Как сделать фундамент под дом. Как сделать ленточный фундамент под дом? Как правильно закладывать фундамент под дом

Ленточный фундамент можно назвать самым популярным при строительстве частных домов, так как он в полной мере оправдал себя за многие десятилетия эксплуатации. Он – достаточно прост в обустройстве, не требует особо сложных приспособлений или специальной техники.

Конечно, чтобы конструкция была надежной и прочной, можно сделать ленточный фундамент св оими руками лишь частично, то есть выполнить основные работы по выкапыванию траншеи, монтажу опалубки, по установке и обвязке арматурной решетки , по гидроизоляции и утеплению. А вот изготовление и заливку бывает проще и надежнее заказать в компаниях, которые занимаются этой работой профильно.

Чтобы выяснить, почему ленточный фундамент т ак популярен в строительстве, нужно рассмотреть все его положительные и, конечно же, имеющиеся отрицательные качества.

Преимущества и недостатки ленточного фундамента

Ленточный фундамент — это монолитная полоса бетонного раствора, на которой возводятся все несущие стены строения.

Ленточный фундамент — надежная основа для возведения стен здания

Этот вид основания применяется в следующих случаях:

Под возведение частных домов и хозяйственных построек из материалов, имеющих значительную массу, таких, как камень, бетон, кирпич, шлакоблоки и другие материалы.
В случаях, когда в общем плане постройки предполагается подземный гараж, цокольный этаж или подвал.
Для строительства домов, имеющих тяжелое перекрытие или же мансарду.
В регионах, где преобладает преимущественно неоднородный грунт.

Нужно отметить, что установка ленточного фундамента подходит для почти всех видов грунтов, за исключением, пожалуй, только просадочных и торфяников — это обязательно нужно учитывать, выбирая тип основания под постройку собственного дома.

Чтобы знать, чего можно ожидать от ленточного фундамента в процессе эксплуатации, необходимо владеть информацией о достоинствах и недостатках этой конструкции.

Достоинства:

Ленточный фундамент сп особен выдержать большие нагрузки, ничуть не меньшие, чем монолитное основание.
Он отличается сравнительной простотой подготовительных мероприятий, которые могут быть вполне проведены самостоятельно.
У ленточного фундамента всегда большой эксплуатационный период, безусловно, при правильном его строительстве и обеспечении нужных степеней защиты конструкции (гидроизоляции и утепления).
Достоинством можно считать многообразие конкретных видов ленточного фундамента, из которых можно выбрать тот, который в наибольшей степени подходит по технологическим и финансовым возможностям.
Ленточная основа обойдется гораздо дешевле, чем монолитная, хотя практически не уступает ей в прочности.
Эта конструкция позволяет более качественно произвести термоизоляцию полов в доме, создав многослойную утеплительную .

Недостатки:

Ленточный фундамент не подходит для устройства в некоторых грунтах.
По строительной технологии вся толщина фундамента должна быть залита за один прием , а такое количество бетона самостоятельно приготовить очень сложно. В связи с этим возникает необходимость обращения к строительным фирмам-изготовителям, имеющим специальное оборудование и технику.
Работа, даже при подготовке к заливке бетона, достаточно трудоемкая , и займет немало времени. Без помощников будет обойтись сложно.

Как видно из представленных качеств ленточного фундамента, положительные имеют значительный перевес над отрицательными.

Виды ленточных фундаментов

Существует несколько видов ленточного фундамента, которые различаются по некоторым критериям, и первый из них — это глубина его залегания.

Например, для массивных домов, возведенных из тяжелых строительных материалов, необходим заглубленный фундамент, который обязательно устраивают на глубину в 250 ÷ 300 мм ниже уровня промерзания грунта в регионе постройки здания.
Другой вид ленточного фундамента — это мелкозаглубленный . Его применяют для легких каркасных построек, а общая глубина его не превышает 550 ÷ 600 мм.

На схеме — несколько основных видов фундаментов ленточного типа

Ленточные фундаменты разделяют не только на два вида, но еще и на несколько типов:

Монолитный тип фундамента — самый применяемый для разных построек. Возводится из раствора бетона и с обязательным армированием. Этот фундамент пр ивлекает простотой конструкции и доступностью ее возведения, наряду с присущей долговечностью и прочностью.
Сборный фундамент дл я строительства частных домой применяют реже. Собирается этот тип основы из готовых бетонных блоков, которые изготавливают на заводах. Доставляют их на место проведения строительных работ и устанавливают в подготовленную траншею с помощью тяжелой техники.

Устанавливаются блоки впритык друг к другу, а зазоры между ними заполняются бетонным раствором и с внешних сторон всплошную заделываются гидроизоляционным материалом.

Такой тип основы не подходит для нестабильных грунтов, так как по стыкам может произойти разрыв и деформация всего фундамента, а значит, затем и стоящего на нем здания.

Кроме этого, за доставку и установку блоков на их постоянное место (использование погрузочно-разгрузочной и подъемной техники) придется заплатить достаточно круглую сумму. Однако, справедливости ради нужно сказать, что сами блоки обойдутся дешевле всего комплекса необходимых материалов для заливки монолитного пояса фундамента, а также избавит строителей от многих тяжелых строительных работ. Например, не придется сбивать и устанавливать опалубку, укладывать и обвязывать арматурную сетку.

Сборный или блочный фундамент хорошо подойдет для двух— или трехэтажных домов, возводимых из бетонных плит или кирпича. Если есть финансовая возможность и тип грунтов подходит для установки блоков, то этот тип фундамента станет неплохим выбором для постройки большого коттеджа.

Материалы для обустройства ленточного фундамента

Если все-таки принято решение строить здание именно на ленточным монолитном фундаменте, нужно приобрести все необходимые материалы для его возведения.

Для этого понадобятся:

Рубероид или плотная полиэтиленовая пленка – для гидроизоляции опалубки.
Доска, толщиной в 15 ÷ 20 мм и брусок 20 × 30 мм – для установки опалубки.
Стальная проволока – для связки арматуры и стягивания, при необходимости, досок опалубки.
Арматура диаметром в 10 ÷ 15 мм – для установки армирующего пояса.
Гвозди или саморезы – для монтажа опалубки.
Песок и щебень – для предварительной засыпки «подушек».
Если бетон все-таки будет замешиваться самостоятельно, то для него будет нужен цемент не ниже М400, песок и среднефракционный щебень или гравий. Раствор изготавливается из этих материалов, взятых в пропорциях 1: 2: 4.

Последовательность работ по созданию ленточного фундамента

Чтобы быть уверенным в выборе фундамента, необходимо провести некоторые подготовительные мероприятия.

Расчет фундамента

Нужно обязательно выяснить тип грунта на участке для постройки дома и глубину его промерзания в конкретном регионе, а также глубину прохождения грунтовых вод. Для выяснения всех этих особенностей нужно обратиться в проектно-строительную организацию, которая проведет геодезическое исследование, произведет необходимые расчеты и создаст т очный проект фундамента, опираясь на анализ, полученный в результате исследовательских изысканий.

Если браться за составление проекта самостоятельно, можно не учесть некоторых нюансов, которые впоследствии приведут к разрушению стен дома. В особенности это касается строений, имеющих несколько этажей.

Если планируется возвести небольшую постройку, такую, к примеру, как дачный домик, гараж, сарай, курятник или баня, то фундамент можно попробовать , учитывая рекомендации СНиП II— Б .1— 62. А еще проще – воспользоваться специальной таблицей, позволяющей без проведения особых расчетов доста точно точно определить необходимую глубину залегания ленточного фундамента, в зависимости от типа дома и особенностей грунтов:

Вид строения	Глубина залегания ленточного фундамента (мм) в зависимости от вида грунта
		Каменистый грунт, опока	Плотная глина, суглинок, который лепится в руке	Слежавшиеся сухой песок, супесь	Мягкие песок, супесь, илистый грунт	Очень мягкие песок, супесь, илистый грунт	Торфяник
Сарай, баня, хоз. постройки	20	200	300	400	450	650
Одноэтажный дачный домик с мансардой	30	300	350	600	650	850	Необходим фундамент иного типа
Двухэтажный коттедж	50	500	600		Требуется расчет специалистов	Требуется расчет специалистов	Необходим фундамент иного типа
Двух или трехэтажный особняк	70	650	850	Требуется расчет специалистов	Требуется расчет специалистов	Требуется расчет специалистов	Необходим фундамент иного типа
В таблице приведены средние данные силы нагрузки на грунт зданий различного типа
В каждом конкретном случае обязательно приветствуется индивидуальный расчет
Справочно: 1 кг = 9,81 Н; 1 кН = 101,9 кг; 10 кН = 1019 кг
Таблица составлена на основании данных Британских государственных строительных норм 2010 г.

Разметка участка

Когда произведены необходимые расчеты фундамента, составлен архитектурный план здания и, соответственно, определено расположения несущих стен, производится разметка на выбранном для строительства месте.

Важнейший вопрос — правильная разметка фундамента на местности

Перед разметкой будущую площадку нужно очистить от посторонних предметов и мусора, а также снять верхний плодородный слой почвы толщиной примерно в 120 ÷ 150 мм. Органические остатки могут привести к возникновению биологических процессов разложения, что нежелательно для подвальных помещений.
На подготовленной площадке производится предварительная разметка углов будущего строения посредством вбивания колышков .

Далее, тщательно проверяется ровность расположения и уточняется расстояние между ними. Колышки переставляются по мере надобности. На них натягивается прочный шнур, с помощью которого будет легче контролировать прямизну углов и определять правильное направление полосы фундамента.

Иногда для обозначения углов используют заранее изготовленные деревянные детали — прямоугольники . Сначала в нужной точке устанавливают один прямоугольник и закрепляют его.

Далее, на него привязывают два шнура на расстоянии ширины траншеи под фундамент, их протягивают до следующего места, где устанавливают второй угол , а затем к нему привязывают протянутые шнуры.

Таким образом проводят разметку всех четырех углов дома, а если несущие стены предусмотрены и внутри строения, затем проводят и их разметку.

После того, как все углы выставлены, необходимо провести сверку длины диагоналей, обозначенного прямоугольника или квадрата. Если они будут равны, значит, все углы выставлены правильно.
Далее, по ходу шнуром можно сделать просыпку порошком сухой извести — она визуально покажет направление, и возможно , выявит некоторые ошибки.
Когда разметка контура фундамента и внутренних стен дома будет завершена, нужно таким же образом разметить фундамент под крыльцо, или террасу.

Если в доме предполагается установка кирпичной печи или камина, то есть смысл ср азу позаботиться о фундаменте и для этого сооружения. Однако лента для дома и плита под печку не должны быть жестко связаны между собой.

После проведенной разметки можно приступать к достаточно масштабным землеройным работам.

Выкапывание траншеи

По размеченным линиям роются траншеи глубиной, указанной в расчетах специалистов, и которая будет зависеть от вида здания, возводимого на фундаменте.

Рытье котлована нужно начинать с нижнего угла фундамента — это поможет сохранить одинаковую глубину траншеи на всей ее протяженности .
При выкапывании грунта нужно стараться сохранять стенки траншеи ровными и вертикальными. Если грунт вд руг начинает осыпаться, то в слабых местах устанавливаются временные подпорки.
В процессе работы периодически делаются замеры глубины и уклона дна выкапываемой траншеи. Если фундамент устанавливается на склоне, то важно, чтобы траншея имела одну глубину по всему периметру ее устройства.

Подготовка дна котлована

На дне готовой траншеи необходимо устроить подушку из песка, которая должна иметь толщин, как минимум в 150 ÷200 мм в хорошо утрамбованном виде. Она поможет правильному перераспределению нагрузок, создаваемых массой строения, на готовый фундамент. Особенно этот прием важен, если строительство идет на нестабильных пучистых грунтах.

Далее, на подушку из песка рекомендовано сделать настил из рубероида, который защитит песчаную подушку от размывания и не даст вп итываться цементному молочку из бетона при заливке раствора в котлован.

Кроме этого, рубероид станет гидроизоляцией подземной части фундамента. Материал не только застилают на дно, но и заворачивают на стены траншеи на 150 ÷ 200 мм.

Установка опалубки

В подготовленную траншею устанавливается . Ее можно сбить из досок, которые после застывания раствора будут демонтироваться, или же сделать несъемной, одновременно тем самым и утеплив фундамент.

Если опалубку решено монтировать из досок, то из них сбивают щиты и устанавливают их вертикально на дно траншеи. Опалубка должна подниматься над грунтом на ту высоту, на которую планируется поднять цокольную часть дома, но обычно не менее, чем 350 ÷ 400 мм.

— Между собой щиты скрепляются поперечинами, а с внешних сторон — подпираются обрезками брусков. Иногда, чтобы дощатые стенки не расходились при заливке под давлением бетонного раствора, приходится дополнительно скручивать их стальной проволокой.

— Если в фундаменте запланировано сделать отверстия для проведения коммуникаций, то отрезок трубы устанавливают, как распорку между щитами, внутри опалубки.

— При установке деревянной конструкции, нужно периодически проводить контроль ее ровности — это делается с помощью строительного уровня, иначе фундамент может получиться кривым и его придется выравнивать после того, как он будет готов.

Несъемный фундамент пр едставляет собой блоки из , которые устанавливаются друг на друга и держатся за счет зубчатых вырезов, присутствующих на краях блоков, и соответствующих им пазов. Пенополистирол в такой опалубке может иметь разную толщину и служит неплохим утеплителем для конструкции. Производятся такие блоки разной ширины, поэтому их можно подобрать под любой фундамент.

Блоки не требуют распорок или дополнительных скреплений — они сами в полной мере рассчитаны на то, чтобы надежно удерживать залитый в них бетон.

Еще один вариант опалубки, который можно назвать комбинированным. Он состоит из установленных дощатых щитов, а внутри опалубки к ним прижимают утеплитель, толщиной примерно в 30 мм — это может быть пенополистирол или пеноизол .

Материал не только утеплит фундамент, но и не позволит вытечь цементному молочку через зазоры между досками, преждевременно испариться влаге из залитого бетона, а это значит, что процесс с озревания и набора прочности будет проходить в оптимальном режиме.

Установка арматурной решетки

Следующим шагом в опалубку устанавливается . Ее изготавливают из металлического прута, имеющего диаметр в 8 ÷ 15 мм. Пруты нарезают отрезками, равными длине стен, а пересекаются они на их углах. Скреплять пруты сваркой не рекомендуется, так как они от этого потеряют взаимную подвижность и при усадке конструкции могут из-за этого разрушить фундамент. Поэтому , их скручивают стальной проволокой.

Если внутри опалубки устанавливается утеплительный материал, то желательно, чтобы перпендикулярные отрезки арматуры вошли в утеплитель — так он надежно будет закреплен на краях опалубки.

Точный расчет армирующего пояса проводят проектировщики фундамента с учето м м ногочисленных критериев – типа и общей массы здания, стабильности грунтов, сейсмических особенностей региона, других величин.

Заливка фундамента

Если же такой вариант невозможен в силу тех или иных причин (например, отсутствие соответствующей фирмы или же полностью неприемлемые цены), то бетон заливают послойно. Но и в этом случае не обойтись без механизации процесса, а значит , обязательно понадобится бетономешалка.

При заказе готового материала, бетонный раствор замешивают на стационарных производственных узлах в нужной пропорции, и доставляют в специальных машинах, оснащенных бетономешалкой и механизмами подачи.

— Далее, устанавливается специальный желоб , через который раствор стекает в подготовленную опалубку. Его необходимо распределять с помощью лопаты по всей длине конструкции до тех пор, пока она не заполнится до намеченного верха.

— Поверхность бетона разравнивают и оставляют для схватывания, созревания и набора прочности.

— Время упрочнения такой конструкции составляет в теплое время года около четырёх недель. Некоторые работы, например, по распалубке и подготовке к дальнейшим операциям, но без существенной нагрузки на ленту, можно начинать через 16 ÷ 20 дней.

Зимой заливать фундамент не рекомендуется, но если это — вынужденная мера , то и состав бетонного раствора, и сроки готовности залитой конструкции будут совершенно иными. Подробнее об этом рассказано в соответствующей статье нашего портала – .

В том случае, работы будут выполняться самостоятельно, проводятся они в такой последовательности:

— В первую очередь готовится раствор для заливки. Как говорилось выше, для него понадобится цемент и песок в пропорциях 1 : 2 или 1 : 2,5, а также 4 части щебня. Смесь заливается водой и замешивается.

— Если все материалы будут смешиваться в , то их в тех же пропорциях закладывают в нее и готовят раствор, который затем сразу же выливают в опалубку. С использованием такой установки работа, безусловно, пойдет гораздо быстрее, и заручившись еще поддержкой хороших помощников, с работой зачастую справиться можно за один день.

— Если же раствор будет замешиваться вручную, то действовать придется поэтапно. Так, первым слоем бетонный раствор заливается в опалубку толщиной в 150 ÷ 200 мм и хорошо утрамбовывается деревянным бруском. Вся опалубка по всей длине по периметру должна быть заполнена полностью одинаковым по толщине ровным слоем.

На следующий день проводится такая же процедура, и так до тех пор, пока опалубка не заполнится до верха.

— Залитый фундамент рекомендовано накрывать мешковиной, а если бетонные работы проводятся в летнюю жару, то его накрывают полиэтиленовой пленкой , чтобы не происходило быстрого испарения влаги, и бетон застывал равномерно.

Созревает фундамент, сделанный послойно, быстрее, чем залитый за один раз. Однако, прочность его получается значительно ниже, и есть вероятность повреждения конструкции в зимний период во время сильных морозов, если вдруг между слоями окажется влага. Поэтому на фундамент, залитый таким образом, обязательно нужно нанести гидроизоляционное покрытие, а также желательно утеплить.

Цены на популярные модели бетоносмесителей

Для замешивания раствора нужно использовать чистые от земли и глины материалы — гравий, песок и воду.
Пропорции раствора могут варьироваться, но щебенки или гравия всегда нужно брать в 1,5 ÷ 2 раза больше, чем песка.
Воды в растворе должно быть примерно 50% от массы цемента (не путать с объемом !)
Если для приготовления бетона приходится использовать мокрый песок — это нужно учитывать при добавлении в бетономешалку воды, чтобы не сделать раствор слишком жидким.
При замешивании и заливке фундамента в холодную погоду, раствор рекомендуется замешивать на подогретой воде — это ускорит схватывание и затвердевание бетона.
Если раствор слишком густой, то после заливки раствора в фундамент, необходима трамбовка или частое протыкание металлическим прутом. Этот процесс пр оводится для удаления оставшегося в растворе воздуха, иначе внутри фундамента могут образоваться так называемые раковины.
Кроме этого, опалубку с только что залитым раствором простукивают деревянным молотком — этот процесс тоже помогает выходу воздуха на поверхность раствора.
Снятие опалубки проводится не ранее, чем через 5 ÷ 7 дней после заливки раствора, а дальнейшие масштабные действия можно проводить только по прошествии месяца.
Утепление и гидроизоляция фундамента будут обязательными, как уже говорилось, при послойной его заливке. Тем не менее , лучше взять за правило, что эти технологические операции должны проводиться в любом случае. Это резко повысит прочность и долговечность фундамента и, естественно, всего строения. Как проводить и фундамента – читайте в публикациях нашего портала.

Нужно отметить, что ленточный фундамент является оптимальной основой для очень многих построек, а выполнять его — гораздо проще, чем монолитную плиту. И в заключение статьи – видео-пример правильного обустройства ленточного фундамента:

Видео: как правильно залить ленточный фундамент

Дом начинается с фундамента. От его правильного выбора и грамотного сооружения будет зависеть устойчивость и долговечность самого сооружения. Поэтому знания о том, как правильно сделать фундамент под дом, пригодятся начинающему строителю в первую очередь.

Выделяют насколько вариантов фундамента, которые можно сделать своими руками.

Ленточный (плитный).
Столбчатый (свайный).

Наиболее часто своими руками под дом сооружают ленточный монолитный фундамент. Способ трудозатратный, но основание получается прочное и долговечное. Существует мелкозаглубленный (плитный) и заглубленный тип ленточного основания.

В первом случае большого котлована не потребуется (примерно 0,5 м). От других плитный фундамент отличается наличием жесткого армирования, расположенного по всей плоскости основания. Дно котлована выравнивают и трамбуют, засыпают песком или щебнем. Выравнивают. Монтируют съемную укрепленную опалубку. Затем производят армирование. Получившийся каркас заливают бетоном.

Можно обойтись и готовыми ЖБИ – плитами. Тогда поверх делают защитную стяжку, она же выступит в роли чернового пола. Важно, чтобы пруты для армирования были не менее 12 мм в диаметре, а бетон только из высокопрочных марок цемента.

Заглубленный ленточный монолитный фундамент своими руками правильно будет построить для массивных домов с бетонными перекрытиями, подвалом и стенами из тяжелых материалов. Нужно знать уровень промерзания грунта и заложить основание ниже него на 30 см.

Обозначаем место действия

В начале работы следует правильно сделать разметку, на которой будут отмечены и внешние, и внутренние границы будущего ленточного основания. Используют любые подручные материалы: деревянные колья или куски арматуры и веревку. Лучше всего делать разметку, сверяясь с лазерным нивелиром.

Чтобы правильно выкопать траншею, точку отсчета ее глубины намечают в самом низком месте на участке. Когда разметка выполнена, а котлован вырыт, можно приступать к следующему этапу строительства фундамента.

Выравниваем основание, защищаем от влаги

Песчаная подушка с примесью гравия играет не только выравнивающую роль. Она заменяет проблемный грунт и уменьшает осадку здания. Подушка выполняется слоями в 10-15 см. Каждый из них проливают водой и утрамбовывают по мере подсыпания.

Как правильно сделать гидроизоляцию фундамента? Такой вопрос часто задают начинающие строители. Для этих целей подойдет прочная пленка или специализированный геотекстиль. Последний вариант отличается еще и собственным армирующим свойством, добавляя плюс в «копилку» прочности ленточного основания.

Для защиты основания из ФБС блоков применяют битумную мастику или жидкую резину. Они обеспечат надежную гидроизоляцию.

Гидроизоляция плитного фундамента настилается поверх черновой заливки несущей части.

Сооружаем форму для заливки

Опалубка возводится из струганных досок толщиной 4-5 см. В качестве альтернативы применяют влагостойкую фанеру. Согласно рекомендациям, опалубка над землей должна подниматься на 30 см. Таким образом, получается небольшой цоколь. Внутри опалубки укладываются трубы (асбестобетонные) для возможности подведения в дом различных коммуникаций.

Чтобы защитить опалубку от соприкосновения с раствором, ее закрывают полиэтиленом. Это позволит использовать материал повторно или применить его для других целей. Опалубка должна стоять примерно неделю после заливки. Раньше ее не снимают.

Создание «скелета» фундамента

Армирование выполняется прутками диаметром 10-12 мм. Между собой их соединяют вязальной проволокой. Должен получиться каркас из квадратных ячеек, имеющих стороны в 30 или 40 см. Армирование можно производить и с использованием композитной (стеклопластиковой) арматуры. В любом случае, чтобы правильно сделать каркас, не стоит применять сварной метод соединения прутков.

Заливка

Опалубка заполняется раствором, который подается порционно. Правильно заливать его слоями от 15 до 20 см, применяя для трамбовки глубинный вибратор. Если его нет, берется деревянный уплотнитель, который легко сделать своими руками. Это требуется для того, чтобы раствор распределялся ровно, без пустот. Составы всех слоев должны быть идентичными. Раствор, которым заполняют опалубку в холодное время года, правильно будет подогревать. Одновременно включают в его состав морозостойкие добавки.

После того как заливка бетона завершена, опалубку закрывают пленкой, чтобы избежать растрескивания при высыхании. Набор прочности происходит за 28 дней. Ленточный монолитный фундамент под дом, построенный своими руками, готов.

Фундамент на столбах

Правильно выполненный столбчатый фундамент под дом создан по следующему принципу: в каждом углу строения, во всех точках, где пересекаются стены или имеется основание предполагать, что там будет создаваться повышенная нагрузка, возводятся столбы. Такое свайное основание не затратное и достаточно надежное для легких домов.

Как правильно сделать столбчатый фундамент? Столбы основания должны располагаться на расстоянии не более полутора – двух метров друг от друга. Устанавливаются они в обязательном порядке на песчаную подушку. Если опоры возводятся из блоков 200×200×400 мм, то первые элементы вкапывают в грунт, а на них выкладывают следующие до достижения необходимой высоты.

Кирпичные дома правильно будет сделать на столбчатом фундаменте с ростверком. В качестве него применяют балки или плиты. Как вариант можно сделать свайный фундамент. Правильно он выполняется так:

По периметру площадки размечаются места будущих свай (с шагом в 1,2 м).
Производится выборка грунта.
В отверстия закладываются либо листы рубероида, свернутые в цилиндр, либо асбестоцементные трубы.
Каркас сваи выполняют из арматуры.
Выполняется заливка. Часть свайного фундамента сделана.

Для монолитного ростверка монтируется опалубка. Ее каркас собирают из арматуры. Он состоит из двух «слоев». Сначала для каркаса на лепешках из раствора располагают первую закладку прутков. Их заливают цементом. На него выкладывают второй «слой». Каркас заливается далее до верха ростверка. Ему дают застыть и набрать прочность. Теперь свайный фундамент под дом выполнен правильно.

Основание из ЖБИ

Бетонные блоки (ФБС) для создания фундамента применяются часто. Они прочны и надежны. Ленточный фундамент из ФБС блоков своими руками создать не получится. Материал весит много, и справиться с ним может только бригада квалифицированных строителей вместе с техникой. Самостоятельно можно только вырыть котлован (если предполагается подвал), залить монолитный пол или уложить плиты. Если подвала не будет, траншеи окажется достаточно. Она нужна и в качестве пути, по которому будут передвигаться рабочие в момент корректировки установки блоков ФБС.

Сначала устанавливаются маячные элементы. То есть ФБС блоки выставляются в углах строения и там, где пересекаются несущие стены и перегородки. Между ними производится кладка первого ряда, где вертикальные швы заполняются раствором. Если целый блок ФБС не может полностью перекрыть какой-либо участок, то на этот случай имеются доборные элементы.

Принцип укладки второго ряда такой же, как у кирпичной кладки. Отступ элемента ФБС может быть различным (в половину блока, на четверть высоты бетонного изделия) и зависит от типа почвы.

Во время кладки оставляются промежутки для подведения коммуникаций. В них разместятся трубы, а свободные промежутки заполнятся раствором.

Когда все ФБС-элементы образовали фундамент нужной высоты, поверх них выполняется армирование. Каркас выглядит как три ряда прутков, но можно использовать и сетку. Все стыковые швы должен плотно заполнять раствор.

Как правильно отвести воду

Помимо прочего, следует знать, как правильно сделать дренаж фундамента, если особенности почвы на участке требуют таких действий. Заниматься этим лучше всего на этапе сооружения основания, чтобы избежать трудозатрат в дальнейшем.

Порядок действий выглядит так:

Используют любой доступный вид бесшовной гидроизоляции фундамента.
Создают защитную обмотку для труб.
Укладывают дренаж.
Создают утепленную отмостку.

Что еще стоит на страже фундамента?

Отмостка – это не только декоративный элемент, логично завершающий основные строительные работы. Она играет и другие немаловажные роли.

Отмостка защищает основание от талых вод.
Она уменьшает промерзание грунта, препятствуя его пучению.
Благодаря отмостке сорным растениям и травам невозможно закрепиться в грунте возле фундамента, и они не будут разрушать его своей корневой системой.

Обычно бывает достаточно стандартной бетонной отмостки шириной в 0,6 м. Она опоясывает фундамент по периметру и успешно справляется со всеми функциями.

Отмостку можно делать в любое время после возведения стен, но лучше не откладывать это занятие. Идеальный вариант – успеть до холодов. Отмостка должна иметь уклон от фундамента в сторону грунта; чем она шире, тем лучше; минимальная ширина – это плюс 20 см к размеру карниза.

Теперь, когда вопрос о том, как правильно разметить и сделать фундамент под дом, дренаж и другие необходимые элементы своими руками, закрыт, можно считать, что еще один шаг к мечте сделан в верном направлении.

Многие частные застройщики постоянно сталкиваются с необходимостью возвести фундамент загородного дома для себя, своего друга или соседа в сельской местности. Причем, это может быть частное жилое здание или хозяйственное сооружение, поэтому для каждого конкретного дома устройство фундамента может значительно отличаться.

Многие существующие основания можно возвести самому за считанные дни или недели, причем, если все делается правильно, то надежность такого основания практически ничем не отличается от такого, который построили с использованием мощной строительной техники и бригад квалифицированных строителей.

От каких факторов зависит выбор фундамента?

Чтобы построить основание для дачного здания необходимо правильно определиться с типом, характеристиками и назначением будущего сооружения, а также придерживаться поэтапной методики возведения несущих конструкций сооружения. Факторы, влияющие на выбор фундамента:

Тип и несущие характеристики почвы. Стоит учитывать высоту расположения грунтовых вод, сезонное пучение почвы, несущие характеристики грунта, а также рельеф местности. Понятно, что на сильном уклоне никто не будет строить монолитный фундамент или сборные конструкции из газобетона, ведь тогда придется проделать огромное количество работы для выравнивания площадки. А вот столбчатое основание с ростверком для таких целей подойдет идеально.
Масса будущего здания и его габаритные размеры. Как правило, загородные дома редко бывают многоэтажными, их строят одноэтажными, реже двухэтажными. Как строительный материал используют относительно легкий газобетон или более тяжелый кирпич, бетонные блоки здесь не используются. Поэтому, частный дом отличается легкостью и малой допустимой нагрузкой на грунт и подбирать тип основания желательно после расчетов.
Финансовая составляющая. Каждый строитель частного дома прекрасно понимает, что финансовая составляющая при возведении основания играет важную роль. Понятно, что все они желают правильно подобрать устройство частного одноэтажного дома, но и сразу просчитывают все допустимые риски и стоимость строительных материалов. Поэтому, если поблизости есть производство газобетона или обнаружены залежи природного строительного камня, то они будут использовать его и устройство основания будет соответствующим. К тому же фундамент для дома своими руками часто возводится без использования дополнительных рабочих рук и мощной строительной техники, так как это существенно удорожит финансовую смету.
Назначение будущего здания. Если это одноэтажный или более частный жилой дом, то и фундамент подбирается максимально прочный и надежный. А если это небольшая хозяйственная постройка, тогда и тип основания будет совсем иным.

Также нужно помнить, что пошаговая инструкция по закладке основания существенно отличается при различных климатических условиях и особенностях конкретной местности, поэтому правильнее будет, сначала определиться, а потом строить. Важную роль играет фактор выбора строительных материалов, из чего именно будет построено будущее основание для дачного домика.

Виды фундаментов для загородного дома

Ленточный. Такой фундамент под дачный загородный дом построить легко и быстро, причем часто тут можно использовать газобетон или кирпич.

Используется при строительстве тяжелых одноэтажных и более зданий, несущие стены и перекрытия которых будут строиться из тяжелых материалов. Такой тип основания пользуется популярностью в загородном строительстве благодаря возможности обустроить подземные помещения (гараж, подвал или технический этаж).

Конечно, существует несколько видов таких оснований, которые отличаются конструкцией:

Сборные. Устройство подразумевает использование готовых фабричных железобетонных блоков, которые монтируются непосредственно на строительной площадке.
Монолитные. Они по конструкции имеют единую монолитную плиту, на ней возводятся несущие стены. Производится такая плита из кирпича или бутобетона, реже из газобетона. Также тут может использоваться арматурная сетка, такие основания уже называют железобетонными.
Свайные фундаменты для слабых почв. Устройство подразумевает установку готовых металлических или железобетонных свай (столбов) на строительной площадке. Они могут иметь значительную длину, так как нужно достичь прочных слоев почвы ниже границы промерзания.

Также такие фундаменты пользуются популярностью из-за своей практичности и надежности, хотя построить даже одноэтажное, но большое частное здание на сваях не получится.

Сваи бывают разными, начиная от металлических и железобетонных, заканчивая деревянными. Чем слабее материал, тем меньшую нагрузку они способны выдержать. Поэтому, для строительства частного большого загородного здания лучше сразу использовать железобетонные конструкции, сделать которые можно непосредственно на строительной площадке.

Только сначала нужно провести правильные расчеты и закладку фундамента делать при оптимальных температурных условиях. Также изначально стоит определиться, из чего будет возведен фундамент, и сделать поэтапную методику его возведения.

Универсальная монолитная плита. Устройство такого фундамента позволяет возводить частные дома даже на слабых грунтах, ведь тогда нагрузка распределяется равномерно по всей площади основания.

Но, стоит фундамент дорого из-за большого количества бетона и арматуры, и возводить его с подручных слабых материалов запрещено строительными нормами. Такой фундамент лучше заложить под небольшие дачные сооружения, ведь тогда пойдет минимум финансовых расходов на земельные работы, а основание может быть и мелкозаглубленным.

Основные этапы закладки фундамента

Как правило, закладка фундамента всегда начинается с подготовки строительной площадки. Но на практике все получается немного по иному, ведь правильно выбрать и возвести основание нельзя без предварительных расчетов. Поэтому, существует несколько ключевых подготовительных этапов, которые нужно сделать перед тем, как построить фундамент для дома самостоятельно:

Сначала проводится подробная геодезическая разведка территории, составляется карта грунтов и уточняется глубина расположения грунтовых вод.
Затем разрабатывается карта структуры почвы и определяется глубина залегания прочных пород и граничная глубина промерзания грунта.
Определяется место, где лучше всего заложить запроектированное частное здание.
Определяется угол наклона местности, устраняются незначительные неровности строительной площадки.
Делается расчет максимально допустимой нагрузки на фундамент с учетом строительных материалов. Иногда в таких расчетах за исходные параметры берется газобетон, который по массе больше кирпича, но меньше бетонных конструкций.
Выбирается оптимальный тип фундамента.
Выбирается тип строительных материалов, которые лучше подходят для возведения запроектированного сооружения.

Пошаговая инструкция по закладке фундамента ленточного типа для одноэтажного дачного дома

Как сделать фундамент под дом своими руками? На практике не так сложно, как кажется, но все же консультация опытного строителя не будет лишней, так как полученные знания помогут избежать ошибок. Состоит закладка любого фундамента из следующих этапов на примере ленточной конструкции:

Осуществляется разметка строительной площадки, выравнивается поверхность и снимается рыхлый слой плодородной почвы.
Затем по периметру будущего здания выкапывается траншея расчетной глубины и ширины, дно выравнивается и на нем формируется песчаная подушка.
По периметру будущего фундамента монтируется деревянная опалубка, внутри которой предусматривается арматурный пояс. Конструкция, устройство и характеристики арматуры подбираются для конкретного типа основания индивидуально.
После установки арматуры и ее соединения начинается непосредственно заливка траншеи бетоном. Делать это нужно равномерно, допускать расслоения нельзя. Можно в таком случае использовать сборные конструкции из бетона или газобетона, только тогда армирование нужно делать как горизонтальное, так и вертикальное с продольными вставками.

По внешней поверхности готового основания устанавливается слой гидроизоляции, затем можно дополнительно укрепить конструкцию вертикальным рядом из газобетона или кирпича.

Как правильно возвести столбчатый или свайный фундамент своими руками

Схематическое отображение порядка работ по заложению столбчатого основания здания своими руками

Учитывая, что столбчатый или свайный фундамент больше практикуют для возведения небольших частных сооружений хозяйственного назначения, то и финансовые расходы на его строительство минимальные.

Для этого нужно сначала разметить территорию, установить метки под будущие столбы и просверлить скважины на заданную глубину. Затем на дно скважины высыпают песок с гравием, трамбуют и обустраивают вертикальный арматурный пояс.

После всех подготовительных работ, скважины заливают бетоном и оставляют сохнуть на несколько недель. Вместо бетона можно использовать газобетон, только в таких случаях нужно изначально предусмотреть хорошую гидроизоляцию прямоугольных столбов.

Самостоятельно построить дом с нуля – задача сложная, но выполнимая. Тщательные расчеты, грамотный подбор строительных материалов и качественное выполнение каждого процесса помогут справиться без привлечения специалистов. Наиболее ответственным этапом является закладка фундамента, ведь именно от прочности основания зависит долговечность и надежность любой постройки. На то, чтобы сделать фундамент под дом своими руками, потребуется около 2-3 месяцев.

Для возведения жилых домов наиболее часто используют ленточный фундамент. Он может быть мелкозаглубленны м, если дом одноэтажный и небольшой площади, или стандартным – заложенным на глубине 1,8-2 м. Ширина ленты основания обычно равняется 40 см, но может быть увеличена в зависимости от удельной нагрузки здания. При проектировании дома следует сразу учитывать возможные пристройки и обустройство подвальных и полуподвальных помещений. Наличие общего основания заметно упростит монтаж веранды или других сооружений, которые могут понадобиться впоследствии.

Чтобы не ошибиться с параметрами основания, нужно тщательно просчитать суммарную нагрузку на квадратный метр почвы и сравнить ее с допустимыми значениями.

При расчете нагрузки учитывают следующие факторы:

Расчеты производятся с помощью специальных таблиц, для каждого фактора отдельно. После этого все нагрузки суммируются, что и определяет глубину заложения фундамента на данном участке и допустимую ширину подошвы основания.

Разметка основания

Для разметки участка под фундамент понадобятся колышки, прочная тонкая веревка и рулетка. Сначала убирают все, что может помешать разметке – камни, кусты, сухие пни и прочее. Определяют линию фасада дома относительно участка и обозначают ее с помощью веревки, натянутой между колышков. Расстояние от одного маячка до другого должно быть на 30-40 см больше, чем ширина фасада. Отмечают на веревке местоположение углов дома, и через эти точки проводят 2 перпендикулярные линии, по длине немного превышающие длину боковых стен.

Теперь отмеряют расстояние от угла фасада до угла задней стены и отмечают точки на обеих линиях, а затем натягивают еще одну веревку, параллельно первой. Пересечения веревок образуют углы здания, и именно из этих точек нужно измерить диагонали получившегося прямоугольника. Если диагонали равны, разметка произведена правильно. После этого обозначают внутренние границы ленты фундамента, отступив от линий разметки 40 см внутрь периметра. Колышки должны располагаться за периметром – это позволит точнее обозначить углы основания. Последними намечают внутренние несущие стены, основание под веранду или крыльцо.

Когда разметка готова, начинают копать траншеи под фундамент. Это можно сделать лопатами или с помощью спецтехники, что будет в разы быстрее и удобнее. Для мелкозаглубленно го основания глубина траншей равняется 60-70 см, для обычного фундамента – от 1,8 м, в зависимости от уровня промерзания грунта. Дно траншеи должно располагаться минимум на 20 см ниже этого уровня. Отсчет глубины ведут из самой низкой точки разметки.

Стенки траншей необходимо ровнять по вертикали, если грунт осыпается, устанавливают подпорки. После выемки грунта обязательно проверяют дно относительно горизонтали, все неровности срезают лопатой, излишки грунта убирают. Расположение и ширина траншей должны полностью соответствовать проекту. Следующий этап – устройство песчано-гравийно й подушки, предназначенной для снижения нагрузки от здания на основание грунта.

Устройство песчано-гравийно го слоя имеет следующий порядок:

дно траншей по периметру засыпают тонким слоем речного крупнозернистого песка;
проливают песок водой и тщательно трамбуют;
насыпают еще один слой песка и снова уплотняют;
насыпают гравий мелкой фракции и разравнивают слоем 15 см;
утрамбовывают поверхность.

Для мелкозаглубленно го основания внутреннюю поверхность траншей перед засыпкой песка выстилают геотекстилем. Этот материал защищает песчаную подушку от размывания грунтовыми водами и заиливания.

Монтаж опалубки

Фундамент жилого дома должен возвышаться над поверхностью грунта минимум на 15 см. На подтопляемых участках высота надземной части основания может достигать 50-70 см. Опалубку собирают с учетом требуемой высоты, используя подручные материалы.становка опалубки фундамента

При монтаже опалубки потребуются:

Доски скрепляют в прямоугольные щиты, закрепляя поперечными брусками с внешней стороны. Саморезы вкручивают с внутренней стороны, чтобы демонтировать опалубку было удобнее. По этой же причине рекомендуется использовать именно саморезы, а не гвозди. При сборке следует продумать расположение канализационных отверстий и сделать вырезы соответствующего диаметра в досках. В завершение щиты обивают пленкой, которая не позволит дереву впитывать воду из раствора.

Устанавливают опалубку частями по обе стороны траншей, а затем укрепляют поперечными брусками через каждые полметра. Щиты выставляют строго вертикально, соблюдая одинаковое расстояние между противоположными сторонами по всей длине периметра. Снаружи опалубку подпирают распорками из бруса. Между нижней кромкой щитов и верхним краем траншей не должно оставаться зазоров, иначе раствор будет вытекать.

Наличие армирующего каркаса в толще фундамента позволяет укрепить основание и продлить срок его службы в несколько раз. Для изготовления каркаса обычно используют стальную арматуру сечением 10-16 мм. Очень важно правильно связать прутья, чтобы распределить нагрузку равномерно по всей площади.

Для работы дополнительно понадобится:

вязальная проволока;
строительный уровень;
болгарка;
обрезки пластиковой трубы;
рулетка.

Арматуру режут болгаркой по длине и ширине траншей, после чего вяжут из нее решетку с ячейками от 30 см. Для этого 4-5 продольных прута скрепляют поперечными отрезками через каждые 30 см.

Использовать для соединения сварку категорически не рекомендуется, поскольку она ослабляет места крепления, способствует коррозии прутьев. Каркас должен быть объемным, поэтому горизонтальные решетки размещают на 3-4 уровнях, перевязывая вертикальными прутками.

Дополнительные крепления следует делать в каждом углу фундамента и на пересечениях несущих внутренних стен. Можно опускать каркас в траншеи по частям, и уже внутри связывать их между собой. Чтобы максимально избежать коррозии, арматуру нельзя укладывать прямо на песок: берут старую пластиковую трубу, нарезают ее кольцами шириной 4-5 см и подкладывают под решетку в углах и через каждые 50-60 см вдоль траншей. Между боковыми стенами и краями каркаса нужно оставлять примерно 5 см, то же касается и верхнего края арматуры.

Когда решетка закреплена внутри опалубки, на внутренней стороне щитов обозначают уровень заливки бетона. Можно сделать это с помощью лески: на торцах опалубки набивают маленькие гвоздики и закрепляют на них натянутую строго по горизонтали леску. Она должна располагаться на 5 см выше краев арматурной решетки и проходить по всему периметру на одном горизонтальном уровне.

Заливать раствор рекомендуется за один раз, но не общей массой, а послойно. Каждый слой должен быть не толще 20 см; это позволит равномерно распределить его между ячейками арматуры и уменьшить количество воздушных пустот. Для изготовления смеси берут цемент М400 или М500, мелкофракционный щебень и крупнозернистый речной песок.

Очень важно правильно соблюдать пропорции при замесе, иначе качество раствора будет ниже нормы. На 1 ведро цемента требуется 3 ведра просеянного песка и 5 ведер щебня. Воды нужно брать примерно половину от общего объема, добавляют ее порционно, чтобы не переборщить. Раствор не должен быть ни слишком жидким, ни слишком густым: качественный бетон имеет однородную консистенцию, при переворачивании лопаты медленно сползает общей массой.

После заливки первой порции раствор разравнивают лопатой и протыкают по всей длине траншей отрезком арматуры, чтобы выпустить воздух, набравшийся в раствор во время замеса. Очень эффективно уплотнять бетон вибратором, он повышает прочность монолита в несколько раз. Таким же образом заливают остальные слои, пока поверхность бетона не сровняется с натянутой леской. Опалубку простукивают молотком, после чего верх раствора разравнивают правилом или мастерком.

На упрочнение фундамента требуется около месяца. Чтобы поверхность не трескалась, ее постоянно увлажняют и укрывают полиэтиленом от дождя. В жару бетон также стоит закрывать от прямых солнечных лучей во избежание растрескивания. Опалубку можно демонтировать через 10-15 дней после заливки, а продолжать строительные работы через 28-30 дней.

Видео — Фундамент под дом своими руками

Любое строительство начинается с закладки фундамента, от качества которого будет зависеть конечный результат и долговечность конструкции.

К фундаменту выдвигается ряд требований:

Типы фундамента

Чтобы определиться, какой лучше сделать фундамент, необходимо знать их основные характеристики.

В строительстве частного дома применяется закладка нескольких типов фундамента, выбор которого зависит от таких факторов, как:

вес планируемой конструкции;
качество подстилающей поверхности;
рельефность местности;
глубина промерзания грунта.

Доступными видами фундамента под частные дома являются:

ленточный;
столбчатый;
свайный;
плитный.

Ленточный – это наиболее востребованный тип фундамента. Его обустройство рекомендуется при строительстве тяжеловесных конструкций (из кирпича, плит, блоков) в условиях устойчивого грунта, не подверженного подмыванию и оползням, на выровненной поверхности и в умеренном климате.

Так выглядит ленточное основание будущего дома

Закладывается в условиях неустойчивого грунта, а также на рельефной местности. Глубина его закладки достигает до 3 метров. Закладывать на такую глубину ленточное основание очень дорого.

Рекомендуется для территорий заболоченной местности, а также для условий севера, где происходит глубокое промерзание грунта. Свайный фундамент используют под капитальные сооружения только в случае крайней необходимости, т.к. через короткое время он расшатывается в силу тех или иных причин, что может привести к деформации стен и основания здания.

Плитный фундамент – это идеальное решение если присутствует подвижной неустойчивый грунт, а также на территориях, где происходит явно выраженное пучение почвы при промерзании.

Пример готового плитного фундамента под коттедж

Выдерживает самые тяжеловесные конструкции и позволяет сохранить целостность основания и стен здания при движении грунтов. Однако его цена превышает стоимость всех вышеперечисленных типов фундамента, что связано с большим количеством затрачиваемого строительного материала.

Итак, рассмотрим, как сделать фундамент под дом своими руками. Остановимся на ленточном основании, как наиболее часто встречающемся в частном строительстве.

Рассмотрим этапы земельных работ, узнаем, как сделать опалубку для фундамента и как залить его под дом.

Закладка ленточного фундамента

Основные этапы закладки ленточного основания следующие.

Этап 1 Определение глубины залегания грунтовых вод

Для того чтобы определить уровень прохождения подземных вод необходимо выкопать яму глубиной и шириной по 1 м.

Оставить яму на сутки, и по истечении 24 часов проанализировать: если дно осталось сухим, то под дом можно заливать обычный ленточный фундамент, заглубленный до полуметра.

Если же в яме обнаружилась вода, то фундамент необходимо заглублять на уровень до 1,5 м и в обязательном порядке организовывать его гидроизоляцию.

Этап 2 Разметка участка и проект фундамента

На этом этапе, основываясь на данных проектной документации будущего дома, необходимо нанести разметку фундамента на участке. Для этого сначала вбивается колышек и от него отмеряется ширина будущего строения и снова вбивается колышек.

От второго колышка отмеряется длина будущего дома, пока контур не замкнется. Когда производится разметка фундамента, необходимо четко следить за тем, чтобы угол между колышками был строго прямым, иначе основание не сможет выполнять свои основные функции на протяжении долгого времени.

После этих операций необходимо с участка под фундамент снять плодородный слой земли и выкопать траншею по всему периметру будущего дома. Глубина траншеи будет зависеть от веса строящегося здания, а также от характеристики подстилающей поверхности, а ее ширина составит 30-40 см.

Внимание! Уровень заглубления фундаментной ленты должен быть ниже уровня грунтовых вод. Плодородный грунт рекомендуется не вывозить, а складировать на участке для дальнейшего его использования при восстановлении придомовой территории по окончании строительства.

После зачистки стенок и дна траншеи необходимо обустроить дренажную подушку на дне котлована под фундамент. Для этого рекомендуется использовать послойное расположение крупного песка и гравия, причем слой песка при этом обязательно увлажняется и уплотняется (сколько будете делать таких слоев — решаете сами). Оптимальная высота такой подушки для ленточного фундамента составляет до 20 см.

Этап 3 Армирование фундамента

Без прочное основание сделать невозможно, поэтому данному этапу уделите не меньше внимания, чем заливке основания. Для начала на возведенную слоистую подушку на дне траншеи помещаются кирпичи. На них укладываются, перекрещиваясь друг с другом, арматурные прутья. В местах, где прутья пересекаются друг с другом необходимо скрепить их между собой стальной проволокой.

Таким образом, создается своеобразная решетка. Не рекомендуется прутья соединять между собой методом точечной сварки, так как в этом случае конструкция потеряет в гибкости и не сможет противостоять в полной мере пучению почвы либо ее смещению.

Образец правильного армирования

Этап 4 Гидроизоляция фундамента

В качестве гидроизолирующих материалов применяются рубероид и битум. Рубероидом застилается дно траншеи. При этом стыки листов рубероида, выложенных внахлест друг на друга, проклеиваются скотчем (строительным или малярным).

Для рубероид сверху покрывается слоем жидкого битума. При необходимости можно сформировать до 2-3 слоев рубероида, покрытых битумом.

Этап 5 Возведение опалубки

До того как залить фундамент под дом, необходимо возвести опалубку. Рассмотрим, как сделать опалубку для фундамента качественно и эстетично. Для опалубки применяются недорогие строительные материалы: доски и фанерные листы. Из досок сбивается каркас будущего основания.

Следите, чтобы головки гвоздей, применяемых для сбивания досок, выходили наружу опалубки, а не размещались внутри. Это сохранит внешний вид вашего фундамента.

Во избежание расползания или перемещения досок под опалубку, необходимо распереть их снаружи недлинными брусьями.

Этап 6 Заливка фундамента

Прежде чем узнать, как залить фундамент под дом, нужно определиться с тем, чем его заливать.

Для заливки фундамента используется цементная смесь (обратите внимание СМЕСЬ, а не РАСТВОР, что говорит о том, что состав должен иметь плотную консистенцию, а не растекаться). Смесь готовим своими руками, а для этого необходимо знать, сколько и каких компонентов должно туда входить.

Итак, смесь состоит из: крупного речного песка (3 части) + цемента (1 часть) + щебня (5 частей).

Сначала перемешивают сухие составляющие будущей смеси, а потом разбавляют их водой до получения смеси пастообразной консистенции. Цементная смесь не должна заливаться, она должна закладываться. Только в этом случае на выходе получится очень прочное, долговечное и надежное основание.

Закладывается не сразу вся масса цементной смеси, а частями. Каждый закладываемый слой трамбуется для того, чтобы в фундаменте не образовывались пустоты, негативно сказывающиеся на качестве основания.

Таблица различных марок бетона

Кстати, цементную смесь можно и купить. Цена за куб цемента под фундамент с доставкой составляет в среднем 2000 р., а самостоятельно изготовленная смесь обойдется вам в 1050 р. за куб.

Налицо 50% экономии на данном этапе.

А если бы вы решили нанять работников для выполнения данного этапа строительства, то составила бы для вас от 11 тыс. рублей за куб. Цена при этом складывается из стоимости материалов и оплаты труда строителей.

Этап 7 Уход за фундаментом во время его застывания

После укладки всей цементной смеси в опалубку необходимо оставить фундамент на 25 — 30 суток, чтобы цемент полностью схватился. Однако в это время необходимо поддерживать определенный микроклимат для будущего основания дома.

Если вы закладываете фундамент в жаркое лето, то его поверхность необходимо регулярно увлажнять, если же в дождливую осень или весну, то основание, наоборот, необходимо изолировать от избытка влаги, накрыв его полиэтиленом.

Процесс смачивания бетона при застывании

Если все этапы закладки фундамента вы прошли успешно, то он порадует вас своей прочностью и долгим сроком службы.