимальным вариантом является грунт, в составе которого имеется обычная огородная земля и торф в равных частях.

При повышенной кислотности имеющейся смеси к ней добавляют просеянную древесную золу в соотношении 1 к 10.

Для хорошего произрастания рассады лучше выбрать рыхлую удобренную почву, которая бы легко пропускала кислород к развивающейся корневой системе рассады. Если грунт слишком плотный и тяжелый, к нему можно добавить крупный речной песок.

Второй важный момент касается выбора подходящей тары. Лучше всего для этого подходят пластиковые стаканчики с параметрами 6 – 8 см. Главное преимущество пластика перед керамикой, бумагой и торфяными емкостями заключается в том, что он не впитывает влагу, а значит, почва не так быстро пересыхает и не нуждается в постоянном умеренном увлажнении. Опытные огородники рекомендуют выбирать емкости с отверстиями на дне. Через них будет уходить лишняя вода, поскольку ее застой еще пагубнее сказывается на состоянии рассады, чем непродолжительное отсутствие воды.

Высев семян

Все подготовленные чистые емкости заполняются грунтом, но не утрамбовываются им. Затем проводится обильный полив почвы с использованием теплой отстоявшейся воды. Высота грунтового слоя должна быть не меньше 4 – 5 см. Выкладка семян проводится на глубину около 0,8 – 1 см по одному. Затем лунку слегка засыпается тонким верхним слоем почвы.

После помещения семян в грунт все емкости устанавливаются в один большой ящик или контейнер, а затем укрываются прозрачным стеклом или пленкой. Помещение, в котором будут находиться семена должно быть хорошо освещаемым (при этом ящик нельзя устанавливать под воздействие прямых солнечных лучей) и теплым. Оптимальная температура для выращивания крепкой рассады перца составляет около 25 – 27 градусов тепла.

Важно! При условии хранения емкостей с семенами в помещении, где температура воздуха ниже 14 – 15 градусов тепла, рассада не взойдет.

Грамотный уход

Поскольку главное требование успешного выращивания рассады перца касается полноценного увлажнения почвы, за ее состоянием нужно наблюдать ежедневно. Если не допускать пересыхания грунта и серьезных перепадов температуры воздуха, то первые ростки могут появиться уже на 4 – 5 день. Растущую рассаду необходимо регулярно проветривать. Для этого защитная верхняя пленка на некоторое время убирается. Как только все ростки взойдут и начнут расти, укрытие снимается полностью.

В процессе работы с рассадой можно проводить ее удобрение раствором оксидата торфа, которое распыляется с помощью пульверизатора. Повторять процедуру рекомендуется с перерывом в 10 – 12 дней. С момента формирования первых листочков температура в помещении должна быть снижена до 22 – 23 градусов тепла днем и около 16 – 18 градусов ночью.

В маленьких емкостях корни начинают постепенно занимать все доступное пространство, поэтому рассада вместе с грунтом аккуратно достается из емкости и бережно пересаживается в уже подготовленные более крупные контейнеры. При измерении привычными пластиковыми стаканами, то из емкости 100 – 200 мл нужно переходить на 300 – 500 мл. Если с пересаживанием затянуть, то это может существенно замедлить процесс роста и развития рассады.

Возможность сразу высаживать семена в большие емкости не актуальна, поскольку не используемая влага и грунт начинают закисать, тем самым провоцируя появление заболеваний у самих растений, например, поражением черной ножкой. При этом в любом из выбранных вариантов должны быть отверстие на дне.

Пикировка и закаливание

Пересадка растений в новый грунт вместе с комом уже имеющейся земля эффективно минимизирует потери для перца, обеспечивая его дальнейший рост с повышенной урожайностью. Вместо пластиковых стаканчиков можно использовать торфяные емкости или же обычную газетную бумагу. В таких случаях под воздействием влаги стенки довольно быстро разрушаются, и перемещать на постоянное место прорастания рассаду можно вместе с оставшимся материалом.

За 2 – 3 недели до планируемой пересадки перца в теплицу или на открытый грунт необходимо проводить закаливание саженцев на открытом свежем воздухе. Сначала такая процедура занимает около 35 – 50 минут. Но с каждым новым днем время пребывания постепенно увеличивается до целого дня. При этом рекомендовано воздействие прямых солнечных лучей.

Важно! При уходе за рассадой крайне важно избегать холодных сквозняков.

Возможные проблемы при выращивании

В процессе выращивания и ухода за рассадой перца могут возникать неожиданные проблемы, обусловленные допущением ошибок на любом из этапов проведенных работ, например:

Еще один важный момент касается появления на почве с рассадой желтых или белых налетов. Причиной этому может служить выбор слишком большой емкости для растения, из-за чего количество испаряемой влаги значительно преувеличивает ту, что перерабатывается корневой системой. Такой результат может быть спровоцированным и применением воды с переизбытком солей в составе, а также активным развитием белой плесени в грунте.

Если при шевелении листьями вокруг стебля начинают летать белые мелкие мошки, значит, рассада заражена заболеванием белокрылки и нуждается в своевременной и тщательной обработке. Остановку в выращивании рассады зачастую также связывают со слишком глубоким размещением семян, неправильно подобранным грунтом, недостаточным освещением емкостей или же несоблюдением умеренного постоянного полива почвы.

Перец выращивается посредством рассады, которую либо покупают на рынке, либо выращивают сами. Это серьезный и длительный процесс, включающий этап пикировки, который может негативно сказаться на здоровье рассады. А вот выращивание рассады перца в домашних условиях без пикировки, это интересный подход, интересующий многих огородников.

Немного о перце

Родиной перца считаются Мексика, Гватемала и южные регионы Америки. Перец является древнейшей возделываемой культурой. Несмотря на свою теплолюбивость, он надежно прижился в наших климатических условиях и радует всех неплохими урожаями. Это самоопыляющееся многолетнее растение, радующее огородников своими многосемянными плодами различной величины и различной окраски. Разнообразие расцветки плодов просто поражает. Это могут быть красные, желтые, оранжевые, бордовые, коричневые плоды, а также их оттенки.

Несмотря на то, что это многолетнее растение, в наших условиях перец выращивают как однолетнюю культуру.

Период роста перца не вкладывается в наши климатические условия, поэтому, выращивают его через рассаду. Это овощное растение предпочитает хорошо освещенные места и повышенные температуры. Условия, когда температура окружающей среды находится в пределах +18°С-+25°С, являются оптимальными для перца. При понижении температурных условий до +15°С, перец перестает расти и цвести, что негативно влияет на сроки созревания. Если лето не солнечное, а сырое и прохладное, то содержание полезных веществ в нем сокращается. И, тем не менее, рассада запросто выдерживает пониженную температуру (+5°С), а взрослое растение может пережить заморозки до -2°С.

Плоды перца являются настоящей кладовой различных, полезных для человека, веществ. Один плод вмещает суточную дозу витамина Р, не говоря уже о витамине С, которого в перце настолько много, что его называют чемпионом по содержанию этого витамина. Причем, больше всего этого витамина содержится в плодах позднего сбора. Кетчуп, приготовленный из перца, содержит больше витамина С в 16 раз, чем кетчуп, приготовленный из помидоров. В порошке сушеного сладкого перца содержится как витамин С, так и витамина Р. Кроме этого, в нем находится и каротин. Употребление сушеного перца помогает избавиться от многих недугов, связанных с обменом веществ, а также с работой центральной нервной системы и сердечно-сосудистой системы.

Агротехника выращивания перца

Техника выращивания перца практически не отличается от техники выращивания помидоров. Начиная с конца февраля наступает посадка семян сладкого перца для получения рассады. При этом, каждый старается вырастить рассаду перца дома, чтобы не затрачивать лишние средства на ее приобретение.

Сроки посадки

Если брать среднюю полосу, то высадить семена лучше в середине марта. В этот период уже достаточно света. Обычно, высаживаются в грунт побеги, возраст которых достигает 60-65 дней. К моменту высадки, вероятность заморозков должна быть сведена к минимуму. Поэтому, не трудно посчитать. Обычно, рассада перца высаживается в середине мая. Если от этой даты отнять 65 дней, то получается середина марта. Если рассада перестоит, тоесть ей будет больше 65 дней, то могут возникнуть проблемы, связанные с пересадкой. Рассада дольше приживается, может сбросить цветочные бутоны и т.д. Поэтому, рассчитывать на своевременное созревание плодов не следует.

Подготовка семян

Как правило, перед тем, как производить посев, семена подготавливают. Для этого их выдерживают в растворе марганцовки или стимуляторе роста. В крайнем случае их можно замочить в теплой воде, чтобы стимулировать прорастание. Как вариант, их можно завернуть в мокрую ветошь и оставить на несколько дней. Увидев, что семена пошли в рост, их тут же высевают в грунт.

Посадка

Практически все, кто выращивает перец, сталкиваются с такой проблемой, как пикировка. Для перца она нежелательна, поскольку способна задержать развитие культуры на 1, а то и на 2 недели. К сожалению, это много, если учесть момент высадки рассады в грунт, когда перец опять начинает болеть, то это весьма существенно. Не многие знают, что существует такой вариант, как выращивание рассады перцев без пикировки. При этом, следует отметить, что в результате получается здоровая рассада перца, выращенная в домашних условиях без пикировки.

Для этого подготавливается специальный субстрат, на основе торфяного почво-грунта, который можно приобрести в магазине. Этот легкий субстрат разбавляется с огородной землей, в соотношении 1:1. Подготовленный грунт засыпается в пластмассовые стаканчики или тару, которая осталась после сметаны или йогурта. Как вариант, возможно использование полиэтиленовых пакетов от майонеза или сметаны, сложив их пополам и заполнив грунтом. Использовать их предпочтительнее, поскольку их получается много, и они компактно помещаются в ящик. Из каждого пакетика получается 2 стаканчика, абсолютно приемлемой формы. В каждом пакетике следует срезать нижний уголок для дренажа. Землю в стаканчике промывают теплой водой с марганцовкой, после чего начинают посев перца на рассаду без пикировки.

Для этого, в каждый стаканчик укладывают по 1-2 зерна сладкого перца и присыпают грунтом, с толщиной слоя не более 1 см. После этого, ящик укрывают полиэтиленовой пленкой и перемещают его в теплое место, с температурой и перемещают его в теплое место, с температурой +25°С-+27°С, где семена и начнут прорастать.

Уход

Процесс роста следует контролировать ежедневно на предмет влажности. Если необходимо, то осуществляют увлажнение грунта. Если все сделано правильно, то уже через несколько дней можно наблюдать молодые ростки. Как только это случится, ящик сразу же переносится в теплое, но хорошо освещенное место. Когда рассада немного подрастет, можно начинать приоткрывать пленку для проветривания. Когда молодые побеги укрепятся, пленку можно снять вообще.

Поливать необходимо сеянцы только теплой отстоявшейся водой. Полив должен быть оптимальным, так как перец болезненно переносит, как перелив, так и недостаток влаги. Через каждые 10 дней осуществляется подкормка рассады раствором минеральных удобрений. В дневное время температура окружающей среды должна находиться в пределах +23°С, а ночью — +16°С-+18°С.

В процессе роста рассады, у нее начинает развиваться корневая система и на определенном этапе она уже не будет вмещаться в эти стаканчики. Поэтому, стаканчики вытаскиваются из ящика и аккуратно разворачиваются, чтобы внутрь досыпать достаточное количество земли. Вот здесь, на этом этапе проявляется достоинство применения полиэтиленовых пакетов. Если это будут плотные стаканчики, то проделать подобную операцию весьма сложно. Если взять стаканчики с большим объемом, как говорят «про запас», то на начальном этапе возможно закисание лишней почвы, которая не участвует в росте рассады.

Как вырастить перец без пикировки, чтобы на это ушло минимум средств, зависит от фантазии огородника-любителя. Как правило, технология допускает использование различных, не нужных вещей. При этом, подобный подход имеет ощутимые плюсы, положительно влияющие на рост рассады. Подобная технология не позволяет растению переживать стрессы, связанные с его пересадкой, тем более пикировкой. Этот метод позволяет получить крепкую рассаду с развитой корневой системой.

Несколько маленьких секретов

1. Перец высаживают на расстоянии 40-50 см друг от друга или рядами, с удалением между рядами в 60 см и между перцами – 25 см. Такая, относительно тесная посадка дает не плохие результаты.
2. Перец боится длительной засухи, поскольку его корни находятся близко к поверхности земли. Поэтому, требуется постоянный контроль влажности почвы.
3. Ну и основное – это уход, который предполагает прополку и рыхление почвы.

Сладкий перец крепко вошёл в перечень огородных культур, выращиваемых на наших приусадебных участках. Он очень богат витаминами, минеральными субстанциями, содержит сахара и белки, эфирные и жирные масла, щавелевую, яблоковую, лимоновую кислоты. Всего один плод перца содержит суточную норму витамина Р. По содержанию витамина С перец – реальный фаворит, при этом наибольшее его количество содержат отлично вызревшие плоды. Кстати, в кетчупе из сладкого перца витамина С в 16 раз больше, чем в томатном.

Невзирая на принадлежность к семейству пасленовых, очень восприимчивых к фитофторозу, перец эта поруха обходит стороной. Уход за ним в период вегетации очень обычный, по силам даже начинающим овощеводам. Видимо, этим и разъясняется его высочайшая популярность у огородников, если учитывать ещё его уникальную питательную ценность для организма.

Но каждый огородник сталкивается с таковой неувязкой, как существенное замедление роста рассады перца после пикировки в отдельные горшочки. Это разъясняется тем, что корни сладкого перца очень чувствительны к мельчайшим механическим воздействиям. Чтоб избежать схожих моментов, попытайтесь растить перец без пикировки.

Посев семян создают с конца февраля до середины марта. Семечки за ранее можно замочить в растворе марганцовки либо катализатора роста, можно просто подержать их несколько часов в тёплой воде. Для посадки семян лучше использовать лёгкий торфяной почвогрунт, продающийся в магазинах, соединяя его с огородной землёй приблизительно 1:1.

Этой почвой заполняют полиэтиленовые пакетики из-под сметаны либо майонеза, немного срезав нижний уголок для стока излишней воды при поливах. Пакетики после чего необходимо сложить повдоль наполовину, получаются такие узкие «стаканчики». Заполняют их почвой и ставят в коробку либо ящичек впритирку друг к другу. Пролив почву тёплой водой с добавлением марганцовки, раскладывают в мешочки по 1-2 семечка и сверху присыпают землёй слоем в 1 см. Кропотливо накрыв коробку плёнкой, помещают её в тёплое место (25-27 градусов) для прорастания семян.

Непременно раз в день инспектировать состояние посевов, чтоб не вышло пересыхания земли. Обычно приблизительно через 5 -10 дней возникают ростки. Коробку сразу необходимо перенести в светлое тёплое место, но плёнку сразу же не снимать. Когда рассада выровняется, можно приоткрыть край плёнки, чтоб не накапливался излишний конденсат, позже её совершенно снимают.

Для полива сеянцев применяют только теплую отстоявшуюся воду. Недочет воды перец переносит очень болезненно, но затопления корневой системы тоже не выносит. Потому необходимо смотреть, чтоб почва всегда была равномерно увлажнена. Подрастающую рассаду раз в 10 дней кормят веществом минеральных удобрений либо оксидатом торфа. Температура воздуха желательна более 23 градусов днём и 16-18 в ночное время.

Когда перчики подрастут и корешки заполнят всё место, аккуратненько разворачивают пакетики и досыпают злачной землёй. Естественно, заместо пакетиков для выращивания перца можно использовать и просто отдельные пластмассовые стаканчики. Но они маленькие и с течением времени станут тесноватыми для корневой системы, что замедлит рост рассады. А если использовать стаканы покрупнее, то у малеханьких сеянцев будет закисать лишняя почва, неосвоенная корешками. При использовании пакетов выходит проще: с разрастанием корней просто возрастает и объем «посуды» без излишних травм для детей.

При таком методе выращивания наши капризули умеренно безостановочно вырастают и не подвергаются никаким стрессам прямо до посадки их в теплицу. Но даже тогда и их корешки не пострадают, так как перцы просто доставать из пакетов и совместно с комом земли переносить в приготовленные лунки. Благодаря этой методике выращивания выходит крепкая приземистая рассада с отлично развитой корневой системой и бутонами. Попытайтесь этот способ – не пожалеете.

Сладкий перец относится к тому же ботаническому семейству, что и картофель, и томаты, - пасленовым. Выращивают его ради больших плодов, которые обычно собирают еще зеленоватыми, хотя с течением времени они багровеют.

Особенности выращивания перца

Сладкий перец для обычного роста нуждается приблизительно в таких же условиях, что и томаты, хотя ему нужны более высочайшие температура и влажность воздуха. Эту культуру идеальнее всего растить в теплице. Но в районах с мягеньким климатом перец отлично вырастает и в условиях открытого грунта на защищенных от ветра участках. В наименее подходящих условиях применяют пленочные тоннели либо парники с высочайшими боковыми стенами.

Почвенные условия. Перец выращивают на открытом участке с довольно злачной, отлично дренированной почвой. Для посадки идеальнее всего подходят солнечные места, защищенные от ветра. Осенью почву обильно удобряют перепревшим навозом либо компостом. Земля на участке должна владеть высочайшей влагоудерживающей способностью. В теплицах перец выращивают на почве, в горшках либо пленочных мешках с питательной консистенцией.

При выращивании перца в открытом грунте перед посадкой рассады на участке заносят основное полное минеральное удобрение в количестве 30-70 г на 1 м 2 . Во время вегетации, в особенности с началом плодообразования, растения кормят. При выращивании перца в контейнерах растения начинают кормить в более юном возрасте. Поливы необходимо проводить очень аккуратненько. Уход за растениями. Для обычного роста растений сладкого перца нужна высочайшая температура. Но даже в подходящих условиях выращивание рассады продолжается более 10-12 недель. Во время прорастания семян поддерживают температуру 21 С; после возникновения всходов ее понижают до 18 С. Семечки высевают на поднос либо в ящичек с высочайшими краями, заполненные компостом; сверху их также присыпают узким слоем компоста. Растения поливают и накрывают сверху стеклом и газетой. Стекло раз в день переворачивают, чтоб капли конденсата не попали на ростки.

Когда сеянцы становятся довольно большими, проводят пикировку. Сеянцы высаживают

Посадка перца в теплицу

Март и позже. Семечки высевают разреженно на увлажненный компост. Сверху их присыпают узким слоем компоста и накрывают кусочком стекла и газетой. Стекло раз в день переворачивают. Во время прорастания семян поддерживают температуру 21°С.

Когда сеянцы станут довольно большими, их пикируют в торфяные горшочки поперечником 7-8 см. Рассаду временами кормят.

Через 10-12 недель после посева рассадные растения пересаживают в горшки поперечником 20-25 см и расставляют их в теплице на расстоянии 45 см друг от друга. Перец продолжают часто поливать и кормить удобрениями.

По одному в торфяные либо пластмассовые горшочки поперечником 7-8 см с питательной консистенцией на базе компоста. Рассаду кормят водянистыми удобрениями. При желании можно пользоваться уже готовой рассадой.

Посадка в теплице. Сладкий перец высаживают в обогреваемых теплицах (температура 15-18°С) уже в марте; в не обогреваемых теплицах посадку проводят не ранее середины апреля. В стандартный полиэтиленовый мешок с питательной консистенцией высаживают по три растения. При посадке перца в 20-25 см горшки их расставляют на расстоянии 45 см один от другого.

Посадка в открытом грунте. Посреди мая рассаду высаживают по схеме 45х45 см, после этого на участке устанавливают простые убежища.

Формировка растений. Сладкий перец - кустовое растение. Когда высота растений добивается 15 см, у их убирают верхушечные точки роста. Это содействует усиленному ветвлению. В случае необходимости растения подвязывают к шпалере либо буковым шестам. Перцы, выращиваемые в не обогреваемых теплицах ив открытом грунте, обычно, низкие, высотой до 60 см. В обогреваемых теплицах растут существенно более большие растения

В открытом грунте созревание приходится на конец августа - сентябрь. Плоды снимают при необходимости. Если в оранжерейных условиях бросить зеленоватые плоды на растениях еще на две-три недели, они приобретут красноватую расцветку.

Вредители и заболевания перца

От тли и паутинного клеща растения опрыскивают стремительно разлагающимися инсектицидами, к примеру карбофосом либо кельтаном.

Заболеваний у сладкого перца не сильно много. При недочете воды на поверхности плодов отдельные участки получают серо-коричневую расцветку и западают вовнутрь. Потом они размягчаются и могут покрыться сероватой гнилостью (Botrytis cinerea). Потому перцы принципиально вовремя и отлично поливать, в особенности если растения выращивают в контейнерах - мешках либо горшках.

Когда растения достигнут в высоту 15 см, у их убирают верхушечные точки роста, оставляя по 3-4 боковых побега. В случае необходимости растения выращивают на опорах.

В протяжении всего сезона выращивания при возникновении на растениях тли либо паутинного клеща их обрабатывают быстроразлагающимися инсектицидами, к примеру карбофосом.

Выращивание рассады перца в теплице

Перец нереально вырастить безрассадным способом, так как его семечки прорастают очень длительно — около 2-ух недель. Перец медлительно вырастает в исходной стадии роста, потому семечки сеют достаточно рано. Возраст рассады при пересадке в грунт должен быть 60-70 дней с момента посадки.
Семечки сажают в подносы с расстоянием 1-2см меж ними. До всхода семян поднос накрывают стеклом чтоб почва не пересыхала.
Когда у ростков сформировались 2-3 реальных листка их пикируют. Это происходит примерно через месяц.
Пикируют перец в стаканчики поперечником 6-7 см. Лучше сажать по два растения в один стаканчик. Перцы отлично вырастают вдвоём.

Принципиально чтоб перец не перерос. Его необходимо высаживать когда начинают формироваться бутончики цветов, растения высотой 25 — 30 см и у него 8-12 листьев. Можно посадить перец и ранее, если позволяет погода. В почву заделывают перец на том же уровне, на котором он рос в стаканчике, этим он отличается от большинства культур, которые заделывают поглубже.

Начиная с конца февраля, начинается эпопея по выращиванию комнатных и садовых видов перца. На Урале, в Сибири и средней полосе Рф перец нереально вырастить безрассадным способом, так как, во-1-х, его семечки прорастают очень длительно – 10-15 дней, во-2-х, перец медлительно вырастает в исходной стадии и в конце концов, возраст рассады при пересадке в грунт должен быть 60–75 дней с момента посадки.

Семечки сеют в рассадную емкость на расстоянии 1–2 см меж ними. До всхода семян поднос накрывают стеклом, чтоб почва не пересыхала.
Когда у ростков сформировались 2–3 реальных листка, их пикируют. Это происходит примерно через месяц.
Пикируют перец в стаканчики поперечником 6–7 см. Лучше сажать по два растения в один стаканчик. Перцы отлично вырастают вдвоём.
Принципиально, чтоб перец не перерос. Его необходимо высаживать, когда начинают формироваться бутончики цветов, растения высотой 25 – 30 см и у него 8–12 листьев. Можно посадить перец и ранее, если позволяет погода. В почву заделывают перец на том же уровне, на котором он рос в стаканчике, этим он отличается от большинства культур, которые заделывают поглубже. Рассада перца очень капризна: неверное питание рассады – обиженные перцы вам ответят на это нехорошим здоровьем, чтоб рассада «не села», нужна подкормка аммиачной селитрой уже в фазе 1–2 реальных листьев. За две недели до посадки в грунт нужна подкормка удобрением, содержащим азот, фосфор и калий. Верно выращенная рассада в возрасте 60 дней имеет 12–15 реальных активно зеленоватых листьев, плотный ствол, добивается в высоту 20–30 см.
Про выращивание рассады перца написано сильно много. Предлагаю вашему вниманию материал по статье «Выращивание перца. Разработка Алекса Казанского», в какой вы отыщите много нового и полезного:

«2001 г. Начнем с описания предпосевной подготовки и рассадного периода.

24 февраля начал предпосевную подготовку. Обезораживание семян — 20 минут в черном растворе марганцовки. Барботирование — 2 часа. 12 часов замачивания — снеговая вода с несколькими капельками эпина (согласно аннотации). Все эти операции проводил единожды и сразу же со всеми обследуемыми сортами и гибридами. Для этого у меня есть нехитрое приспособление:
30 марлевых квадратиков размером 10х10см;
30 маленьких отрезков цветной проволоки длиной 30см. У каждой проволоки на одном из концов имеется бирка из картона либо пластмассы с определенным номером, под которым и считается наблюдаемый.
Дальше, берутся семечки определенного сорта либо гибрида и помещаются на марлевый квадратик. Из марлевого квадратика делается мешочек и закручивается свободным концом проволоки с нужным номером. Проделав операцию со всеми наблюдаемыми, можно сразу приступать к вышеперечисленным действиям (обезораживание, барботирование, замачивание).

Следует увидеть, что описанное приспособление, и те, что будут описываться дальше, делается единожды, и служат многие годы.

25 февраля произвел посадку в маленькие емкости. В каждую емкость поместилось 5 рядов различного наименования. И тут, чтобы не запутаться, прибегнул к маленький хитрости.

В магазине либо на рынке расслабленно можно приобрести маленький рулончик самоклеющих ценников, которые вы много лицезрели наклеенными с проставленными ценами в магазинах и ларьках.
Итак вот, наклеивая этот ценник с боковой стороны емкости и проставляя номер наблюдаемого, мы стопроцентно отслеживаем и не теряемся в наших 30-ти сортах.

Поместив емкости в целлофановый мешок и разместив около батареи центрального отопления (но не на ней), я в ожидании дружных всходов.

На 4-ый денек, 1 марта, я был приятно удивлен, лицезрев 1-ые ростки. 2-го марта всходов было уже 30% от общего числа посаженных семян, а 3-го марта — 60%. так, я на практике, удостоверился в положительном моменте барботирования и замачивания по сопоставлению с прошедшим, 2000-ым годом. В тот год я проводил только обезораживание и 1-ые ростки были увидены по истечению только 10 дней.

После возникновения 40-50% всходов, располагаю емкость на подоконнике южной стороны, чтоб сеянцы получали больше света и соблюдался температурный режим. И в этом году получил маленький урок! В одну емкость высаживал до 6 разных видов. А у каждого сорта хоть маленькое, но есть различия в сроках прорастания. А в особенности на срок оказывает влияние семеноводческая компания и какие операции предпосевной подготовки были проведены над семенами. Ну и, конечно, каковой срок вашим либо полученным семенам. Отсюда правило! Читайте, что написано на этикетке с семенами, смотрите дату и главное — высаживайте каждый сорт в отдельную емкость. Именно тогда Вы получите одновременные ростки 1-го сорта в одной емкости и у Вас не растянуться первенцы 1-го сорта в ожидании возникновения другого.

Увидено на практике, что нереально получения супер-рассады при недочете света и не применимого температурного режима (деньком 25-28′С, в ночное время 12-15′С). При несоблюдении, тенденция будет ориентирована на вытягивание и получения хилой и малопродуктивной рассады.

При возникновении первого реального листочка провожу пикировку в отдельные 200 мл. стаканчики. Пикировку провожу, держа за семядольные листочки, а не за стволик, чтоб не разрушить растение. Корень укорачиваю на 1/3, для стимуляции разрастания боковых корней и получения в предстоящем мочковатой корневой системы. Смотрю, чтоб в помещаемое гнездо корень ложился без загибов и закруток, в особенности ввысь. В этом году первую отборную пикировку массивных сеянцев проводил 9 марта и вторую пикировку других 16 марта.

Открываю последующий секрет получения элитной рассады, это — субстрат, т.е. тот механический состав земли, в каком находится рассада. Субстрат должен быть рыхловатым, легким и воздухопроницаемым, пусть даже с наименьшим содержанием питательных частей. В таком субстрате корневая система будет свободно разрастаться, и получать достаточный объем кислорода. Я использую уже 3-ий год и очень доволен упрессованным торфонавозным грунтом. Во первых он по составу даже очень меня устраивает, во вторых в упрессованном состоянии занимает не достаточно места и в третьих из 1-го брикета выходит 2 ведра красивого грунта.

Что касается питания, то до стадии первых семядольных листочков, питания заложенное в семе полностью предостаточно, а дальше, с каждым поливом рассады нужно заносить малую дозу питания. Такое неизменное внесение будет красивым подспорьем в получении настоящего питания и массивного развития Вашего растения. Для подкормки можно использовать последующий состав — на 10 л. воды 2 столовые ложки одинарного суперфосфата (либо 1 ложка двойного), 1 чайная ложка сульфата калия и 1 чайная ложка мочевины. Либо готового всеохватывающего, отлично зарекомендовавшего и испытанного Вами (либо тем, кому Вы доверяете) удобрения в половинной дозе согласно аннотации. Применяемая вода — лучше снеговая либо из крана, но непременно отстоявшаяся более суток.

К середине апреля корневая система занимает уже весь объем отведенного 200 мл. стаканчика и на само растение любо недешево поглядеть, 1-го уже на данный момент веселит мощью и своим сочным зеленоватым цветом. 21 апреля провожу последнюю пикировку в емкости более 1 литра. Растение свободно вынимаются из стаканчика с густо оплетенным корнями комом субстрата, если, перевернув его и при надобности постучать стаканчиком о край жесткой поверхности. Переселившись в новейшую емкость, и не повредив корневую систему, растение, не останавливаясь в росте, и не перенося стресса и дальше более чем удачно, продолжает вегитировать и заполнять корнями отведенную новейшую емкость. В период последней пикировки, а поточнее сначала апреля стараюсь уже найти моих подопечных на неизменное место, до посадки в грунт — на утепленный балкон. На балконе и воздух свеже и света довольно (южная сторона) и намного легче выдерживать температурный режим, открывая окна при жаре и включая обогреватель при значимом похолодании.

Сначала мая начинает появляться 1-ый цвет. Не длительно думая и без сожаления обрываю эти цветочки. Тем растение не затрачивает свои ресурсы на вынянчивание первых нескольких плодов, а продолжает интенсивно собственный рост. Данную операцию повторяю повсевременно и прекращаю только за неделю до посадки на неизменное место. В это время, сначала мая, по мере надобности и зависимо от сорта, провожу прищипку головного стебля, что активизирует рост боковых побегов, на которых появляется много дружно созревающих плодов.
К моменту посадки на неизменное место (в этом году — 26 мая), растения поражают собственной красотой, мощью и стопроцентно заполненной корневой системой емкость. Растения высаживаются в лунки, не повреждая корневую систему, и не задерживаясь в росте вышеуказанным методом. Размещенные на заблаговременно приготовленные, отлично заправленные органикой гряды, накрываются пленкой либо нетканым материалом (туннельное укрытие). Следует увидеть, что по длине пленка либо материал доходит только до последних дуг, свисая на 10-15 см. К последним дугам, древесными бельевыми прищепками, закрепляются те 10-15 свисающих см и отдельные торцевые кусочки пленки (кармашки), позволяя свободно и стремительно открывать либо закрывать по мере надобности торцы.

Перцы при плодоношении любят тепло и комфортабельно себя ощущают и веселят Вас, если деньком окружены теплом в 28 градусов, а в ночное время не ниже 18С. так, если в летний период у Вас кто-нибудь проживает рядом с Вашими питомцами, то они без особенного труда, варьируя торцевыми кармашками, придерживаться желательного режима.

И так, для получения сильной элитной рассады, а в последствии и гарантированного обильного урожая нужно: легкий, воздухопроницаемый субстрат; подкормка маленькими дозами; световой и температурный режим; двойная щадящая пересадка в свободные емкости (1-ая в 200 мг стаканчика, а потом в литровые емкости); отлично заправленные органикой гряды и приемлемый температурный режим.

Если помните из моего прошлогоднего изречения о перцах, сажал 24 февраля, и рассада к посадке на неизменное место в огород, уже была готова в первых числах мая. В этом, 2002 году дату посадки решил перенести на начало марта, на 1-ые выходные деньки. Сроки рациональные и позволят ко 2-ой половине мая иметь красивую рассаду. Прельщает посев в этот период к тому же тем, что рассада в ранешном возрасте получит больше солнца и до апреля рукою подать, когда она переедет на утепленный балкон. Приверженец боле позднего посева я к тому же от того, что за прошедшие годы занятием перца, научился управлять ростом рассадой: повысь ночную температуру на пару-тройку градусов, держи субстрат во мокроватом состоянии и вырастает как на дрожжах. А о том, что субстрат должен быть воздухопроницаемым и полив должен снабжаться малыми дозами питания, я уже гласил ранее.
Из предпосевной подготовки пользовался обезораживанием в течении 20 минут в черном растворе марганцовки, с следующей кропотливой промывкой под проточной водой. Потом замачивал 12 часов в новеньком, био препарате — Циркон R. По чертам, данный продукт не уступает известному ЭпинуR, а по многим отзывам и превосходит его.

Облегчающие приспособления для одновременной работы с несколькими сортами в виде бирочек, марлевых мешочков, : остались прежними с прошедшего года и очень облегчили работу. Учел прошлогодний недостаток (посеял различные сорта в одну емкость) и уже в этом году, каждый сорт либо гибрид посиживал в собственной емкости.»

Выращивание перца. Схема посадки перца

Овощеводство, выращивание перца, перец, рассада перца, модификации перца, предшественники перца, защита перца от вредителей и заболеваний

Наилучшие предшественники перца в овощных севооборотах — огурец, лук, ранешняя капуста, долголетние травки, но только не семейства Пасленовые. Возвращают на прежнее место не ранее, чем через 3-4 года, кроме ЭМ-технологий, при которых почва оздоравливается резвее.

Перец плохо переносит пересадку, у него слабенькая регенерация корневой системы, потому рассаду выращивают либо в горшочках, либо в кассетах.

Малая температура воздуха для прорастания семян перца составляет 16&19С и земли 14&16С. Лучшая температура 18&22С.

Ростки до пикировки поливают 2 раза в неделю веществом кальциевой селитры (1г/1л воды). Более активно корешки вырастают до начала плодообразования. Для более насыщенного развития корневой системы перца применяют катализатор Радифарм (200-250г/100л воды) с интервалом 10-12 дней. В предстоящем проводят подкормки всеохватывающими удобрениями Мастер (корневые), Плантафол (некорневые).

К моменту посадки рассада перца обязана иметь возраст 40-50 дней и 6-7 реальных листьев. Перед посадкой рассада перца закаляется. За 3-4 дня до посадки проводят подкормку Превикуром (15-20мл/10л воды).

Принципиальное условие при выращивании перца достаточная увлажненность земли, потому что перец не переносит даже краткосрочного пересыхания и перегрева. Для того, чтоб растения лучше переносили стрессовые условия, нужно провести некорневую подкормку катализаторами, к примеру, продуктами из серии Марс либо Мегафон. Прекрасно переносят неблагоприятные условия модификации перца Геркулес, Денвер, Никита.

Схема посадки перца почти во всем находится в зависимости от метода орошения. При выращивании перца на капельном орошении более эффективна схема 90+50х35-45см либо 70+70х35-45см. Количество растений на 1гектар 40-50 тыс. шт.

Следует держать в голове, что при посадке рассады перца в грунт, растения высаживают в почву по уровню верхнего корня. Нельзя засыпать корневую шею, так как это провоцирует развитие темной ножки и других болезней. Перец не сформировывает дополнительных корней, как томат.

Хорошей температурой для роста и развития перца является температура в границах 20&25С. Растения не переносят даже самые легкие заморозки. При опасности их возникновения растения накрывают агроволокном. Перец очень чувствителен к воздушному режиму земли, потому нужно проводить периодические рыхления.

В течение вегетации проводят несколько подкормок. Во время первой, через 10-15 дней после посадки рассады перца в почву, заносят карбамид (100кг/га). Если имеется капельное орошение, то наилучшим средством для подкормки будут Террафлекс Т, Мастер, Кристален и т.п. Для предотвращения развития вершинной гнилости проводят периодическую подкормку Кальцинитом, Брексил кальций либо подобными удобрениями, содержащие кальций.

Не считая корневых подкормок проводят и некорневые подкормки продуктами, содержащими макро- и микроэлементы и катализаторы роста.

Чтоб защитить растения от сильной жары, при которой нарушается опыление, используют термопротекторные препараты, к примеру, Мегафол.

Главные вредители перца — колорадский жук, совки, тли, трипсы.

Главные заболевания перца пероноспороз, бактериоз, антракноз, гнилости, вертициллез и разные вирусные заболевания.

Для защиты растений от вредителей и заболеваний не считая хим пестицидов можно использовать микробиологические препараты: Битоксибациллин, Актофит (против тли колорадского жука, совки), Гаупсин (против комплекса вредителей и заболеваний), Триходермин (против комплекса заболеваний), Микосан и Фитоспорин (для защиты от комплекса болезней).

Плоды перца сладкого собирают как в технической, так и в био спелости. Плоды срезают с плодоножкой. Краткосрочно плоды можно хранить в ящиках по 8-10кг, в полиэтиленовых мешках с перфорацией в холодильниках. Температура хранения 0&2оС, при относительной влажности воздуха 90-95%. При таких условиях плоды можно хранить до 20-30 дней.

Даже в самом нарядном пакетике семена вовсе не обязательно будут как на подбор.

1. Выберите самые наполненные и замочите их на час в очень чистой воде — талой или дистиллированной .
2. Потом еще на двадцать минут опустите в очень слабый, чуть розовый раствор марганцовки .
3. И наконец заверните семена в тряпочку и пропитайте ткань водой с медом .

Вам хватит 1/2 стакана воды и 1/2 чайной ложки меда (если, конечно, вы не планируете засадить перцем целое поле).

4. Положите тряпочку с семенами в теплое место и оставьте на сутки .

Разворачивайте аккуратно — после такой тщательной семена выпускают корешок очень быстро. Постарайтесь его не повредить.

Подготовка земли

Перец любит рыхлую , дышащую , богатую питательными веществами .

Поэтому имеет смысл сразу добавить в почвосмесь торф и биогумус , а на дно горшочков положить дренаж . Под подготовьте пластиковые емкости размером примерно 7х7х8 сантиметров .

Почему емкости должны быть пластиковыми? Потому что керамика, прессованная бумага и торфяные горшочки слишком проницаемы для влаги и быстро пересыхают . Выбирайте пластик — пусть вода достанется рассаде, а не окружающему воздуху!

Когда сажать?

Перец, который будет расти в теплице, сажают , перец для открытого грунта — в конце . Учтите: растение, которое росло без пикировки, крепче собратьев и будет готово к пересадке в грунт на неделю раньше них .

Сажаем семена

А вот теперь важный момент: для того, чтобы перец не нуждался в пикировке и как можно дольше рос на одном месте, в каждую емкость мы ровно по два семечка (и покроем их слоем почвы толщиной в сантиметр) .

Ровно два семечка. И вовсе не затем, чтоб проросло хоть одно. После того, как мы отобрали самые лучшие семена, а потом тщательно их обработали перед посадкой, можно смело ожидать стопроцентной всхожести . Посадка по два семечка — это просто еще один, финальный этап отбора .

Почти сразу после того, как из семян проклюнутся ростки, можно будет определить, какой росток крепче. Вот его и оставим. А тот, что послабее, просто выдернем вон . И вот тогда у нас останутся только лучшие из лучших!

Первые дни

Первые 7-12 дней наблюдать за ростом перца очень скучно: все самое интересное происходит под землей. Проще всего накрыть горшочки полиэтиленом и убрать их с глаз долой в какое-нибудь теплое место . Темное, светлое — неважно. Сейчас перцу нужна только влага и тепло. Света он потребует позже.

Появились ростки

С появлением ростков сразу же переносите перец в светлое место , но снимать полиэтилен не спешите. Перец не любит резкого перепада температур , а на окне (вы же, скорее всего, поставили рассаду на подоконник) и так прохладнее, чем в том теплом месте, где горшочки стояли до сих пор.

Дня через два можете аккуратно приоткрыть пленку и постепенно ее снять . Только смотрите — никаких сквозняков! 20 градусов днем, 18 ночью, много света и полный покой.

ВАЖНО : Обязательно . Даже при использовании обычных ламп белого света рассада получается значительно крепче и коренастей, чем без подсветки вообще. Ну, а уж про фитолампы и говорить не приходится — с ними получается не рассада, а загляденье.

И все-таки пора переезжать

Но вот на каждом растении появилось по четыре настоящих листка. К этому времени горшок становится ему мал — пора переезжать .

Но это будет уже не пикировка, а перевалка — аккуратно постукивая по горшочку, извлеките из него весь ком земли целиком и перенесите в горшок покрупнее, примерно 10х10х15 . Если перевалить растение аккуратно, корни не пострадают, однако поддержать растение все равно стоит: опрыскайте его водой с медом или раствором ЭМ-удобрения .

Следующие две недели — только чистой водой , а вот потом можно начинать раз в две недели жидкими органическими удобрениями и настоем золы.

Не закармливайте перец, иначе растение начнет жировать . А еще полезно поворачивать горшок к свету то одним, то другим боком, чтобы все листья были одинаково крупными, а само растение не клонилось набок.

Жизнь на грядке

Теплолюбивый перец пересаживают на грядку в конце мая-начале июня , причем на первое время ему не помешает пленочное укрытие. В подготовленные для перца лунки положите по горсти перегноя и золы .

Перцу предстоит изрядно потрудиться, поэтому голодать ему ну никак нельзя! Саму рассаду перед пересадкой поливают ЭМ-препаратами, например, «Байкалом» или «Фитоспорином» .

На окне

Если вы решили оставить перец расти на подоконнике, то знайте: это надолго. Перец может расти и плодоносить годами .

Только подсыпайте ему постоянно свежий биогумус и не забывайте о комплексных удобрениях. А чтобы куст сохранял декоративность, раз в год делайте ему легкую обрезку, удаляя старые и некрасивые ветви.

Свет, тепло, покой — помните? Заботьтесь о взрослом кусте так же, как заботились о рассаде, и будет вам счастье и много-много вкусного перца.

ВНИМАНИЕ : Ценные идеи и почему они не работают

1. А давайте сразу посадим семена в большие емкости — тогда и переваливать не придется!

Можно, но не нужно. В большом горшке почва начнет закисать , и первые слабые корни перца будут чувствовать себя только хуже. А это обязательно скажется на урожайности растения, причем отнюдь не в лучшую сторону.

2. У меня рассада вытянулась — что, если при перевалке взять и засыпать ее землей повыше? С же получается!

С помидорами получается, а с перцем — не выйдет, потому что перец не умеет образовывать дополнительные корни прямо на стебле . Поэтому, сколько его ни закапывай, лучше ему от этого не будет, а вот от таких странных условий жизни перец может запросто.

3. Растить перец — это здорово! Хочу вырастить всякий-разный, и сладкий, и горький, у меня как раз окно на юг!

Со всяким-разным лучше поосторожнее. В пределах одной комнаты перцы чудно опыляют друг друга (можете расставить их по разным подоконникам, но это им не помешает!) В итоге вместо куста сладкого и куста горького перца вы получите два куста горького. Может, лучше один, но сладкий?